Вот решил заменить СТОЙКИ сам.
Оно конечно муторно, НО позновательно и можно съёкономить 1000 руб. Что тоже не плохо!
прилогаю свой фотоотчёт. Вроде всё по порядку делал.
фото - 1
новые расходники
Стойка KYB = 2200 р. \ шт. и пыльшик с отбойником MR universal = 210 р.\шт.
Сначала конечно, домкратим - снимаем колесо. Далее отворачиваем два болта на 10 и 14 креплений торм.трубки и шланга
шаг 3
ооворачиваем болты на 19 крепления стойки к спупечной сошке.
Открутил довольно легко С натягом, но нежно
шаг 4
снимаем резиновую пробку (там должна быть смазка )ослабляем гайку на штоке на 19, т.к. потом сорвать её бывает трудновато, поэтому только трохи срываем с места пока она на месте. Потом откручиваем 4 шт. болты на 12 крепления стоики к кузову
шаг 5
прежде чем снять стойку - делаем отметки на стоике и кузове!!!
Я это делал спец.маркером (купил в канц.товаре)
шаг 6
снимаем стойку с кузова.
Пришлось покрутить туды-сюды чтоб она вышла
шаг 8
стягиваем пружину
сразу скажу что нужно взять 3! шт. стяжек которые идут на ВАЗ 2106.
И не торопясь по периметру стягивать по одной. Но не крепить стяжки за последние витки пружин!!!
ДА ВОТ ИДЁМ ДАЛЕЕ
шаг 9
отворачиваем гайку на 19 крепл. штока (помните мы её слегка ослабили)
шаг 10
всё разбираем
и смотрим на состояние зап.частей
у меня стойка была вот в таком состоянии
я её нажал, а она так и осталась......
продолжаем екзекуцию
шаг 11
собираем всё новенькое и чистенькое в кучу и преступаем к сборке
кстати на пружине стояли вот такие метки
чтобы это значило??? А???
шаг 12
вставляем аккккуратно пружину в стойку по месту должно всё подойти.
Т.е. по порядку резин.прокладку - отбойник - пружину - ставим перв. опорную чашку, чтоб шлицы на штоке сошлись со шлицами на отверстии чашки - ставим вторую чашку - подгоняем пружину по месту- накручиваем гайку на шток - распускаем пружину - закручиваем гайку на штоке, НО нужно держать ниж.чашку иначе шток будет прокручиваться! - гайка должна затянуться и шток торчать из гайки на 1,5 - 2мм.
шаг 13
ставим стойку на место ПО ВЕРХНИМ МЕТКАМ!!! закручиваем
шаг 14
ставим болты на 19 снизу и прикручиваем болты крепления тормоз.шланга
шаг 15
полностью закручиваем гайки на 12 крепл. стойки к кузову - смазываем литолом подшипник - ставим пробку
шаг 16
затягиваем болты крепления стойки нижние. Я брал динамоключ, но и без него крутить надо НОРМАЛЬНО! то есть туго!
В С Ё !!!!!
ГОТОВО!!!
Т.е. конечно одна только...
У меня ушло на обе около 4 - 5 часов!
Много времени ушло на подгон пружин. Поэтому рекомендую брать ТРИ СТЯЖКИ!!! И стяжки с двойными крючками мне не понравились и они не стянут пружину,т.к. слишком большие. Поэтому берём стяжки как на фото
И на последок фото ЧИСТОГО ДВИГЛА!!!! с помощью средства на фото которое...
взял набрызгал пенкой на двигл. он был холодный и не работал, подождал 15 мин. и смыл при помощи пульвизатора и водоы
ЧИСТО!!! А не мыл с ..... да вообще не мыл не разу, с тех пор как купил в августе 2006! Ночь постоял - высох с утра помыл капот и всё. Работает и чисто!!!
ВОТ ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ.
ТОЛЬКО СКАЖИТЕ КАК ИСПРАВИТЬ Т Е М У !!! А то я так лохонулся т.к. торопился....
Финнъ! Молоток, толково!.. Сам конечно не возьмусь (нет ни навыка, ни гаража), но в принципе, если б совсем бы прижало, то думаю с удовольствием воспользовался твоим подробным фото-отчетом. Единственно, что беспокоит меня, так ето - етих самых меток маркером на верхних креплениях амо - их действительно достаточно для того, что б не делать потом сход-развал?
И второй вопрос: дорогое ли ето средство "Engine Shine" ? И если кто-то им уже попользовался и имеет статистику наблюдений за последствиями - поделитесь, плиз.. Поскоку, конечно, вопрос с отчисткой двигла - актуален.. Толстенный слой грязюки накопился.. А сбивать её простым Кёрхером в мойке - не охота, отойдут наверняка какие-нть клеммы/фишки из-за напора..
финнъ
классный фотоотчет, очень наглядно.
"Но есть один момент...."
Сравни между собой пыльники какие у тебя были на старых стойках, и какие ты постаил. Особенно обрати внимание на диаметр резинки в нижней част, где она охватывает трубу. Я так в прошлом году накололся тоже, поставил в точности, как у тебя пыльники (правда сами стойки не менял) - так пришлось после первых холодов искать причину долбежки и оказались как раз эти пыльники. У таких, как ты поставил - диаметр снизу несколько меньше, чем у родных. По лету все нормально, а как холодно - так в первых резина пыльника немного скукоживается и пыльник достаточно жестко сидит на трубе амортизатора. Когда амортизатор отрабатывает вверх-вниз - верхняя часть пыльника скользит по штоку.
Так что - если после наступления холодов что-то застучит впереди, пропадая при оттепелях - смело ищи пыльники если не оригинальные, то хотябы совпадающие по геометрии с оригинальными.
Хочу добавить что нижний болт стойки состоит из 4-х вариантов (регулирует развал) и по незнанию можно перепутать местами. Я лично ставил болт с 1риской. После вторичной регулировки все параметры встали в зеленую зону.
А по поводу меток краской я где то читал что ети цвета обозначают ремонтные, неремонтные и что то вроде взаимозаменяемые.
Этим очистителем (190р) пользуюсь три года, сбиваю керхером. По 10бальной шкале этому очистителю в комплексе с керхером ставлю 10.
А пыльники на самом деле г.
DIUSHES
Это пенный очиститель двигла "Хай Гир" стоит 150руб. Хватит на 2 раза.
Нашего производства стоит 50-60 руб. Но я не стал экономить. Тем более продавец сказала что для дорогостоящего оборудования (т.е. для нашего ) лучш взять импортный.
Всю процедуру произвёл прям в гараже. На некоторые места наносил пену по 2 раза, ибо грязь была стойкая
Но зато счаз......
Молодец финнъ!!!
Делал все почти так же, только менял стойку и пыльник на приводе...
Хочу повторить твой опыт, и заменить стойки сам. Только вот незнаю где приобрести амортизаторы за реальные деньги. Позвонил в Эксист - 2480 рублев!!! Вот ведь. Может кто подскажет какой магазинчик в Москве недорогой...
king-Artur
могу сказать, что после нескольких дней с новыми аморт. - ощущения ....
Машина приподнилась.
В поворотах более уверенно.
Но Каяба, как уже говорили, более жёсткая. Т.е. если большую часть времени один - то помягче что-то, если гружённый - то Каяба само то
А вообщэ-то с новыми амо - классссс!
Ребята! Вы молодцы, но если бы не поленились и поискали об этой экзекуции Вам не пришлось бы возиться 4-5 часов со стойками, т.к. у неподготовленного человека, но умеющего держать гаечный ключ в руках ушло бы около 1, ну максимум 1,5 часа. Кстати , там указаны приметы по которым можно определить правильно ли собрана стойка. Пользуйтесь знаниями других и у Вас останется время раслабиться с баночкой холодного пивка .
vit
Где это? Ткни пальцем!
Фотоотчет загляденье. Где ж ты раньше был, когда я со своими мудохался? От себя добавлю, что не стоит сжатую пружину держать рядом с машиной и собой :-)
У знакомого стрельнуло, пробило кузов насквозь. Правда, там была "шестерка", но тем не менее, приятного мало
финнъ, сегодня перелопатил 2 раздела искал, где я описывал ремонт стоек после возвращения с юга (влетел в канаву, оставленную работягами). Михаил тогда ещё написал, что это надо поместить в раздел обслуживание, но так руки у Marko в то время и не дошли. Сейчас найти не могу, но там есть другое описание. Посмотри в разделе ремонт своими силами помоему 28 страница.
king-Artur
Даже в Красноярске они столько не стоят!
Tokico около 2000 р. Граждане, помните, что "оригинальных" стоек не существует! Toyota не делает стойки! Не переплачивайте коммерсам
финнъ
Класный отчет
Единственное из своего опыта могу посоветовать: стягивать пружины не на снятой стойке, а на месте, подложив под рычаг упор (я подкладывал чурку) и отпуская домкрат используя вес автомобиля, сжать пружину, а стяжки уже будут использоваться как фиксаторы для пружины в сжатом положении. И стойка уже снимается с сжатой пружиной
Сам сколько раз использовал этот способ (правда не на РАУМе) Сжимать пружину при помощи стяжек геморно, стяжки все время пытаются проскользнуть по виткам
Кстати, о пыльниках.
Полюбуйтесь на пыльники Барнаульского производства, прошли около 20 тыс. км.
И вот еще.
Другими словами, экономия не всегда бывает экономной )
А ведь я не пытался экономить, мне продавцы в "Сакуре" доказали, что наша резина "еще получше иппонской будет"
АМоралес
Цитата |
в "Сакуре" доказали, что наша резина "еще получше иппонской будет" |
Не то слово - редиски. Последнее время продавцам, спаммерам, представителям торговых и строительных организаций категорически не верю.
Цитата |
Михаил тогда ещё написал, что это надо поместить в раздел обслуживание, но так руки у Marko в то время и не дошли. Сейчас найти не могу, но там есть другое описание. Посмотри в разделе ремонт своими силами помоему 28 страница |
Цитата (гога @ 11.05.2007 - 06:29) |
Единственное из своего опыта могу посоветовать: стягивать пружины не на снятой стойке, а на месте, подложив под рычаг упор (я подкладывал чурку) и отпуская домкрат используя вес автомобиля, сжать пружину, а стяжки уже будут использоваться как фиксаторы для пружины в сжатом положении. И стойка уже снимается с сжатой пружиной |
Отчет сильный, аж руки зачесались! Только еще с затяжкой гайкой выясню, было дело, из-за нее на нашем сервисе "Японка" стойку загубили ...
Цитата (финнъ @ 3.05.2007 - 15:29) |
шаг 4 снимаем резиновую пробку (там должна быть смазка )ослабляем гайку на штоке на 19, т.к. потом сорвать её бывает трудновато, поэтому только трохи срываем с места пока она на месте. Потом откручиваем 4 шт. болты на 12 крепления стоики к кузову |
Цитата |
Шаг 4 надо делать в самом начале, на стоящей на колесе без домкрата машине |
Цитата |
стягивать пружины не на снятой стойке, а на месте, подложив под рычаг упор (я подкладывал чурку) и отпуская домкрат используя вес автомобиля, сжать пружину, а стяжки уже будут использоваться как фиксаторы для пружины в сжатом положении. И стойка уже снимается с сжатой пружиной |
Цитата |
Вот это я, честно говоря, не понял как нужно изловчиться чтоб стягивать пружину находясь внутри крыла Ромки? |
Цитата |
пружина сжимается под весом автомобиля, а в сжатом положении она фиксируется этими стяжками, тут даже ключ не нужен |
Еще стоечку прокачать надобно, в отчетах что-то не увидел...
http://www.kyb.ru/rus/tech_info/recomendations-5
Про чурочку так и не допёр ... Как ее подставить, чтобы пружину сжать?
Цитата |
Еще стоечку прокачать надобно, в отчетах что-то не увидел... |
Цитата |
Про чурочку так и не допёр ... Как ее подставить, чтобы пружину сжать? |
финнъ
Домкрат можно не убирать, просто приспустить ....
@lex
Цитата |
Домкрат можно не убирать, просто приспустить .... |
Эврика!!! Спасибо, дошло!!!
финнъ
Рисунок-красота! Надписи урать - ну чистый Малевич Спасибо!
Eugn63
Меня аж в краску бросило....
Пожалуста!
Lelik52
Можно по побробней про нижний болт стойки который из 4-х вариантов (регулирует развал)
и как им регулировать
поменял стойку и руль ушел вправо на 30 крадусов
думаю что собрал не так.
На Ромке предусмотренно только регулировка "схождения", а "развал" заложен в конструкцию, но в процессе эксплуатации или аварии "развал" смещается, поэтому и предусмотренны эти ремонтные болты (отличаются только толщиной). Я бы рекомендовал замену нижних сразу на 1-й ремонтный болт.
Узнать нужно ли менять болт или нет, можно на Стенде. Просто спросить у мастера.
По поводу 30-ти градусов не могу сказать т.к. нет даже фоток. Хотя, как вариант могу предложить посмотреть на болты 2 штуки которые держат стойку, на них (на шляпе) не должно быть римских цифер (ремонтные так метятся). Если же они есть, то должны стоять внизу.
По 1 Рауму искать времени нет, а по 2 Рауму пожалуйста, обсуждаем:
http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=4823&hl=
По поводу разноцветных меток на пружинах
как говорят те кто торгует б/у амортизаторами
МЕТКИ:
оранжевая или ближе к красному - жесткость
синяя или зеленоватая - мягкость
сочетание этих цветов говорит о жесткости пружин, т.е. оранжевая и синяя метки на пружине, значит пружина средней жесткости.
Для Раума знаю пару вариантов:
1. средняя жесткость -это оранжевая и синяя метки на пружине идут с амортизаторами Каяба
2. сильная жесткость- это две оранжевые метки на пружине идут с амортизаторами Токико
Кстати они же говорят что китайцы не подделывают Токико
ИМХО как вариант, можно учитывать при выборе какие стойки купить.
А вобще передние пружины кто-нибуть менял??? Столкнулся с проблемой, во владивостоке нет новых передних пружин на Раума - парадокс...
тоже столкнулся с проблеммой, где купить передние пружины (конусные - для "Ромки" 10-й корпус, 99г., переднеприводной)
Стоуки каябы 2-е переднии за 3100 вместе с пыльник+отбойник взял, а пружины переднии в норме, не просевшие, оставил.....подозрения на опорный подшибник есть(буду менять), поглядите на ДСК, там и стойки и пружины продают, по катологу старлет ЕР95, корса.
Спасибо посмотрим, а то стойки, пыльники, отбойники, задние пружины взял, а про передние говорят типа машина новая нет еще - это во Владивостоке про машину 1998 года, да и ходовка у них от старой доброй корсы...
Друзья, такой вопрос, если я помечу точно какой болт сверху, какой снизу, поставлю как было в общем, не уйдет ли сход/развал? или все-таки здесь что-то другое...
и кстати, как мастера на сход-развале определяют все значения, которые даны в книге ?
scootvl вообще то при развале схождении на компутерном стенде у них уже загружены параметры машин. Так что им остаётся выбрать марку и всё. А вообще в принцепе после замены стоек можно на развал не ездить, если машину не куда не тянет и резину не жрёт, но лутше всёже сделать. Всё же 500-600 рублей легче заплатить, чем потом колёса менять.....
пришли мои японские супер стойки с комплектом всех резинок стойки ))) теперь думаю как снять/поставить стойку, не сбив при это сход-развал чтобы хотя бы до стенда доехать и не испортить резину
При замене стоек развал-схождение не меняется .
Единственное пометь болты верхний и нижний и собери в обратной последовательности.
Не переживай, даже если на глаз поставишь, ничего страшного с резиной не будет.
не очень понимаю, вот снизу 2 болта, они что-то изменяют, их я трогать не буду и не перепутаю, но читал что помимо болтов еще как-то регулируется... маркером что ли пометить под каким углом стояло или что...
придумал, в книге написано что стойка регулируется влево-вправа... значит если отметить как стояла старая стойка при нормальном развале, чем-то типа белой замазки или маркера и потом точно поставить, можно добиться... хотя может там погрешность в микронах ))
Народ, как прокачать стойку, перевернув нужна большая сила чтобы ее вдавить, а дальше каким образом можно повернуть стойку вверх штоком чтобы потом еще 5 секунд удержать...
|
в комплекте с оригинальными стойками кольца не было... посмотрим, как смогу - прокачаю, по сути если шток плавно без шумов вдавливается и плавно выходит - значит стойка полностью в рабочем положении?
поставил стойки, че удивился, левая стойка, гайка сверху была едва-едва затянута, в сравнении с правой где надо было ух как потрудиться... может поэтому руль постукивал...
менял передние стойки прошлым летом, сделал зарубки шилом на головке болтов какой гранью в низ, что-бы при сборке поставить так-же вот и все...
после нового года попал на стенд хантер, все оказалось в пределах нормы, только сход колес был чуть разный, мастер сказал что ничего страшного, можно и так ездить, но рас приехал, то отрегулирую, и покрутил чуть рулевые тяги....
фух, доделал седня стойки наконец-то))))) сдавить амортизаторы стало намного труднее, завтра откапаю гараж и поеду на сход-развал сразу, 700 рублей, а что поделать... Кстати кто первый раз меняет, обратите внимание сразу на то что чашка надевается на выступ штока чтобы далее гайка со штоком не прокручивалась...
на новых стойках прикольно, как на воздушной подушке, в повороты входить теперь можно на большей скорости ) сход-развал сделал на стенде за 600 р., узнал что у меня правая стойка больше просела чем левая, на 80% езжу один... надо кого-нибудь теперь сажать слева
Зачем себя утруждать .Есть много СТО , которые это сделают за небольшое вознаграждение.
|
|
Собрался менять аморты - вот смотрю свой же отчёт
Добавлю к этому следующую инфу с сайта KYB http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1401:
Амортизаторы – быстрая проверка
Необходимо регулярно проверять Ваши амортизаторы для обеспечения безопасности движения.
• Пробег Вашего автомобиля более 80 000 километров и Вы ни разу не проверяли амортизаторы?
• Передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов?
• На протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро?
• Вы ощущаете дискомфорт при движении – машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте?
• Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге?
• Шток и корпус амортизатора покрыт маслом?
• На штоке есть глубокие царапины, канавки?
• Ваша машина ведет себя неуверенно в любых дорожных условиях?
Если Вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, пожалуйста, немедленно проверьте Ваши амортизаторы.
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
вот ещё с того же сайта...
Замена амортизатора
Инструкция по монтажу
Стандартные Инструкции Демонтажа / Монтажа Стойки
Предостережение
1. 1. Одновременно демонтируйте только одну стойку с автомобиля.
2. 2. Поместите все крепежные детали в одну сторону в точном соответствии, в порядке удаления, так, чтобы Вы могли повторно собрать все эти части позже в обратном порядке.
3. 3. Поврежденный пылезащитный чехол должен будет заменен новым.
4. 4. Сжимая пружину, будьте осторожным, чтобы при рывке не повредить поршневой шток, поскольку повреждение вызовет утечку масла.
5. 5. Гайки и болты верхнего крепления должны быть зажаты с указанным моментом затяжки, как рекомендовано автомобильным изготовителем.
6. Все другие гайки и болты должны также быть обжаты.
6. 7. В случае необходимости, удалите воздух из магистрали системы торможения.
8. Убедитесь, что расширительный бачок тормозной жидкости снова наполнен до нужного уровня.
Демонтаж
1. 1. Отметьте положение верхней пластины (1) на кузове так, чтобы повторно собрать в том же самом положении.
2. 2. Спиральная пружина (2) должна быть сжата компрессором прежде, чем амортизационная стойка будет демонтирована.
3. 3. Удалите гайки и болты (3) и отсоедините амортизатор от оси автомобиля.
4. 4. Отвинтите оставшиеся гайки верхней опоры и затем удалить стойку из автомобиля.
5. 5. Убедившись, что спиральная пружина (2) сжата, отвинтите главную крепежную гайку штока (5) и закончите демонтаж.
Установка
1. Проверьте все монтажные детали на предмет их износа, подготовьте их в правильном порядке, проверьте комплектацию.
2. Прокачайте амортизатор.
3. Соберите амортизационный узел на автомобиле, в порядке, полностью противоположном процедуре демонтажа.
Удостоверьтесь, что верхняя опора (1) установлена в положение в соответствии с отметками.
правовая оговорка: Эти инструкции представлены только как общие рекомендации. KYB Europe не несет ответственности за ущербы, которые могут появится в результате использования этих рекомендаций. KYB Europe рекомендует использовать индивидуальные инструкции, находящиеся в коробках с амортизаторами, и прибегать к помощи квалифицированных мастеров автомобильных ремонтных станций.
Менял передние стойки, менял гранату, пыльники на аморт., но так и не понял, как на нашей машине регулируется развал и чем? Болты абсолютно одинаковы, только если верхнюю опору повернуть , но там тоже ерунда получится. Вообщем я понял, что развал не регулируется, а кто вам регулирует тот просто деньги делает. При неудовлетворительном развале меняется просто неисправная деталь: шаровая, стойка, сайлентблоки и т.д. части передней подвески.
Финнъ
Про прокачку поведал подробно, спасибо! Но только есть моменты неясные: "Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:" "Мак-Ферсон" - передняя стойка, вроде все понятно... а задняя к каким относится к "картриджам" или читать по разделу "Технология прокачки всех остальных амортизаторов" ?
Я еще вот столкнулся по передним стойкам с такой проблемой...
купил стойки DECOO , что означает непонятно, но слово красивое разобрал, начал собирать.... а диаметр штока в месте где он вставляется в опорный подшипник 15мм, а подшипник (внутр.диам. ) 14мм. Может такая стойка от 4wd или от раума 2001г (после рестайлинга)?
|
А мануал слабо прочитать?
Регулируется развал, с помощью болтов разной толщины. Я лично покупал болты и регулировал
Единственное, что меня смущает - это отсутствие их фиксации. Все держится только на силе затяжки.
То есть один хорошенький удар при недостаточной затяжке болтов способен сбить настройки по развалу.
В мануале тоже это читал, но что-то попахивает бредом, чтобы отрегулировать развал нужно иметь мешок болтов??? Ничего не смущает? Это у японской машины, на какой нибудь Калине я бы еще поверил... Лучше скажи с чего ты взял что чашки должны быть ближе к двигателю??? На всех фото в инете отодвинута чашка к стеклу. А по букварю можно определить только в снятом состоянии...
|
|
|
|
Ну и езди так если не убедил,резина твоя.
Так ещё ж надо уметь выставлять.Половина слесарей так и говорит-"там ничего не регулируется".Вторая половина знает что регулируется но оборудования нет.Быстренько рулевые покрутят,деньги срубят и гудбай.
|
Ну и отлично что развал в норме. Так и должно быть.
У меня вот слегка бит был, поэтому развал чуть ушел.
Заказал болты 2 или 3 шт (по 100р примерно за каждый)
И мне прямо на стенде их меняли по таблице в книжке.
Я их не спрашивал, а сказал, вот болт, ставьте сюда.
Ты чего такой недоверчивый. Тебе все разжевали.
|
Это рашен/ара сервис
Япосервис сделал бы тебе харакири.
В принципе можно и так, если нет 100р.
Но лучше найти 100р
|
|
|
|
|
подскажите.не могу открутить болты 2 штуки которые держат переднюю стойку внизу .брызгал вдшкой не помогло. может купить ?(раум1) хотел заменить стойки работа встала. боюсь что приложу усилия болт сломается.
|
|
болты не проблема купить
стоят они 100р примерно
залей wd40 или керосином тряпочку
и обмотай гайку на денек отмокать
конечно пытался откручивать ГАЙКУ именно.но машину качало из стороны в сторону.без результатно.поэтому спрашываю продаются ли вообще эти болты,на всякий случай.видать хорошо присел на резьбу.
Пролей WD40, чуть откиснут, попробуй хорошей головкой и хорошим воротком с усилителем.
Рекомендую через головку простучать молотком гайку - помогает. и машину закрепи, подложи под кузов что-нибудь (покрышки, или доски с транспортерной лентой). можно еще погреть горелкой но это, когда уже полный алесс конецццццц.
|
я никогда не пытаюсь закрутить гайку, если она не откручивается
это имеет смысл, если резьба в грязи, но уже в процессе откручивания
в начале откручивания, когда и так усилие огромно, закручивание только увелививает риск слома болта
если не сможешь открутить, просто срезай аккуратно гайку и ставь новую. на тазиках это основной метод ремонта
или в сервисе (не шараге) возьми в аренду гайкорез
http://www.devona.ru/catalog/king_tools/nabor_gaykorezov_mekhanicheskikh_ka_8001/?sphrase_id=1060
|
ну ну.
как-то пытался я болт открутить на коленвале, примерно такой же по толжине
чем только не пробовали
головку на 17 сломал, воротки согнул, грани у болта сорвал, гайковерт потрещал и все на этом
решили вопрос приваркой гайки на 32 и потом только ломом отвернули
и это при том, что там грязи не было
ну хлопцы зачем такие страсти)))попробую керосином в добавок,может подействует.звонил в автолайн наш челябинский магазин ,просят образец привезти.странные.если я откручу смысл покупки.да и еще спасибо за советы и подсказки.очень приятно что отозвались.(на работе ребятам расказал про наш форум,завалили вопросами)
зачем в магазин везти образец?
ну крайняк спили и сбей зубилом гайку
и тогда уже ищи гайку по болту
90179-15006 она 50р в магазе стоит
|
|
|
в чем проблемы?
мануал читали?
есть болты 12 и 13 мм в диаметре (ЭТО ИЗ КАТАЛОГА РАУМ 2, А НЕ 1)
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4e009589-3620-4946-8327-5d5f1da3b98e&Unit=0aaa6c8f-f231-4431-b312-393dd8f77811
штатные 14 мм, код штатного 90105-14140
13мм - 90105-14146
12мм - 90105-14147
за счет появившегося люфта черти на развале делают правильный развал
закажите в любом интернет магазе
или требуйте, чтобы они напильником сточили на амортизаторе металл, чтобы выйти на нужную посадочную позицию
или сам проточи, зная в каком направлении надо повернуть колесо, час назад я одному парню так и сделал, а затем заедь на проверку
охренели вконец, отшивают народ, чтобы за повторный заезд денег взять. они хоть сказали, какой диаметр им нужен?
так и скажи, вы дибилы эти болты должны иметь в наличии, если не хотите работать напильниками - им цена 90-100р
потому что когда им будут вырезать апендицит, они же не поползут сами в магаз за острым скальпелем - это дело тех персонала
если не скажешь им примерно такое или жестче, не проси - уважать не буду.
|
|
заедь на нормальный развал, предварительно узнав, смогут ли они подточить круглым напильником отверстие
потому чтобы подобрать болты, надо знать, на какой угол надо изменить текущую посадку, иметь опыт или читать мануал
на раум 1 написано, какие болты какой угол позволяют скорректировать, на раум 2 не читал за ненадобностью
выше по ссылке - про раум 1, можешь там почитать в разделе где о подвеске жуется, в целом понятно написано
возможно, что напильником придется поработать всего 5 минут, а может и больше, зависит от качества напильника и нужного угла
Всем привет. При замене стойки верхнюю опорную чашку, примыкающую к пружине, поставил как придется. Паз конечно в штока и тарелке совместил, но не сорентировал их по направлению движения как в мануале. Торопился. В верхней чашке не нашёл особого места под пружину, как в нижней. Верхняя чашка показалась плоской, поэтому чашку особо не ориентировал, мешали стяжки поставил как придётся чтоб совпадал паз на штоке. К чему может привести неправильная ориентация верхней опорной чашки и штока стойки? Кто нибудь так ложатся как я?
забей
|
|
потек уже второй правый "контрактный" амортизатор, замененный весной, где-то в марте...
честно говоря, не ожидал такого подвоха. посему не советую ставить "контакт" стойки
лучше поставить новую чем каждый квартал ставить "контракт"
|
в третий раз каябу решили.
мне как-то уже неловко человеку "контракт" предлагать.
я же его и привожу, получается я как-бы крайний
причем перед установкой проверяю, прокачиваю даже.
шток закручиваю аккуратно, но все равно текут через пару тысяч
за каябу - положительный опыт у меня
больше и нет вариантов. зато ко мне нет вопросов )
|
|
|
Я на каябовских стойках передних откатал уже 60 т.км., на задних 80.
После зимних морозов начали потеть маленько, но работу свою выполняют на отлично.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)