есчо разъ!

написал отзыв - вот: http://reviews.drom.ru/toyota/raum/74628/#comment4142658

поставил и камеру и парктроик и понял, что не зря!
Парктроник даёт сигнал в случае опасности повреждения бампера в любом случае при движении назад, а камера позволяет парковаться с ювелирной точностью...что иногда пугет водителей в стоящих сзади авто
Так что маслом кашу не испортишь!

У знакомого такой же вопрос - взаимозаменяемы ли бампера задние на Раумах-1 до ресталинг и после?
Подскажите?

отлично! Молодец!
Вот ещё бы фотки качеством получше...
Но за идею спасибо!

Милые, добрые, красивые, заботливые наши женщины!
От всего нашего мужского коллектива хочу вас поздравить с наступающим 8 Марта!
Оптимизма вам и никогда не унывать!
Быть ВСЕГДА красивыми и сексуальными!
Здоровья и благополучия!
Ну и, конечно ,чтобы ваш железный конь...или лошадка никогда вас не подводили!

С ПРАЗДНИКОМ!!!

Просто Аленка покупай однозначно только со знающем человеком.
проверять по важности
1) кузов
2) движок
3) электрика
4) салон
5) подвеска
В поиске поищи про "выбор авто" обсуждали довольно подробно.
И только со спецом, если сама не знаешь!!!!!!!!

Просто Аленка, глянь эти варианты
http://belovo.drom.ru/toyota/raum/10045068.html
http://belovo.drom.ru/toyota/raum/10036394.html
если, после общения по тел. с продавцом поймёшь, что авто тебе подходит - я проверю авто (кузов, двигатель, салон) уже на месте, т.е. в Белово и посоветую брать или нет.

В очередной раз задумался над перестановкой "метёлки", ибо начинает изредка подтаивать, в связи с чем снег\лёд на дворнике + не качественно очищается стекло (полосами).
Буду пробовать переставлять. Rast спасибо за идею.

А вот вопрос - почему японские инженеры ставят дворник горизонтально? Или у них не бывает столько грязи\пыли\снега, которые скапливаются на дворниках?... вопрос...

Уважаемые Раумоводы!
Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом !!! (потом, боюсь, не будет времени )
Удачи + Здоровья + Оптимизма + Благосостояния + Везения + Любви + Ровных дорог = СЧАСТЬЯ!!!

Если катаешься в основном в городе где большую часть асфальт+ледок и немного снега или часто снег тает и появляется мокрый асфальт, то лучше ЛИПУ, ибо комфортнее (нет гула) и на мокром асфальте она надёжнее.
А вот если часто снег и его много, асфальт+лёд покрыт снегом + занесённые снегом переулки, сугробы, то тут ШИПЫ, ибо на липах по занесённому снегом ледку очково ездить...можно того...улететь.
Я всегда на шипах (Сибирь = много снега), хотя врать за липучку не буду-не пользовался. Но как-то мне спокойнее с шипами.

Добавлю свои честные 5 копеек о Рауме-2.
Буду оценивать по 5 баллам. Ну естественно, это только моё мнение и оно может не совпасть, что опять же естественно, с мнениями многих из здесь присутсвующих.
Итааак:
1) Экстерьер (внешне) = 5 (можно сравнить с броневичком! Ничего лишнего, но и нет ничего креативного во внешности. Ибо это семейный авто)
2) Интерьер (свет.салон) = 5 (полюбил светлый салон! А по поводу того что быстро марается - брехня! Правда на кресла рекомендую чехлы, т.к. тканевая оббивка, хоть тёмная, хоть светлая быстро зашаркивается, в отличии от велюра)
3) Динамика (разгон) = 5++ (до сотни за 11,8 разгонял, по данным борт.компа. По трассе 150 лееегко. 170 идёт тоже без напряга. Обгон как "два пальца")
4) Трасформация салона = 5++ (и это понятно... ! Отсутсвие стойки и раскладывание зад.сидений в ровный пол позволяли перевозить уйму вещей и негабаритного груза!)
5) Багажник (размер) = 5 (для размера хечбек это довольно большой багажник)
6) Места пассажиров задних (удобство) = 4 правый и 3 левый ( места меньше чем в Первом Рауме из-за конструкции переднего пас.кресла и расположения бензобака под ногами)
7) Места переднего пассажира (удобство) = 3+ (не ракладывается назад спинка полностью и высоким пасс-м места для ног мало, ибо мешает бардачок).
8) Шумоизоляция = 3 (слабовата, как на многих таётах подобного класса)
9) "Сверчки" в салоне = 3- (много и часто...некоторых сверчок победил, но не всех. Бряки и скрипы присутствуют)
10) Теплоизоляция = 5 (никто не жаловался на то что холодно в авто, после 10 минут в -30 в салоне уже нормально, а если по трассе, то и в -42 абсолютно не холодно).
11) Экономичность (расход АИ-92) = 4 (по компу в среднем в смеш.режиме летом = 8, зимой = 9, но по факту по-моему на 1-2 литра больше...)
12) Ремонтнопригодность = 5++ (из зап.частей есть всё, не дорого, прост в ремонте).
13) Подвеска (комфорт) = 3 (для меня жестковата)
14) Подвеска (повороты, торможения) = 5 (чётко держит поворот, при троганьи и торможении почти не клюёт)
15) Подвеска ("убиваемость") = 5 (нужно сильно постараться, что её ушатать)
16) Двигатель = 5 (простой, надёжный, не жоркий)
17) Сдвижные двери = 5+ (удобно, НО требуют к себе внимания в плане чистки, смазки, регулировки, но ... удобно!)
18) Обзорность = 4 (большие, "уши", и довольно "открытые" стёкла, КРОМЕ левой стойки, ибо она широкая. Но не критично).
19) Проходимость = 5 (если с умом, то ни разу нигде не застрял и не сносил бампера. Город, загород, глубокий (относительно) снег - везде без проблем)
20) Удобство при посадке в авто = 5+ (сдвижные двери и широко распахивающ. передние двери + высота потолка = оч.удобно).
21) Удобство открытия двери багажника (как у джипов) = 4 (удобно ложить вещи, но мокнешь при дожде и открытие в бок несколько ограничивает пространство)

Общая оценка авто = 4+

Ну вот мои оценки Раума-2 за 1,5 года владения.

Это вряд ли...У Раума несколько неординарные двери. Хотя,ю если перепробовать кучу вариантов, то может и подойдёт чё-нибудь (но это уже "колхоз" получится).
Проще купить по интернету. Есть не дорогие варианты (новые и разбор).
поищи в поиске на нашем сайте - обсуждали вопрос по ветровикам.

это на полноприводных Раумах такое расположение запаски и прочего.
На переднеприводных как выше фото.

замки одинаковые
заказать на Эксисте
забивай свой номер авто, потом, глядя по схеме, выбирай нужную деталь и заказывай.
вот сайт: http://www.japancats.ru/toyota/Default.aspx?Region=J

Полируй сначала пастами, если не поможет (слишком большие потёртости), то начни со шкурок шлифовку и потом пастами полировку заверши.
После покатайся, посмотри будет ли желтеть пластик. Возможно раз в 3-6 мес. его нужно будет пройтись пастами слегка, чтобы убрать желтизну.
Ну или сразу пробуй покрыть лаком, но за него пока никто ничего не скажет, т.к. это новинка...
Вместо ксенона ставил линзы биксенон (ищи в поиске) светят отлично. Но пришлось снимать стекло с корпуса. Зато и смотрится классно и светит отлично.

Тему отредактировал...
А по поводу того что тормозит - поиском полистай - обсуждалось. Задай в поиске подобные варианты - разгон \ обгон \ не разгоняется и т.п. и поиск выдаст варианты тем.
А вообще может быть куча причин:
- свечи старые
- вв провода "пробиты"
- бензин плохой
- нужна регулировка тросика АКПП
- воздушный фильтр забился
- бензофильтр забился
- форсунки засорились
... вот обычно такие причины могут быть.
В поиске пошукай - всё обсуждалось.
Удачи.

вот про диски: http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E5%E7%E8%ED%E0
вот про резину: http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E5%E7%E8%ED%E0

пользуюсь Кумхо - отлично! Мягкая, тихая, дорогу держит отлично. Рекомендую.
За Мишлен не скажу...
А диски...ну а что их выбирать? Если железо, то лучше японское, если литьё, то тоже японское, хотя я на Китайском катаюсь - нормально. Так что чем больше думаешь - тем хуже спишь .
А вообще есть тема про выбор резины - ИЩИ ПОИСКОМ!!!!
Там всё сказано.

Цитата: для города не резвый на трассе тоже, расход 10л, дорожный просвет.

Это ты зря!

Разгон не БМВ, но вполне так нормальный разгон. Если двигатель и АКПП в порядке, то Раум вполне шустрый парень! Проверь натяжение тросика АКПП. Может быть ослабшим и поэтому АКПП трошки будет тупить (см.поиск)
Расход по городу да 9-10л. зависит от бензина и стиля езды.

Просвет - замени пружины на НОВЫЕ, либо проставки поставь на 2-3 см., но лучше новые пружины и будет тебе проходимость, ну конечно не джип,но фору многим легковушкам даст!

Цитата: но загарается лампочка перегрева (ЖАРА?)

А вот это хреново!!! Давай на хорошее СТО - пусть проверят. Я на Первом Рауме не разу не видел этого "кораблика". СРОЧНО на диагностику, иначе угробишь двигатель!!!!!

Цитата: При переключении с 1-й на 2-ю действительно есть ТОЛЧЕК

Поменяй масло и фильтр в АКПП + отрегулируй тросик АКПП (читай форум).

На самом деле всё довольно просто и не надо много чего покупать.
шлифовка, для снятия царапинок, затёртостей, старого лака:
1) наждачка разных номеров от 800 до 2500 - шлифуем в двух направлениях вверх и потом вниз, либо по диагонали, но не кругами! Шлифуем с водой, т.е. смачиваем наждачку и фару, смывая периодически отшлифовку. Шлифовать можно вручную, можно со спец.бруском или на спец.шлиф.машинке. Обычно просто зажимаем в руках и вперёд...
2) шлиф.круг на 3000 для крепления на липучку - это уже завершающий этап шлифовки. Надеваем на шлиф.машинку и движениями вперёд-назад (не кругами) шлифуем поверхность.
3) насадка с липучкой для крепления шлиф.кругов
4) сама шлиф.машинка, в крайнем случае низкооборотистая дрель или болгарка, но чтобы на неё можно было закрепить шлиф.и полиров. круги.
для полировки
5) насадка поролоновая мягкая, для крепления на резьбе или на липучке, это для натирания полировальной пасты.
6) паста шлифовальная от 3М или Форекла или другие, что есть\предложат в магазине.
Полируем надавливая на один край полировочного поролонового круга и водя вперёд -назад или по диагонали по поверхности, иногда смачивая, чтобы поверхность не нагрелась. По мере полирования слегка увеличиваем обороты. Следим чтобы поверхность сильно не грелась.
Можно пройтись разной по зернистости пастой от крупной до мельчайшей.
В принципе всё описано выше (см.ссылки)
Поэтому понадобятся шкурки 3-4 номеров примерно по 50 руб. за лист 4 листа + полир.круг 3000-й (можно и без него) около 300р. + крепление\переходник на дрель для кругов 300р. + паста полтровочная около 100р.\банка. Итого без машинки = 900-1200р. Машинка стоит в среднем 2000р.
Ну и конечно всё это даёт неоценимый опыт!

Шлиф.машинка от болгарки отличается, кроме оборотов, ещё и тем, что при нажатии обороты она держит и резко не набирает их при отрыве от поверхности. Болгарка же может при низких оборотах снизить скороть (при давлении на поверхность), но стоит немного приподнять, как она резко набирает скорость, что может привести к повреждению полируемой поверхности....испытано.
Так что лучше взять шлиф.машинку и не парится. Она всегда сгодится для автолюбителя!
типа как это
http://www.planetainstrument.ru/catalog/view/12442/image/
http://vlamour.ru/shop/UID_2213.html ....я кстати такую прикупил
вот так примерно:
вот неплохой видео урок по полировке кузов, но принцип и инструмент, материалы примерно одни и теже что и по пластику (фарам)

вот на этом видео http://www.savetubevideo.com/?v=503477rswYs
а)фары позарапаны примерно как у меня (показано с самого начала) б)процесс восстановления (шлифовка\полировка\очистка\лакирование\полировка).
Вот примерно так и планирую.
Кстати фары очень похожи на фары с Раума-2...не они конечно, но очень похожи

вот инструкция к этому лаку:


1. Хорошо промойте чистой водой или водой с автошампунем с губкой фары вашего автомобиля и вытрите их насухо.
2. Заклейте малярной лентой все выступающие и прилегающие к фаре участки поверхности автомобиля (капот, бампер, решетку радиатора и пр.). Перед вами должны остаться только обрабатываемые стекла фар, остальные внешние участки должны быть заклеены, чтобы их не повредить при абразивной обработке фар.
3. Оцените степень поврежденности стекл автофар. При наличие глубоких царапин, которые хорошо ощущаются ногтем, вы будете начинать шлифовку абразивным кругом Р180. Если же на стекле фары будут только мелкие незначительные царапинки, то вы начнете шлифовку абразивным кругом Р320, при этом Р180 использовать не надо.
4. Протрите стекла фар влажной очищающей салфеткой и этой же салфеткой вы будете протирать стекла после каждой стадии шлифовки.
5. Возьмите оправку для полировки фар и накрутите ее на полировальную машинку или маленькую болгарку с плавной регулировкой оборотов. Обращаем ваше внимание, что количество оборотов при шлифовке должно быть в пределах 600-1000 оборотов и не более. Если вы используете дрель или шуруповерт, тогда вкрутите переходник с резьбы М14 для крепления на дрель в оправку, а сам переходник уже зажмите в обойме дрели или шуруповерта. Шлифовальная система готова к работе.
6. Возьмите абразивный круг Р180 или Р320 в зависимости от повреждений и приклейте его к оправке для полировки так, чтобы он находился строго по центру оправки и выступал со всех сторон на 1-2 мм. за края оправки. Таким же образом вы будите крепить и все остальные абразивные круги на оправку.
7. Прислоните оправку к стеклу фары, после этого начните работу вашим электроинструментом. Движения оправкой должны быть постоянными из стороны в сторону. Вы можете двигаться по стеклу фары как снизу вверх - сверху вниз, так и из справо-налево и наоборот. При прохождении абразивным кругом следующей части поверхности фары старайтесь перекрывать небольшую часть до этого пройденности части фары, чтобы не оставлять необработынных частей поверхности фары. Ни в коем случае долго не задерживайтесь на одном месте, это может привезти к большой неоднородности на поверхности фары. Не нажимайте чрезмерно на машинку или дрель. Как только вы убедитесь, что поверхность стекла фары стала ровной, без царапин, очистите ее от продуктов шлифовки очищающей салфеткой и переходите к следующему номеру абразивного круга (более мелкому зерну). Используются номера с последовательности: Р320 - Р600 - Р1500 - Р3000.
8. Обработайте поверхности стекол обеих фар последовательно абразивными кругами (от Р180 или Р320, до Р3000). При этом после обработки всей поверхности фары каждым номером абразивного круга вы должны быть убеждены, что поверхность фары обработана вся полностью. После обработки абразивным кругом Р3000 фара будет практически прозрачной.
9. Очистите поверхности стекол обеих фар чистой влажной очищающей салфеткой.
10. Приступаем к подготовке лака для фар. Вылейте оба компонента лака в стаканчик для смешивания двухкомпонентного лака в пропорции 1:1. Хорошо перемешайте получившийся состав лака побалтывая стаканчик. Следите, чтобы в лак не попали загрязнения, пыль и прочие твердые частицы. Помещение и воздух, в корором вы обрабатываете фары, должны быть также чистыми, чтобы пыль не осела на поверхность фары, пока лак не затвердеет полностью. Обработку фары лаком производите в одноразовых перчатках. Готовый лак необходимо нанести в течение 5-10 минут на фары авто.
11. Возьмите безворсовую салфетку и сложите ее (или разрежьте) несколько раз так, чтобы ее было удобно взять в руку, чтобы она представляла собой прямоугольник и могла без проблем пролезть в стаканчик с лаком.
12. Промокните безворсовую салфетку в лак и навесите салфеткой лак на каждую фару. Наносить лак следует движением руки сверху вниз от верхнего угла фары и последовательно обрабатывать всю поверхность фары таким образом с перекрытием уже обработанной части поверхности фары. Наносите лак быстро, чтобы он не начал полимеризоваться и не загустел. При необходимости можно обрабатывать поверхность лаком в несколько слоев, но пока лак не начал полимеризоваться.
13. Дать высохнуть лаку. Использвать автомобиль с покрытыми лаком фарами можно будет через 1 час при нормальных условиях окружающей среды во время сушки (23 градуса и 50% влажности воздуха). Снять малярный скотч. Полное отверждение лака произойдет через 24 часа после нанесения, поэтому не стоить мыть и как-то воздействовать на стекла фар с лаком в первые 24 часа после покрытия фары лаком.
14. Теперь ваша фара будет полностью прозрачной, будет блестеть и будет защищена от окружающей среды на долгое время.
Особенности при обработке:
• Встречаются такие фары автомобилей, например на Nissan Quest, Lamborghini Gallardo, Сhevrolet Malibu и др., на которых нанесено заводское очень прочное защитное покрытие. При полировке таких фар необходимо начинать полировку также с абразивного круга Р180.
• Возможно ускорить высыхание лака для ускорения возможности использваония автомобиля. Для этого надо в щадящем режиме просушить каждую фару лампой, теплопушкой, феном, или просто включить фару. Такое воздействие возможно первые 10 минут после нанесения лака, пока из лака полность не выветрится растворитель. Тепловое воздействие не должно обжигать руку. Лак можно считать высохшим, когда он перестанет быть липким.
• Если вам необходимо заново полировать фару, защитный лак необходимо будет снять абразивами.

площадку снимать - она крепиться типа двумя пластиковыми болтами, их шляпка под рисунок подставки, поэтому их не особо видно. Помой подставку и поймёшь. Откручиваешь аккуратно и вынимаешь.

А по поводу воды под ковриком...это случаем не антифриз с печки или конденсат с кондёра...

Т.к. ковровое покрытие быстро затерается, становится не приглядным (что приводит к частой чистке\мойке), я решил сделать типа накидки на активные места. Купил в цвет кож.зам, вырезал по форме\размерам, закрепил и защёлкнул порогами, накладками.
См.фото.
http://files.mail.ru/PGCFGC?t=1
после дам отзыв, насколько это удобно. Но думаю, что проще протереть кож.зам, чем пылесосить ковролин.

Всем привет!
Думаю, что всем будет полезна эта информация!

Осторожно много букв!

Задачи и принципы действия. Конструкция. Диагностика и выбор амортизаторов
В любой подвеске имеются упругие элементы, назначение которых — смягчать толчки и удары, чтобы они не передавались на кузов. Чаще всего это витые пружины. Автомобиль, колесо которого вывешено в воздухе, не может тормозить, разгоняться или поворачивать, т.е. становится неуправляемым. Пружины стремятся вернуть колесо на землю, но ударившись о покрытие, оно отскакивает назад. Чем мягче пружина, тем сильнее она сжимается и тем больше поглощает энергии. Если не принять специальных мер, запасенная энергия будет расходоваться медленно — только на преодоление внутреннего трения в пружине и подвеске. За это время автомобиль успеет наехать на множество других неровностей, возникшие колебания не затухнут и колесо будет подпрыгивать, то и дело теряя контакт с дорогой. На помощь пружинам приходит устройство для быстрого гашения колебаний — амортизатор. Если основная задача пружины — поглощать энергию толчков, то задача амортизатора — преобразовывать колебания кузова и подвески в тепло. Амортизатор представляет собой закрытый цилиндр с поршнем, в котором установлены клапан отдачи и клапан сжатия. Для уменьшения шума амортизаторы крепятся к кузову с помощью эластичных элементов. При работе амортизатора шток, соединенный с кузовом автомобиля, перемещается внутри цилиндра и сжимает жидкость, которая по калиброванным отверстиям, создающим сопротивление, перетекает в другую полость. На такое перекачивание затрачивается значительная работа. Таким образом, гашение колебаний происходит за счет преодоления сопротивления перекачивания жидкости из одной полости в другую. Энергия колебаний переходит в тепло, которое рассеивается в пространстве. Характеристики исправного амортизатора рассчитаны так, что колесо делает только одно «полноценное» движение вверх, возвращается вниз и после этого 80% энергии удара погашено амортизатором — превращено в тепло и рассеяно в воздухе. Главная характеристика амортизатора, называемая скоростной, выражает зависимость усилия его сопротивления от скорости прямого хода штока (сжатия) и обратного (отбоя).

Работа амортизаторов влияет на следующие характеристики движения автомобиля по дороге:

Плавность хода:насколько кузов и находящиеся в нем люди изолированы от толчков и раскачки на неровностях.
Управляемость: как автомобиль выполняет маневр (скорость реакции, точность, крены, поперечная раскачка кузова).
Устойчивость:нет ли на неровностях дороги (как на прямой, так и в повороте) самопроизвольного отклонения машины от заданной траектории движения.

Неисправные амортизаторы.
Чем более неисправны амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. Это приводит к следующим проблемам:
Увеличивается тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прицепом;
Ухудшается сцепление колес с дорогой. Снижается скорость безопасного прохождения поворотов и выполнения экстренных маневров, особенно в сочетании с торможением. Достаточно сильного порыва бокового ветра, чтобы автомобиль снесло в сторону. Ухудшается управляемость, автомобиль начинает рыскать.
Снижается порог появления аквапланирования.
Ухудшается освещение дороги. Неравномерное и нестабильное освещение дороги из-за колебаний кузова как в продольной, так и в поперечной плоскостях, делает ночное вождение опасным и утомительными для самого водителя и для водителей встречного транспорта из-за ослепляющего эффекта фар.
Увеличивается утомляемость водителя и, как следствие, время реакции
Повышенный износ шин и узлов ходовой части и трансмиссии, повышенный расход топлива. Из-за плохого сцепления с дорогой в моменты «полетов» ведущих колес возникает пробуксовка, которая сопровождается повышением оборотов и соответственно ростом потребления топлива. Такие пробуксовки вызывают также интенсивный износ протектора шин и деталей трансмиссии.
Разрушения кузовных элементов. При движении по неровностям типа «стиральной доски» могут появиться резонансные колебания, которые способны вызвать даже трещины силовых элементов кузова, особенно вблизи точек крепления двигателя и коробки передач.
Нарушается работа электронных систем помощи водителю. Особенно не любят неисправные амортизаторы системы АБС, ПБС (АПС) и Traction Control, т.к. не обеспечивается постоянный и надежный контакт колес с поверхностью дороги. Их датчики настроены на отслеживание поведения колес, катящихся по земле, а не вращающихся в воздухе. Интеллектуальная элетроника не способна зафиксировать момент, когда колесо оторвалось от земли и «зависло» в воздухе. Электронные «мозги» путаются и дают неверные указания исполнительным механизмам.
Снижение комфортности поездки. Машину трясет, вибрация становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, водители не осознают проблем, связанных с амортизаторами, а во-вторых износ амортизаторов происходит постепенно, часто без видимых или слышимых признаков. Водитель привыкает к «новому» поведению автомобиля.

Конструкции амортизаторов
Все амортизаторы принято делить на «гидравлические», «газовые» и «поддутые» (c газом низкого давления). Деление это условно потому, что во всех трех случаях используется примерно одинаковый клапан, а в качестве компенсационного элемента используется газ. Центральный клапан перемещается в центральном цилиндре, а дальше начинаются отличия. Гидравлические амортизаторы и поддутые имеют еще второй, внешний цилиндр, куда перетекает масло через систему нижнего клапана. Газовый амортизатор внешнего цилиндра не имеет. Исходя из конструкции, амортизаторы логичнее классифицировать на двухтрубные и однотрубные. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Двухтрубные гидравлические амортизаторы:

Преимущества:
демпфируют мягче потому, что у них две системы клапанов плюс газ у них под более низким давлением.
по цене — самые доступные;
небольшая длина;
нечувствительны к внешним повреждениям.

Недостатки:
чувствительны к перегрузкам (провалы демпфирования)
отводят тепло хуже чем однотрубные высокого давления, так как «генератор тепла» — центральный цилиндр закрыт сверху еще одним соосным цилиндром, наполненным маслом и компенсационным газом.
тяжелее однотрубных. Установка первых на автомобиле ведет к увеличению неподрессоренной массы подвески и, как следствие, увеличению ее инертности. Они медленно реагируют на перемещения колеса, особенно при низкочастотных колебаниях небольшой амплитуды. Чем выше давление газа, подпирающего масло, тем выше «быстрота реакции» амортизатора. При частых перемещениях вверх-вниз на характерных участках дороги (типа раллийная трасса), инерция заставляет подвеску как бы «задумываться» поочередно то в верхней, то в нижней точки и пропускать очередное препятствие или яму.
не любят быстрой езды по плохим дорогам. При резком перемещении поршня на обратной стороне клапана создается разряжение и могут образоваться кавитационные пузырьки. Это резко изменяет характеристики демпфирования. При часто повторяющихся резких перемещениях амортизатор «вскипает» — кавитационные пузырьки и газ компенсационного объема смешиваются с маслом в подобие эмульсии, при этом демпфирование практически исчезает.
У одного мужика под окнами стояла плохонькая иномарка. Как-то раз выходит он на улицу к машине, а на боку нацарапано: «Мужик, покрась машину!» Он решил: «И правда, давно пора покрасить-то.» Поехал в автосервис, сделал все как надо. Машинка хорошенькая, блестящая. Hаутро выходит к своей «ласточке», а на боку нацарапано: «ВОТ ТЕПЕРЬ ДРУГОЕ ДЕЛО!»

Зачем нужен компенсационный объем газа? Жидкость, как известно, сжимается, но очень незначительно. Поэтому, если бы не было компенсационного объема, поршень внутри цилиндра при резком перемещении натыкался бы на «каменную стену» масла, которое в силу своей большой инерции еще не начало течь через калиброванные отверстия клапанов. Компенсационный объем газа сжимается первым и принимает на себя удар и лишь потом масло начинает проходить через калиброванные отверстия клапанов центрального штока. К тому же при работе масло нагревается, часто до значительных температур. Увеличение его объема при этом необходимо компенсировать и делает это небольшая порция газа. От применяемого масла требуется не только коррозионная, но и термическая стойкость. Основное требование, предъявляемое к амортизационной жидкости, — чтобы при низкой температуре масло не очень густело, а при высокой не закипало. Перегреваясь, амортизационная жидкость частично теряет свои свойства, и эффективность гашения колебаний резко падает.

Газо-масляные амортизаторы По характеристикам немного жестче предыдущих, однако наличие в компенсационном объеме газа (азота) под низким давлением исключает вскипание жидкости. Прекрасно подходят для наших дорог, обеспечивают хорошие сцепные свойства на высоких скоростях. Стоят немного дороже масляных.

Однотрубные газовые амортизаторы Представляют собой двойной поршень с двумя раздельными клапанами. Масло и газ расположены последовательно в одном цилиндре и разделены плавающим клапаном (разделительным поршнем). Газ находится под давлением около 25 атмосфер. Таким образом, клапан штока находится все время в «поджатом», «подпружиненном» состоянии и гораздо быстрее реагирует на выбоины и ухабы дороги. Газовые амортизаторы — самые жесткие. Их поклонниками являются автоспортсмены, для которых главное — чтобы машина на высокой скорости и на любом покрытии как можно лучше держала дорогу. Газовые амортизаторы всеми преимуществами обязаны бОльшей площади поршня, которая позволяет амортизатору эффективно демпфировать самые малые и медленные перемещения колеса.

Преимущества:
Полное отсутствие вспенивания масла. Подпружиненное масло практически не вспенивается, а отделение компенсационного объема плавающим поршнем снимает вопрос о возможном смешивании газа с маслом.
Возможность работы в любом положении;
Четкое демпфирование самых мелких неровностей;
Лучшая теплоотдача в окружающую среду.

Недостатки:
БОльшая длина;
Дороже и сложнее в производстве, чем двухтрубные амортизаторы;
Сложно применить в подвеске МакФерсона из-за меньшего сопротивления на изгиб;
Меньший комфорт и бОльшие ударные нагрузки на кузов. Последнее снижает усталостную прочность металла силовых элементов кузова. Повышается нагрузка на подшипники ступиц, шаровые опоры и сайлент-блоки. Особенно опасно ставить газовые амортизаторы на старые автомобили.
Внешняя сторона цилиндра амортизатора подвержена деформациям от отлетающих камней.
Клапаны, через которые протекает масло, можно настроить так, что сопротивление амортизатора будет разным в зависимости от направления работы подвески. Обычные амортизаторы имеют усилие при отбое в два-четыре раза больше, чем усилие при сжатии. Амортизатор изготавливается так, чтобы ход штока на сжатие был легче, а обратный — с сопротивлением распрямлению пружин. Связано это с тем, что наиболее эффективное гашение колебаний происходит при свободном ходе подвески. Большое сопротивление амортизатора при ходе сжатия вызовет лишь увеличение ее жесткости. Это означает, что когда колесо наезжает на препятствие, оно с легкостью идет вверх, а затем, уже при возврате его назад, пружинам и приходится работать, тратя накопившуюся при сжатии кинетическую энергию.

Различают также амортизаторы с регрессивной и прогрессивной характеристиками гашения колебаний. Регрессивные хорошо гасят боковые и продольные крены и плохо поглощают мелкие дорожные неровности. Прогрессивные хорошо гасят мелкие неровности, но плохо себя чувствуют в поворотах и при торможении.

Регулируемые амортизаторы Демпфирующие характеристики таких амортизаторов можно изменять в зависимости от дорожных условий. Управление жесткостью амортизатора осуществляется за счет изменения давления газа или параметров перепускных клапанов. В простых вариантах это можно сделать с водительского места переключателем, имеющим несколько положений. В более сложных подвеска оснащается набором датчиков ускорений, а управление берет на себя компьютер. Такая подвеска, которая называется адаптивной. Отличие амортизатора «Сенса-Трак» — в технологии системы переменного сопротивления давлению (ПСД). Амортизатор способен воспринимать меняющиеся дорожные условия и автоматически подстраиваться к ним. В его стенке находится вертикальный канал, через который протекает масло между верхней и нижней частями трубки, обходя клапан поршня. Пока колебания подвески незначительны, поршень находится в центральной «зоне комфорта». Диаметр этой зоны превышает диаметр поршня, и масло встречает хотя и постоянное, но небольшое сопротивление. На ухабистой дороге, в резком повороте, при внезапном торможении поршень достигает «зон контроля». Канал сужается до полного перекрытия поршнем, и в результате давление увеличивается, а амортизация становится более жесткой.

Амортизаторы с компенсацией нагрузки Амортизаторы этого типа устанавливаются, как правило, взамен задних на автомобили, которые загружаются постоянно или время от времени до полной грузоподъемности. Здесь применяется дополнительное пневматическое либо гидропневматическое устройство, выполняющее роль регулируемой пружины и представляющее собой герметичную резиновую мембрану, прочно соединенную с корпусом и грязезащитным щитком. Преимущества по сравнению с обычным амортизатором:

пружина приобретает нужную жесткость в зависимости от потребности;
выравнивает нагруженный автомобиль, возвращая подвеску в первоначальное положение.
Причины выхода из строя Вызвано это несколькими причинами: необратимым процессом старения и износа резинотехнических изделий при длительной эксплуатации; низким качеством изготовления; неправильной установкой; нарушением правил эксплуатации. В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи — выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Вторая причина является основной.

Диагностика амортизаторов

Визуальный осмотр Этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизаторе может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подтеков. Если при проверке возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы. Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока.

Тест на «покачивание» Можно выявить только «убитый» амортизатор. При движении автомобиля скорость движения штока амортизатора значительно выше, чем та, которой Вам удастся достичь, раскачивая автомобиль. Поэтому и определить степень износа амортизатора в данном случае невозможно. Чтобы не оставить на капоте или крыле заметную вмятину, «давить» автомобиль следует аккуратно и лучше вблизи ребер жесткости облицовки кузова.

По степени нагрева Чем теплее амортизатор, тем эффективнее он выполняет свою функцию. Непосредственно перед проверкой амортизаторы нужно «разогреть», погоняв автомобиль по «стиральной доске» или по трассе с высокой скоростью. Температура каждого амортизатора не должна существенно отличаться друг от друга. Более низкая температура того или иного амортизатора по сравнению с другими — доказательство снижения эффективности его работы.

Оценка управляемости автомобиля в движении Оценить степень исправности амортизаторов по поведению автомобиля в движении под силу только опытным водителям. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 километров в час автомобиль начинает рыскать, особенно при встрече с мелкими неровностями дороги. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль — тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать.

Инструментальный контроль (стендовая диагностика) Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего усилия на испытательных стендах.

Выбор и замена амортизаторов Плохих и хороших (по характеристикам) амортизаторов нет. Все зависит от профиля дороги, состояния автомобиля и даже от личных особенностей водителя. Для каждой модели амортизатора может найтись такая дорога, на которой он проявит себя лучше других. Комфорт и управляемость — показатели технически противоположные. Увеличивая один из них, мы уменьшаем другой. У каждого водителя собственный стиль вождения и свои требования к комфорту и представления о необходимой жесткости подвески. Уровень тряски, устраивающий одного человека, совершенно неприемлем для другого. Острота восприятия тряски сильно зависит от конституции человека. Полностью удовлетворяют этим противоположным требованиям только амортизаторы с переменными характеристиками. Но схемы управления ими настолько сложны и дороги, что на массовых автомобилях такие подвески пока не применяют. Неверно утверждать, что газовые одноцилиндровые амортизаторы «в целом» лучше гидравлических двухтрубных. Реальными их преимущества становятся только в условиях спортивных соревнований. Для подавляющего числа «рядовых» автомобилистов и условий их езды гидравлические амортизаторы справляются со своими задачами на сто процентов. Практически все однотрубные газонаполненные амортизаторы дороже гидравлических. Более того, подержанный российский автомобиль опасно ставить на «газ». Даже год, проведенный на газонаполненных амортизаторах, разобьет его окончательно. Со временем пружины теряют упругость и постепенно проседают. При этом снижается резонансная частота колебаний кузова, уменьшается дорожный просвет, нарушаются углы установки колес, нагрузка становится асимметричной. Даже если амортизаторы находятся в идеальном состоянии, проседания пружин это не компенсирует, да и сами амортизаторы будут работать ненормально. Поэтому некоторые автопроизводители для замены на подержанном автомобиле рекомендуют другие модели амортизаторов по сравнению с первоначальными — учитываются изменения характеристик пружин. Амортизаторы, предназначенные для рынка запчастей, по управляемости никто к конкретным автомобилям не настраивает. Поэтому когда вы покупаете такие амортизаторы для замены изношенных «родных», никто не может точно сказать, каким станет автомобиль. Чтобы узнать, насколько те или иные амортизаторы подходят для кокретного автомобиля, надо ставить их на машину и ездить.

Советы и рекомендации:
Проводите проверку состояния амортизаторов (сохранности пыльника, буфера отбоя) через каждые 20 тысяч км, но не реже одного раза в год.

Заменяйте сразу оба амортизаторы на одной оси.

Меняйте амортизаторы на СТО. На многих моделях автомобилей для сжатия и фиксации пружины подвески при ее снятии требуется специальный инструмент (съемник). При неумелом обращении, пружина может «выстрелить».

Зимой из-за застывания амортизационной жидкости в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы, пока масло не разогреется от перекачивания поршнем из одной полости цилиндра в другую. Начало движения (первые 5-10 минут) нужно осуществлять на небольшой скорости на первой-второй передаче.



При замене затягивайте амортизатор до упора только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой.

----
Источник: неизвестен

Диагностируем амортизаторы
Известное выражение «Ничто не вечно под луной» в полной мере относится и к амортизаторам. О том, почему они выходят из строя, как определить их работоспособность и какие амортизаторы больше подходят для вашего автомобиля, мы расскажем в нашей сегодняшней публикации. Диагностика

Время от времени каждый опытный автовладелец проверяет состояние амортизаторов. Делают это по-разному – как правило, кто как умеет. Основные способы проверки: раскачивание автомобиля; визуальный осмотр; проверка степени нагрева; оценка поведения автомобиля в движении; стендовая диагностика.

Раскачивание автомобиля – самый простой и распространенный способ, к которому прибегают автолюбители. Его суть заключается в покачивании автомобиля поочередно за каждый «угол». Существует два способа проведения этого теста. В одном случае владельцы после одноразового надавливания на автомобиль наблюдают за характером перемещения кузова. Если он поднимается медленно, значит амортизаторы работают, если же он «выстреливает» вверх без каких-либо задержек – не работают. Другой вариант этого теста предусматривает интенсивную раскачку автомобиля в несколько приемов. Если амортизаторы рабочие, после прекращения раскачки кузов становится неподвижным уже на первом или втором (в зависимости от интенсивности раскачки) «свободном» качке. Чем хуже амортизатор, тем медленнее затухают колебания.

Хотя такой тест и доступен каждому, однако его достоверность очень мала. Он только позволяет определить, рабочий или нерабочий амортизатор. Если же амортизатор гасит колебания частично, скажем, наполовину, обнаружить это невозможно и амортизатор кажется исправным. В этом и заключается слабая сторона этого способа диагностирования. В то же время «приболевший» амортизатор не обеспечивает надежного контакта колеса с дорогой при движении на больших скоростях.

По поводу раскачки есть еще одно замечание. «Давить» автомобиль следует аккуратно и лучше вблизи ребер жесткости облицовки кузова (капота, крыльев и т.д.). Если этого не учитывать, то одного сильного усилия будет достаточно, чтобы оставить на капоте или крыле достаточно заметную вмятину.

Визуальный осмотр по своей эффективности и «сложности» близок к предыдущему способу диагностирования. Прежде всего он предусматривает выявление на поверхности корпуса амортизатора потеков масла – неопровержимого доказательства потери герметичности и частичного или полного выхода его из строя. Следует помнить, что масляный туман на поверхности корпуса не всегда является признаком неисправности. Из-за слоя грязи найти истинную причину появления масла на корпусе иногда сложно, поэтому амортизатор следует очистить и повторно осмотреть через несколько дней эксплуатации. Возникшие повторно потеки масла говорят о неисправности амортизатора.

Визуальному осмотру подвергаются и шины, так как равномерность износа их протектора – важнейший показатель работоспособности амортизаторов. Если протектор, особенно по краям, имеет явно выраженные пятна износа, значит процесс его качения сопровождается скачками, что происходит при неработающих амортизаторах.

Работоспособность амортизаторов по степени нагрева их корпуса автовладельцы проверяют очень редко. Объясняется это неудобством проведения такой проверки, так как амортизаторы, как правило, находятся в труднодоступных местах. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на преобразовании энергии колебаний в тепловую (см. АЦ № 7). Из этого следует, что чем теплее амортизатор, тем эффективнее он выполняет свою функцию.

Для получения точных результатов при таком способе диагностирования необходимо соблюдать одно важное требование. Непосредственно перед проверкой амортизаторы нужно «разогреть», погоняв автомобиль по «стиральной доске» или по трассе с высокой скоростью. При проверке степени нагрева амортизаторов, что более удобно делать на эстакаде или осмотровой канаве, температура каждого не должна существенно отличаться друг от друга. Более низкая температура того или иного амортизатора по сравнению с другими – доказательство снижения эффективности его работы. Если на общем фоне сильно нагревается только один амортизатор, значит его «коллеги» полностью или частично потеряли способность гасить колебания.

Оценить степень исправности амортизаторов по поведению автомобиля в движении под силу только опытным водителям. При неисправных амортизаторах уже на скорости 80-90 км/ч автомобиль начинает рыскать по дороге, особенно неровной, появляется продольная и поперечная раскачка, снижается курсовая устойчивость. Раскачка имеет слабо затухающий характер и при очередных неровностях ее амплитуда увеличивается. При движении по кривой автомобиль может плохо или с большим опозданием реагировать на поворот руля. Также увеличивается остановочный путь при торможении.

По уровню комфорта определить неисправность амортизаторов удается не всегда. Только когда автомобиль оснащен спортивными газовыми амортизаторами, поломка заметна благодаря исчезновению характерной жесткости.

Самый точный способ определения состояния амортизаторов – стендовая диагностика. Существует два метода данной проверки: на автомобиле, установив его колеса на рабочие площадки вибрационного стенда, а также сняв амортизатор и проверив величину демпфирующего усилия на специальном измерительном стенде. Второй метод дает более точные результаты, однако из-за неудобств и сложностей, вызванных необходимостью снимать амортизаторы, он не нашел широкого применения, тогда как первый метод в профессиональном автосервисе достаточно распространен. Практически на каждой уважающей себя СТО имеются вибрационные стенды, которые позволяют определить степень работоспособности амортизаторов без какой-либо разборки автомобиля. Стоимость такой проверки – от 15 грн.

Причины поломок

Как показывает практика, в конструкции амортизаторов наиболее часто выходят из строя либо клапанный механизм, либо сальник штока. Вызвано это несколькими причинами: необратимым процессом старения и износа резинотехнических изделий при длительной эксплуатации; низким качеством изготовления; неправильной установкой; нарушением правил эксплуатации.

В процессе старения резина сальников и уплотнений теряет свою эластичность и растрескивается. Клапаны при этом перестают выполнять свою функцию, и масло перетекает из одного объема амортизатора в другой без требуемого сопротивления. Если потеки масла появились снаружи, значит потерял герметичность сальник штока.

Долговечность амортизатора во многом зависит от состояния его штока. В течение своей службы он совершает сотни тысяч возвратно-поступательных движений. Для обеспечения минимального износа штока и его уплотнения проводится высококачественная обработка поверхности – шлифовка, а затем полировка. Если на штоке в процессе эксплуатации появились задиры или очаги коррозии, служить «верой и правдой» такой амортизатор будет недолго. Односторонние задиры – следствие неправильной установки амортизатора, когда нарушилась соосность цилиндра и штока с поршнем. Ускоряет износ и повышенная запыленность воздуха. Проникающая через зазоры между пыльником и корпусом пыль оседает на штоке и выполняет функцию абразива. Во всех этих случаях в первую очередь страдает уплотнение (сальник), обеспечивающее герметичность амортизатора.

Чтобы избежать поломки из-за преждевременного выхода из строя сальника штока, проводить ремонт подвески и замену амортизаторов лучше всего на СТО, которые специализируются на этих видах работ. Нельзя допускать, чтобы при установке слесарь обхватывал шток пассатижами или струбцинами, иначе его повреждения не избежать. Пыльник должен оставаться целым в течение всего срока службы амортизатора. Его повреждение способствует попаданию на шток грязи и воды, что вызывает износ и коррозию.

Снижается ресурс амортизаторов и благодаря нашим разбитым дорогам. Особенно часто они выходят из строя у водителей, для которых езда на высокой скорости по неровностям дорог – еще один повод удостовериться в «непробиваемости» подвески.

Выбор

У каждого автовладельца свое представление об управляемости и уровне комфорта, поэтому и выбирают они то, что им больше подходит. Прежде всего возникает вопрос, какие амортизаторы покупать: масляные (двухтрубные гидравлические), газо-масляные (двухтрубные гидравлические, заполненные газом под низким давлением – 2-3 атм.) или газовые (однотрубные гидравлические амортизаторы, заполненные газом под высоким давлением – 15- 27 атм.)? Краткая характеристика каждого типа выглядит так. Масляные – самые комфортные, однако из-за способности «вскипать» они не любят быстрой езды по плохим дорогам. По цене – самые доступные. Газо-масляные – по характеристикам немного жестче предыдущих, однако наличие в компенсационном объеме газа (азота) под низким давлением исключает вскипание жидкости. Прекрасно подходят для наших дорог, обеспечивают хорошие сцепные свойства на высоких скоростях. Стоят немного дороже масляных. Газовые – самые жесткие. Их поклонниками являются автоспортсмены, для которых главное – чтобы машина на высокой скорости на любом покрытии как можно лучше держала дорогу. При повседневных поездках высокоскоростные характеристики мало кому нужны, тем более что расплачиваться за них приходится комфортом (постоянная тряска уж очень надоедает) и передачей больших ударных нагрузок на кузов. Последнее очень опасно, так как снижает усталостную прочность металла силовых элементов кузова, из-за чего в самых ответственных местах появляются трещины. Повышается нагрузка и на подшипники ступиц, шаровые опоры и сайлент-блоки, что также снижает их ресурс. Особенно опасно ставить газовые амортизаторы на старые автомобили. Их кузова и без того уже ослаблены, а избыточная тряска ускорит процесс их разрушения.

Рынок амортизаторов в Украине широкий. На нем обосновались более десятка зарубежных фирм (Sachs, Boge, Bilstein, Kayaba, Monroe, Varsint, Alko, Gabriel и т.д.), а также отечественные авторитеты (типа Скопинского автоагрегатного завода (СААЗ)). Есть, к сожалению, и разного рода подделки.

Продавцы и установщики амортизаторов конкретных советов относительно выбора торговой марки не дают. Объясняют это очень просто – среди тех и других встречается не совсем качественная продукция. К нам на рынок такие амортизаторы поступают в основном с заводов из стран с дешевой рабочей силой – Польши, Турции и т.д. Поэтому субъективная оценка продаваемых амортизаторов, которую дают специалисты, позволяет сделать вывод, что 10-15% всего ассортимента приходится на долю некачественной продукции.

Если вы определились, какие амортизаторы вам нужны, можно приступать непосредственно к поиску. Как ни странно, но на рынках продаются в основном отечественные амортизаторы и, естественно, для советских машин. Амортизаторы зарубежных торговых марок для иномарок встречаются значительно реже. Поэтому искать их лучше в автомагазинах и по объявлениям. Тот, кто желает получить качественную продукцию, а не дешевую, должен отдавать предпочтение товару с гарантией, а еще лучше с установкой. В противном случае если вам не повезет, обменять бракованный амортизатор вряд ли удастся. Кстати, многие дают гарантию на амортизаторы только в случае их квалифицированной установки на специализированных СТО.

http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=5302

наклейки отправил, жди. Уже должны прийти...хотя наша почта

Сделал я подсветку!
сегодня попозже попробую выложить фото.

Поздравляю всех с ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Только мне очень стыдно и больно видеть как живут наши ветераны...как один раз в году им вручают бесплатно пакет с едой и на закате жизни некоторым выдают квартиры и машины...
Как сказала Римма Маркова (актриса) - "Почему народ победитель вот уже 65 лет живёт хуже, чем народ побеждённый?" И потом сама ответила - " Да потому что наши правители не связывают своё будующее и будующее своих детей с этой страной!" Мудрая женщина!

Я горжусь нашим народом, который победил фашизм - НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ! И мне стыдно за наш народ, который ТАК отблагодарил наших стариков за победу...
Извините - накипело, глядя на то лицемерие, которое твориться вокруг!

В темноте, когда светятся - нормально! А вот днём, когда эту ленточку видно...как-то по колхозному смотриться...

это в чехлах, но думаю конструкция понятна...в довеску.
http://files.mail.ru/TQINHW?t=1

почему-то даже под новым именем не могу выложить фото...

а вот здесь прочитай
http://www.toyota-club.net/files/03-02-06/...2-08_dexron.htm

В автоматическую коробку передач идёт масло DEXRON-II. На автомобилях древних 95г и старше использовался DEXRON-II D, он на минеральной основе, на более свежих используется DEXRON-II Е или DEXRON-III. В тойотах на масляном щупе можно прочитать, что льется в коробку. В любом случае не стоит смешивать жидкости на минеральной и синтетической основе.

В Японских автомобилях достаточно знать кокой именно декстон подходит вашему автомату и его можно смело лить, но некоторые владельцы старых авто сталкиваются с трудностями при поиске DEXTRON2D\2E .В авто на щупе которого написано DEXTRON2D можно лить ТОЛЬКО DEXTRON2D,в то время как на автоматах использующих DEXTRON2E его можно заменить на DEXTRON3(но не обратно, если для АКПП требуется D3 его нельзя заменить D2E).Все отрицательные мнения по поводу такой замены связаны с тем что Dextron3 имеет большую текучесть чем его предшественник, это благотворно сказывается на свойства АКПП в холодный период,но из-за того что на некоторых старых АКПП прокладки не рассчитаны на такой уровень вязкости масла для АКПП то они дают небольшую течь ,это не является само по себе проблемой, если конечно не дать вытечь маслу ниже минимального уровня, в любом случае рекомендуется или поменять прокладки, или периодически подливать немного D3.

О цвете жидкости для АКПП (Заметьте я специально сказал жидкости ,а не масла!) Многие определяют фактор выбора жидкости именно по цвету, напрасно! Цвет, это лишь красители которые на заводе добавляют изготовители чтобы было легче находить подтеки, а разница в цвете показывает на какой основе сделана ATF .Желтый цвет ATF свидетельствует о том что в АКПП залита жидкость на синтетической основе, а красный говорит о минеральном составе жидкости. Намного критичее соответствие типу жидкости чем ее цвету. До недавних пор считалось что смешивать жидкости для АКПП нельзя потому же принципу что и моторные масла, т.к при достижении рабочих температур моторное масло на разных основах смешанное таким образом сворачивается .

Стоит развеять это заблуждение т.к.1-В АКПП не происходит таких нагрузок, при которых масло могло бы свернутся. 2-В АКПП используется не МАСЛО а трансмиссионная жидкость на разных основах и ее смешивание принципиально никакого вреда для АКПП не несет (а Маслом ее просто называют в народе по привычке). С другой стороны лучше не эксперементировать с такой дорогой в ремонте вещью как АКПП, тем более что найти жидкость на нужной основе, не составляет труда в наши дни, поэтому не стоит переучивать АКПП на другую основу, лучше лить то к чему она привыкла т.к никаких преимуществ в смене масел разных основ вы не получите. (Помните: Вы можете заменить Dextron 2на Dextron3, но не наоборот!) ,покупайте масло только в НАДЕЖНЫХ местах и не экономьте на нем , АКПП это не та часть машины которая это терпит!

Между прочим тоже самое относится и к гидроусилителям на старых авто (Для тех кто не знает в ГУР нужно лить тоже масло что и в АКПП) ,тем тоже свойственно давать небольшую течь при использовании Dextron3 вместо Dextron2E


Делай выводы сам