Я планирую взять дочери на день рождения в апреле нетбук Samsung, качество в норме, модели с минимальной ценой поддерживают Wi-FI стандарта N. Чуть дороже Wi-MAX. Себе в январе взял ноутбук Asus - качество в норме как и прежде, доволен + беспроводную мышь с наноресивером Logitech -1500руб. - по уровню комфорта - как проводная - до этого была Defender - рядом не стояла.
Поэтому могу посоветовать если чуть дороже - взять Asus. Если мышь - Logitech. С 2001г. данные фирмы меня ни разу не подводили. Эксперименты с другими фирмами не порадовали. По поводу планшетника Lenovo с поворотным экраном я уже где-то писал - есть проблема с растрескивание емкостных стекол на экране - у товарища такой косяк был - в сервис-центре подтвердили наличие такой проблемы. Стоимость негарантийной замены - 8000руб.

1. В таких случаях приходит повестка из ментовки с просьбой явиться к следователю для разбирательств.
2. С тебя берется расписка о том, что ты не предпринимаешь никаких действий в отношении автомобиля до решения суда.
3. Далее суд - ты в качестве свидетеля.
4. Если ты на суде говоришь, что не знаешь ничего об этой махинации, тебя оставят в покое вместе с твоим авто, а долг будут взыскивать с обвиняемого.
У меня была немного похожая ситуация с авто моего отца. Купили на авторынке, через 2 года пришла повестка к следаку, выяснилось, что старый хозяин заложил авто банку под кредит, потом скинул перекупу, а мы купили его у перекупа. В итоге по решению суда этот чел остался за решеткой, батя мой на слушании сказал что он не в курсе данных махинаций - машину не забрали.
В твоем случае есть хотя бы договор купли продажи с нормальной ценой авто - уже проще.
Мое мнение - 100% развод. Как варианты - возможна наводка на квартиру домушников, если обстановка хорошая. Будь внимательней, мамке скажи пусть двери не открывает никому, даже ментам. Если есть необходимость - пусть повесткой вызывают.
Да и то что ты выяснил, что в ментовке есть человек под такой фамилией - это может быть не один и тот же человек на самом деле.

А по поводу стоимости масла - синтетика привезенная из Франции и разлитая по канистрам 4л под маркой G-Energy стоит на заправках около 800 рублей (видел где-то 2 месяца назад на заправке) - и эта цена включет в себя доставку, фасовку, реализацию с прибылью. Просто бренд не раскручен (не долго ждать осталось). Чем больше пирамида посредников - тем выше стоимость - в основном касается раскрученных брендов. Все зависит от размеров вашего кошелька и предпочтения производителя, в принципе большой разницы в маслах нет. Что наши отечественные, что зарубежные производители используют присадки одних и тех же фирм - их на самом деле не так уж и много, поэтому самая большая опасность - левое масло. Некоторые пишут - купил масло на рынке - такой-то фирмы - получился такой-то косяк - фирма гавно, не берите - так не нужно брать где попало и все ОК будет. По бензину советую омичам - Топ-Лайн - бензин более качественный - меньше расход, лучший запуск при низких температурах. Если мои информаторы не наврали - поставки с Уфимского НПЗ. Наши местные в погоне за прибылью забывают про качество, недавно нас учили как нужно туда впендюривать газ - допускается до 5% и другие легкие компоненты - объем понимаете-ли увеличивется за счет этого, себестоимость снижается - следовательно прибыль растет. В общем не ту страну назвали Гондурасом. Всем удачи.

Для _EvGen_B
Я уже писал как-то что лью Sibimotor, полусинтетику 5w40, 5w30 - не рекомендую только потому, что качество фракционирования масляных погонов для этой фракции некачественное (частично присутствует тяжелые фракции диз. топлива) - отсюда испарение данного масла - необходимость долива даже на полностью исправном двигателе при отсутствии утечек. Это не реклама, я лично отработал на масляном производстве Омского НПЗ 16 лет и могу сказать, что качество масляных погонов в последнее время стало лучше. Если кто заметил по крайней мере из омичей - первые места на выставках занимает именно масло 5w40 и никакое другое, т.к. фракция с данной вязкостью самая востребованная на рынке. Огорчает в последнее время только то, что в связи приобретением Газпромом итальянской масляной компании и рекламы масла под маркой G-Energy "перевозчиком" (не помню как зовут актера) цены думаю не будут стоять на месте. Для информации: полусинтетические масла булыжатся на местном уровне с добавлением импортных присадок, синтетические привозятся из-за бугра и для расширения ассортимента реализуются под маркой G-Energy(на Омский НПЗ поставляются из Франции последние 10 лет). Если бы сам в этой сфере деятельности не работал, тоже сомневался бы что взять. Свой Раум-1 эксплуатирую с 21 октября 2004г., пробег при покупке был - 67000км, сейчас 128000км, на выхлопной как не было нагара так и нет, все чисто. При заливке 5w30 частично испаряется + начал подтекать сальник коленвала по причине меньшей вязкости при рабочей температуре (вязкость 30 - если не изменяет память для 100гр. по цельсию), перешел на 5w40 - сальник чуть сопливит, но уровень масла держится. В прошедшую холодную зиму проблем с заводкой машины не возникало, хотя ездил каждый день на работу. Показательно это или нет решать вам, могу только сказать, что по манере езды я конечно не гонщик, езжу спокойно, тапкой в пол не балуюсь, только в исключительных случаях при обгонах.

Для начала нужно пощупать в подкапотном пространстве патрубок выхода антифриза из печки, а дальше уже думать в каком направлении двигаться. Хотя сейчас еще не так холодно, наверняка ничего не определишь. А забор воздуха из салона или с улицы (касается положения заслонок) - по большому счету влиять не должен, для того печка и предназначена, чтобы обогревать салон атмосферным воздухом. Если патрубок выхода антифриза из печки будет горячим - значит сам радиатор печки забит - снаружи, либо изнутри, если холодным - то либо воздушная пробка, либо помпа плохо качает. Либо как один из вариантов - термостат раньше времени открывается не давая нагреваться антифризу до нормальной рабочей температуры. У меня тоже прошлой зимой была проблема с обогревом салона при температуре -20 и ниже - выход при этом из печки был на ощупь теплым - решил вопрос заменой термостата - поставил 88 градусный - лето отьездил без проблем, даже намека на перегрев движка не было - стрелка датчика температуры с середины шкалы ни на каплю выше не поднималась. Правда такой термостат я нашел только к концу прошлой зимы и в морозы за -30 проездил всего пару недель, но тепла прибавилось достаточно для комфортного нахождения в салоне.

"Ну, и про вред электрике - там на самих компрессорах написано, что желательно юзать его на заведенном моторе, а то может аккуму посадить и производительность меньше у него, если мотор заглушен... "
Неверно - читайте мануал - инструкцию к компрессору - эксплуатировать только на автомобиле с заглушенным двигателем, в противном случае сокращается срок жизни компрессора из-за повышенного тока бортовой сети автомобиля. Проверьте на заглушенном двигателе и на заведенном - ощутите разницу. Накачаете колесо быстрее, но тем самым сократите жизнь китайца. Сам пользуюсь китайским компрессором за 350 рублей - покупал года 3-4 назад, с месяц или два назад видел такие в Ленте за 275 рублей. Пользуюсь регулярно - резина старая, приходится раз в 2 недели подкачивать 2 колеса из 4-х и при межсезонных заменах подкачка всех 4 колес. Двигатель никогда специально для подкачки не заводил, наоборот глушу потому как при заведенном - чувствуется запах от подгораемых щеток в компрессоре. Аккумулятор никогда еще не разряжался, даже при полной накачке всех 4 колес (были и такие случаи) - эксплуатируется 4 года - 65 А/ч. А по большому счету - 300 рублей не деньги, самый большой плюс - не надо ногой дергать ножным насосом - их надежность отдельный разговор - сменил до компрессора - 2 штуки - хватило каждого на 2 года - брал самые дорогие. Так что мой выбор - недорогой китайский компрессор, да своему отцу подарил на день варенья аналогичный, тоько со встроенном фонарем за 550рублей, жужжит 2 года, проблем нет. Всем удачи.

Поставил сегодня(или уже вчера) в сервисе утром 88 градусный термостат фирмы TAMA (340 рублей в Реакторе + 110 рублей уплотнительная резинка, которая оказалась нафиг не нужна, потому как родная в идеале - не берите, не тратьте деньги на ветер). На улице -28 с ветром, в салоне на стоящем автомобиле при задании температуры 26 градусов печка в автоматическом режиме перешла на пониженные обороты, забор воздуха с улицы, попробовал переключить на самую низкую скорость - в течении 30 мин. тепло , салон не остывает. При поездке печка периодически изредка переключается на повышенные обороты. Регулятор воздушного потока направлен в ноги. Пробовал направлять в ноги и на себя - в одежде становится жарко. Старый термостат оказался родным и в принципе в нормальном на вид состоянии, дата выпуска 07.1997г., визуально работал нормально, но видимо открывался раньше, чем положено. После замены термостата скорость прогрева двигателя не изменилась, и стрелка указателя температуры работает так же, как и раньше - поднимается до середины шкалы и стабильно держится, но теплый воздух начинает дуть гораздо раньше, примерно при 70 градусах, так же заметил , что двигатель через непродолжительное время переходит на пониженные обороты холостого хода - раньше при работающей печке (при температуре ниже -20 градусов), даже на пониженной скорости обороты холостого хода были всегда повышенными.
Сразуже после обкатки поехал купил еще один термостат для отца - у него Ромка 1999г., но в салоне так же прохладно. В общем - я доволен, советую всем замороженным, удачи!!!

superRAUM-97
У меня был подобный случай с Toyota Opa, в ноги водителя дул холодный воздух, а вноги пассажира - горячий. Оказалось предыдущий хозяин добавил в систему охлаждения герметика, в результате чего половина радиатора печки оказалась забита. В автомастерской радиатор отопителя был снят и и промыт жидкостью для чистки канализации (около 10 раз), вывалилась куча дерьма желеобразного вида. На автомобиле система охлаждения была закольцована без радиатора отопителя, промыта водой до полного прогрева двигателя с последующим сливом 5-6 раз без каких либо промывочных жидкостей (чтобы обезопасить систему от каких либо разрушений в ходе химических реакций с цветными металлами).
Итог - 4 часа работы, в салоне жара.
Советую открыть крышку на радиаторе системы охлаждения и посмотреть нет ли следов герметика (может быть в виде желеобразной массы, резинообразной, либо твердый - смотря какой применялся). Если не увидишь следов герметика, попробуй слить охлаждающую жидкость с прогретого двигателя в чистую посуду, если будет грязь, значит радиатор печки просто забит грязью, если чистый - зальёшь обратно в систему и все дела.