Кстати насчет распилов, уже аннулировали почти все регистрации распилов, так что если захотят - никаких регистраций распилов не будет... И поверьте, здравомыслящие люди после запрета ввоза правого руля никогда не буду привозить себе распилы и уж тем более покупать их на вторичном рынке, явно все будут уже покупать левый руль, хотя тут только США и Корея, из Европы тащить авто будет дорого, ну разве что льготная акция по завозу тазов будет )))))) Просто человек, который может купить себе прадо за 1.5 млн с правым рулем или дачник купил на последние деньги старую короллу, они все имеют полное право на пользование своей собственности и должны иметь право ездить на этих машинах как минимум, а также еще и должны иметь возможность свою собственность продать, это же принципы гражданского права...

А так после выборов конечно все подорожает, популистские меры, только вот пенсии недавно проиндексировали, еще один популистский ход для основной массы избирателей действующего режима ))) Кстати меня шокировало выражение В.В. Путина в разговоре в прямом эфире, он сказал: "Вам не нравится режим Путина?".

Эх, я с такой грустью вспоминаю, как в 2008 году оформил конструктор на документы корсы, смешно, но раум 1998 года 4WD мне тогда обошелся в 68000р. + оформление в ГАИ 25000р., итого 93000р. за новую машину из Японии, а главное, ничем не хуже обычной, просто снималось все, движок, коробка, привода и т.д. и потом обратно все ставилось... А вот распилы это уже жуть...

Кстати о политической теме, в принципе согласен с V.Vladimir, что альтернативы действующим лидерам по сути нет, КПРФ устроит опять коммунизм и жизнь по талонам, ЛДПР вообще войну развяжет, СПР вообще замечен в связях с иностранными государствами, а представитель бизнеса - слишком большой риск, скорее всего будет только гребсти деньги... Кстати, а если еще вспомнить, что у нас в Думе находятся одни певцы и артисты, а не профессионалы-юристы, то вообще становится понятно, почему стоящие законы не проходят, а проходят только те, что лоббируются...

Я вот все хочу попробовать не платить 5300р. за постановку на учет будущей машины, а записаться через госуслуги в краевое МРЭО, вдруг получится? Техосмотр за 3200р. как был так и остался, с разницей лишь в том, что теперь если есть косяки, то опять платить деньги...

И самая кора, что по закону по сути и со слов руководителей наших МРЭО, если я привез машину из Японии, я должен в порту ее поставить на эвакуатор и вести на ТО, потом купить страховку и опять на эвакуаторе привезти в МРЭО, просто дурдом Все совершенствуют, а становится только хуже...

Цитата: (Sergey_Ufa @ 7.2.2012, 17:49) scootvl - ты пока пешеход, забирай у коллеги раум. как-нить доедешь. тебебе же задний ход не пригодится

Ага, поиздевайся. Я уже на CR-V гребаной два автомата поменял и бестолку ))

Кстати, автору хочу сказать, что мы тут не телепаты и для какой-то помощи нужны данные, что как и очень-очень подробно. Я ж писал, считать ошибки, замерить давление в магистралях по возможности, сделать все что возможно, если масло чистое - значит фрикционы живы, но передача не включается. Отсюда - это или электрика, или механика с гидравликой. Хотя по опыту общения с коробками больше склюняюсь к мысли, что частыми переключениями D-R (что строго запрещено всеми инструкциями) ты просто сломал механизм переключения и теперь коробку только ремонтировать или в крайнем случае - менять...

Просто на будущее всем владельцам машин с автоматами - соберите сначала информацию о их устройстве, прежде чем ломать. Включая передачу гидравлический механизм выполняет целую массу действий, переключающий механизм приводится в движение гидравлическим плунжером и включает/переключает передачу, все очень точно и четко. Теперь представьте, включаете D и тут же резко на газ, происходит катастрофический удар, от которого часто обрываются тормозные ленты, сыпятся подшипники. Я не зря спросил - выдерживал ли 3-4 секунды между D и R, этого времени достаточно, чтобы гидравлика и механика отработала свое и передача включилась. Не знаю, по-моему это прописная истина, я еще только читав об автомате уже знал, что частые переключения D-R без задержки очень быстро убивают коробку, а кстати еще и буксование с резким переходом на асфальт... Берегите коробку и она ответит вам безотказной работой! (Honda CR-V не касается, хаха). Просто и так всем ясно, что коробка не сломалась в один прекрасный день, а сломалась именно от "буксования" автором в снегу, теперь остается только ремонт. В Москве ремонт от 60 до 100к рублей, если там не крупные поломки, а так - заказывай коробку из нашего Владивостока, только контрактная коробка - тоже может быть сломанная, хоть и из Японии, поверь, не раз сталкивались...

Не знаю, АКПП вообще штука надежная, особенно тойотовские. Мне кажется автор немного недоговаривает, возможно он не "немножко побуксовал в снегу", а буксовал сильно и еще и переключал D-R, R-D по несколько раз. Первое что необходимо было сделать, и сейчас тоже можно, это правильно проверить уровень масла, капнуть на бумажку, рассмотреть, понюхать, это уже на 99% скажет о том, что может сгорели фрикционы, а может масло чистое и проблема где-то еще... Отсоси немного из щупа масла шприцем 20мл с капельницей и рассмотри его. Нужна более детальная информация! У знакомых было когда горит D, а селектор глючит и как бы уже D, но еще и N, и машина не едет, может еще что-то в электронике случиться, снимай ошибки путем самодиагностики. Конечно ездить так нельзя и попросту можно куда-то приехать, а взад машину толкать, чтобы развернуться, но проверочные мероприятия первичные можно провести и самому...

Цитата: (nikolay.Sch @ 6.2.2012, 2:57) Здравствуйте, уважаемые мастера! Сломалась АКПП. Ехал, слегка побуксовал в снегу. После этого пропала задняя скорость. На нейтралке катится только вперед, назад не катится. СтоИт. Все скорости включаются, но на "Задней" не развивает обороты двигатель. Что это может быть? Сколько может стоить ремонт? Или смысла в нем уже нет и нужно покупать новую АКПП. И сколько сейчас стоят коробки передач на Раум2?

Как это "не развивает обороты двигатель"? Опиши подробнее: при включении задней передачи машина глохнет? или при нажатии на газ обороты повышаются, но машина не двигается?

Я на рауме-1 ставил оригинальные свечи по 80р. за штуку, на хонде решился купить иридиевые по 500р. за штуку, в мороз заводится стала только с первого раза, немного лучше стал отклик на газ и при резких стартах (когда свечи сильно поливает бензином). ИМХО иридий/платину можно ставить только в целях лучшего завода зимой (а для меня это очень важно, не завелся - опоздал на работу, это смерть) и может чуть лучшей и ровной работы двигателя... Хотя заправляться на плохих заправках с иридием нельзя, они, думаю, умрут еще быстрее обычных...

У нас поставили в сети магазинов стенд, где стоит обычная свеча и иридиевая, включаешь и смотришь. У обычной искра как бы разбегается по всей окружности электрода (он же шире), а на иридиевой точно бьет по центру. На заметку, на многих машинах в оригинале стоят только иридиевые свечи, вот например, у друга на Mitsubishi Pajero IO допустимы только иридиевые свечи, в целях сохранения низкого расхода топлива и обеспечения режима экологической работы двигателя "eco".

Как я уже говорил, для меня лучший запуск зимой превосходит эту переплату в 1500р., которая к слову, в сравнении с ценой бензина, копейки, при это если обычные свечи нужно менять раз в год, иридий можно не менять чаще, так как электрод там не оплавляется в процессе работы (не увеличивается зазор). На форуме дром.ру видел, что человек проехал на иридие около 80000км, свечи были как новые.

И еще кстати, иридий рекомендуют ставить на машинах, где процесс замены свечей трудоемкий, например на V6, V8 и других... На рауме-2 тоже нужно снимать верхний пластик, отключать катушки, лишний раз трогать проводку и гнуть провода, так что ИМХО можно тоже поставить иридий...

И еще проскакивал тут вопрос про отказ свечи в дороге, не знаю как другие водители, у меня всегда есть один-два запасных комплекта свечей, оставшихся после замены свечей, причем исправный, так что возите с собой запасные свечи и ключ или головку для замены свечи в дороге. Обычно свеча начинает сбоить только на низких обортах двигателя, движок трясет, колбасит, он глохнет, обороты малы, но после того как обороты около 2000 и выше - двигатель работает ровно. Если заправляться в проверенных местах (пускай и дороже) и менять свечи как положено, риск поломки свечи минимален.

Кстати, тот, кто экономит на замене свечей вовремя, к пробою свечи очень легко могут получить пробой высоковольтных проводов (или наконечников), и что реже, но в разы дороже - пробой катушек. Так что подумайте, что лучше, раз в год потратить 20 минут на замену свечей или рискнуть кошельком?

Цитата: (Терминатор @ 17.4.2011, 17:13) Привет, по замене, масло меняется по регламенту каждые 60 000 км это у европейцев смотрел сервисную книгу у друга, а хранится 10 лет это написано на банке оригинальной жидкости. Можно лить как оригинал TOYOTA PSF ИЛИ PSF NEW-W ИЛИ обычный DEXRON лучше только третий, т.к. он полусинтетический как написано на крышке бачка гидроусилителя на самой машине, а еще в магазинах продается универсальная жидкость для гидрачей фирмы HIGEAR тоже подойдет))))

Лучше все-таки TOYOTA PSF японский, подороже, но зато надежнее. Она прозрачная, а дексрон красный...

Проще наверное в одном из сотен интернет-магазинов выбрать и заказать?

Когда я целенаправленно снимал крышку, тоже заменил клапан, и он тоже развалился на две части, точнее прокладка, была намертво задубевшая. Там внутри крышки как бы паз и мне удалось достать частицу только через отверстие клапана, насколько я помню

Цитата: (Самогонщик @ 9.7.2010, 14:52) ..давй расочим стойку......там всего то надо одно ухо мм в лево, мм в право......думаю даже но 1 градусу хватит регулировать

а смысл, если продаются регулировочные болты 4-х номиналов, по таблице в книге все подбирается

Ну вот прикрепляю фото глушителя на EXZ15 и EXZ10 соответственно, про эту каемку я и говорю... не всякая насадка лезет, или лезет но плохо смотрится, или выпирает дальше чем надо

уже даже смотрел оригинальную насадку TOYOTA, вроде идеально смотрится, но все равно вдруг что

Цитата: (faza-noll @ 15.6.2010, 18:31) Чтобы открутить лямбда зонд нужно было снять кожух выхлопного коллектора (жестянка такая, попробую рисунок загрузить ) вот возможно его то плохо прикрутили, (он крепится на трех болтиках) при нагреве гдето появляется зазорчик и начинает звякать входя в резонанс с малыми оборотами двиг. а когда включаешь кондей обороты двиг. увеличиваются , резонанс пропадает. Когда будет звенеть надо попробовать его поприжимать чем нибудь (деревяшкой нпример) в разных местах . если звон будет пропадать то точно в нем дело (в кожухе).

чаще всего звоночек связан напрямую с выпуской системой, у меня как-то слетел хомут ровно под серединой машины (только придерживает защиту трубы), так именно на 1800 оборотов звон сильный был, а дальше тишина

можно поставить как у меня NTK (NGK) 1300-1800 р., сколько я не проверял его, все-таки работает как родной, хотя и прогревается (сам датчик) быстрее в два раза штатного

Цитата: (nafisa @ 19.4.2010, 22:21) Подскажите пжлст. можно ли ставить на лето зимнюю резину. 2 гудиер, остальные 2 уже не помню какой фирмы. шипы у них уже почти отвалились, оставшие в принципе можно выдернуть. а вот протекторы очень хорошие, не стертые.

конечно от летних температур она сотрется в мнгновение, но это не самое страшное, сцепление на зимней резине летом на уровне летней резины зимой...

Менял в гараже с ямой, сразу скажу что придется очень поприкалываться, когда будешь снимать/ставить подушку, может у меня кузов такой, но там все очень точно рассчитано, нужно побольше всякого инструмента, а принцип такой, поддомкрачиваешь автомат, откручиваешь 2 болта снизу подушки, потом один по центру, придется трогать даже трос, чтобы вытащить болт и саму подушку, приопускать, приподнимать автомат... уже много времени прошло, к сожалению всего наверное не запомнил

кстати у кого приборка с тахометром жаловались на эти глупые индикаторы топлива и температуры... говорят неудобно, стрелка привычнее

заменил значит и я сегодня топливный фильтр, все боялся этой процедуры, но оказалось все очень просто. Итак:

1. НЕОБХОДИМО запастить всем нужным инструментом, это обязательно ключ на 14 с пропилом (для нижной гайки), рожковый или комбинированный ключ на 19 (чтобы держать фильтр) и головку на 17 с воротком (для верхней гайки)... у меня не было ключа с пропилом и ключа на 19... с пропилом довольно дорогой, но на качестве не экономьте, усилие затяжки понадобится серьезное.

2. Теперь когда у вас есть весь инструмент, снимается диван (дергаем вверх), там 4 защелки, откручиваем левый по ходу машины лючок (4WD), на 2WD там вроде он один... далее отключаем разъем и заводим двигатель, поработает он недолго, у меня вообще несколько секунд, но тем не менее так положено...

3. Снимаем воздуховод, для этого открываем крышку (4 защелки), откручиваем хомут у заслонки, снимаем разъемы у датчиков и вынимаем такую штучку, на которой датчик и какие-то трубки, трубку которая идет на крышку двигателя я не снимал, далее снимаем эту трубу с крышкой и отодвигаем в район ремней...

4. Приступаем к демонтажу фильтра, верхний болт открутить это самое простое, берем головку, вороток, ключом на 19 держим и откручиваем. С нижней сложнее, но с ключом с пропилом это дело одной минуты... потечет довольно прилично бензина, но ничего не поделаешь... далее откручиваем сам фильтр от кузова, надо использовать головку на 10 плюс нужные приспособления... все, теперь переставляем хомут на новый фильтр и собираем. Обязательно меняйте прокладки верхнего шланга (с хорошим фильтром идет в комплекте)

5. Хорошо затягиваем нижнюю гайку, используя только тандем из 2-х ключей! Не пытайтесь использовать только один ключ, хорошо так затянуть не получится. Замыкаем контакты +B и FP в разъеме (не забыв соединить разъем у бака), ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем герметичность, особенно нижней трубки, у меня она немного засопливила, подтянул еще до упора (усилие нужно хорошее, так как соединение без прокладки по принципу вальцовки), вы услышите такие звуки из топливноый визжащие, около минуты, они будут потому что в системе воздух, через минуту пройдет и будет тишина, вот в этот момент можно уже собирать все дальше... ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ЧТО НИЖНЯЯ ТРУБКА НЕ СОПЛИВИТ!!!

6. Сбрасываем коды ошибки EFI, вытащив на минуту предохранитель, заводим, все должно работать идеально...

Фильтр поставил MICRO, дорогой, но хороший... с прокладками шел...

Кстати из старого фильтра "гавно" не потекло, значит в выборе постоянной заправки не ошибся, правда и узнать что там внутри тоже непросто...

По сроку замены думаю 20000 км - золотая середина...

я как-то завел в один день и вдруг смотрю, обороты прогревочные под 2000, и какое-то шипение-свист из-под капота, внимательно посмотрел, оказалось слетел шланг с вакуумного усилителя тормозов, причем непонятно как, как будто кто-то вскрыл гараж, вскрыл капот, отсоединил аккуратно шланг и ушел хомут на месте

сегодня наконец-то нашел силы и время заменить жидкость. Значит делал так:

1) Отсосал большим шприцом со шланчиком все из бачка
2) Отодвинул хомуты и снял шланги, приняв все меры чтобы не пролить жидкость вокруг
3) Подсоединил на металлический штуцер возвратного шланга шланг длиннее и опустил в емкость 5 литров
4) Промыл бачок, заглушил штуцер возвратного шланга, поставил бачок, подсоединил вводной шланг и налил полный бачок свежей жидкости.

Далее внимательно, завести надо и заглушить почти сразу, через 1-2 секунды. Жидкость уходит из бачка моментально, производительность ГУРа в районе 7 секунды на 1 литр. Лучше систему не завоздушивать, а доливать свежую жидкость раза 4-ре. Я таким образом использовал 2 литра оригинального Toyota Dexron II (на бачке Dexron 2 или Dexron). В принципе система помимо бачка небольшая, масла там немного, поэтому даже после первого прокаченного свежего бачка я думаю система уже избавляется от старого масла...

Итоги: конечно ничего не изменилось, и не должно было быть, так как работало нормально, НО, мне кажется жидкость была залита еще в Японии в 1998 году, я владелец российский первый, жидкость была черная, так что ИМХО, возможно свежая жидкость не будет так застывать например при низких температурах, и возможно обладает лучшими свойствами чем старая, конечно для ГУРа это не особо существенно, но ездить с красной, а не черной жидкость в бачке мне кажется приятнее, да и машине я думаю тоже приятнее...

После операций обязательно проверьте не завоздушилась ли система, например если вы не успели быстро заглушитель двигатель, эти операции нормально описаны в книге...

Кстати как вариант если кому-то сильно хочется можно сделать так, снять бачок вообще, подключить на ввод емкость с 4-5 литрами свежего дексрона (штуцер только надо какой-то придумать). Ну а возвратный конечно тоже в банку 5 литров на слив. Все, заводим и у вас есть порядка 45 секунд, пока жидкость будет уходить, в этом время можно крутить рулем... Но это получается довольно дорого и неэкономично, поэтому первый способ считаю рентабельнее

сегодня заменил передние колодки, возникло несколько вопросов, нижняя направляющая одного колеса и верхняя другого не двигались пока я не приложил немного усилия, далее уже ходят как по маслу, видимо уже скоро будет пора менять смазку...

и еще, пластинки ребристые, зачем на них указано что надо покрыть смазкой?

кстати еще прикол, правые колодки были стерты больше и что интересно, индикатор износа стерт, но скрипов не было, видимо или он стерся беззвучно, или еще в Японии, до металла оставалось около 0.5 мм! так что смотрите все колодки, а не только одну сторону, а лучше менять заранее, на 50%

12372-11180 05/1997 - 04/2003 5EFE..EXZ10
12372-11210 08/1997 - 04/2003 5EFE..EXZ15

Вот что выдал экзист.

Кстати сегодня получил новую опору и очень удивился, деформирована она не в ту сторону что я думал если получится сфотаю, там четкая буква V, центр по умолчанию сдвинут к основанию буквы V к краю подушки...

А стук у моей подушки был из-за износа, когда автомат сдвигался под нагрузкой, подушка перекашивалась и корпусом стучала об кузов

Вот эта операция что-то мне очень не понравилась и АКПП тоже ...

А вообще с подушками не шутят, у знакомого был опыт, я с ним ехал и на кочке, сорвало подушку под двигателем и он провалился, хотя и по сути только шланг охлаждения отцепился, все равно без эвакуатора не обошлось, так что ИМХО лучше перестраховаться

не радует что пишут что оригинал быстро приходил в негодность, хотя стоит явно дороже

у меня был знакомый, текли сальники и прокладка, он удивлялся, только заменит и все сразу давить начинает... а заменить клапан он не догадался

Я решил подключить с использование штаной проводки... Питание взял с предохранителя на 15А для ПТФ... Кстати удивился что на вводный провод предохранителя идет толстенный провод, а далее довольно тонкий... Вот собственно с большими муками просунул провод под капот (использовал провод аналогичный толстенному у предохранителя, только еще дополнительно обмотал изолентой)

Далее под капотом есть разъем который завязан на габариты, к нему подключил реле, коммутирующие контакты соответственно на просунутый провод и плюс туманок... Массу взял в районе креплений бампера...

В итоге что самое долгое у меня получилось... Я долго крепил проводку самих туманок, чтобы она была супер-надежная (использовал хомуты нейлоновые). Долго просовывал провод... Под рулем тоже паял новый провод и надежно крепил хомутами...

Как уже видно я решил сделать туманки вместе с габаритами (как сделано у многих машин), при желании сделаю потом и кнопку

У меня был прикол, как-то посвистывал необычным звуком ГУР, именно сам насос... Недолго думая заменил декстрон в ГУРе на Сastrol DIII... звук исчез

наверняка это ремень ГУР... он громко визжит когда проскальзывает