Подскажите, ведь не секрет основная проблема "жора" масла - это залегшие маслосъемные кольца. Я собираюсь поездить на Рауме еще годик, поэтому не хотелось заморачиваться капиталкой и вложить как можно меньше денег и времени (а его у меня ух как не хватает). Как вам такой бюджетный вариант: Залезть, не снимая движка, снизу, снять коленвал, выдернуть поршня, почистить, поставить новые кольца и вставить все обратно - ВСЁ! Ну потом или сначала залить расскоксовку -чтобы снять нагар с камеры сгорания. Единственная проблема - нет ямы.

Цитата: (vap_96 @ 16.1.2013, 20:08) всем привет! В общем у меня такая же беда завожу обороты в режиме Р 1200 а в ставлю на D падают до 800-900. сделал самодиагностику перемкнув два разьема Те1и Е1 показывает 2 ошибки 21и24 21-это датчик кислорода и 24- какойто разьем возле воздушного фильтра точно не помню да еще момент фильтр воздушный грязный. машину взял недавно! прошу вашей помощи и совета!!!

Ну в точности как было у меня 21 и 24. Но обороты у меня были нормальные.
24 код. Вспомнил, когда мыл пенал для воздушного фильтра выдергивал разъем (он слева торчит в пенале ). Проверил разъем вроде нормальный, датчик сам говорят вечный. Вылечил сбросом ошибок: снял клеммы с аккумулятора на 5 минут.
21 код кислородный датчик замерил не снимая : сгорела спираль подогрева датчика. Купил новый Denso универсальный (оригинал на много дороже), а разница только в том, что на универсальном нет разъема, но зато есть все необходимое, чтобы разъем прилепить. (задай поиск, там все подробно описано).
Есть еще один способ проверки кислородного датчика, если он работает, то выхлоп имеет приятный запах "карамели" (заметил после замены)

[attachment=15686:DSCN3734.jpg]
А я использую инфрокрасную лампу на 150Вт. Ставлю ее под машину, направляю в картер, и на всю ночь. К утру машина заводится без проблем (за бортом -36).
Плюс этой лампы в том, что передача энергии происходит не через воздух (как у калориферов), а изнучением, т.е воздух не нагревается, а нагревается тело на которое направленно излучение.
Так-же использую ее в медицинских целях (хорошее доброе тепло, русские печи и камины как раз радуют нас инфрокрасным излучением.)

Съемная тонировка, которую я здесь увидел это по моему еще хуже чем обычная! Такой пирог с разными свойствами преломления может вызвать серьезные искажения. И не понимаю людей которые тонируют машину по кругу в непрозрачную пленку. Они обычно они скрывают истинные позывы высказываниями: чтобы солнце не светило, чтобы можно было ценные вещи оставлять, и это конечно хорошо,но!
Все же зачем:
1. Чувство стыда (когда подрезаешь кого нибудь, никто не может сказать тебе кто ты прямо в глаза)
2. Можно не напрягаясь провести ревизию в носу или смачно зевнуть.
3. Можно пялится на сиськи водительницы соседней машины и не боятся запалиться.
4. Можно снять проститутку на дороге и прям там полюбить ее.
5. Можно быть явно с некрасивым лицом и не париться по этому поводу.
6. Можно почувствовать себя крутым (всем нельзя тонировку - а у тебя есть!)
7. и т.д и т.п.
Повторюсь я за тонировку, но в разумных пределах.

Делал на работе, не было с собой фотика.
Через соленую воду пробивать не должно если изоляция исправна (только нельзя полностью опускать провода в воду).
Делается так:
Понадобятся кастрюля с водой, соль и мегомметр (можно обойтись и обычным тестером, способным измерять сотни килоом). Кастрюля должна быть алюминиевой или из нержавейки, но не эмалированной. Соль растворяем в воде (примерно столовая ложка на литр) и аккуратно, чтобы не замочить наконечники, опускаем туда провод. Теперь к одному из наконечников подсоединяем зажим мегомметра, а второй зажим – к кастрюле. Сопротивление больше мегома – изоляция в отличном состоянии, больше 500 кОм – удовлетворительна, меньше – провода пора менять.

PS: Заменил поврежденный провод на рабочий от Ипсума (у него правда подсвечник длиннее, пойдет и так пока не придут новые)

Лучше не заморачиваться, а поменять сразу автомобиль!
Через некоторое время тебя обязательно не будет устраивать мощность двигателя, потом рывки при переключении скоростей, далее неусточивость на трассе после 120км/ч, слабая задняя подвеска, ну встроенная акустическая система - совсем не на что негодна!

Просто раньше не прислушивался

Прогреваешь двигатель, глушишь и выдергиваешь ВВ. Если двигатель холодный, то можно феном, пылесосом подуть, но это намного хуже - из щелей влага не испарится.

Но скорее всего виноваты ВВ, у мня была такая же картина на девятке. После мойки движка - на холодную работает отлично, но потом глохнет, постоишь пять мин. заводишь - работает. Причину нашел случайно, потрогал ВВ провода, а центральный провод горячий. Вскрытие показало: 2см ВВ провода было без центрального проводника. Т.е. пока провод холодный внутри его пробивается искра, нагрелся - искра пропадает -авто глохнет.
Когда затроит потрогай ВВ провода! или измерь сопротивление

Это ГУР свистит. Начинает жужать после -25. У меня уже второй год такя фигня. Специалисты говорят: не страшно, лечится простой заменой жижи. Самое главное не оставлять на морозе машины с повернутым рулем - сальники может повыдавливать!!!

Липучка (не путать просто с зимней резиной без шипов, должно быть написанно stud или studles)
+ Не шумит
+ Реально лучше держит дорогу, кроме торможения с заблокированными колесами (липа+ АБС= отличный результат)
+Можно раньше ставить и позже снимать (т.е не ждать "дня жестяньщика" - обулся пораньше и не паришься)
- нет хорошей липы в эконом классе (только дорогие)
- сильно мягкая (можно порвать даже наехав на бутылку)
- не большой срок службы (50% износа и можно переводить ее на лето, добивать)
Шипы:
+ для чайников самый оптимальный вариант
+ если не вылетели шипы будет ходить долго, 5 и более сезонов.
- шипы работают в очень маленьком температурном режиме.
- резина шумящая и тяжелая.

Я взял шипы, т.к. за 1700 хорошую липу не взять ! А вообще я за липучку!

А можно провести все эти процедуры не снимая фары?

Провел промывку форсунок, заслонки и клапана ХХ самостоятельно, как Вы учили. Но мне кажется штырек не совсем легко вращается. Я вижу закрытый подшибник, а вот как заставить его хорошо крутится не пойму.
У меня прогревочные обороты маленькие, возможно это следствие тугого вращения?

Уже несколько раз прочитал всю тему и не могу найти связь с расположением стопора, натянутости троса, и переключением передач.
Одни говорят: я натянул трос, т.е. подвинул стопор к рубашке. А мне кажется, что двигая стопор к рубашке мы ослабеваем трос. Ну ладно с тосом я сам разберусь, объясните мне кто нибудь как работает автомат. Я тянул трос и туда и сюда поведение машины изменяются, но результат один 4-ая у меня включается уже при 30-40 км/час, а потом машина не едет. Разогнать ее можно только если топнуть в газ. Сейчас стопор находится на растоянии 3мм от рубашки, динамика немного улучшилась, но стало слышно рывок между первой и второй. Подскажите!!!