Цитата: (Lelik52 @ 17.5.2012, 12:30) Уговорили .... надо будет почитать как... вроде тема есть на форуме . Кстати, я фары вроде ниразу не полировал (пока светят хорошо).

Могу предложить такую технологию: я когда маленький был, посещал судомодельный кружок . Так вот, мне еще тогда очень понравилась технология изготовления модельных судов - сначала из пенопласта делался макет корабля (корпуса), потом на него натягивали капроновый чулок (ну, понятно какой), и этот чулок покрывали слоем эпоксидки. Когда она высыхала, пенопласт выковыривали, поверхность наружнюю шкурили для гладкости, потом по-моему еще грунтовали, но не помню точно, и затем уже ставили внутрь этого "короба" двигатель, батарейки, и т.д. Конструкция, кстати, получалось достаточно прочная.
Если попробовать таким образом проработать бампер, получится эффективненько и бюджетненько

Цитата: (Lelik52 @ 7.11.2011, 21:14) Не-ее, забил типа уже привык .

Ну, вобщем.... Как всегда, совершенно случайно, нарвался на такую вот статейку. Почитал. Впечатлило. Судя по статье, все достоверно. Дело в том, я сам занимаюсь наукой, и когда людям говорим - у нас есть ТАКОЕ!, что даст всем фору, а народ не верит, скептически очень относится. Но в действительности-то оно есть!
Поэтому, с той же точки зрения, я и решил проэкспериментировать. То, что на фото, я уже купил, и залил в движок, пробег пока небольшой, 200 км, после 1000 км будет понятно, помогло или нет. С другой стороны, если не поможет, то хуже не будет
Может в твоем случае тоже попробовать?
При замене масла в коробке куплю такую же штуку из этой серии для автоматических коробок. У меня почему-то наиболее сильная тряска, когда ручка на R и на тормозе держу машину, прям вся содрогается.
Источник: журнал ЗА РУЛЕМ №4, 2012 г. Там огромная статья на несколько разворотов, в том числе варианты по раскоксовке колец и восстановлению коробок. Есть и варианты для нового двигателя (на новых машинах). Нород офигевает, пишет, что движки просто журчат потм от этой химии. Ну и еще много чего! Если кому интересно, сделаю сканы всех страниц, выложу. На сайте XADO.RU тоже есть много описаний и отзывов. Можете ознакомиться. Я склонен доверять.



Да! судя по всему, мандраж двигателей - это одна из "болезней" Тойотовских движков и коробок, скорее всего болезнь машин такого (нашего) класса. Наверное Крузаки и Лехусы при работе движка не потряхивает....
Файл большой специально, что можно было читать не щурясь

Вариант первый - скачиваем Dr,Web CureIt!, кладем его на какой-нить диск на компе, потом загружаем Windows XPE, и потом из-под него запускаем этот файл на ПОЛНУЮ проверку компа. Мне помогало раза три уже.

Вариант второй, так сказать профилактический.
У нас тут на работе в соседней комнате сидят программисты, грамотные программисты. Так вот, они весь Windows, причем все версии, излазили вдоль и поперек, потому что они программы пишут под Винду. Вердикт такой: в каждой винде есть, как вы все знаете, режим ГОСТЬ - в этом режиме на вашем компе задействованы только самые необходимые службы, а режим безопасности многократно более сильный, чем в основной учетной записи. Это значит, что без вашего желания, никакая хрень к вам в компьютер через интернет не залезет! Я реально офигел, когда они мне показали свои компьютеры, они антивирусами в принципе не пользуются!!! Они серфят по интернету через учетную запись Гостя!!! И - нет проблем!

Долго раздумывал над тем, как бы систематизировать техническое обслуживание своего аппарата. После покупки "букваря" многи вопросы прояснились, но при этом хотелось иметь всегда под рукой (точнее - перед глазами) периодичность (сроки) проведения необходимых действий, связанных с проведением ТО.
Кстати, после покупки машины, написал письмо в официальный Тойотовский сервис, где предложил рассмотреть возможность принятия моего авто на постоянное ТО с выдачей сервисной книжки, на что мне ответили, что праворукие автомобили официально не сертифицированы для эксплуатации на дорогах РФ, и такую услугу оказать не смогут.
Более того, на нашем форуме частенько проскакивают вопросы о периодичности смены или проверки того-сего. В связи с чем мной было принято решение перерисовать таблицу из "букваря", дополнив ее некоторыми элементами - сам оригинал имеет периодичность ТО только до 80 000 км, а мы, как пользователи "вторых рук", частенько эксплуатируем наши машинки до шестизначных чисел на одометре, то есть, я добавил в таблицу километраж до 160 000 км, при этом (по рекомендациям "букваря") еще и сделал два варианта таблиц - для "обычных" и для "тяжелых" условий эксплуатации. У кого в каком регионе какие условия эксплуатации - выбирать вам самим.
Теперь предполагается один из вариантов таблицы распечатать на формате А3 или А2 и прикрепить на стенку в гараже, при этом отмечать проведенные процедуры.
Файл, который выложен, можно, по желанию, доработать совместными усилиями, например, добавить какие-то строки или столбцы, чтобы можно было вписывать, например даты и наименование деталей или жидкостей (тип, марка, и т.д.).
А вообще, конечно, подобные вещи (в проработанном виде), давно просятся в FAQ. Я считаю, что у нашего форума уже просто огромный опыт эксплуатации и обслуживания наших авто, и было бы неплохо все самые дельные идеи, претворенные в жизнь и давшие положительный эффект, обобщать и выносить в FAQ.
Что скажете, модераторы?

Если это можно так назвать, то "модернизировал" обе фары - левую и правую. Суть в том, что сама лампа ксеноновая как-бы входит в такой циллиндрический цоколь (ну или патрон, кому как нравится), когда ее вставляешь в фару. Так вот, на этом патроне (цоколе) , если смотреть на фару спереди, слева есть такой как бы более открытый сектор, чем справа, за счет чего свет от лампы, попадая через этот приоткрытый сектор, попадает на отражатель, и делает "галку" на встречку. Снаружи этот сектор (внутри фары) заклеить просто не реально, я не хотер разбирать фару, то есть отделять стекло от самой фары с отражателями, поэтому по пути наименьшего сопротивления, заклеил этот сектор изнутри, просовывая палец внутрь этого патрона с этим скотчем, и филигранно прицеливаясь, налеплял этот маленький кусочек для закрытия этого вырезанного в цоколе сектора! Уф! Вроде попытался доступно объяснить....

Если биение во всем диапазоне скоростей - это резина бьет - надо балансирвать, если бьет только в определенном интервале - например от 90 до 110 км/ч - значит убился диск. Если диски - штамповка или литье - нужно покупать мягкую резину (Нокиан летний, Пирелли, Континенталь, Мишлен зимний), причем паспортный размер, например 185/65 или 185/70. ох я и намучился с дисками, когда влетел в яму! несколько раз правили - все равно биение оставалось, с разницей лишь что после прокатки немного меньше. В итоге поднатужился (финансово) и купил кованое литье, ВСМПО, и резину поменял (Нокиан Хакка). В итоге - полное отсутствие последствий столкновения с ямами. Подвеска тоже жива

Итак, продолжаем разговор
То, что на фотографиях - это так сказать "базовая комплектация", то есть требуется доработка, например, сделать эту крышку из одного листа, добавить петли, чтоб крышка поднималась, и т.д. и т.п. Все размеры замерял по месту, сейчас на память не помню.

Цитата: (lord1972 @ 19.5.2009, 9:43) Не знаю насчет шторки - точнее ее необходимости, но никого не осуждаю. А вот насчет второго уровня пола в багажнике давно задумался, уже конструкцию придумал, тока время нужно, наверное в отпуске займусь. Суть в том, чтобы сделать в багажнике подъемный второй уровень, типа крышки на петлях, то есть при сложенных спинках задних сидений пол от задней двери до спинок передних сидений был ровный. Вот. У меня ведь комплектация С и сидения задние не поднимаются, точнее не складываются... А между основным полом багажника и его второй верхней подъемной частью (крышкой) должно остаться расстояние 15-20 см, куда можно будет сложить весь инструмент, тару с жидкостями, огнетушитель, и т.д. и т.п. Как идея? Жду Ваших комментариев.

В продолжение разговора - сделал я таки фальш-пол в багажнике, с учетом того, чтоб при сложеных спинках задних сидений был ровный пол. Высота фальш-пола от уровня реального - 21 см. зато под него ушло все, что болталось по полу и было разложено по уголочкам. Материал изготовления - ДСП, точнее двери от старых шкафов, общий вес конструкции - не более 10 кг, даже наверное меньше, потому как не взвешивал. Время на изготовление ушло не много, не торопясь, с пивком и перекурами - полдня. Фото - в ближайшее время.

Из личного опыта:
На всех своих предыдущих авто снимал АКБ осенью один раз, приносил домой (ну или в гараже, если есть возможность, то можно прямо не снимая с авто, только клеммы скинуть), и ставил на зарядку с помощью ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА. Ставил на нем ток порядка 0.5-1.0 А и оставлял на сутки-двое, в зависимости от возраста и состояния АКБ. Заряженный аккумулятор (даже если он не обслуживаемый), легко определить на слух, если поднести ухо и прислушаться - должно быть слышно "кипение", т.е. тихое булькание электролита. Тихое - потому что ток маленький, при токах от 2 до 4 А он будет кипеть как чайник. Если АКБ обслуживаемый, то обязательно доливал до уровня дистилированной воды, для надежности и защиты от выкипания.
После проделываемых процедур ни в какой мороз ни один АКБ на любом авто не подводил.

У меня если не заводилась - свечи выкручивал, и клал на электроплитку, пока они полностью не прокалятся, потом - бегом к машине и вворачиваю обратно, запускалась в 100 % случаев с пол-оборота.

Maria
Здравствуйте, дэушка! После праздников напиши мне в агент, я тебе дам адрес и телефон в Москве, там ребята с руками, проконсультируешься с ними.

Поменял воздушный фильтр. Ставлю правда такие, как на фото, он какой-то антибактерицидный, но мне больше нравится, чем стандартный. Стоимость в москве - 750 руб. На фото два их - новый и старый. Старый после стирки (!), пробег ровно 15 тыс. км, серенький такой, решил попробовать постирать (помыть), провести испытания, чтоб узнать разницу. Сжатого воздуха под рукой просто не было. Вывод: после стирки значительного улучшения обдува не наступило, хотя вода была просто как будто вагон после угля помыли. После установки нового фильтра поток воздуха конечно улучшился, не не настолько, насколько ожидалось!

barsik
Значит когда злоумышленники пыталисть вырвать ММФУ (мультимедийное многофункциональное устройство), повредили какие-то провода или разъемы, что-то замыкает где-то. Наверное...

Я вот выше описанную технологию запуска для себя освоил еще на ВАЗ-21102 (без подсказок). Сейчас ее же практикую и на Рауме - заводится без проблем в любую температуру, и стартеру и двигателю легче:
1. Вставляю ключ в замок зажигания.
2. Поворачиваю ключ в положение "Зажигание вкл." и считаю до десяти (на "десятке было слышно как жужжит топливный насос, нагнетаю горючее).
3. Нажимаю на себя рычаг (моргалку) дальнего света и держа ее считаю до десяти.
4. Пуск двигателя.
Кстати: перед выключением двигателя, если машина уже на длительное время не нужна, я перевожу рычаг отопления в положение холодного воздуха, затем уже выключаю двигатель. Таким образом, при следующем пуске двигатель прогревается по малому (своему) контуру, что значительно ускоряет его прогрев до отключения синей лампочки на водительской панели. Как только она потухла, можно садиться и ехать, двигатель иедь уже прогрет, а перед началом движения перевожу переключатель отопления в положение обогрева салона. Таким образом, экономится время на прогрев двигателя, а потом салон уже на ходу от горячего движка быстрее нагревается.

Нет, так не должно быть. Если мигает кнопка водительская, то значит она недопрограммированная, то есть при однократном нажатии на неё вверх или вниз стекло не будет полностью АВТОМАТИЧЕСКИ соответственно открываться или закрываться. По крайней мере, у меня было так. Лечение: при закрытом водительском стекле 5-7 раз дергал вверх кнопку закрывания, в результате чего кнопка моргать перестала и стеклоподъемник стал работать в автоматическом режиме.
По поводу "обучения" стеклопдъемников дверей. Я уже писал где-то об этом, не найду сейчас. повторюсь лишь, что после подключения АКБ я делаю так: ОДНОВРЕМЕННО нажимаю кнопку на нужной двери и соответствующую ей на водительской. И так опускаю-поднимаю каждое стекло 2-3 раза. Вот и все.