чтобы слетало, должен быть перекос видимый визуально и натяжка слабая.
если натяжка нормальная, никогда не слетит даже с ощутимым перекосом

Цитата: (shalun @ 25.5.2016, 9:52) Сергей, а помпа с прокладкой идёт? Я в принципе и нацелился на GWT101A.

конечно с прокладкой. без нее нельзя - смещается ось и ремень перекашивается

Цитата: (lexa_bear @ 23.5.2016, 8:24) дак где ж его взять.. это врядли. только штангеном сверху )))

везти в цех надо всяко.

1. ТехСтандарт Ленина проспект, 154а к15/16
2. Авторемзавод. ул.Интернациональная 304.
3. в гаражах на алексеевой 94
4. где-то на кирсараевской еще есть

если хочешь применить руки, для начала проверь наличие искры,
выкрутив свечу и насадив ее на провод, примотав резьбовую часть проволкой на кузов

обязательно надо отключить подачу бензина, например открутив болт с проводкой на форсунки
болт как раз находится по центру между форсунками

мерять компрессию сначала.
пред. EFI отключать обязательно

Цитата: (Hammer @ 22.4.2016, 12:30) За все вместе 4800.

в следующий раз напиши, скажу тебе где генераторы по 2500.
итого с датчиком можешь в 3000 уложиться

я беру за 200р B1569T12DD NSK

надо снимать крышку ГБЦ, проворачивать по кругу коленвал и смотреть совмещение отверстий на разрезной шестерне впускного распредвала
если проволка алюминивая диаметром 4 мм не лезет насквозь - значит снимали распредвал не зафиксировав болтиком разрезную шестерню

и не надо, только проблемы от нее, а толку для экологии нет
потому что менять каталик у нас почти нереально дорого
и никто этого не делает

81980-32010 или замена 81980-12110
в целом реле должно быть ремонтопригодным

Цитата: (lepshin @ 19.2.2016, 15:06) Подскажите товариши, на всех ли РАУМах стоит катализатор??? У себя в выпускном коллекторе не нахожу такой девайс. Выпуск 12.1999

на полноприводном он вверху, на переднеприводном должен быть внизу.

менять узел в сборе

заведи на прикурку, соединив провод сзади

QUOTE: (V.Vladimir @ 9.12.2015, 11:15) Людииии... как подлестъ к верхнему болту, что б стартер снятъ? Все перепробовал(((

да, не эти люди провели индустриализацию в 30-х
снять лишнее - сильно мешающее и длинной головкой на 14 открутить болт
там все проще некуда

брать манометр, измерять фактическое давление по всех режимах

проверяй массу под капотом для начала

Цитата: (briz_58 @ 3.10.2015, 6:22) а на счет шлифануть самому это не реально,чуть перекос по плоскости и износ кулачков обеспечен в ту или иную сторону((( вот по этому я мало доверяю сервисменам,не разбирать же после их работы все и не промерять микриком все шайбы(((буду заказывать и делать сам но вот не могу найти то сообщение от тебя с артикулами на шайбы(((

почему нереально, когда меня прижало в субботу и плоскошлифовальщик был выходной, отлично все сделал лепестковой наждачкой на болгаре
снимал 0,1, проверяя микрометром, нормально все вышло
зайди в экзист и все посмотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...58-81a32a3f6355

вот тебе алгоритм

13753-16020 - 2,50 мм
13753-16040 - 2,55 мм
...
13753-16340 - 3,30

накидывая 20 на конец кода получишь +0,05 на шайбу

если надо 2,85, то 13753-16160

Цитата: (lexa_bear @ 21.8.2015, 9:01) не в тему, но спрошу тут: а какой расход масла можно считать удовлетворительным?

100-200 грамм на 1000

Цитата: (lexa_bear @ 19.8.2015, 9:27) тогда поставлю вопрос по-другому, это нормально, что при +17 900 оборотов, а не 1200?

да, это нормально 900 оборотов в +17
при нуле только будут уже около 1100

просто раз в год обслуживай и все

проверяйте блокиратор, вроде тросик связанный с педалью тормоза

вряд ли (
это как колодки поменять не снимая колеса...

надо разбирать, смотреть состояние щеток

правую надо всяко

домкратишь под картер, крутишь 3 болта на 14 и 1 гайку на 14 и 1 болтик на 10
самое важное это затянуть длинный болт когда двс уже немного поработает

нет, сама балка легко гнется.
на снятой балке я могу одной рукой и своим весом сложить тягу которая с сайлентом.
она очень тонкая в месте перехода от балки к тяге

да не заморачивайся. открути 2 болта на 10 которые держат кронштейны верхние
далее берешь старую зубную щетку, примотанную к палочке и чистишь соты
при желании можно и водой пролить, чтобы смыть тонкий слой грязи

все бывает по-разному, если ШРУС меняный, гайка может быть 6 гранная, а если родная то 12 гранная на 30

один единственный датчик инерционный стоит в самом блоке управления.
нет никаких проводов.
не надо забывать, что это бюджетный авто разработки середины 90х годов однако

и на тазах в это время ставили карбюратор и про инжектор даже не мечтали )

Цитата: (Oleg stavropol @ 8.5.2015, 0:53) здарсте все.Подскажите есть какиенибуть датчики airbaga на первом рауме кроме мозгов(если есть то где стоят)?как вообще происходит сработка при у даре от чего поступает сигнал в блок управления airbaga? Заранее спасибо.

вот это вопрос так вопрос
блок управления стоит в районе ног между водителем и пассажиром.
в тем и датчик и блок управления одновременно. не бей по нему )

Цитата: (Ingv@r @ 5.5.2015, 5:39) Доброго времени суток!) У меня появился неприятный стук на холодном двигателе, который в дальнейшем, при прогреве, пропадает. Сказали нужно отрегулировать клапана. Почитал, посмотрел в книжке по эксплуатации, вроде не очень сложно. Перед тем как полезу, хотел спросить, может быть есть какие-то подводные камни или то, что не написано в мануале. Если кто сам регулировал, буду благодарен, если поделитесь опытом!) Заранее спасибо!)

это просто общий износ ДВС (поршневые пальцы, стук поршней при перекладке в ВМТ, стук во вкладышах, стук распредвалов)
для успокоения надо купить щупы за 50р, новую прокладку крышки гбц, новые шайбочки под гайки и проверить зазоры

вчера регулировал клапана на двс с похожими сипптомами, регулировки потребовали всего 3 клапана и то всего на 0,05 мм
безусловной регулировки требуют клапана после ремонта ГБЦ, т.к. при притирке уходит слой нагара и идет просадка на 0,05 мм и более

особенно выпускные клапана, и в меньшей степени впускные. хотя встречаются случаи просадки и даже пережатия впускных клапанов

да, пластик бывает деформируется и цепляется за ограничитель ремня, у него края загнуты наружу

похоже ты часто прогуливал физику в школе или просто ее "проходил", не загружая голову теорией, надеясь, что практика поможет?

повышенное сопротивление обеспечивает мягкую работу катушек в момент искрового разряда.
то есть как раз нагрузка снижается, т.к. искровой разряд, это по-сути режим короткого замыкания (т.к. имеем мощный поток электронов)

снизив сопротивление ты резко увеличишь ток (останется только балластный резистор в свече), что может привести к выходу катушек из строя (там проводок сечением наверное 0,05 мм)

если фишка и провод в масле, меняй не задумываясь
потом его просто выбьет и все масло вылетит через него
надо брать fae из неоригинала

да вообще не надо париться по номеру
у рычагов куча родственных авто имеется - ECHO, FUN CARGO, PLATZ, RAUM, VITZ, WILL CYPHA, YARIS, YARIS/ECHO,
так что ищи по моделям и кузовам родственников

да просто проверить - если не страшно в рот брать всякую гадость, то простой продувкой ртом ))))
можно легко проверить клапан, что он пропускает воздух только в одном направлении )