Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Любителей Toyota Raum _ Обслуживание и Эксплуатация Toyota Raum _ помогите довести машину до ума
Автор: Matu 8.7.2012, 14:59
добрый день, подскажите авто toyota raum 1998 Проведена замена, топливного, воздушного фильтра, свечи, ВВ провода, клапан вентиляции картера, ремень ГРМ мс колпачки, кольца, ролики на помпе, прокладка ГБС и т.п. в связи с жором масла. Клапан холостого хода прочищен с полным снятием 300 км назад. Проблема такая после остановки на светофоре если селектор в положении Д + тормоз обороты двигателя плавают периодически с 500 до 400. Появляется сильная вибрация. в других положениях и на паркинге обороты держатся стабильно. Динамику проверить не могу, так как по совету не подымаю обороты выше 2500-3000 об/мин, но субъективно машина не тупит особо вроде как ( как было до ремонта так и есть), но могу ошибаться. Съездил на СТО где делали замену, проверили метки на ГРМ, зажигание и тп сказали все нормально (ездил два раза уже). Начитавшись интернета - скинул клеммы с аккумулятора для обнуления компьютера, проехал 30 км, песня повторилась.
И еще судя по поведению стрелки бензобака расход у меня порядка 10 л на 60 км 
гадство какое то. Прогревочные обороты присутствуют (температура на улице +20 градусов на холодную 1100 об/мин), проверил все шланчики, датчики ни где воздух не подсасывает все на местах.
Смотрел на форуме, ни чего не нашел похожего. Сижу уже с 9 часов утра глаза в кучу задолбался. Куда рыть то?
В чем может быть причина, помогите, ездить не возможно.
зы если это важно, то более выражено это стало проявляться когда я заменил клапан вентиляции картера на новый (старый пропускал в обе стороны). И еще я поставил новый клапан на старую уплотнительную резинку (сразу не купил а в городе нет у нас подобных), он встал легко почти без усилия, на месте проворачивается свободно с небольшим усилием. У всех так? И что такое у меня с расходом? ну не может быть так только из за лямбды? до ремонта и то меньше расход был 
(лямбда придет на след неделе заменю проверю, хотя ошибки 21 комп диагностика не выдает)
Автор: Lelik52 9.7.2012, 6:01
Надо делать диагностику на компе (в автосервисе) подключаться к диагностическому разъёму.
А почему больше 3тыс. оборотов нельзя ?
Если ремень ГРМ стоит неправильно, то двигатель начинает перегреваться...
Замена топливного фильтра корректно была сделана?
Автор: Sergey_Ufa 9.7.2012, 9:06
Предположу, что проблема может быть в АКПП.
Возможно что ее что-то клинит внутри, отсюда и падение оборотов и большой расход.
Судя по всему машина убита основательно. Возможно что АКПП тянет все назад.
Автор: Orthodox 9.7.2012, 10:17
Утешу.
Расход бензина по поведению стрелки индикатора уровна топлива определить НЕЛЬЗЯ, т.к. это именно индикатор, а не измерительный прибор. При этом шкала данного индикатора имеет значительную нелинейность: в положении от полного бака до половины кажется, что бензин убывает медленно, а от половины до пустого бака быстро, причем чем ближе к пустому баку, тем быстрее.
Поэтому расход можно определить лишь заправив бак под горловину, проехав 100-200-300 км и вновь заправив бак на той же заправке. При этом следует учесть, что на заправках недоливают.
Наши машины с пробегом за 100 ткм расходуют обычно по городу 10-15 л/100 км, а по трассе 6-8.
Да и то эти цифры очень приблизительные, т.к. они сильно зависят от манеры вождения.
Автор: Nick-Nick 9.7.2012, 12:03
|
Я так понимаю основная жалоба на плавующие обороты и тряску на D, так эту тему уже обсуждали http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=287 и http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=2393 - основной вердикт забей. От тряски на D скорее всего спасут замена подушек двигателя
По поводу расхода, бак сначала скатай, а потом скажи какой расход
Автор: Finding 9.7.2012, 12:40
|
Замена подушек погоду не сделает, трясет на "D" даже на свежих машинах, если обороты двигателя маленькие.
Автор: V.Vladimir 9.7.2012, 12:42
|
Заметил, что тряска увеличивается если стоиш и в это время вкл вентилятор радиатора.
Автор: Matu 9.7.2012, 12:54
|
по поводу 3000 оборотов мне сказали на СТО, что бы притерлись колечки, проехать тыщи две три не поднимая обороты. Или это не важно?
по поводу топливного а как можно его не корректно заменить? подскажите как проверить? вроде не вверх ногами стоит. могу сфотать.
заехал на диагностику компьютерную (раумов нет у них в компьютере зато есть пасио 1999 года) проверили ошибок нет ни каких. но на всякий случай завтра буду менять лямбду на Дензо дох 0109 (по моему так), тут на форуме говорили что подходит.
|
блин а как можно проверить точно АКПП или нет? переключения вроде плавные. с первой на вторую на холодной машине вроде есть небольшой толчок, остальные передачи незаметно. Масло гарью не пахнет, розовое (ну или красное). уровень вроде в порядке (между отметками хот точно посередине)
|
так и сделал сегодня. Заправил полный бак проехал 250 км по трассе, заправил еще 42 л. (лампочка горела) То есть расход по трассе у меня 16,8 л/100 км???!!!
при скорости 100-110 км в час. плавный разгон + минимум торможения. колесные диски теплые, не горячие ( к тому если вдруг скажут что колодки клинят, или подшипник в ступице) гула нет ни какого. единственно двигатель шумит (обороты 3000), но это так и было.
|
заменил сегодня крышку (куда масло заливается) обороты по моему перестали плавать (мало проехал). причина замены - с одного края была отколота, крутить было не удобно, пальцы резало. жалко сразу же выкинул, думаю может там дырочка была какая то не предусмотренная или трещинка и и за нее может плавали обороты? (хотя масляного налета рядом не было).
Всем большое спасибо за ответы и советы.
Автор: Matu 9.7.2012, 12:58
|
у меня обороты плавают в пределах 100-150 с 500 до 400 (д+тормоз)
|
на моей машине если вкл вентилятор, руль начинает бить аж держать не возможно, но не постоянно а как бы периодично (так как обороты плавают)
попробую снять на видео сегодня.
Автор: Matu 9.7.2012, 13:46
только сейчас заметил, что у меня стояли одноконтактные свечи Denso K16TRU11, соответственно поставил я тоже такие же. на крышке ГРМ, как пишут на форуме, ни чего не написано (можно или нельзя ставить одноконтакные). надо попробовать купить другие свечи что ли. эти подбирал на экзисте по каталогу.
Автор: Sergey_Ufa 9.7.2012, 14:49
Свечи по поспорту двухконтактные
Автор: Nick-Nick 9.7.2012, 15:25
|
Кому как, причем опытным путем установлена, что убитая подушка со стороны коробки вносит больший вклад(З.Ы. Мне помогло, до этого проделывал все процедуры описанные на этом форуме, менял свечи провода, чистил клапан ХХ и т.д.).
Коробка если сильно не пинается точно не причем, может не правильно работать клапан на рейке, отвечающий за увеличение оборотов повороте руля (то же обсуждалось на форуме)
Автор: Nick-Nick 9.7.2012, 15:26
|
Ставить можно, но лучше двух контакнтые (пока новые разницы не заметишь, но по мере засирания могут начаться проблемы)
Автор: Nick-Nick 9.7.2012, 15:29
|
А вот это уже повод посмотреть на генератор и проводку, т.е. при увеличении нагрузки на него у тебя сильно падают обороты, попробуй сначала выключить все электроприборы, в том числе и магнитолу и посмотреть как будет вести себя машина на D, потом постепенно добавляй потребителей. Кстати посмотри контакты массы на двигателе, может он хреновый, попробуй кинуть нормальный провод напрямую с аккамулятора .
Автор: Nick-Nick 9.7.2012, 15:33
|
Да ну нафиг, у меня такой расход только зимой в городе по трассе всегда не больше 8-9, смотря как топить, если ехать в районе 90 без обгонов то в районе 7 литров. Единтсвенное что приходит в голову это не блокируется гидротрансформатор в коробке (ну тогда все равно не такой расход должен быть), попробуй по книге проделай все диагностирующие процедуры как двигателя так и коробки, может чего вылезет
Автор: Finding 9.7.2012, 16:56
Кнопочка овердрайв вкл. или выкл, при нажатой кнопочки на рычаге переключения скоростей и такой скорости, двигатель будет хорошо наварачивать бензин.
Автор: Matu 9.7.2012, 16:58
|
а где его смотреть?
зы
Заехал, договорился что бы завтра поменяли лямбду (там надо перепаивать контакты. фишку ставить со старой), почистили форсунки, подключили к компу оставил им книгу по машине (сами попросили на всякий случай). Сказал им как в том фильме "Семенов, делай чо хочешь но "БАРКАС МОЙ СО ДНА ДОСТАНЬ!!!" В смысле расход что бы уменьшили и убрали вибрацию. Предложили для проверки поставить другой КХХ с другой машины, вроде бы есть у них какой то. Будто в нем может быть проблема. только как он влияет на расход?
Автор: Matu 9.7.2012, 17:01
|
если это вопрос, то лампочка не горит. не нажата. то есть од вкл я так понимаю? (не пользуюсь этой функцией почти что)
Автор: Matu 9.7.2012, 17:31
|
а новые провода не умрут за это время? нарыл тут по ранее указанной ссылке сообщение, что у кого то умерли провода за 10000 км из за не правильных (одноконтактных) свечей.
Автор: калдины4 9.7.2012, 18:33
В четверг еду к Вам отдыхать на Имантау,
может свидимся, подскажу помогу чем смогу.
Автор: Matu 9.7.2012, 19:42
|
едите через питер или через кокчетав? в какое время примерно? звоните если что 87775362839 Билайн
зы рад буду познакомится и пообщаться
Автор: Matu 10.7.2012, 20:01
поставил лямбду, двигатель как работал так и работает, звук работы не поменялся, вибрация осталась, динамика не поменялась, про расход скажу позже как проеду 100 км.
забыл про форсунки написать. не промыл так как аппарат для промывки у них сломался, поеду на другую станцию поищу где промывают нормально (самому боязно что то)
Автор: калдины4 11.7.2012, 6:19
|
Через Кокчетав(Кокшетау) буду закупаться с 09,00 час. 12,07,2012, на центральном базаре.
Потом Имантау, Алма-ата, и обратно планируем через Петропавловск.
Автор: Matu 11.7.2012, 16:45
|
завтра в Кокчетаве не буду, а как будете обратно проезжать можно встретиться
Автор: 191985 12.7.2012, 12:22
во сколько переборка движка встала
Автор: Matu 12.7.2012, 14:21
|
8000 р работа, 6 000 запчасти прмерно, + масло и антифриз
Автор: Matu 18.7.2012, 20:44
расход упал до 12,5 л/100 км в смешанном цикле (пробег уже больше 1000 км после ремонта). мож еще упадет?
Бум ждать. Отпишусь.
Автор: калдины4 19.7.2012, 17:26
|
Такой расход норма для ваших дорог, пробок, и качества бензина(без обид) + жара за 40.
До питера не доехал машину пожалел.
Автор: Matu 19.7.2012, 20:41
|
полностью согласен про наши дороги и бензин (обид ни каких не может быть
самый плохой ваш 92-93 бензин лучше нашего 95 го, проверено лично на ауди 100 и пассате в4 5-6 лет назад ), а так жаль не заехали, ну как нибудь будете у нас на "Колыме" 
, т.е. в Питере - звоните, рад буду пообщаться.как отдохнули то? погода класс только и отдыхать на озерах да? а я вот в этом году не выбрался, супруга в интересном положении ей трястись по нашим дорогам нельзя, а так каждый год отдыхаем на Челкаре или Имантау.
сорри за флуд.
зы поймал на светофоре и пообщался с одним из наших раумоводов (серьезный дядечка такой лет под 55) так у него 4 вд кушает сейчас 10 л на /100 км город прям клянется и божится, двигатель у него работает намного тише моего (тоже менял колечки итп), советует промыть форсунки говорит должно помочь, боюсь сам что то, попробую на СТО.
Автор: калдины4 20.7.2012, 19:12
|
Отдых был тяжелый
|
|
|
|
Самые приличные фото,
Дядя по расходу врет.
Автор: V.Vladimir 20.7.2012, 20:16
|
Чуть слюной от зависти не подавился.
Автор: Matu 20.7.2012, 22:05
знаете я че то не догоняю, сегодня поменял стойки и заодно подтянули рулевую рейку (стук был небольшой), обороты перестали плавать и рывок с первой на вторую стал намного мягче. ни чего не понял. Делал у тех же кто делал двигатель. Когда обнаружил заехал к ним говорю: че крутили че делали? в ответ - ни чего, только стойки перед поставили и рейку. че за полтергейст? может жара так действует (сегодня 37 было в тени).
блин но с расходом че то надо делать, у друга камри америкос 3 л кушает так же как моя, ну что за гадство то. Единственная надежда думаю притрутся кольца (как мне сказали) и расход упадет мож еще...
зы фотки класс
Автор: Matu 29.10.2012, 18:39
расход не упал, стало холодно и кушать стало больше . пока не езжу временно так как машина на покраске после дтп. как заберу поезжу отпишусь
Автор: Забухаем 31.10.2012, 19:17
а тряска пропала совсем??? у меня вообще не понятно так же трясло, а после замены резины тряска прошла сама собой. жЭсть!!!
Автор: Matu 11.12.2012, 20:11
народ я устал за пол года.
отремонтировал в машине больше половины. а она ни как не хочет работать, как надо
отремонтировал двигатель летом, при том поставил новые свечи (оригинал) провода (оригинал) лямбду Дензо 0109 (по моему) тут на форуме подсказали (за что большое спасибо), чистил форсунки (два раза ультразвуком), менял термостат на оригинал (потом было еще и дтп и тп), чистил/продувал+карбклинер датчик давления топлива и клапан давления (то что на топливной рейке стоит справа и слева все там было чисто), заменил все фильтра и в баке и тонкой очистки и воздушный, клапан вентиляции картера.регулировал тросик акпп как на форуме описано (толчок пропал, теперь только зимой на холодную чуть чуть есть с первой на вторую)
НО РАСХОД НЕ УПАЛ!!!!
летом минимум 12,5 на 100 км
сейчас при морозе в 25-30 градусов 32-35 литров на 100 км!!!!!!! а по трассе зимой 9 л на 100 км при скорости в 110 км/ч летом с кондером 7,6-8 примерно
НУ ЧТО ЕЩЕ ЕЙ НАДО СДЕЛАТЬ ???!! ЗАМУЧИЛСЯ ЗАПРАВЛЯТЬ ЕЕ КАЖДЫЕ ДВА ДНЯ!! Пусть даже прогреваешь каждые два часа. (на камри 25 3л американец и то расход 20-22 сейчас)
компьютерная диагностика ошибок не выдает. заказал датчик температуры (500 р) но не думаю что поможет
ПОДСКАЖИТЕ ОПЫТНЫЕ ЛЮДИ НЕРВОВ НЕ ХВАТАЕТ УЖЕ ЧЕССЛОВО!!!
зы. жалко всех денег что в нее вложил (да и нравится она мне как машина, у нас и не купишь ни чего из праворульного сегодня) а так бы продал (уже задумался об этом).
Автор: gena13 11.12.2012, 20:30
Считаю что расход в 11-12 л. летом в городе нормальным для этой машины, меньше не будет. Хочешь экономить, пересядь на механику кпп.
У меня зимний расход 16-17л. это 12 л. поездки + 5л уходит на прогрев за неделю, по 1 л. в день., за 5 дней я проезжаю эти 100 км., на работу и обратно по пробкам. За бортом -30.
Я уже писал в теме про термостат что машина не для нашего климата, по этому зимой расход увеличивается многократно.
У меня расход по трассе Астана - Щучинск, при скорости 100 кмч равен 6.5 с кондером, по этому я считаю что с машиной все в порядке.
У меня есть знакомый на тойота аристо 3л. у него летний расход 20л., зимний 30л., вот где засада.
Брат ездит на тойота калдина 2л., заливает щас 80 бенз. на казмунае, говорит все равно машина больше греется чем ездит, зачем платить за 92...?
Вот тоже следующий бак залью 80-й.
Автор: Matu 11.12.2012, 20:33
|
да я согласен на 17 литров !!!! но нету же
вот заправил сегодня 28,9 литров а проехал всего 80 км считайте сами
28,9*100/80=36,1 или я неправильно считаю? (заправляю всегда полный бак)
зы к стати машинку брал по весне в Астане у женщины
Автор: gena13 11.12.2012, 20:50
Считаешь правильно, я заправляю бак при лампочке, влезает 36л., хватает на 210 км. = 17л\100 км. Я не грею, в -30 машина заводится, правда с ключа.
Если стоит автопрогрев, то весь бенз на прогрев и уходит.
Вот здесь посмотри какой расход у человека
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=6409
Я тоже взял машину после женщины, которая за машиной вообще следила как женщина, т.е. ничего не делалось, кроме расходников.
Да, еще хочу сказать, что раум все таки сам по себе дешевле всяких камри и других машин, по этому если уже созрел на машину выше классом, то лучше продай раум и купи камри.
Автор: Matu 12.12.2012, 7:32
|
все таки не хочется продавать, так как машину выбирал около полугода наверно и брал целенаправлено с правым рулем (доэтого катался на калдине небольшой период - понравилось) и нужен все таки маленький минимини вен. прост хочу ее довести до ума уже на знаю что делать то
Автор: gena13 12.12.2012, 7:36
Здесь читал??
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=7981&st=0
Автор: Matu 12.12.2012, 9:37
|
читал.
пробок в нашем городе нет таких уж до работы ехать примерно 10 минтут +садик занимает 15 минут, остальное просто катаюсь по городу по делам после работы (но не стою особо уж)
в день проезжаю примерно 35-40 км
заправки пробывал разные
ремень смотрели три раза
1 раз я сам стоял рядом и лез под руку стошнику
акпп регулировал.
сам прикол в том что по трассе то расход нормальный же а по городу ужась!!!
но так просто я не успокоюсь (не могу когда что то не идет как должно) буду рыть пока не найду
кто бы сказал куда еще смотреть а то я больше не знаю не знаю
Автор: gena13 12.12.2012, 11:22
Ты как с паяльником - дружишь? Тебе надо диагностику провести в помощью ноутбука и проги как здесь
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=5428
, полезная вещь, чтоб не платить каждый раз по 5 000 тенге на сервисе.
Термостат перед установкой кипятил в кастрюльке? У них большой процент брака в сторону раннего открытия, поставь на 88 гр.
Автор: Matu 12.12.2012, 17:43
|
с паяльником нет))) руки растут не оттуда немного. да и по профессии я юрист. че полегче ковырнуть могу а остальное страшно лезть самому. блин термостат не проверял если честно, а наверно надо было.
сегодня подключили к компу на другой сто (где вроде грамотный парнишка электрик, во всяком случае галогенки и тахометр на два цвета и сигналку которая гнала только он мне смог сделать) и там показало, что датчик температуры показал сопротивление 2,3 ( че такое я не знаю) стошник сказал нужно 0,5 (датчик зелененький такой ) может из за него?
а после посоветовал взять с другой машины датчик который стоит в воздушном фильтре (хотя он ошибку не показал на компе) если не поможет замена датчика температуры.
больше говорит проблемы не показывает
Автор: gena13 12.12.2012, 19:18
Из-за датчика температуры, комп может лить больше бенза, смесь будет всегда богатая, удобство проги в том, что не надо гадать какое сопротивление у датчика. В ней сразу видно сколько температура ОЖ и на сколько открыты форсунки.
Если прога показывает что температура ОЖ
допустим +30, при полностью прогретом двигателе, значит он врет однозначно.
Может есть знакомые компьютерщики, покажи тему, может кто сделает переходник....
если с диагностикой не срастается, остается только заменить датчик ТОЖ.
Автор: Matu 12.12.2012, 19:20
|
бум менять спасибо
Автор: Matu 22.12.2012, 17:43
заменил два датчика и толку ноль
попробую купить и поменять датчик температуры воздуха (так вроде бы правильно) который воткнут возле фильтра
Автор: gena13 23.12.2012, 12:30
Датчик температуры воздуха не сильно влияет на расход, у меня просто сейчас вместо него стоит резистор 1 килоом, разницы почти нет, на холодную лучше заводтися, свечи не заливает, а по расходу разници нет.
Автор: forumist 23.12.2012, 18:07
|
ну по идее расход должен вырасти так как комп думает что ДВС холодный и будет лить много бензина. Как заводится на горячую?
Автор: gena13 24.12.2012, 6:28
|
Как раз таки наоборот, 1 Ком примерно равен температуре воздуха +40 гр., другое дело, как его воспринимает комп-EFI, потому как при диагностике ноутбуком, температуры воздуха в считываемых параметрах просто нет.......
Поставил резистор потому как у моего брата на калдине 95г.в. замена датчика Т воздуха на резистор, кардинально повлияла на холодную заводку, стала нормально заводиться в - 25гр., видно у него он был не исправный.
У меня раз разницы нет, значит датчик Т воздуха и так исправный.
Автор: Matu 24.12.2012, 9:17
|
на горячую заводится не сразу секунд 3-5 стартер молотит только потом заводит машину (если к примеру заглушил и сразу же заводить через сек 10) если с минуту подождать тогда нормально.
и еще. сегодня заехал на тех осмотр, показало что у меня в выхлопе много бензина не сгоревшего. бумажку не дали сказали иди делай.
а что делать ? свечи новые, провода, лямбда, форсунки чистил, датчик давления топлива или как его там тоже, фильтра (тонкой и грубой очистки) новые.
да проехал за выходные 45 км расход ушло 18 л.
сигналку на автозавод отключил специально на два дня, чтоб проверить (да и мороза особо не было от 25 до 29)
придется опять на диагностику ехать наверное
Автор: gena13 24.12.2012, 17:51
|
Всетаки датчик температуры воздуха играет свою роль в расходе бензина, днем на холдной машине(- 20 гр.),
поставил резистор на 500 ом, вместо дачика, машина завелась только с 3-го раза, глохла 2 раза после заводки ключем.
Льёт мало бензина,на холодную нужна богатая смесь.
500 ом соответствует примерно +70 гр., такой температуры в действительности наверно не бывает.
Доехал с ним(резистором) до дома, на ходу и прогретом двигателе разници не заметил.
Автор: Matu 24.12.2012, 18:39
сегодня специально замерил километраж и время поездки
дом-детский сад (15 мин)-работа (пять минут)-дом (три минуты)-работа (три минуты)-детский сад (пять минут)-дом (20 минут)-работа (три минуты)-дом (три минуты)
получилось 9,5 км!!!! все рядом и все по одной улице всего ТРИ светофора ДВА пешеходных перехода и в общем ЧЕТЫРЕ ПЕРЕКРЕСТКА по времени все занимает один час в день в если считать в все!!!
температура - 30 на улице.
жаль нет смайлика где долбишся головой об стену ((((((
Автор: Matu 24.12.2012, 19:02
может подскажете код по экзисту этого датчика температуры воздуха? а то что то не могу найти цену хоть глянуть
Автор: gena13 24.12.2012, 20:30
Сними фишку с датчика, он стоит в корпусе воздушного фильтра, воткни в контакты резистор 2 ком (килоома), обмотай изолентой и убедись что датчик в порядке.
Резистор должен копейки стоить.
Или вообще просто разьем скинь, а если не будет заводиться, то скидывай после прогрева машины.
Автор: Matu 24.12.2012, 20:38
|
спасибо завтра попробую
больше ни чего не остается я уже все вроде пробывал делать - чистить
Автор: Matu 25.12.2012, 10:21
господа Модераторы вы же опытные люди со стажем дайте совет куда еще смотреть а?
Автор: Matu 25.12.2012, 19:32
сделал как советовали gena13, все правильно датчик работает. отключил лямбду, решил так поездить, проехал 15 км бензин не ушел (по стрелке) ночь постоит и будет видно. сколько раз заведется и сколько уйдет бензина. отпишусь завтра.
Автор: Matu 26.12.2012, 10:33
аууу. народ. есть еще предложения, что смотреть и заменить? неужели я такой один у кого такая проблема? 
Автор: Arfanidi 26.12.2012, 16:45
я думаю, среди нас много сочувствующих. тех, кто эту ветку - как горячую сводку с места событий читает. Но, дружище Matu, если бы имелись советы по-существу, я бы их давно озвучил.... 
Автор: ja-maika 26.12.2012, 16:49
да уж. Не знаю что еще можно. Только к компу подключать как предлагалось выше, записать параметры. Ты и так уж почти все заменил.
Автор: gena13 26.12.2012, 17:25
Давай уже подключай ноут к машине и выкладывай логи, а то так и будем лечить "по фотографии".
Автор: Matu 26.12.2012, 18:04
значит буду пробовать.
так. для сведения просто. поменял свечки (поставил одноконтактные который купли сначала неправильные) + с тойоты кариб 1996 года взял датчик температуры воздуха (у него расход 10-12 по городу)
потом буду подключать к компутеру если ни чего не изменится пробовать
Автор: Matu 26.12.2012, 18:05
спасибо за ответы всем. сил просто уже нет почти
но я добьюсь чтоб было хотя бы как у всех 16-17 л/100 км зимой
забыл добавить за ночь ушло 8 литров (опять заправил до полного)
Автор: Matu 26.12.2012, 19:10
спасибо за ссылку, но для меня это слишком сложно паять - подключать и т.д. (не петрю я в этом)
попрошу электрика парнишку знакомого может сможет это сделать
Автор: Sergey_Ufa 26.12.2012, 22:31
куда за ночь ушло 8 литров?
термостат менялся или проверялся?
форсунки проверялись, что не льют?
много несгоревшего бенза может быть если форсунка зависла.
Автор: Matu 27.12.2012, 6:04
|
бензин проверял так - заправил до полного, доехал до дома (2,5 км) оставил машину (автозавод на каждые 4 часа) утром заехал на заправку (2,5 км) заправил 7,89 литра (опять до полного).
термостат на 82 градуса поставил две недели на зад + продувка печки и замена антифриза полностью (не проверил правда, но машина стала быстрее прогреваться и держит температуру ровно (на ходу), стало чуть теплее.
форсунки проверял + промывал + компьютерная диагностика летом и после замены термостата - все оккей, открываются закрываются как положено и распыл хороший был. параллельно прочистил датчик давления топлива и клапан давления топлива (все было чисто чисто, но все равно продули промыли и почистили).
вчера пролазили все от бака до двигателя все сухо сухо ни где ни капельки ни подтека ни запаха ни чего (машина в боксе целый день провела)
как покажет что форсунка зависла на стенде? ни чего такого не было у меня при проверке. как можно это выявить на машине?
зы. сегодня теплей (меньше двадцати) за ночь ушло 6 литров (заправил 6,2) до этого вечером до полного заправлял. (машина заводится где то 3 раза за ночь и перед выездом непосредственно).
то есть замена датчика температуры воздуха, что в фильтр воткнут не помогла получается.
или помогла на два меньше же проеду сто км посмотрю на сколько бензина хватит
Автор: Sergey_Ufa 27.12.2012, 9:48
При заводе и холостом режиме работы двиг должен расходовать примерно 1,5л бенза в час, максимум 2 литра если холодно.
Может она у тебя часами молотит ночью? А ты спишь как младенец, ворочаясь только от страшных снов про расход?
Автор: Matu 27.12.2012, 10:02
|
нет специально смотрю как сигналка запищит (что завелась) потом пикнет через 15 минут (что прогрелась) запрашиваю отклик от машины (она не показывает что заведена).пару раз тоже так думал, но приходилось бывает выходить из дому в два три четыре утра машина была прогрета но не работала (когда не очень прогрета) а потом вообще выключал на пару дней автозавод
зы на техосмотре в выхлопе на холостых бензин не сгоревший
Автор: Sergey_Ufa 27.12.2012, 11:40
Вот отсюда и копай.
В принципе могут быть "мозги" паленые - постоянно могут держать одну форсунку открытой.
А мозги запалить достаточно просто - пару десятков раз снять/поставить аккум на заведенном авто.
Проверь с помощью осцилографа что импульсы подаются на форсунки пилообразной формы.
Автор: vladnsk 27.12.2012, 17:30
|
А форсунки родные стоят? А то может от двигателя с бОльшим объемом, тогда у них производительность больше будет , соответственно больше льют, комп -то не знает родная или нет форсунка. Он же только время открытого состояния форсунки контролирует, а сколько бенза за это время пршло через форсунку не знает.
У меня форсунки желтого цвета, что на них написано не знаю.
Зеленые вроде на 4А стоят, да где-то раньше видел инфу в интернете про типы форсунок и соответствие двигателям , попробуй поищи.
Автор: Matu 27.12.2012, 19:33
|
форсунки тоже желтенькие стоят попробую маркировку глянуть
Автор: Matu 27.12.2012, 19:35
|
мммм... а диагностика компутерная не показывает что ли если мозги паленые? надо теперь найти осцилограф (гугл мне в помощь) я смутно представляю что такое.
сегодня тепло бензина ушло меньше. т.е. явно влияет температура на улице на расход.
проехал 10 км
Автор: Sergey_Ufa 27.12.2012, 20:03
диагностика не фиксит выходные транзисторы... при этом один из них может быть пробит.
можно попробовать так и без осциллографа:
взять лампочку 3-5 ватт от приборки с согнутыми проволочными ножками, ножки аккуратно распрямить.
на запущенном прогретом движке поочередно надо снимать фишку с форсунок и подключать к ней лампу.
это лучше всего делать в гараже или уже вечером, без сильной внешней освещенности
на холостых оборотах двигатель вращается с частотой около 12 оборотов в секунду
каждый цилиндр срабатывает на впуск топлива каждые 2 оборота, т.е 6 раз в секунду.
применительно к лампе малой мощности это будет выглядеть как мерцание, нить не будет успевать разогреться.
если с лампой не получается (спираль не успевает накалиться до свечения), то взять светодиод любой цветной + последовательно резистор на 1 кОм токоограничительный, правда придется соблюдать полярность подключения.
я бы сразу сделал ставку на светодиод, с ним все будет гораздо удобнее, хотя и немного сложнее.
если комп постоянно льет через форсунки, то лампа или светодиод будет гореть постоянно или частота пульсаций будет менее 6 в секунду.
пока осциллограф отменяется, тем более что его подключение потребует вмешательства в проводку, а это непросто
дерзай, тебе поможет только это!
Автор: ja-maika 27.12.2012, 20:03
попробуй утеплить моторный отсек и капот, думаю лишним не будет
Автор: Matu 27.12.2012, 20:10
|
лежит кошма в два раза свернута думаю этого для уутепления должно хватить
Автор: Matu 27.12.2012, 20:14
|
точно менее? может более?
спасибо за совет буду пробовать
Автор: Sergey_Ufa 27.12.2012, 20:38
|
да, или будет гореть постоянно или импульсы будут очень ощутимы по длине.
вообще длина импульса измеряется милисекундами, т.е. 1/1000 секунды.
например http://www.magistrblog.ru/view_post.php?id=401
стало быть для холостого хода это 2-3 тысячные секунды.
лампочку однозначно убрать обратно в приборку.
светодиод должен помочь, у него скорость дожна позволить.
выглядеть это будет как 6 очень коротких вспышки в секунду.
все отклонение от этого должно насторожить.
Автор: gena13 9.1.2013, 8:23
Что-то matu наш пропал.....может уже продал раума горемычного? Или каникулы затянулись?
Автор: Matu 9.1.2013, 12:13
не не продал, не продал некогда маленько заниматься. братишка паяет мне перходник на комп, чет не получается у него ...
а с диодом не успеваю в рабочие дни, работы много, сижу допоздна.
тут еще и командировка намечается вроде бы. постараюсь успеть сделать как советовали до командировки (к стати в Астану наверно поеду)
как сделаю проверю отпишусь сражу же
страницу даже не закрываю )))) вдруг кто что напишет)))
Автор: gena13 9.1.2013, 17:51
Пускай брат спросит чего не понятно, здесь на форуме...оставь ему свой логин и пароль.
Автор: Matu 12.1.2013, 19:53
Вчера наконец спаял шнурок, сегодня подключили ноут, выполнили диагностику Car Tester'ом согласно мануалу. Результат сохранили в файл.
Автор: gena13 12.1.2013, 21:41
На первый взгляд все нормально, пока меня напрягает параметр "переобогашение после запуска" у всех оно отключается при температуре ож=80 гр., а у тебя выше 90 гр., при штатном термостате 82 гр., зимой смесь будет переобогащаться всегда. Как исправить я не знаю. И судя по показаниям лямбды, смесь вроде богатая, у меня график лямбды повыше.
Надо спросить у других "толкователей", может я ошибаюсь.
Автор: Matu 13.1.2013, 9:34
спасибо. Вот я тоже подумал, что пока ночью машина заводится, вряд ли она за 15 минут набирает температуру в 90 град. и значит все врем я богатая смесь так ведь? значит и расход из за этого
а вот лямбда новая стоит (что ей надо еще то?)
кто еще что подскажет?
Автор: gena13 13.1.2013, 10:20
Про лямбду я говорю что она исправна, но показывает богатую смесь, идеальный график - когда он колеблется возле середины, т.е. около 0 %.
А она у тебя видит богатую смесь, и показывает - 10, -20 %,
больше скорректировать ей не дает программа, поэтому когда меняют лямбду,
больше 1.5 литра снижения обычно ни у кого нет.
Т.е. обогащение смеси идет не там где компьютер может на это повлиять (временем открытия форсунок), а повышенным давлением топлива или плохим распылом в самой форсунке.
В теории это так, а на практике дело может быть в регуляторе давления, самой форсунке, либо в электронике (силовые транзисторы) которая управляет форсунками, и менять это все очень дорого.......
у меня в связи с теплой погодой, расход уменьшился до 15л.\100., но и ездить я стал на 80-м бензине, потому как разогнаться негде, больше бензина уходит на прогревы, детонация есть только при резких разгонах, чего я просто стараюсь не допускать, овердрайв выключен, т.е. индикатор на приборке горит, это чтобы не насилывать коробку частыми переключениями, да и на гололеде увереннее езда.
Попробуй поезди на 80-м, по городу, разница с 92 минимальна.
Автор: Matu 13.1.2013, 11:24
|
силовые транзисторы проверить можно так как советовал Сергей - Уфа?
может поискать бу регулятор давления? и форсунки? не думаю, что бу будет дорого стоить...
как скатаю этот бак попробую 80 залить
Автор: Sergey_Ufa 13.1.2013, 17:09
не вздумай заливать 80, тем более в пустой бак, т.е. получая смесь низкооктанового бенза
двиг вообще перейдет в нештатный режим пытаясь бороться с детонацией
80 это ОЧ по исследовательскому методу. а по сути это 76 по моторному методу.
далее - как повезет.
может будет качественный 80, и ОЧ например будет 85, а если некачественный и 78?
скорее будет некачественный, потому что прямогонный бенз стоит копейки в отличие от фракций, прошедших катализ.
у раума высокая конструктивная степень сжатия и при этой ситуации 76 противопоказан.
если будет даже небольшая детонация, с которой уже не справится компьютер, будет очень плохо.
конечно если двиг уже подубит и компрессия хреновая, то прожует как-нить и 80
детонация это для движка самый большой враг, будь морально готов к его замене. 
Автор: Nicc 13.1.2013, 18:30
Ты не вздума 80 или 76 не надо!!!! Ты сразу соляру зимнюю заливай и всё!!!!!!!!!!!! Хоть иногда думайте что людям то советовать, 80 в Раум - этож недоразумение!!!!!! Бл,дь зла не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: gena13 13.1.2013, 20:22
Значит у меня двигатель "подубит" и компрессия "хреновая" раз я уже вторую зиму езжу на 80-м и двигатель помирать не собирается, как я уже писал выше, при езде на 80-м бензине просто надо отложить свои "гоночные" амбиции и просто неспеша пенсионерить.
А вообще я ни кого не уговариваю, каждый решает сам.
У нас на большенстве заправок разница между 92 и 80 не велика, везде бодяжат.
Автор: Sergey_Ufa 13.1.2013, 21:22
Езда на 80 зимой хоть как-то может быть оправдана тем, что завестись проще.
Все.
Езда на 80 всегда может быть оправдана и если в гараже лежит "контракт" по дешману.
И вы ждете не дождетесь когда его воткнете взамен саморучно убитого. Тогда вперед!
А пенсионерить придется скорее всего потому что двиг сдвигает искру в сторону запаздывания.
Детонация может и не проявляется, но и динамики не будет, двиг будет вялый и разгоняться только под гору.
Масло кстати тоже покупайте самое дешовое (какая разница, все равно бодяжат, только канистры разные)
Особо экономные могут попробовать подсолнечное нефильтрованное.
Автор: Nicc 14.1.2013, 6:32
|
Точно точно))) Я вот зимой "золотую семечку" лью а летом " Злато" у них при разности температур вязкость разная. и Злато горит почему то меньше наверное не потделка!!! Пробовал заливать "топлёное "- зимой вообще не заводится))))))))))))))
Автор: Matu 14.1.2013, 7:07
|
а что скажете по моим логам? куда рыть?
Автор: Sergey_Ufa 14.1.2013, 9:36
А я ничего не могу сказать потому что для файла нет соответствующего приложения.
Выложите принтскрин, чтобы картинка была качественная.
Автор: Matu 16.1.2013, 19:06
|
Приложение есть - Car Tester. Скачан с этого же форума, весит меньше 300 килобайт. проблемы не вижу...
Скриншот приложил, но толку от него мало. растягивать графики не дает.
|
Автор: Sergey_Ufa 16.1.2013, 20:35
Почему температура 97 градусов? Как-то многовато для зимы.
Замучишся греть, если не газовать. Или вентилятор заклинило?
Проверь все-же светодиодом, чтобы транзистор не был пробит форсуночный.
Комп покажет всю правду по милисекундам, но он не проверит транзистор.
Коррекция Л - это как я понимаю учет влияния лямбда зонда.
Он менялся? Установлен правильно? Насколько я знаю, там важна полярность.
Автор: Matu 16.1.2013, 20:42
эмммм.... а температура чего? охлаждающей жидкости? я немного машину погонял до этого. в первый раз не получилось логи снять
а вентилятор включался когда я (как советовали в инструкции по программе ) гонял двигатель на холостых оборотах около 2500-3000 3-4 минуты а так не включается вроде бы. не замечал
Автор: Sergey_Ufa 16.1.2013, 20:44
Проверь вентилятор. При такой температуре он должен был давно включиться.
Включаться от должен явно при более низкой температуре, может 90-92 градуса.
Читай мануал стр 52, 62, 68
Автор: gena13 17.1.2013, 9:07
Найдено в Интернете....много букАв...
Часть первая: расход бензина.
Про это уже писалось неоднократно, придется повторяться.
Чтобы грамотно определить расход бензина, необходимо сделать следующее:
1. залить на проверенной заправке бензин из «пистолета» до «отсечки».
2. залить канистру на 15-20 л
3. добавить бензина до горловины
4. накатать 100 км
5. залить бензина из канистры мерной ёмкостью до горловины
6. определить расход
Погрешности в данном случае избежать не удастся, но она не выйдет за пределы 5%, поэтому будем считать этот расход относительно достоверным.
Что делаем дальше?
Меняем свечи и воздушный фильтр на новые (при условии, что они прошли более 2-х тыс. км).
Повторяем п.п. 1-3, выезжаем на загородную трассу (желательно рано утром – машин меньше).
В машине должно быть 4-5 человек + какой-нибудь груз в багажнике.
Снимаем минусовую клемму АКБ или выдергиваем предохранитель EFI в монтажном блоке под капотом минуты на 3-4.
Ставим обратно, включаем зажигание, считаем до 40, заводим машину и давим на акселератор до упора так, чтобы машина двигалась с постоянной скоростью 120-130 км\ч в течение 2-3 минут. Затем едем спокойно в город, выгружаем «слонов» и катаемся по городу в одиночестве с соблюдением ПДД. По достижении 100 км пробега повторяем п.п. 5 и 6. Если расход снизится – радуемся и идем пить пиво. Если нет – начинаем думать дальше.
Причины повышенного расхода топлива. Буду их приводить не в порядке значимости, а по мере вспоминания.
1. Манера езды.
Кто бы, что не говорил, а манера езды на мой личный взгляд является причиной № 1. Маленькая история из личной жизни: мой прошлый Витц потреблял 6-6,5 л бензина в городском цикле. Ездил я, когда один, когда с семьей, когда с кондеем, когда без. Так вот, залил я бензина под «жвах» и накатал 100 км по городу в очень спокойном режиме, без о\д, не более 50 км\ч. Расход составил 5,5 л. Но так ездить невозможно. Пришлось на лишний литр горючки «забить».
2. Воздушный фильтр. Очень многие автолюбители нашей страны страстно любят читать всякие мануалы на свои японские машины (чаще на их европейские аналоги) и руководствоваться ими в процессе эксплуатации. Не совсем верный подход. В частности по периоду замены воздушного фильтра через 40 000 км. Ну, откуда такие цифры!? В Хабаровске «воздуханы» более 12-15 тысяч км не выдерживают. Засоряются, так как очень пыльно. Конечно, можно ездить и 20 и 30 тысяч на одном фильтре, но тогда придется забыть о «штатном» расходе топлива.
3. Бензин.
Тема до того «избитая», что сказать тут новое слово практически невозможно. Сообщу для общего развития, что только по содержанию серы наш бензин отличается от японского в 500 раз. Вот и подумайте, а стоит ли использовать исконно «тойотовские» масла с их низкой зольностью и слабеньким пакетом присадок.
4. Система зажигания.
В частности свечи. Ни для кого не секрет, что свечи, продающиеся на территории РФ в массе своей из разряда «третий сорт – не брак». Чтобы выбрать более-менее работоспособную свечу можно ориентироваться на три признака:
- Соосность электродов. Если боковой электрод свечи свернут в сторону как нос у профессионального бойца – на фиг она Вам нужна?
- Размер бокового электрода. Он должен полностью перекрывать центральный, нависая над ним. «Коротышам» не место на двигателе!
- Герметичность свечи. Присмотритесь к месту соединения центрального изолятора и корпуса свечи. Наличие в этом месте щелей или даже намека на них должно как минимум насторожить. Также нет смысла покупать свечу, если она овальная на сечении.
Так как ВВ-проводов на двигателях семейства NZ нет, будем считать, что я отмазался. :-))) Но у нас есть резиновые наконечники на катушках и они тоже не приносят ничего хорошего. Задубевшие, с трещинами резинки необходимо заменить.
Проверяется система зажигания достаточно просто. Прогрев двигатель и стоя на «Паркинге», резко и до упора нажмите на педаль газа – двигатель должен раскрутиться до «отсечки» (около 6500 об\мин) и стрелка тахометра, описав полукруг, должна вернуться обратно на значение холостых оборотов. Если ощутите в этот момент подачи газа «подтраивание», ищите проблему в системе зажигания.
5. Топливная система.
Фильтр, насос, регулятор давления, инжектора. Без разбора, визуального осмотра и сканера с осциллографом проблему не найдешь. Здесь опыт нужен. И опыт не малый. (не о себе говорю :-)))) В принципе, на проблему с топливоподачей укажет горящий «Check engine» с ошибкой 25. Равно как и на лямбда-зонд и ДМРВ. :-))) Автолюбитель может сделать следующее: купив машину и заменив все расходники, замерить время разгона до 100 км\ч и через какое-то время повторить. Существенное увеличение времени разгона укажет на потерю мощности автомобиля.
6. Электрооборудование.
Это все возможные датчики: температуры, ДМРВ, TPS, кислорода и прочее. Всё чистится, в том числе и разъемы, проверяется сопротивление обмоток, снимаются сигналы и… Писать очень долго, прошу извинить.
7. Клапан ХХ.
Обороты ХХ на японских машинах 2000г с АКПП установлены на значении 700 +\- 50 (см. на табличке под капотом). Промыть, почистить клапан никогда лишним не будет.
8. Система охлаждения.
Неисправность термостата (постоянно открыт). Двигатель прогревается дольше 5 мин.
9. Подсос воздуха.
Чаще через шланги системы EVAP. На корпусе воздушного фильтра располагается клапан этой системы улавливания паров топлива синего цвета. От него идут два шланга: один в абсорбер, другой в корпус дроссельной заслонки. Вот он чаще и даёт подсос.
10. Механические проблемы с двигателем.
Клапана, кольца, распредвалы...
11. АКПП.
Неправильные моменты переключения передач, рывки, удары в трансмиссии.
12. Ходовая часть.
Развал\схождение, «подклинивание» тормозных колодок, «кривые» привода. Проверяется степень нагрева ступиц, тормозных колодок и заднего моста. Можно промыть тормозные цилиндры с заменой жидкости, заменить смазку в мосту, да и просто накат автомобиля неплохо бы проверить.
Про АКБ и не только
В каждом современном автомобиле с впрыском топлива есть электронный блок управления, основная задача которого - обеспечение минимальной токсичности выхлопа при постоянной нагрузке и максимально возможной мощности. Данная задача достигается при значении коэффициента датчика кислорода равном 1 (лямбда=1). То есть, система спроектирована таким образом, что она всегда стремится к вышеназванному показателю.
И вот что получается: снимая минусовую клемму АКБ при постановке сигнализации, Вы обнуляете значения оперативной базы ЭБУ и последние значения кратковременной коррекции топлива. В памяти блока остается только заводская «прошивка», которая служит отправным элементом при работе систем управления двигателем. Она является своего рода «матрицей» поля управления или своеобразным «словарем значений» для ЭБУ (таблицы впрыска топлива, значения сопротивления обмоток датчиков и пр.).
Включая двигатель после установки сигнализации, Вы выезжаете из сервиса и начинаете двигаться в городской толчее со скоростью 30-40 км\ч, затрачивая на это 2-3 минуты равномерного движения. (если удастся, конечно!) За это время ЭБУ, сверяясь с показаниями всевозможных датчиков (в том числе и лямбда-зонда), заново прописывает оперативную базу, которая и будет для него «святым писанием» до следующего снятия минусовой клеммы АКБ или вытаскивания предохранителя впрыска. Вот и приходится самому перенастраивать ЭБУ, загружая машину и несясь по трассе 120-130 км\ч РАВНОМЕРНО. В такой ситуации ЭБУ будет корректировать расход топлива в соответствии с заложенной в него программой, стремясь к лямбда=1. То бишь оптимизируя его значение. А потом, когда Вы будете ездить один и в спокойном режиме, ЭБУ уменьшит подачу топлива, путем изменения значений кратковременной коррекции топлива.
Оперативная память ЭБУ представляет собой параметр, обозначающийся словосочетанием «долговременная коррекция топлива» (ДВКТ). Это конечно не одно и тоже, но и сильно углубляться не стоит.
ДВКТ – такая штука, которая остается в базе и после снятия клеммы АКБ. Но вот насколько она остается - на час, на сутки, на год? Кто-то говорит, что конвейерная прошивка не меняется только на Лексусах, кто-то - совсем наоборот. Что есть правда я не знаю, да и это не важно. Важно то, что значение ДВКТ ЭБУ может перезаписывать. И вот смотрите, что получается: скорость 120 км/ч, полная машина «слонов», а система пытается оптимизировать количество топлива, дабы сохранить значение лямбда=1 и минимизировать выхлоп СО. На всё про всё минуты 2-3 и комп переобучился. Не забывайте, он ещё и мощность пытался сохранить. ДВКТ записалось в память и от него начинает плясать компьютер при последующих поездках.
Кроме ДВКТ есть и кратковременная коррекция топлива (КВКТ) - это та «собачка», что вокруг «слона» бегает. За секунду десять раз, а то и чаще.
Вот и получается, что:
- 120 км\ч, максимальная загрузка, равномерное движение, мощность такая-то - топлива столько
- 50 км\ч, один водила, равномерное движение - топлива столько и явно меньше.
И вот еще спорный вопрос, считается замена топливного фильтра как правило влияет на увеличение расхода, я этот считаю не верным, т.к. топливная система наших Королл замкнуто круговая, т.е. насос обеспечивает давление, форсунки берут скока надо, лишнее уходит назад в бак. А вот после чистки форсунок на первое время расход действительно увеличивается пока ЭБУ (комп) перенастроит свою программу управления.
Ответ Термо:
расход снизится не только из-за компа. В первую очередь из-за водителя, который перестанет "жать тапку в пол" потому как "машина ни хрена не едет". По логике вещей, чем меньше топлива поступает в двигателях из-за забитого фильтра, тем экономичнее должен быть мотор. Однако водитель инстинктивно давит в пол, чтобы остаться в потоке, форсунки постоянно открыты, топливо ручьем течет.
Величина коррекции количества топлива, подаваемого в цилиндры по напряжению датчика содержания кислорода, зависит от различных факторов. Если степень необходимого вмешательства невелика, например, менее 10%, то ЕСМ справляется с этим сравнительно легко. При необходимости изменения базового значения более чем на 20 %, т.е. для осуществления более существенного изменения, ЕСМ проводит процедуру "переобучения" (адаптации). Уменьшая или увеличивая базовое время впрыска топлива в пределах допустимого, ЕСМ проверяет реакцию системы и устанавливает (записывает в память) новое значение этого параметра. При этом для точного поддержания стехиометрического состава топливовоздушной смеси (14,7:1) по-прежнему используется напряжение датчиков содержания кислорода. В зависимости от различных факторов, в том числе, от высоты над уровнем моря, износа поршневой группы и форсунок, допусков на качество топлива и на изменения в состоянии двигателя, коррекция, определяемая обратной связью по составу отработавших газов, изменяется. ECM в режиме замкнутой обратной связи запрограммирован на изменение состава смеси посредством небольших изменений (приращений). Поэтому, если необходима относительно небольшая коррекция (до 3 %), то ECM относительно просто изменяет состав смеси.
Пределы возможного изменения состава смеси составляют ± 20 % от его базового значения. При необходимости значительных изменений и для избежания возможных неточностей или уменьшения времени отклика, в память записывается информация о результатах коррекции смеси в предыдущих поездках. Эта информация используется в качестве начальной при следующих поездках, что позволяет повысить точность поддержания оптимального состава топливной смеси с учетом реального состояния двигателя. Таким образом, реализуется "процедура переобучения ECM", известная под названием "Computer Relearn Procedures".
Например, в памяти ECM записана "заводская установка" необходимости поддержания времени впрыска топлива при Х.Х. прогретого двигателя равного 3,0 мсек. Если после осуществления коррекции по напряжению кислородного датчика окажется, что необходимо открывать форсунки при прогретом двигателе импульсами напряжения длительностью 3,3 мсек, то при следующих поездках ECM "начнет" регулировку с этого значения.
Топливный баланс (Fuel Trim) - параметр, который показывает (в процентах) на сколько необходимо изменить длительность впрыскивания топлива, для поддержания оптимального состава смеси (14.7:1) . При использовании нескольких датчиков кислорода, система впрыска различает этот параметр для каждого из них. Кроме этого, используются два различных по сути значения этого параметра. Долговременный топливный баланс (Long fuel trim - LFT) характеризует величину изменения базового значения состава топливовоздушной смеси, которая произведена для её оптимизации. Этот параметр – результат адаптации системы управления к нынешнему состоянию двигателя. Например, некоторое снижение давления в топливной системе, негерметичность системы впуска или износ двигателя влекут за собой коррекцию в сторону обогащения смеси.
Положительное значение соответствует увеличению подачи топлива. Отрицательное – обедненной коррекции. Диапазон изменений этого параметра составляет ± 20%. Этот параметр входит в состав "потока данных" (data stream) при сканировании инжекторных систем (pre-OBD и OBD-II). Долговременный топливный баланс (LFT), в отличие от кратковременного (Short fuel trim - SFT), - это коррекция, которая остается в памяти ЕСМ и после выключения зажигания, и это есть характеристика изменения базового времени впрыска топлива.
Кратковременный топливный баланс (SFT) - дополнительная и временная коррекция базового состава смеси, которая учитывает переключения напряжения кислородного датчика, т.е. "уточняет" состав смеси в настоящий момент. Нормальный диапазон этого параметра составляет ± 20%. При исправной системе он редко больше чем ± 10%. После прогрева двигателя этот параметр постоянно изменяется, так как учитывает переключения напряжения кислородного датчика.
Если базовая продолжительность впрыска топлива приводит к бедной смеси, то баланс SFT откликается положительной коррекцией (от +1 до +20 %), с тем чтобы увеличить подачу топлива, т.е. обогатить смесь.
Если базовая длительность впрыска слишком велика, то SFT реагирует на это отрицательной коррекцией состава смеси (от -1 до -20 %) для уменьшения количества топлива (обеднения смеси). Когда этот параметр находится в диапазоне ± 0%, то это является признаком нейтрального состояния, при котором состав топливовоздушной смеси близок к стехиометрическому. Если изменения SFT существенно отличаются от ± 10%, то коррекция LFT изменяет базовую длительность впрыска топлива. В результате этого диапазон изменения SFT вновь становится равным ± 10%.
В отличие от значения SFT, которое определяет продолжительность впрыска топлива только в режиме замкнутой обратной связи, LFT корректирует поправочный коэффициент базовой продолжительности впрыска топлива и при разомкнутой обратной связи.
В некоторых системах значения LFT сохраняются в энергонезависимой памяти (NVRAM nonvolatile RAM) и не "обнуляются" при отключении аккумулятора. В этом случае ЕСМ "помнит" текущее значение коррекции и при следующих поездках использует сохраненные данные. Но при этом процесс "переобучения" продолжается.
При проведении диагностики с помощью сканеров, т.е. при считывании "потока данных" (Datа Stream) в автомобилях с pre-OBD II, LFT отображаются как Target A/F. При диагностике обычными инструментальными средствами LFT ("под именем" Learned Voltage Feedback - LVF) проверяется при измерении напряжения на контакте VF1 диагностического разъема (Toyota, начиная с 1985 г.)
Рассуждения приведены для бензинового мотора со смесеобразованием во впускном коллекторе и датчиком кислорода переключающегося типа.
Одна из задач, которую решает система управления мотором (СУ) - это обеспечение минимальной токсичности выхлопа, т.е. минимально возможной концентрации СО на установившемся режиме работы мотора ( постоянной нагрузке) при максимально возможной отдаваемой мощности. Это условие для бензинового двигателя со смесеобразованием во впускном коллекторе при рабочей температуре охлаждающей жидкости достигается при коэффициенте избытка воздуха лямбда=1. На стадии проектирования мотора и его доводке на испытательном стенде составляется и корректируется программа для СУ с такими табличными значениями топливоподачи, чтобы при любой постоянной нагрузке рассчитанное по сигналам образцовых т.е. имеющих точность, по меньшей мере на порядок выше серийных) датчиков СУ обеспечивалось Л=1. Эта программа, точнее таблица топливоподач, записывается при программировании в одну часть памяти СУ, которую сама СУ изменить ( перепрограммировать) не может - ПЗУ( постоянная), и во вторую, которую СУ может переписать - ОЗУ (оперативная). Назову эти значения базовыми. Данные в ПЗУ сохраняются даже при отключении аккумулятора, данные в ОЗУ сохраняются при выключении зажигания и, на некоторых моделях и марках, при отключении батареи. При работе мотора СУ берет данные именно из ОЗУ.
При изготовлении серийного мотора и элементов системы управления, получаемые параметры изделий имеют некоторый разброс, вызванный технологическими (но в пределах поля допуска, разрешенного конструкторской документацией) отклонениями. Например, серийный регулятор давления держит давление в рампе на 0,1 атм. меньше образцового, расходомер воздуха на хх показывает количество проходящего воздуха вместо 12 кг/час всего 11,5 и т.д. Изменение параметров датчиков и мотора происходит и во время эксплуатации (старение материалов, загрязнение и т.д.)
В результате на серийном моторе на каком-то режиме на 14,7 кг воздуха СУ подает не 1 кг бензина, а 0,9кг. Смесь получается бедная и это плохо, т.к. не выполняется условие по мощности, а, следовательно вырастет общая токсичность выхлопа, т.к. водитель будет стараться компенсировать недостаток мощности более интенсивной работой педалью газа.
Надо бы как-то скорректировать это несоответствие. Для этого в систему введена обратная связь по наличию (бедная) или отсутствию (богатая смесь) свободного кислорода в выхлопе. Определяет это датчик кислорода ДК (лямбда-зонд), у которого выходное напряжение (или сопротивление) скачком реагирует на появление или исчезновение свободного кислорода. И так смесь бедная и ДК имеет на выходе низкое (около 0) напряжение. СУ, информированная о бедной смеси, начинает увеличивать время открытия форсунок (увеличивая множитель, на который умножается время открытия) до тех пор, пока напряжение ДК не перевалит пороговое напряжение, выше которого смесь считается богатой. Далее СУ делает шаг назад, слегка уменьшая время открытия форсунок. Если при этом ДК переключится обратно (смесь бедная), СУ записывает этот множитель в свою память в ячейку, соответствующую этому диапазону нагрузок. Этот множитель выдается на сканер как «Кратковременная коррекция» (короткая).
Едем дальше. Проходит еще несколько минут равномерного движения, короткая кор. не меняется и СУ переписывает (перепрограммирует) значения топливоподачи в ОЗУ на значения равные произведению базовая топливоподача х короткая кор. При этом короткая становится равной 0, а этот множитель появляется на сканере в графе «Долговременная коррекция» (длинная). Поскольку произошло изменение данных в ОЗУ под реальные условия, при дальнейшей работе мотора и тех же условиях короткая коррекция будет около 0. Пока опять что-нибудь не изменится.
В случае если короткая достигла предельно допустимого значения (20....30 % для разных моторов), а Л=1 не достигнута (нет переключения ДК), она все равно записывается в графу длинная (переписывается ОЗУ), и, обнулившись, повторяет цикл изменения до достижения Л=1 или до предельного значения. При этом в память СУ записываются ошибки по качеству смеси или отсутствию активности ДК. Основные причины, приводящие к коррекции топливоподачи.
Влияние дефектов системы зажигания рассматривать не буду, т.к. проще эту систему отдефектовать отдельно и желательно это делать в самом начале процесса диагностики до подключения сканера. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в «+». Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
На системах с МАР-сенсором на хх может и в + и в -. Подсос воздуха на выпуске до первого ДК. Приводит к коррекции +, но при этом Л меньше 1, смесь богатая.
Засоренность форсунок. Приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах. Уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0.
Неисправный ДК (амплитуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения.
Негерметичность форсунок. Наибольшая коррекция в - на хх.
Регулятор давления. Давление выше - коррекция в -, давление ниже - коррекция в +.
Вода в разъеме ДК (замыкание на подогрев). Коррекция в - до предельного значения.
Автор: Matu 17.1.2013, 10:34
спасибо конечно за такой обстоятельный совет, но я не пойму мне что тут подходит?
|
Вот это? а как побороть это? или я что то не то понял?
а мои логи к какому случаю тут подходят?
Автор: Matu 17.1.2013, 10:36
|
я так думаю такая температура от того что на улице было - 8 + радиатор закрыт картонкой плотной+ колшма на двигателе и я на холостых гонял двигатель этого на оборотах 2500-3000
Автор: gena13 17.1.2013, 11:44
|
ТО что я говорил выше, лямбда работает и показывает что смесь у тебя богатая, не смотря на маленькое время открытия форсунок(комп подачу уменьшил до предела), а смесь все равно богатая, график коррекции должен плясать вокруг центральной линии.
Как это побороть тебе варианты предлагали, я мыл форсунки и регулятор давления и ситуация улучшелась, почему тебе это не помогло, я тебе сказать не могу как и не могу предложить 100% вариант решения проблемы.
Я вообще сисадмин а не автомеханник.
Автор: Sergey_Ufa 17.1.2013, 14:25
Все равно высокая температура. Должен был включиться вентилятор по любому.
Даже если закрыто картонкой, холодным окружающим воздухом быстро остудит.
Автор: gena13 25.2.2013, 13:45
Чёта пропал наш Matu, больше его на форуме нет.
Был у меня 28 января, покатался на моей машине, и все ни слуху не духу.
Автор: Matu 17.4.2013, 10:36
|
день добрый. тут я не пропал ни куда. времени не было да и компьютер сломался пока туда сюда вот только сподобился.
вообщем можете меня поздравить вопрос с расходом бензина решился заменой бензонасоса.
почему? сам не пойму и на сто тоже ни кто ни чего не говорит.
замена была произведена по совету мастера тойота центра в омске.
в результате расход упал зимой до приемлемых 15-16 л в городе.
сейчас при 0-5 градусах расход примерно 13 (зимняя резина стоит на 15)
еще один совет его все таки заменить регулятор и клапан давления топлива, поскольку они уже просто старые (говорит опять скажется на расходе) на ТО не заезжал еще. заеду попозже. отпишусь
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)