я не стал покупать раум 2 потому что клиренс по ниже чем на первом -захотелось ещё выше чем, у нас это актуально. еще не понравилась торпеда по середине, хотя люблю симметрию и наверное привык бы. полторашного движка стало не хватать ещё на первом ромике, месность у нас холмистая напряжно ему. мост хорошь надежностью но козлит-зад теряет курс, как на большинстве легковых мостовых машинах.
сидения не удобные-нет боковой поддержки: здесь виновата особенность компановки салона, что бы салон казался больше сидения поставили вертикально и спина мало опирается на спинку, боковая поддержка не эфективна. возможно поможет если слегка спинку откинуть, хотя врятли.
из-за особенностей кузова мешают стойки лобового- они вертикальнее чем у большинства не высоких компакт. машинах и близко к водителю из-за этого кажутся шире. За вертикальным предметом, вертикальный предмет можно не заметить (человека к примеру), за более наклонными стойками видно ба ло бы лучше. (человек бы в обзоре бал больше, было бы видно при движении по очереди то ноги то голову -мможет немного не коректно сказал). но машину и за косой и за прямой стойкой можно не заметить поэтому надо покачать головой меняя обзор. А это надо делать на всех машинах.
нога затекает-наклон подушки сидения изменить надо.
к коробке претензий не должно быть это "Б" класс, импсум и рвр на пару классов выше, к тому же динамику сравнивать 1,5 и двушек даже без тест драйва изначально безсмысленно. рвр машина может и хорошая но движка геморойная, по сравнению с 1 нзет и не тока из-за джидиай- ещё там гидрокомпенсаторы.
Автоматом даже токого типа легко рулить в ручном режиме если надо, просо не так удобно как на типтронике. по сути это понты. (влючаешь на старте тока "L"-это первая, затем разрешаешь вторую-будет вторая, затем ставим на "D"-это третия, затем включаем "овердрайф" - разрешаем четвертую машина переключится на четвертую и в обратном порядке. на типтронике та же фигня, если поставит на типтронике третью и затормазить то машина один хер поедит с первой, перебирая передачи до третей, как обычный автомат на дехе без овердрайва).
про складывание сидений вообще дурдом - ну не складывайте.
а пластик щас такой во всех японских дешовых авто. и он не дешовый а экологичный-при горении не должен сильно дымить. покупайте старые авто до 98 года там превычный вам пластик.
низкий картер можно защитить и поставить калеса по больше-на максимальных калесах машина станет выше на 2 см.
Короче чел сам пропёрся подойдя к покупке авто легкомысленно. купил, начал инфу искать, посмотрел на этом форуме как лилеют здесь это авто и решил, видать, добавить негатива от своей собственной обиды. А нам то что ... нам же зашибись. это всеравно что с шарфом спартак прийти к фанатам зинита и кричать что зинит гавно. А нам и тема "новая" о чем по говорить появилась-тоже хорошо.

как и во все ромиеи первого поколения. в идеале тойотовский декстрон атф 3, а так любой фирмы. почетайте ветки про акпп тут таких много.

с тросиком всё просто на первом рауме: карамысло дросельной заслонки нажать (открыть заслонку на полную) до полного и проверить что бы бобышка тросика акпп из резинового тросика вылазиет на 0,5-1мм. можешь проверить конечно, но думаю что дело не в этом. там есть ещё механический тест акпп в книге по рауму, можешь понему погонять, может поломка конкретизируется. мне кажется у тебя клапан включения зависает какой-то, ведь остальное время когда акпп горячая она работоет нормально. значит проблема в акпп там где важно вязкость масла. а это различные клапаны и нассосы и давление масла в них и от них соответственно.

у меня была другая проблема: при подъезде к светофорам машина после тормаза и троганья толкалась так как с первой на вторую, но сразу через секунду после трогания, понятно что это не включение какой-то очередной скорости, потому что я так делал чисто на "эльке", да и назад она так при трогании иногда толкалась. разници по температуре акпп небыло выявлено, чаще толкалось чем не толкалась. здесь многие такую болячку на форуме обсуждали, никто так успеху и не пришол и на передне приводных (если не ошибаюсь) раумах. и я тоже так машину и продал. небыло ли у тебя такого-я подумал что наши болячки акпп были схожи (ну хотябы в той части где "тормоз" и "светофор"). хотя у меня могла быть и не акпп, предпологал тогда ещё что это возможно люфт в карданном механизме и редуктаре-скручиваются при торможении и при трогании даже на асфальте передние колёса всёравно пробуксовывают и люфт в обратку раскручивается, возможно сама муфта скручивалась (у меня был 4вд).
кстати тормоза не зависают у тебя (хотя сомнительно конечно), тогда бы машина вся напригалась при нажатии на газ и двигатель натужно бы рычал. ну короче, тебе там лучше всего видней, на на словах тока фпредставлять твою сетуацию приходится. удачи.

масло ты в акпп сменил а потдон снимал, фильтр чистил. на холодную масло гуще, (хоть декстрон не сильно меняет характеристики но холодная каробка-машина едет хуже, хотя и другие масла густы в патшипниках, мостах и т.д.). похоже гдето у тебя зависает на холоднубю клапан в каробаса, вклюающий превую передачу (или вообще движение вперёд), двигатель когда маслает в магистрали акпп возрастает давление. если забит фильтр то поидее на большем газу должно всётаки включатся движение, но вероятнее всего с толчком (хотя может и нет) и ещё по идее по мере прогрева должно проходить постепенно (на меньших оборотах начинать трогаться). если клапан како-то зависает то по идее должно быть похоже. А так хрен его занет что это. Но фильтр в Акпп надо промыть, проверить анличее не разбитых магнитов (металлосборщиков) в поддоне и их местоположение, убрать примагниченные к магнитам остатки работы фрикционов, выгнуть поддон если требуется. и возможно всё пройдёт. там работы на пол часа. в поддоне болтов много, блок аллюминевый-болты вкручивай назад строго без перекосов сильно затягивать не надо, прокладку можно выкинуть- между поддоном и акпп (или же её), с ней (если не повредил) или без неё промазываешь герметиком и всё держится, в поддон жижа поступает без давления посем нужно только обеспечить элементарную герметичность и элементарную ударостойкость поддона (что бы не сдвинулся и не выпустил жидкость при наезде на лёгкие препятствия картером коробки). на всякий случай проверить ещё раз настройку тросика АКПП. если не поможет то ехать к диакностом. желательно проверенным. как правило у нас в россии пытаются частенько заработать на нас глупых и зная наперёд причину поломки, когда она простая разводят нас на кап ремонт акпп, а пофакту заменяют какой-нибудь штекер или датчик. Я бы диагностику сделал а потом думал бы о замене. Если говорят что под кап ремонт в сервесе, то поехал бы ещё в какой-нибуть проверить и подтвердить диагноз.

шарики не выбивал чтоли. ? Исли шарики ре выбить из корпуса и налить днкстров во второц отсек то при закручивании крышки возникнит паразитное довление в от промежуточногопоршня и тогда возможно полезное давление в первом отсеке нн сможет сдвинуть промежуточный поршень и муфта не сработает.
Надо выбивать шары и в крышке и вкорпусе муыты собиратешь муфту предварительно накидав масло в первый отсек причем стока чтоба там примернл 10-20%воздуха в первом отсеке осталось. Забиваем шарики в крышку. Или болт вкручиваем в твоей модифицированной крышке. Потом муфту перевырачиваем и заливаем декстрон шприцом в отверстия где шарики были. Полностью заполнить декстроном не получится из-за особенностей дна второго отсека да это и не важно. Главное что бы в состоянии покоя во втором отсеке давление бало атмосферное не избыточное. И забивает теперь и сюда шарики, Накерниваем отверстия шариков на вский случай. Ты либо в своем посте что то орустил и ре доросказал. Если так собрал как написал то я не ручаюсь за правильную работу твоей муфты.
Нариши результат срабатывает ли задок.

если авто нравится то продовать не стоит. Потом жалеть станешь. Дождись когда серьезно он тебе надоест. А на счет запчестей-так если новые брать то их на 5 лет в перед наклепали. Если савсем уж боезно то потраться на дозиметр

Поздравляю с 8 марта! Что бы не обижали вас на дорогах!

там гена и помпа на одном ремне, вода тосол не циркулировал. датчик температуры на улице возле термрстата. до него тосол не двигался по каналам. он фиксировал больше наружнюю температуру блока целидров да и то через корпус блока термостата. а значит темпер двигателя (непостредственно в районе стенокцелиндров) грелся очень сильно - больше чем датчик показал. А значит как минимум замена прокладки (за одно ГРМ-а, сальников расп и колен валов, м аслосьёмных колпачков и колец) а это тыщь на 10 оригинальными запчастями без работы. Проверь наличие газов в радиеторе.

Я вчера разобрался со свойе проблемой. Снал стартер и он окозался целым, ничего не сожрано, походу в машину ещё русская рука не лазила, тока смазки в стартере пачти нет. А та что осталась больше похожа была по консистенции на жир из морозилки, даже тряпкой трудно было её на раз вытереть. Смазал планетарные шестерни и выбрасыватели - собрал и поставил. Завистать после старта перестал но вовремя заводки всёравно подвывает (жежит). Снова снял- забыл смазать потшипники. Их как таковых в стартере нет, там просто медныевтулки в которых вращается ось ротора. Смазал и их тодже. И о чудо-машина заводится на морозе баз лишних звуков и бодрее как-то. Чего и вам желаю.
Стартен находится справа сзади двигла под впускным коллектором и шлангами охлаждения. Крепится на двух болтах к корпусу двигателя без прокладок. К стартеру подходят два провода, один на болту, другой по тоньше надевается просто в виде разъёма. Акумулятор необходимо обязательно отключить (иначе искр будет много, даже если ключа в замке зажигания нет). Сразу проедупреждаю, подлесть будет очень сложно. Легче что нибуть ещё разобрать, я действовал больше снизу (на смотровой яме), иногда сверху.

Так что не растраивайся и вначале разбери стартер...

У меня на холоде таже байда с втягивающим механизмом стартера: на горячую стартует двигатель без лишних звуков, если не сильно холодно то после того как двигатель завёлся ещё около секунды бендикс стартера не выскакивает и жужит около секунды вместе с двигателем, вращая стартер уже от двигателя, при этом я ключ уже не поворачиваю , а если холодно то может даже подвыскакивать бендикс при старте двигателя, то крутя двигатель, то жужа в холостую. претпологаю у себя забитость механизма выбрасывателя, думаю что стартер в порядке (возможно подъедание стартовой шестерни) пылью и грязью, впитавшейся в смазку и при низких тепературах препятствующей работе выбрасывателя не давая нормально ёрзать стартовой шестерне по свойе направляющей. лечится съёмом стартера, чисткой, смазкой (заодно щётки можно проверить). Проблема с зависающим стартером мне попадается уже второй раз на очередном авто, на пред идущем всё было примерно также, чистка стартера балячку устранила. У этой стартер ещё не разбирал. Если у тебя те же семптомы и если ты не крутил до этого долго стартер с заведённым двиагтелем, то там кроме стриния щёток и зависания бендикса ничего не должно сломаться.

Полный привод с подключаемым задком- нужно учитывать специфику полного привода в зависимости от поверхности (снег, лёд, наклон снег+лёд, снег+лёд+ наклон). В прирнципе всё просто: оцениваешь глубину препядствия (снег, гразь, камень в грязи-его размеры). если снег ниже клиренса - просто едем как обычно слегка дожимая газ если надо. есле боле чем клиренс не значительно то начинаем самиваться в возможнастях авто, включаем вторую, оцениваем уровень снега и набираем по больше скорость (не на стока что бы пролететь финиш или поворот) и интенсивными подгазовками перескакиваем препядствие из снега.(преодолеваем подъём) В момент проскакивания ухаба нажимаем газ так что бы машина ехала а не останавливалась (не надо что бы ускарялась), если не хватает мощьности (особенно в скольский снежный подъём - быстро переходим на первую при этом отпустив а потом дожимая газ) выбрав уровень нажатея педали газа начинаем слегка отпускать/нажимать, давая слегка пробуксовывать передку, тем самым подключать задок. Надо быть готовым в случае не эффективности описанных выше меропреятий к лёгкому рулению в поисках лучшего зацепа передними калёсами. В случае движения по глубокой колее (такой что машина шкребётся по замёрзшему снегу пузом и начинает тормазить), надо выбрать такой уровень газа что бы машина опять же преодолевала участкок без замедления+ интенсивное руление при искревлениях маршрута колеи или выскакивании (что бы резко не уехать, выскочив с колеи, в "кувейт"). если машина села на брюхо и калёса беспомощьно крутятся в воздухе не доставая земли (или достают но машина даже не сдвигается не на 1мм), то не буксуйте по пусту - доставайте лопату. если сдвиги хоть чуть чуть есть то есть и шанс выбраться. Недостаток раума в том что он прёт пока не сядет. если остановиться, сев на брюхо, то задний мост отключится. далее при смене направления движения или при его продолжении придётся вначале буксовать передними, что бы подключились задние, в этот момент передние подрываеют из под себя остатки поверхности и машина окончательно садится. Поэтому нужно уметь определять границу когда ещё есть шанс остановиться и сдать назад и попробовать с большей скоростью проскочить тяжолый участок. В целом всё так же как на остальных вискамуфтных авто. Поэтому аккуратно включаем заднюю и сдайм назад интенсивно качая руль. если не получается не надо тупо давить на газ. Не поможет. Делаем раскачку. "Перёд-тормоз, назад-тормоз", увеличивая амплитуду разкачивания. "Шлифовать" нет смысла и глуппо, вискамуфта перегреется первая, автомат второй. если делать это часто масло перегорит и вискамуфте хана. в автомате хоть масло можно поменять. Буксовать тока если пробуксовка оправдана, тоесть машина, буксуя, двигается быстрее чем идёт черепаха, в остально нужно сдавать назад и ехать в другом месте либо сдесь же но с большей скоростью. Перед скольским ухабом желательно зафиксировать нужную передачу, во избежании переключений при свободном проскальзовании калёс, на высшие передачи. Другими словами, стоя на месте и тупо довя газ- машина от того что её легко включит третью и калёса будут вращаться с бешенными оборотами пережигая резину до дыма даже на льду.

Что-то с топле подачей или искрой, сигналка может быть тому виной или что-то отошло. Повтарится будет тогда надо лечить.

Так сразу и не определишь причину, врятли тебе кто-то точно что-то скажет. ищи специалиста что бы смотрел в живую машину - друга или на сто.
ну или попробуй проверить основные системы и функционированние. (может ещё что -то есть ну кроме плавания оборотов...)
Обороты плавают - из-за всего что угодно: свечи, бронепровада, топливо хреновое, датчики температуры, тот же кислородник и т.д. в комплексе с расходом и рычащим двигателем можно грешить ещё на автомат. проведи тест на тормозе выжми газ на полную и замерь показания тахотетра (если есть) сверь с показаниями в книге. там вроде 2300 для выдовой если не ошибаюсь. Как вообще переключается кпп, как раньше или изменилось что. включает ли четвёртую передачу? (стесьняюсь спросить не выключен ли овердрайв?!) Бывают сетуации когда мы мелких балячек не замечаем, а когда акцентируем внимания на какой-то очередной всётаки доставшей нас проблеме, начинаем прислушиваться к проблемам машины присталнее и находим балячек ещё больше, но не факт что что они появились именно сейчась. просто их не замечали ранее. Хочу обратить внимание что в снежную погоду подключается очень часто задний мост и по этому тоже может увеличется расход, особенно если поездить в пургу и тут же замерять. Если при этом резина лысая и усугубляет пробуксоны. Если нет снега то всё равно версию с полным приводом не стоет отметать. возможно заклинила вискамуфта (а такое бывает чаще чем каробки ломаются при правильном обслуживании). тогда нагрузка на машину будет постоянна. и много много чего может влиять. Надо смотреть в комлексе как ведёт себя авто или ещё серьёзнее браться и тестить её. Совет со считыванием кодов тоже дельный, тока я ещё рекомендую перед тестом снять клему аккумулятора на пару секунд, затем поездить чуток и потом тестить. таким образом скинутся старые ошибки и останутся только текущие.

ну так значит масленный нассос...

Карандашь с твёрдой краской соответствующего цвета для закраски крупных сколов.
царапины по лаку полеруются, либо фламастер (ну или карандашь) тоже есть. всё шчто боле под шпаклёвку и всю деталь красить либо добиваться переходов из новой краски в старую.

Пользуюсь (вернее имею) такой фигнёй уже более 2 лет. как авто пылесос он неплохой (хотя может от модели зависит). разбирал его полностью чистил смазывал поэтому знаю как он устроен. весь корпус в основном отдан пылесосу (хотя тоже может от модели зависить), носик отсоединяется и там впритык к стенкам стоит полукруглая рамка на которую натягивается мешочек с резинкой наподобие носка, тока не глубокий, сразу за носком моторчик который занимает добрую половину устройства. обольщаться не стоит, сосать он как домашний пылесос никогда не будет. но рассыпавшиеся мелкие предметы (попкорн, семечки грязь от ног, да что угодно) можно. есть несколько насадок, одна из них это удлиннённый носик с зауженым концом. Из-за того что входная дырочка маленькая и динная - воздух в этой носадке хорошо разгоняется и всасывает тяжолые предметы (ну кпримеру мелкие камешки попавшие в угол ковролина у порогов), через остальные насатки такие камешки может и не засасать камешки размером от 5 мм и более. есть ещё насадка щётка - ей просто по ковролину пылесосить, она имеет жестковатый ворс; с одной стороны хорошо присохшую грязь разбивать и сразу всасует, с другой - ворс застреёт хрен почистишь эту щётку. короче пылесос на твёрдую троечку. У меня старенький китайский, если поднести руку то присасывать сильно не будет. возможно современные пылесосы по машнее.
оставшуюся в задней части полость корпуса занимает насосик размером с тюбик ношпы. Вот толку от него ещё меньше чем от пылесоса. Нет качать - то он качает, даже давление создаёт. Впринципе колесо накачать им можно. Я держу пару комплектов калёс (лето/зима) и отходивший сезон комплект ложу на хоранение в гараж, чтобы резина меньше старела спускаю давление в шинах до 1 кг. Ну так вот, поставил я очередной раз обратно комплект летней резины весной и начал его качать. Я качал минут 50 четыре колеса. да ещё двигатель пришлось завести чтобы интенсивнее качал (больше бенза потратил - на шиномантаже 40р 4 колеса). если с нуля качать то на калесо уходит минут по 15 если надо набить давление 2,1 кг. следующий раз я просто взал у колеги по работе агрессор компрессор и накачал всё за 10 минут (он качает 50 л/мин, накачивает раумовское колесо до 2,1 кг за 1,5 минуты).
Вывод: Недо насос - еле пылесос. но как исключение когда нет удлинителя для запитки большого пылесоса, или нет ножного насоса, на природе к примеру то можно и этим по пользоваться.
P.S.: мощьным насосом ещё можно мангал раздувать и фильтр воздушный продувать, а этим....

Вот такая же тема два месяца назад выложил:
http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=5822&hl=

да на экзисте три номера.
смысл в чём- ты должен по идее замерять маркером растояние между шатуном и шейкой коленвала без вкладишей и вычеслить их размер (бл..я я пытался так мерать... там микроны... штангел не берёт такое пределы сотые милеметра.. гемор...), и не факт что у тебя этот размер будет одинаковый. может даже в разнобой. у нас всё продают наборами, мерять маркирами тоже не вариант (даже не знаю где их взять). Проще поставить свои вкладиши назат, ровно туда где они стояли и не париться. народ на старих машинах ремни или медные листочки самовырезанные подсовывает потому что денег нет или размера ремонтного такого нет и машины ещё долго так ездят, а у тебя родные вкладиши не разбитые, притёртые и т.д. зачем их менять тока по тому что кто-то сказал "ЕСЛИ УЖ ТЫ ДОБРАЛСЯ ДО КОЛЕНВАЛА ТО ПОЧЕМУ БЫ ВКЛАДИШИ НЕ ПОМЕНЯТЬ...", ты можешь поменяв на угад поставить толще чем надо и задиры будут, или наоборот тоньше начнёт их разбивать. поэтому я поставил свои. и ты не парься.

не товарищ CEV не заметил что лёлик страдает. вообще, не в обиду, но за лёликом я не слежу, ни за кем не слежу, выкладываю просто свой опыт, когда он есть, и за изменениями на сайте не слежу и не обсуждаю, тока если меня касается.

о, ну извените! я не шарю кто здесь рулит, я ведь тока гость здесь и отменя ничего здесь не зависит, на кого наезжать... да и не наезжал я а возмущался, извените что лично получилось, я не шарю...
я вообще мало разбираюсь откуда такие сайты беруться, кто ими рулит и кто лемиты устанавливает, знаю ещё слова "админы" могу про них написать:

блин, Ё-маё! администраторы, нифига не всё нормально вы сделали на форуме. мало того что фотки добавить нельзя болше лемита, так ещё и редактировать тоже нельзя если сразу не заметил.
меня лично устраивали картинки по 150 кбт зато много

Официально заявляю мождераторы не причом - мне объяснили!

Fredisan
Хорошо что ты так привык - писать троеточием не заканчивать мысли. но учти что твои мысли понятны тоько тебе, давай разберём:
итак ты пишешь после моих слов: "кольца заменил масло не ест, по крайней мере пачти не заметно, особенно когда ездит жена", далее твоя фраза:

привет при таком пробеге так каналы забиты....я уже думаю при замене масла пару раз двигатель промыть...хотя это никогда не делал...первый раз с присадкой а потом промывочным пару раз.....какоое масло не лей с бензина тоже много гавна....во тема что то не так...машина с рук эта.. сколько лет в плену была у первых хозяев если так......КТО ЧТО СКАЖЕТ,,,,наверно довели так двигатель...сузуки эскудо свой продал двигатель 500 000 пробег..сам 200 накрутил...жрал на 1000 литра 2 но не дымил.....так я его любил мыл менял часто но достал....

остановимся подробнее: привет при таком пробеге так каналы забиты.... - вначале понятно привет все дела, но читая дальше не понятно о каких каналах идёт речь если я уже мысль закончил в теме о том что с машинай снечас всё впорядке вплане маслажора, и вообще причём тут каналы, масленные каналы в двигателе, так они не забиты, возможно ты про каналы в поршнях, так их и каналами то назвать трудна
далее:
.я уже думаю при замене масла пару раз двигатель промыть...хотя это никогда не делал...первый раз с присадкой а потом промывочным пару раз.....какоое масло не лей с бензина тоже много гавна.... - ваще масло масленное, после каналов набор не связных предложений, типа я думаю что надо, но не делаю так, в то же время опять протевориечишь и пишешь что всё херня вообще ничего делать не надо
и потом опять текст глюк:
во тема что то не так...машина с рук эта.. сколько лет в плену была у первых хозяев если так......КТО ЧТО СКАЖЕТ,,,,наверно довели так двигатель.. что за словесный ....., о чъей машине идёт речь, если о моей то почему тогда вопрос ко всем "кто что скажет", ели об эскуда, то почём кто знает скока на ней ездили у тебя
далее про то что у тебя эскуда "..жрал 1000 литра 2" (тут тоже непонятно написал 1000 литров жрал умножемое на два), я так понимаю два литра на 1000 км сжегал, так это ты его и довёл, если не меняя ничего и не промывая, машина ремонта просила а ты её безжалосно насиловал, меня такие вещи в авто раздражают, такой расход меня не устраивает. я из тех кто чинит авто и потом получает от вождения удовольствие в купе ещё и стем что я что-то смог сделать сам, что я творец своеё судьбы (хоть это и выражается здесь тока в ремонте и судьбе моего верного каня). что эскуда много масла ел - так гордится здесь нечем. что тайёта ранше эскуда по пробегу попросила замену колец, так это не от марки зависит, и в данном случае даже не от эксплуатации. может просто надо было масло сменить на другое, и расход со временем выровнялся, я мог бы себя так пролечить, заменить масло на другое и ездить дальше в надежде пока масло жрать по два литра на тыщу не стало, а потом подсунул бы какому небудь лоху эту машину нагло завераясь что масло не ест потому что не дымит.
и причём тут зик и мицубиси - это масло такое? короче пиши мысли свои нормально, иначе тебя не поймут и просто начнут игнорировать..

После замены поршневых колец, спустя 1000 км примерно, (я не ездил - ездила жена, но когда я завёл авто и начал к ней преближаться) услышал высокочастотный ширкающий звук. ориентир где-то в нижней части с права, а может сзади справа (либо навесное либа грм) испугался что последствия ремонта сказались - может пропёрся где. начал скидывать ремни по очереди. и пачти сразу обнаружил что шелестит шкив компрессора кондицианера. на ощуп он слегка люфтит и при проварачивании как буд-то там пыль в патшипнике. осталось выяснить как это всё устроенно и скока стоить будет ремонт (стравливать фреон не хочется). уж очень назойливо  шелестит. так на холостых даже двигатель не слышно, а тут как будто мини котельная под капотом гудит. начал искать инфу. в книге скудная картинка по разборке. тока шкив и скидывается, никакой инфы что на чём крутится, какиет-то стопорные гаечки и шкив и всё. зато много нашол рекламных проспектов патшипников на тему что будет если не заменить его с фотографиями.

По стенкам цилиндров, возил палце, ни борозд вдоль ни переходов (выроботки) в веру целиндра где кольца тормозят не ощущалось, кольца так же гладкие с внешней стороны. думаю можно было даже и старые всунуть если уже совсем бюджетный ремонт устроить, но что-то уж легко сламалось одно кольцо. Возможно старые кольца от стольких разов перепада температур потеряли элостичность и замена аправдана. пробег у машины на момент покупки составлял 152 тысячи. сразу сменил комплект свечей, на момент ремонта 175 тысяч и свечи выглядят также. тоесть он и раньше масло подъедал. но тогда хватало 4-х литровой канки на 5 тысяч км. доливать становилось нечего и я менял масло с фильтром. а тут совсем стало много "есть". на ремонт решился из-за любопытства: проверить теоритические знания, как устроенно, смогу или нет (осозновая последствия, будучи уверенным в своих силах что сделаю правильно), ну и гнетущее раздражение что в машине что-то не так...
расход и компрессию дальнейшую опишу позже. тягло вроде такоеже, что не плохо, что не стало хуже. хотя говорят что потом обкатается и немного возрастёт возможно, но это можно и не ощётить - процесс изменений постепенный и человек привыкает.

Жена говорит что стал как - то по другому работать когда холодный, громче что ли.. но я сильной разници не заментил...

померял компрессию: примерно около 12 кг/с.кв (точнее не получается, манометр не удачный, стрелка потпрыгивает до 12-ти и сразу быстро идёт назад), на всех цилиндрах. на последнем аккумулятор сел. пришлось прикуривать у соседа.

Я вернулся.
Забыл написать, что эта процедура нефига даже не похожа на простую замену масла. это трудоёмки, долгий и оветсвенный процесс, который ошибок не прощает, и если что придётся снова разбирать или искать сломанный элемент двигателя и тока так. Во дного это выще глюк. у меня доходило до того что палци ладоней сами сгибались от судорги и усталости. а по ступенькам я до сих пор от болей в миышцах плохо хожу, от присиданий в яму под машину. Так что прежде чем задрочить машину хреновым маслом или решиться на такой шаг (капиталка) подумайте несколько раз, а не поменять ли двигатель, или скинуть авто...
я залез ещё и из-за любопытства, второй раз полезу только если забуду всё плохие переживания. когда смотришь на машину без двигателя (после первого разбора), начинает одолевать паника что не сможешь собрать всё назад.
вот такое лирическое отступление.

Потом ещё компрессию померяю, до этого была 9,6-11-10-10 (правда аккумулятор дохлый, но разница на лицо)

рассмотрел кольца по лучше, кольца лежат по 4 штуки в пакетиках с соответствующими надписями: R№1, R#2 и oil rings/ в покете с оил рингс фактически колец 16 (по два маслосъёмных и по одному расширителю маслосъёмных колец).
1-е самое толстое и более всего пружинит, верхнее, симметричное в разрезе. на поверхности нет ничего кроме розовой кляксы от краски, внешние края слегка закруглены, поверхность матовая - серая напоминает тифлон, по внешнему диаметру ка буд-то нанесён спец слой блестящий
2-е чуть по тоньше, пружинит меньше, с низу имеет ступеньку по внешнему радиусу, чёрный матовый матерьял, напаминает графит. края все резкие, (угловатые), тоже клякса краски
3-е и 5-е (маслосъёмные) похожи на первое кольцо тока ещё тоньше чем 2-е
4-е расширительное кольцо, раздвигает 3-е и 5-е, жклтоватый метал (может латунь), гнутый по радиусу и прорезанны отверстия, так что можно в изгибах продеть проволку. кольцо очень мягкое и легко раздвигается. для удержания краёв в одной плоскости продета проволочка, припаянна к одному концу кольца, скальзящая по дырочкам другоко конца, вплоть до контакта концов
написал для тех кто купит подобное и запутается

в смысле не заводится!?

у меня тоже долго не заводилась, раза с 8-го завелась, в общей сложности минут 15 заводил, с перекурами и обмазговываниями (ведь понимаю что правильно собрал, а не заводится, проверяю и ещё раз пробую, грм 3 раза перекидывал на зубец- но всё равно назад вирнул), потом хватать начала, потом заводиться и глохнуть пару раз, завелась но на холостые не выходила, вобщем постепенно всё восстановилось. проверь ещё раз метки грм-а метки распред валов. ну и всю разбиравшуюся электрику, (подключение, разъёмы) паника - хутший враг ремонта авто... и пробуй завести. бенз проверь (может мало было и перетёк он в бок в баке после под домкрачиваня) ну и т.д. от простого к сложному, потом нужно начать проверять датчики (коленвала и т.д.) попытаться понять что разбиралось (трогалось руками...) и при этом магло сламаться.

удачи!

отпишись обязательно о результате. тут мы уже пришли к выводу что с малосьёмными колпачками надо менять и маслосьёмные кольца. я сам лично тоже менял и машина стала жрать масло ещё больше, при этом ещё масло малибденовское сменил на обычное, жрал 2,5л на 4500 км, после замены МСК 2,5 на 2500км. на свечах нагар аж электроды толще стали, резьба свечи в масле, трупа выхлопная чернючая снутри, при этом машина не дымила. аж испугался что колпачки мож как-то не правильно поставил. сделал раскоксовку эксперементальным методом, сейчас отслеживаю жор масла. пробег пока 300 км. масло тока начало темнеть, (после замены МСК через 150 км уже тёмное было) резьба свечей сейчас пока сухая, нагар минимальный. проеду бобольше, если жор уменьшиться сделаю отчёт по раскоксовке

всю жидкость не сольёшь. тока если рейку снять и перевёрнутой по елозить влево вправо. болт снизу откроет доступ к механизму червяка (рядом с ним гайка к механизму поджима рулевой рейки), сама жидкость в рейке тока в верхней части червячного механизма- тама, скажем так -клапана стоят, которые открывают подачу жидкости в левую часть рейки (если по ходу движения смотреть), там утолщение. трубка-корпус рулевого механизма, внутри сама рейка, по центру целиндра уплотнение на рейке и две трубки сверху для подачи жидкости, одна слева от уплотнения, другая справа. если в левую поступает то поварачиваем вправо и наоборот. в правой части рейка имеет зубци через шестерню червячного механизма принемает механическое воздествие от руля, на концах корпуса рейка уплотнения - заглушают выход жидкости при движении (ёрзаньи) рейки, потом рулевые тяги и заними наконечники. пробки сливной нет. для слива жидкости: можно отсоединить бачёк ГУРа от шлангов - слить с него, на секунд 10-ть завести насос и рулём вправо влево выгнать остатки жидкости из отсоединённых шлангов (естественно не на двигатель а в бутылку через шланг удленитель подходящего диаметра). всё собираем, заливаем в бачёг декстрон. заежаем в горку (около 3 градусов) и 2-3 раза рулём до конца влево-вправо. съезжаем с горки до ровного и доливаем декстрон по необходимости (ну или что там за жидкость вы используете). операцию замены можно повтарить 2-3 раза и тогда жидкость будет максимально очищенной.
можно прогоном, но это менее экономично: отсоединяем нижний шланг от бачка ГУРа. там где был шланг делаем слив заборт другим подходящим шлангом, а на шланг который отсоединили (он верхний на ГУРе) подключаем баклашку с новой жидкостью, заводим двигло и ну давай рулём от упора до упора пару раз, тока насос гура быстро качает, думаю литровую баклашку при вращении рулём секунд за 6-10 выгонит. (а то и быстрее). в системе помоему чуть болше литра помещается, уже не помню. знаю потому что менял рейку сам на старлетке, а на ней всё тоже самое что и на рауме.

торможение двигателем с горки осуществляется специальным блоком тормозов в коробке. (ищите статью устройство автомата http://autogear.ru/enc/all/291/) блокировка сработать не могла при буксировке. блокировка в торможении двигателем не участвует. воняло горелым, скорее всего потому что при работе двигателя масло по автомату циркулирует и смазывает узлы, при буксировке с выключенным двигателем масло не циркулирует и значит узлы учавствующие в движении труться и перетирают то масло которое находится непосредственно вокруг них и пережигают его.
из устройства АКПП видно что включение передачь осуществляется посредством тормозных лент, которые блокирую планитарный рад который осуществляет нужную передачу. если нет давления то нет и блокировки тормозной ленты. на нетрали или на парковке коробка разблокированна. при включении происходит толчёк. если бы не было тормозной ленты толчёк бы был грубым, а так лента смягчает толчёк. толчк происходит когда мы переходим на передачу. а значит по умалчанию все тормозные ленты отключены. соответственно до гидротрансформатора крутящий момент даже не доходит. к тому же при нахождении рычага передач в положениях отличных от N и P скорее всего не только снимается питание со стартера, но и питание двигателя. вобщем врятли можно завести, а если и возможно, то не стоит оно того. безопаснее за шкив как нибудь крутнуть. (ну не знаю: скинуть правое колесо и туда к шкиву ручку с вилкой под дырки шкива и крутить, мож заведётся с "ручки" )
что б не боятся что сдохнет аккумулятор - возите с собой провода для "прикуривания" - вам не пригодится - товарищу поможите и самое главное имейте новый аккумулятор под капотом. (это такой что способен питать магнитолу более 4 часов на не заведённой машине и потом ещё крутнуть стартер)

пришла зима и контакт с вставленными проводами на плате пропал мотор перестал лить. недавно решил сново разобрать. вода в матор не попала, уже хорошо, но назад не льёт. решил раскурочить это реле (немного разломал ту сторону коробчёнки сгнили контакты). оказалось это вовсе не реле. спераль это катушка магнита. в коробчёнке припаяной к плате всево лишь переключатель - "качелька". одним концом под действием пружины замкнуты одни контакты, когда льёт назад, примагничивается другой конец "качельки" и она первым концом замыкает другие контакты которые просто переварачивают поларность на маторчике. в нутри очень тоненькая проволочка от катушки шла к контактам по толше, которые торчали из коробчёнки (которые сгнили). восстановил их окончательно - припаял к проводам катушки. окуратно всё собрал по кусочкам и склеил герметично локтайтом (суперклей). проверял работоспособность на всех этапах сборки ибо не хотелось чтоб узел был собран и не работал. теперь льёт назад даже лучше чем вперёд. (понятное дело там на один шланг одна форсунка). после первого ремонта хреного лила, вероятно изночально контакт к этой катушке был хреновый.

как можно самому проверить - попроси товарища, на скольской поверхности, (лучше на подъёме), нажимаешь газ не сильно, так чтоб буксовал. если не сильно буксует, то не сразу подключиться, пока жмёшь на газ пусть товарищ обойдёт машину сзади и посмотрит. возможно подключится колесо слевой стороны(дальнее от водителя). ну или так как у меня: парковался задом буквально неделю назад. подъезжал медленно к магазину. поверхность не ровная, подъёмчик. и получилось небольшое диагональное вывешивание колёс. каждый раз проверяю работу вискомуфты, потому что ломалась уже и в этот раз посматрел. припарковался в другом месте ибо узко было там и с разгона было опасно парковаться. проверил работу муфты по следам- следы грызущих шипов были слева-спереди и сзади-справа. всё, назад работает тоже.

у меня заводится нормально машина 98 года. никакого "камаза" нет. и сколько я не сбрасывал клемы аккумулятора всегда холостой ход одинаковый до и после 2 и 5 и т.д. часов. лажа это. дымит видать масло жрёт. мало не качественное или заменили без промывки - в осадок выпало. могли масло съёмные кольца залечь по тойже причине или от старости. двигатель не перегревал? (как термостат?). ещё как вариант - может прогорела прокладка и антифриз подсыкивает в котлы на холодную. ещё раз повторюсь - камаза не должно быть. должно быть так (или даже лучше): заводшь начинает тихонько шуршать мотор (зимой не всегда с первого раза, но сто пудово со второго), обороты при -15"С и влажности 70% примерно (окиан рядом) обороты 1400 потом падают постепенно. из трубы идёт белый дымок примерно по объёму дыма как два курильщика выдыхают (если бы они выдыхали непрерывно) при этом выхлоп имеет запах примерно как из выкипающего чайника и не значительным техническим душком (то ли горелого масла то ли не догоревшего бензина), когда машина прогреется и из выхлобной трубы выйдет вся ночная влага. дым переходит в режим лёгкого дымления на холостых оборотах как от тлеющей сигареты. и выхлоп пачти не пахнет. масло у меня поглащает едва заметно. (если залить до метки фул то после 6000 км будет чуть ниже середины) пока (тфу..тфу..тфу) у меня так.

недавно свой разбирал. снимается легче с горячего двигателя. пропусал в обе стороны одинаково. при тряске тарахтел в нутри. клапан состоит из двух половин. окуратно тонким ножом прошолся по соединительному шву. половинки были проклеены клеем. в нутри пластмассовыя конусная игла с плоским окончанием и возвратная пружина. клапан в нутри не грязный, имелись небольшие шлаковые отложения. пружина у меня видно просела. игла не поджималась вообще и по этому клапан тарахтел при встряхивании и не перекрывался. слегка подрастянул пружину. намазал "локтайтом" (клей) и всё собрал. теперь вроде работает в одну сторону, в другую не пропускает, ну может только если сильно подуть. в результате поднялись начальные прогревочные обороты, меньше трестись на "Д" на тормозе стал.

звук не могу открыть, не оперой не эксплорером. посмотри не мятый ли поддон автомата. у меня была жужжащая проблемка. звук не понятно где был. оказалось поддон автомата бился при работе о фильтр автомата (или хрен его знает что об что, поддон выгнул, всё прошло). в нормальном состоянии гидроусилитель руля и так гудит довольно слышно в салоне если слегка оттянуть рули и удерживать, особенно в карайних положениях (в крайних удерживать более 5с нельзя). при поворотах руля, на шкив ГУРа передаётся вращение. если ремень слабо натянут может тоже визжать при повороте руля. Блин жалко звук не услышал.