не понятно зачем после этого свечи менять.
процедура промывки хороша если не сильно засорено. по сути дела дохрена она не промоет. тоже самое можно сделать сняв патрубок открыть дросельную заслонку и протереть всё тряпочкой. останется только клапан холостого хода. по сути дела это канал до заслонки идущий вниз до клапана ХХ, потом от него снова вверх. брызгая карб клинером грязь разжижается и под воздействием воздуха затягивается на впуск. грязь бывает разной консистенции, сила потока воздуха тоже. если грязь не большая, то может всё и ОК. если сильная то она осядет на дне канала и там снова засохнет. вобщем сомнительная процедура. но если не хочется разбирать или в качестве пофилактики то можно и прочистить таким способом. процедура снятия блока дросельной заслонки немного сложнее чем замена свечей. эту процедуру два раза делал на пред идущей машине (машина маслеца хавала и поэтому более чем обычно дрос.заслонка и кл.хол.хода засорялись), когда купил раум сразу как появилось свободное время прочистил со снятием блок дросельной заслонки и форсунки. посмотрел что там не сильно грязно, проверил и слегка подсмазал подшипник клапанна холостого хода и всё собрал и забыл.

присадка для гуров "Hi Gear" - металлические банки чёрно-фиолетовые или ч.-красные. с откручивающимся горлышкам или как у банки с пивом
чем присатка систему гидроусилителя может забить?. присадка совместима со всеми маслами и осадка не даёт. (покарайней мере производитель гарантирует). присатка это набор фенолов и ещё какой-то фигни на основе нефти. пахнет соляркой малехо. просто резина со временем ссыхается да и перепады температур не в пользу идут, где-то перетирается, вот пресадка малехо и размягчает резину, главное что б не растрескалась резиновая деталь и особенно что б не лопнула. но наверняка ведь не скажешь, поэтому можно попробовать присадку, для этого надо освободить в системе необходимый объём (на банке написанно сколько заливать) или желательно вообще заменить (особенно если давно используется) рабочую жидкость. у меня жолтая фигня какая-то была, поменял на декстрон. всё равно текло. разобрал гур, оказалось слежалась прокладка задней стенки гидроусилителя. (прокладка типа-кольцо сантиметров 6 в диаметре чуть толще чем рез. кольцо у презерватива). промазал герметиком, собрал. неделю не тёк потом опять. можно было пойти в резинотехнику и рублей за 60 купить эту прокладку(хорошая мысля приходит опосля, кагда уже совсем всё понятно), но разбирать ещё раз не хотелось. решил попробовать присадку, тем более что я её уже зарание купил. (я не сторонньк присадок, но в гидроусилителе просто ломаться нечему. резинки в нём можно по пальцам перечесть, остольные уплатнительные кольца из пластика, если не считать резиновые шланги.). песок и грязь конечно в систему пускать не надо (это его и рулёвку просто убьёт), присадка не навредит.
http://www.raum.ru/forums/index.php?showto...t=0&#entry73827

если течёт не сильно то нужно залить рем. присадку для гидрочей. я так вылечил уже год пачти езжу всё ОК

думаю можно и не выкручивать сам датчик. судя по графику на холодную у датчика должно быть сопротивление при -10С от 7 до 20кОм. отсоедини на холодную разъём датчика и замерь его сопротивление. зная температуру воздуха можно провести апроксимацию на графике и определить какое сопротивление должно быть. у твоего примерно будет 200-300 ом.
если я не ошибся. если всё так и это действительно датчик. то существует два пути:
- купить и заменить. думаю много он стоить не будет
- высчитать разницу между твоими показаниями на холодную и теми что должны и впаять в цепь датчика резистор нужного наменала.. дешовый способ, но не факт что дальше стрелка будет соответствовать при нагреве реальной температуре (лучше заменить датчик)
а сделать это полюбоиу надо. инжектор берёт показания с трёх датчиков: датчика ОЖ, датчика воздуха на впуске и если исправен то и с датчика кислорода на выпуске(лямбда зонд). а значит твой инжектор неправильно льёт. возможен перерасход топлива, плохое тягло.

забыл одну фотку добавить на ней уже всё снято, жидкость малехо вытекает и видны оба термостата. жалко камера хреновая. на левом (старом) бобышка с дыркой на внешнем круге термостата, на правом (новом) она ближе к центру. и небольшие отличия в размерах элементов термостата, а так в принципе идентичны.

нужно выкрутить датчик стрелки и проверить его в горячеё воде. (дырку, где он стоял сразу чем нибудь заткнуть. или слить опять же ОЖ). для этого нужен высокотемпературный градусник и тестер (омметр). вот выдержка с зависимостью сопротивления от температуры:
Датчик температуры
охлаждающей жидкости и
датчик температуры воздуха
на впуске
1. Для снятия датчика температуры
охлаждающей жидкости слейте охлаждающую
жидкость.
2. Снимите датчик, отсоедините разъем.
3. Используя омметр, измерьте сопротивление
датчиков.
4. По графику найдите величину сопротивления
датчика (в зависимости
от температуры) и сопоставьте с результатами
измерения.
Если значение сопротивления выходит
за пределы допуска, приведенного
на графике, то замените датчик.
5. Установите датчик обратно.
6. Залейте охлаждающую жидкость
(Если снимали датчик температуры
охлаждающей жидкости).
7. Используя омметр, измерьте сопротивление
датчика температуры охлаждающей
жидкости.

Всё собрал в обратном порядке. Залил жидкость. (доливаем до полного в радиатор. Качаем машину – доливаем, рукой давим на верхний патрубок радиатора выходит воздух – доливаем – так несколько раз. После поездки и остывания проверить уровень ОЖ и долить в радиатор до полного и в расширительный бачёк)
Завёл двигатель. Стал собирать инструмент. Через 1,5-2 минуты стрелка дошла до первой риски. Уже хорошо до этого минут 5-7 надо было, тем более сильно ветрено сегодня ещё дольше должна была греться. Сразу заметил что печка не греет. Раньше стрелка доходила до первой риски и уже тепло шло, а тут уже четверть шкалы. Открыл капот по щупал трубы системы охлаждения: Трубы печки уже тёплые, значит на печку идёт, посмотрим дальше. На радиатор верхняя едва тёплая, нижняя холодная. Вроде работает. Теперь главное что б открылся термостат. Пошло тепло с печки. Машина прогрелась и стрелка дошла до уровня середины и даже чуть выше, раньше так не подымалась. Стоит на месте. Доехал до конкретной горке и поднялся на «полном газу». Стрелка на месте. Значит всё О.К. Испытал чувство удовлетворения, что был прав и деньги потрачены не зря. Ведь коробку с чеком, пока я возился с инструментом, унесло ветром и термостат уже не вернуть в магазин.
Написал так много, потому что хотел показать возникновение и развитее проблемы у обычного обывателя. Извините за некачественные фотки. Изменился ли расход позже напишу, когда замеряю. У тех у кого стрелочки ОЖ нет, нужно ориентироваться наверное только по времени прогрева раума соседа (друга) со стрелочкой при аналогичной температуре. Или же лучше достать высокотемпературный градусник, снять термостат и проверить его открытие от температуры в горячей воде.

стрелка охлаждающей жидкости после:

отсоединяем разъёмы блока катушек зажигания и откручиваем этот блок, что б не мешал - 3 болта на 12. можно ещё отключить разъём датчика возле термостата

Наступили холода. Выпал снег. Средняя температура установилась у нас -6`С, иногда -1`C. Стал замечать странное поведение стрелки температуры (тойота раум май 98г.в.). Ранее в статьях Интернет читал, что со временем могут возникнуть проблемы с системой охлаждения в «лице» термостата. Но, как и все мы надеялся – «что меня это не коснётся». Ибо радость от разборки/сборки элементов машины давно прошла и разбирать уже ничего не хочется, Хочется, что б всё работало. Кто-то скажет – так не разбирай и иди в автосервис. Но вопрос наличия денег это одно, и не всегда они есть здесь и сейчас, другое – это качество выполненных работ автосервисом.
Вкратце про систему охлаждения: имеется два так называемых два контура (круга) – малый и большой. Малый это когда гоняет жидкость только в пределах двигателя. При достижении температуры 82 градуса открывается термостат и пускает ОЖ через радиатор. Приоткрывается термостат на столько что бы поддерживать нужную температуру. Если термо отдачи радиатора (к примеру летом) не хватает, то включается вентилятор радиатора. Если термостат зависнет, то двигателю придется греть оба контура. Увеличивается расход топлива из-за увеличения времени прогрева и возможно из-за не выхода двигателя на рабочую температуру 90гр (особенно зимой). И смесь топливо/воздух будет хуже воспламеняться.
Суть дела в том, что машина стала долго греться (и это в принципе нормально, холодно ведь, само по себе это подозрение не вызывало). На спуске стрелка стала падать до четверти шкалы, по прямой слегка подымалась, на холостом ходу и в горку подымалась немного не доходя до середины. После кратковременной стоянки (10-30 мин, без заводки двигла) стрелка падала с почти половины до четверти шкалы, а после запуска двигателя падала ещё ниже, на первую риску шкалы. Начинаю почти всегда движения в медленном режиме когда стрелка ОЖ доходит и начинает миновать первую риску. Обычно стрелка доходила до половины, пока я выезжал в медленном режиме со двора до главной дороги (метров 150, слегка под горку). А тут можно проехать до садика (постоянно в умеренную горку км-ра 3), и стрелка едва до четверти доходить. В общем странно всё это. Причины могут две: термостат или датчик стрелки. Рассказал товарищу который менял термостат на спринтёре. «Да ну, это не то, у спринтёра вообще стрелка не подымалась. То что у тебя варьирует вверх/вниз – это нормально…». Где ж нормально? На пред идущей машине у меня стрелка как в копанная стояла и зимой и летом. Перечитал ещё раз статьи. Решил разобрать, спонтанно, по настроению, сорвался и пошёл ковыряется. Подойдя к машине, к капоту я понял, что надо бы слить охлаждающую жидкость, но там снизу защита. До крантика на радиаторе не добраться, ведь машина не на эстокаде, а так ложится надо на землю надо и высматривать где он там. Мокро после дождя со снегом. Книга дома, возвращаться не хочется. Стал без слива жидкости разбирать. Блин слилось дохрена, больше литра. Ну да ладно, тосол есть - долью. Визуально термостат в поряде. Кинул в кастрюлю с водой поставил на печку. Вода стала пузырится и шуметь, термостат открылся. Градусника нет. Прикинул: при 100`C вода кипит, значит, примерно при 85`C пузырится и шумит. (уже потом посмотрел в Интернете и вспомнил физику: вода кипит при разной температуре, зависит от атмосферного давления. А пузырится раньше или позже, зависит от концентрации веществ в воде). На термостате написано 85гр. Наверное в норме. Резинка на термостате тоже без повреждений. Посетовал на датчик стрелки ОЖ и плохой контакт. Собрал всё назад. Залил жидкость, и примерно неделю ездил стрелка держалась, чуть ниже середины, но держалась гуляла слегка, но не так как раньше. Помня слова бывалого человека, что вариации стрелки ОЖ с горки на горку- это норма. Успокоился и только наблюдал. Всё началось по новой. Показал этому «бывалому» - «не-е-е, это термостат полюбому»-увидел и сказал он. Ну всё ясно. Пошел и купил. Дали 82 градусный. Тыкнули носом в каталог и сказали, что на раумах стоят именно 82 градусные. Хорошо…! 348 р. Со скидкой – мейд ин джапан на коробке. Ну а теперь сам процесс замены в картинках:
Заехал на эстокаду. Залез под низ. Кран радиатора оказался слева. (не там где я думал. В книжку так и не посмотрел). Шланг для слива подобрал я удачно, как оказалось. В защите двигателя напротив крантика есть дырка. Сунул туда шланг. Он зашёл с небольшим сопротивлением. (Так он и держался во время слива) И надвинул на штуцер крантика. Шланг толщиной примерно 1,5 см и внутренним диаметром примерно 8 мм – больше чем штуцер крантика. Открыл кран рукой примерно на два оборота. (выкручивать его не надо иначе выскочит и польётся «рекой»). Слил 1,5 литра. И пошёл пить чай, пока двигатель не остынет.
Далее снимаем мешающие элементы, для удобства.
Откручиваем два болта на 10 и снимаем патрубок воздушного фильтра. (Нужно открутить болты и раздвинуть фиксаторы патрубка возле фильтра).

писал сам, печатал из личного опыта и опыта друзей и прочитанных стотей. печатал с 23 до 3 часов ночи. на работу езжу 2км по городу и 9км по грунтовке каждый день. весенний и осенний период ночные/утренние обледененияя заставляют переобуваться на зиму до выпадения снега. и получается езда по щебню и по камешкам. и я опять повторюсь у коллеги и за прошлый сезон состояние резины пачти не изменилось, бегло осмотрели-шипы наместе. подруга жены ездиет на эскудике. приход зимы для неё катастрофа ибо на заднем приводе зад кидает( для мужика может это норма и можно приспособится) на бриджиках, а 4вд на долго включать нельзя. (на эскудо жосткая блакировка межосевого диференциала). купила шиповку той же фирмы (каюсь я ей посоветовал и помогал покупать, были и ещё варианты покрышек но рисунок мне не понравился). она теперь ненаррадуется. с её слов - заехала на задке там где на 4вд побоялясьбы, ("буерачный подъём"). только что приехала жена. ездила за город по делам. увидела эту статью и прокоментировала: что её сейчас возили на микроавтобусе с шипами так они без напряга шли 80-90км/ч сейчас на улице +1"С дождь со снегом, кое-где обледенения, "каша" на асфальте. делайте выводы. здес либо камфорт, но скользко либо немного шума и оптимальная безопастность

первоисточник по российским тахометрам:
http://www.toyota-club.net/files/05-03-20/...20_rem_tach.htm

механику с коробкой не путать. на таком двигателе даже пробуксовки не будет не то что полос. автомат не даст двигателю при нажатой педали тормаза в позиции "D" раскрутится более 2400 об. еслиб механика была то можно выло бы довести до 4500 (максимальный крут. мом.) и бросить сципления, вот тогда - да! а так букснуть получается только на льду либо на камешках. не подумайте что я гоньшик какой - нибудь, просто на пред идущей машине устройство и тестовку автомата разбирал по книге и советам интернет сайтов. ну и ещё дурачились по первой (на на рауме) с колегами на работе у кого болше пробукснёт. там как раз грунтовка с камешками. раз - подурачились, два... потом колесо об острый камень разрезал и больше так не делаю. а в коробке автомат главное масло проверять и вовремя менять. особенно после зимы когда изрядно пришлось по буксовать зимой. да про раздатку не забывайте. на некоторых машинах (не на рауме, тойёта старлет - к примеру) дифференциал передних колёс имеет свой резервуар для смазки. на старлете была такая фигня - останавливаюсь на светофорах а под машиной давай стучать что то. то бывает то не бывает. давай разбираться. нашол этот резервуар. там жижа чёрная. ужаснулся когда узнал что эта жижа когда-то была декстроном. за 14 лет туда наверное ни кто не лазил. поменял на свежий и всё пропало. сам ещё год на ней поездил и уже пачти год новый хозяин ездит. всё О.К. главное всё вовремя менять и разбирать и собирать правильно - большинство поломок на японских машинах возникают по незнанию (непониманию)устройства машины и её элементов разбирающим или лени.

до 50 км час с горки не ездил, или не оращал внимания. (зачастую всенаши глюки обнаруживваются при обострении нашего внимания к машине или её элементу. бывает так что был глюки - глюк он или нет, просто не обращал внимание а тут услышал у кого-нибуть что-нибудь и давай обращать. внимание может обострится ещё после ремонта машины). у меня обычно - едишь, едишь потом спуск, газ отпускаешь (ну да, есть немного торможение, но пачти нет, возможно оно возникает от трения частей коробки как токовой), скорость начинает возрастать больше 60км/час, притармаживаешь и так до следующей прямой или подъёма. проверь каробку на тесты указанные в кгнижке. проверь декстрон - малиновый должен быть. если всё ОК то не парься. а на счёт проподания торможения могу ещё добавить (пока печатал вспомнил)- там есть ещё такая тема в коробке (во всех АКПП), что когда нет сильной нагрузки и не происходит резкого изменения скорости, при достижении скорости свыше 55 км/ч (помоему), включается блокировка гидротрансформатора , а равно как и при отпущенном газе нам той же скорости происходит 100% передача крутящего момента от двигла, но при достижении 50 км/ч(опять же если не ошибаюсь, в книге надо смотреть) она отключается. и жосткой связи с АКПП и двигателя нет.
если нет книги то тесты в крадце:
1 все передачи должны переключатся без сильных толчков (на малом газу в основном ощущается 1 и нмного втарая)
2 как D так и R должны включаться в течении 1- 1,5 сек. как равно должны включатся все передачи
если следить за включением всех передач - первые три можно отследит по толчкам четвёртую по оборотам (по очередному падению оболротов при постоянном наборе скорости). и блокировку гиротранса тоже по оборотам. у меня на скорости 80 к/ч на четвёртой обороты примерно 2700 (когда блакировка под горку на трассе отключается), с блокировкой 2000 (по ровной)
3 Данный тест проверяет работоспособность
коробки передач и двигателя путем
измерения частоты вращения при
максимальной нагрузке на диапазонах
'D" и "R"
Примечание
- Проверку проводите при рабочей
температуре рабочей жидкости
АКПП (50 - 80°С)
- Длительность каждой проверки
не должна превышать пяти секунд
1 Измерьте частоту вращения коленчатого
вала двигателя
а) Установите упоры под колеса
б) Подсоедините тахометр
в) Затяните стояночный тормоз
г) Нажмите до упора на педаль
тормоза
д) Запустите двигатель
е) Переведите селектор в положение
"D" Нажмите до упора на педаль акселератора
Быстро считайте показания
тахометра и сравните их с регламентированными
значениями
Частота вращения при полностью
заторможенном автомобиле
A244L 2000 - 2400 об/мин
A244F 1850-2150 об/мин
Внимание если колеса начинают
вращаться прежде, чем частота
вращения достигает требуемого
значения для этой проверки, то отпустите
педаль акселератора и прекратите
проверку
ж) Повторите тест при положении
селектора в диапазоне "R"

езжу на рауме первом - не всё устраивает. в часности: валкость тяжёлая задняя подвеска в виде моста, которая скачет как мячик по подряд идущим ямкам. и если скользко и поддать авса при повёрнутом руле то ваще зад морду догонит. по весеннему мокрому подтаившему снегу 15 см глубиной даже если пытаться прямолинейно руль держать - машина попеременно слегка будет ехать то одним боком, то другим заставляя корректировать траекторию рулём.(но возможно это на всех 4в.д. или на большенстве где нет блокировки заднего диффа.). недостатком этого является трудность угадывания момента подключения задка в зависимости от условий покрытия и вариаций педали газа.
из теории по рауму два знаю что он шире и ниже первого причём ниже заметно, а значит кренится меньше будет. возможно пассажира ниже посадили. в первом под седением у меня может спокойно аптечка на аптечке лежать - места хватит. (в старлете, едва одна по толшине помещалась, про цивик я ваще молчу-там лёжа едешь). поэтому второй раум должен лучще управлятся, 4вд версии V-flex II, лучше и логичней подключает задок. (правда меньше надёжности). салон гораздо эргономичней. мне конкретно нравится светлый, с отделкой под дерево, кнопочный климат контроль, авто свет. такой стоит на авторынке у нас 2003 года за 339т.р. но ещё года не прошло как превый ромик купил. пачти все косяки от старых хозяевов исправил, пока поезжу на ентом. а там посмотрим. ваще хочется движёк 1zz-fe. жалко его не ставят на "б" клас. если пройтись по рынку тайот в росиии. то я пока ещё как вариант опу присматриваю. из характеристик важных для меня в ней в сравнении с первым раумом плюсы: - салон по размером схож (оди в один виста 5х кузов)
- с зади много рычажка.
- двигло 1zz 1,8л (не в коем случае не 3s) 135л.с. при расходе как у первого раума.
- колёса на 15 как следствие клиренс 16,5 см
- за те же деньги что и раум 2 машина класса "P+".
- электронная панель
- управление акпп как у перврго раума
минусы: - обычные двери
- футуристичный дизайн
- дизайн салона старее чем у раума 2 скорее как у перврго
обидно ещё то что раум при цене 1,7 мега ена стоит 360т.р "б" клас, 1,5-шный двигун 105л.с
за теже деньги карола ранекс/алекс того же года "с" класс при двигателе 1,5 (тот же что на роме2) - 1,4 мегаен, при двигателе 1,8 - 2,1 мега ен (цена на камчатке сильно не влияеет от объёма движка)
за те же деньги опа "п+" класс. 2,3 мегаена.
вывод алексы всем нужны значит цену надо поднять, раум 2 - да у него же дверь на электрике и руль яйцом- значит цену поднять, опа- уродина, редко берут - прийдётся подешевле, ну или ваще не привозить её. опа здесь как пример. раум пока не придам.

инструкция по замене калодок есть на сайте раума. с подробной регулировкой колодок и ножника

слева и справа,возле кркпления дверей изнутри салона в полу, есть выступы. рядом с один из них при полном нажатии ложится педаль газа. проверь не поподает ли резиновый коврик под педаль газа. если коврик жосткий он может не облегать этот выступ и стать продолжением этого выступа и не будет педаль ложится до конца. у меня так было. коврики хорошие жалко, поэтому немного подогнул педаль газа. теперь "кик" срабатывает всегда. а если мало то принудительно можно перейти на пониженую или ещё ниже. как на механике. только не переборьщи с оборотами. приноровится надо. редко необходимость бывает так делать,долго привыкаешь. у нас в городе есть один подьём и дизельные автобусы туда км 20 едут-дымят. там вначале 2полоса, потом одна. если не успеешь обогнать то будишь дышать горелой салярой. вот я приноровился ещё на старлеткетак делать. ромка и так км 60 идёт. но вижу что не успею до сужения полосы. приходится кик давить. ну переходит он на третью. и плавно начинает набирать. вижу что мало дергаю на 2-ю, ну или на первую только надо знать сколько на первой нажать на газ а то обороты... желательно не более 5000. всё равно крут.момента больше не станет. а движке не полезно.

про ОД в мануале написано: (смотри фото)
исходя из устройства АКПП описанном на toyota-clab.net: акпп с четвертой передачей (O/D) состоит из трёх планетарных рядов. первые два- предназначен осуществления первых трёх скоростей путём блокирования разных элементов планетарных рядов. третий- для осуществления четвёртой передачи. в одного.
написанное в мануале я понимаю так. что на ОД можно ездить спокойно и без страха в обычных режимах. за исключением следующих случаев: езда с значительным грузом, езда по снегу, под горку, на плохих дорогах или в других случаях когда происходят частые переключения 3=>4. у нас горный город и по этому можно в одном направлении ехать всё время в горку а обратно соответственно наоборот. поэтому я лично под горку выключаю ОД. чтобы даже возможности небыло переключений на четвёртую. а в крутую горку - зимой или летом под горку если камешки включаю вторую. ну а если впереди проблемная поверхность (глубокий снег или грязь)- ваще первую. Не где не читал и не слышал что ездить только на третьей запрещено. У меня на старлетке ваще было только 3 передачи и на 140 обороты били около 3700. Более того многие рекомендуют в городе отключать режим ОД и использовать его на скоростях свыше 90 км/ч. Но без ОД ромка жрёт много, зато при обгоне сразу набирает скорость и не тупит на четвёртой, если конечно кикдаун не делать (кикдаун пытаюсь не использовать. если надо резво обогнать то отпускаю немного газ, врубаю нужную передачу, а после включения давлю на тапку. После обгона, назад, на «д». если приноровиться, то получится плавне чем кикдаун и получится как тебе надо).
О том что ОД это супер режим. Тоже от многих слышал. Типа хочешь обогнать врубаешь ОД и гонишь. Типа спорт режим. Одного даже переубедить не смог. Говорю ему, а зачем же на 4-х скоростных коробках есть режим PWR? Так что не давайте вводить себя в заблуждение. Читайте литературу. Многое можно найти на описанном выше сайте. Там вроде компетентные люди пишут.