Работа над ошибками!

Третий год завожусь без проблем, но...

Думаю некоторые штрихи все же не помешают ;0)

1) БЕНЗИН
- все по-прежнему просто: заправляемся на проверенных заправках (заливаю A92), причем на небольших частных заправках выходит чуток подешевле, а (как не странно) бензин (по субъективным ощущениям) даже и получше (движок в горку тянет реально шустрее)
- как уже говорилось, на морозе дубенеет рычажок на левой задней дверки, который блокирует лючок бензобака, так, что заправиться бывает весьма проблематично. Решение: заправляюсь, когда салон конкретно прогреется и с рычажком не возникает таких проблем + заливаю бак по полной (на морозе всякое может произойти ;0)
2) МАСЛО
- 0W40 синтетика Shell – пока нареканий не было, на лето присоветовали 10W60 – сезон отъездил без проблем (типа оно не "горит" при жаре)
3) АККУМУЛЯТОР
- два года горя не знал и заводился без прогрева даже при -40, но… тут прихватили морозы и я решил завестись не "с ключа", как это обычно делаю, а с сигналки (из окна квартиры)… Результат – аккумулятор подсел, а движок (естественно) не завелся… Короче "прикуривал". Еще момент: от генератора аккумулятор заряжается не до конца, поэтому желательно перед зимним сезоном занести его до хаты и как следует зарядить принудительно – говорят помогает ;0) Ну или использовать метод камрада dva!!!
4) СВЕЧИ
- "знающие" люди присоветовали (естественно в целях экономии ;0)) менять свечи через 30-40т.км… НЕ ВЕРЬТЕ ИМ!!! Точнее, в принципе на нормальных свечах (купленных в правильных местах) можно отъездить и больше, НО менять их нужно на зиму!!! А летом и на подубитых свечах можно нормально отъездить ;0) Правда, лучше не полениться и хотя бы раз в 10т.км пройтись по ним металлической щеточкой.

ну и напоследок (если позволите) еще несколько нюансов:
- прогрев салона: об этом уже писалось неоднократно на форуме – если поставить вентилятор в режим "Авто", а время прогрева минут на 20, то сначала прогревается двигатель, а потом автоматически включается обогрев салона (температуру выбираем по вкусу ;0), даже 10-минутный обогрев салона при 30-градусном морозе помогает машине стать похожей на машину, а не на телегу.
- обмерзание трубы выхлопа – у меня время прогрева стоит 10 минут, поэтому трубу выхлопа к утру конкретно покрывается слоем льда (если ставишь на прогрев), но вот у знакомой (тоже Раум) такой проблемы нет, просто у нее время прогрева побольше, так что проблема решаема!
- ремень генератора – после долгих и упорных экспериментов с поиском нормального сервиса, где умеют нормально подтягивать ремень генератора, плюнул на все и теперь подтягиваю ремешок сам (время занимает максимум 5 минут), главное найти свободную эстакаду или "ямку", ну и лучше это все-таки делать по осени, а то при минус 30 градусах как-то несподручно…
- ну и немного о салонном фильтре – его все-таки нужно мыть ;0)) а ведь казалось бы какая ерунда… В этом году поленился проделать эту процедуру - результат: в прошлом году с тремя пассажирами внутри салона при минус 30 никакого дискомфорта не ощущалось, в этом году, даже если едешь один боковое стекло заволакивает, а при сильных морозах еще и лобовое может слегка подзатянуть… По лету планирую сделать капитальную чистку системы вентиляции-отопления, а то есть мнение, что с 1999 года (год выпуска машины) там накопилось не менее 3 кг отборнейшей грязи ;0), которая препятствует созданию нормального температурного режима в салоне как зимой, так и летом, да и запах болота летом при включенном кондиционере не способствует нормальному восприятию окружающей действительности!

Ну вот и все – вроде ничего не забыл!
Всем удачи и еще раз СПАСИБО за все дополнения и замечания ;0)

Приветствую всех Раумоводов!

В преддверии последних зимних холодов (и наступающих праздников ;0) решил выложить подредактированную и дополненную версию (v.2 ;0) опуса о нюансах эксплуатации в зимний период. Судя по количеству просмотров тема интересна, также учтены пожелания и замечания камрадов по рулю. Тем, кто уже читал сиё повествование рекомендую изучить то, что написано синим шрифтом – остальное Вы уже знаете ;0)



Преамбула.
Во первых строках своего письма хочу поблагодарить всех создателей этого сайта и форума! Ваша работа очень помогла мне при выборе машины и ее эксплуатации, что позволило избежать многих недоразумений и ошибок ;0) БОЛЬШОЕ Вам человеческое СПАСИБО! От себя добавлю, что считаю Раум – лучшей машиной для семьи в режиме городских поездок + воскресных загородных прогулок ;0): малолитражка, небольшие внешние габариты, объемное внутреннее пространство (возил холодильник и стиральную машинку), удобный багажник.
Зимняя ебатория, моя и моих коллег по оружию, навела меня на мысль поделиться теми немногими (но на мой взгляд весьма ценными) знаниями и навыками, ибо смотреть на их мучения не просто больно, но и обидно, а уровень "компетенции" некоторых (с позволения сказать) "водителей" просто поражает. И все бы ничего, но зачем же так издеваться над автомобилем? В чем виновато это дитя автопрома страны восходящего солнца?
Итак… Сразу хочу сказать, что мой водительский стаж чуть более трех месяцев (за который наезжено около 5'000км), поэтому всех любителей поёрничать, поглумиться и поиздеваться над автоламером сразу окончательно и бесповоротно посылаю во вполне определенном направлении. Напротив всяческие дополнения и исправления (если в чем не прав) буду воспринимать с непременной благодарностью!
Ну вот в общем-то и все вступление. Извиняюсь за затянутость, но такой уж я противный.

После третьей волны холодов в нашем родном Красноярске, когда столбик термометра зашкаливал за трицаху, и после того, как я научился заводиться без прогрева в минус 33, и видя как мудохаются каждое утро соседи по стоянке, а также насмотревшись на коллег по работе, которые и в минус 25 не всегда заводятся, я решил, что имею полное право поделиться своими маленькими секретами (в которых на мой взгляд особых откровений нет).



Подготовка.
"Готовь сани летом, а телегу зимой" (народная мудрость).
Авто я приобрел в начале октября 2005 года (с пробегом в 100'000км), поэтому не откладывая дела в долгий ящик (при непосредственном руководстве знающих специалистов) началась экспресс-подготовка к зимнему периоду, который в наших краях бывает весьма суров и длится примерно полгода.

Колеса.
"Японские" колеса были на R15 на низкопрофильной лысой резине, что приводило к жесткой езде (по нашим дорогам с суперпокрытием), неправильному показанию спидометра (реальная скорость была выше, чем на спидометре), и к нехорошему пошаркиванию, при поворотах на полностью вывернутых колесах. Поэтому было принято концептуальное решение: умнее, чем японские суперинжинеры мы не придумаем, а значит нужно ставить "родные" диски и резину 175/65 R14 (для тех, кто не в курсе эти параметры написаны на стойке передней дверки). Приобреталось все на местном специализированном рынке колес и дисков по принципу: смотришь у кого хороший ассортимент дисков и резины (ну и на цены конечно), а также к кому больше всего подъезжают за ентим самым делом (благо как раз сезон смены резины шел и уже первые заморозки пробивали). По итогу сменили старое литье R15 на новое R14 + зимняя резина доплатив 7'000р. Старое забрали за 7'000р, литье предложили на выбор б/у или новое, б/у стоило в районе 10'000р и смотреть на него без слез было невозможно, новое в ассортименте от 12'000 до 16'000 (ценник уже с резиной). Резину решили взять т.н. "липучку", исходя из того, что 90% поездок будет в черте города (естественно для частых загородных поездок берется "шиповка"). Продавцы присоветовали пару нормальных производителей и мы остановились на Yokohama (предварительно пристально посмотрев им (продавцам) в глаза). Так как мой батька не слишком великий специалист в этом вопросе, то положились на компетентность местных продавцов, считая, что если что, то всегда можно подъехать и набить им наглую рожу ;0). Вобщем обулись. При покупке мужики сразу отбалансировали диски и шустренько поменяли все четыре колеса (затяжку болтов проверял сам "старшо'й"), причем когда через 5'000км я перекидывал передние колеса назад, а задние на пе'ред, то бедный мальчик-шиномонтажник едва открутил гайки – настолько ответственно подошли ребята к своей работе. Вобщем полноценные 5 баллов с плюсом! Остается только добавить, что в трех метрах от них я сделал развал-схождение и на всякий случай (случаи-то разные бывают) заменил тормозуху (по инструкции нужно менять через каждые 60'000км). Итог: к колесам пока особых претензий не было (акромя прокладки между рулем и сидением ;0).

Прибамбасы.
Немного о мелочах, которые упрощают зимнюю жизнь и делают ее немножечко приятнее.

Щетка-сметка.
Вещь казалось бы простая, но насмотревшись на стоянке, как соседи кто строительным шпателем, кто веником отскребают и обметают свои машины, считаю своим долгом упомянуть об этом, тем более, что цена вопроса 70р. В магазин, куда заехали был выбор порядка десятка щеток и от такого изобилия мы немножечко прибалдели, и как нормальные русские люди решили купить самую дешевую. Но тетечка-продавец была другого мнения. Видя наши припухшие физиономии сказала: "Инпасибл! Вот Ваш выбор!" и впарила нам щетку с длинной ручкой, обделанной пенорезиной в месте держания (шоб ладонь не мерзла и удобно держала - пояснила она), с одной стороны которой был пластиковый скребок, а с другой сметка с мягкими мохратками на кончиках жесткой щетины. "Это для того, чтобы не царапать покрытие автомобиля!" – пояснила она. От такой реконсигнации мы слегка обалдели и зомбированные пошли в кассу пробивать деньги. Пользуясь случаем хочу этот тетушке выразить ПРЕВЕЛИКИЙ РЕШПЕКТ! Щетка зарекомендовала себя на все СТО! И даже больше. Правда супермохратки месяца через два естественно стерлись (после ежедневного моциона да еще не по разу в день), но в общем и целом пользоваться этой вещью просто сплошное удовольствие. Тут я себе позволю немного отвлечься (или не совсем отвлечься). Собственно для меня вопрос щетки еще важен и потому, как я не люблю праздности, и перспектива сидеть в машине (да еще и в холодной), пока она прогревается, меня не совсем прельщает (мягко говоря). Поэтому, пока мой "горбунок" урчит своим железным нутром, я отдаю ему свою ежедневную маленькую дань уважения, бегая вокруг него и приглаживая его "шерстку". За время неторопливого сметания снега со всех сторон автомобиля (в том числе и с крыши) движек успевает прогреться и мы трогаемся в путь. Позволю себе заметить, что многие считают излишеством обметать всю машину. Лично я придерживаюсь несколько иного мнения. Во-первых: один хрен эти десять минут заняться нечем. Во-вторых: машина возит вас ежедневно и выручает из разных ситуаций – так чего стоит вам отдать эту маленькую дань уважения? Ну и в третьих: терпеть не могу, когда передо мной едет какое-нибудь авто, у которого вся задница в снегу и не видно не стопарей, ни поворотников, да и габариты еле светят сквозь снежный налет. Короче по меньшей мере - это безопасность движения (хотя конечно, зачем думать о том, кто сзади, ведь на дороге действует золотое правило: Думай за других – вот пущай другие и думают за тебя ;0) Остается только добавить, что после долгих мучений она нашла свое место под креслом: между огнетушителем и правой стойкой кресла водителя (щетиной вверх)!

Коврики.
По осени купил прозрачные силиконовые коврики 600р (думаю нет нужды объяснять их предназначение). По осени вещь конечно незаменимая, но при минус 20??? Вобщем после недолгих мучений коврики улетели в багажник, где они в дальнейшем весьма пригодились для катания с горок на Каштаке, заодно и осенняя грязь была бесследно удалена ;0)

Спойлер.
Обратил внимание, что у Раумов без спойлера заднее стекло при движении "закидывет" снегом (а осенью - дождем). На машинах со спойлером этой проблемы не существет. Так что выводы делаем сами.

Противотуманки.
На мой взгляд они уродут машину. И хотя при покупке хотел взять с противотуманками, сейчас их ярый противник, хотя в местности, где туманы бывают часто это возможно и уместно.

Омыватель.
Осенью высосал всю водичку из бачка омывателя, залил жидкость незамерзающую при минусе и как следует прокачал всю систему, особенно омыватель заднего стекла. Хотя старался ее тоже вовремя израсходовать, но морозы застали врасплох и теперь езжу с жидкостью, замерзшей в патрубках. Теоретически ничего страшного произойти не должно (замерзнет шугой, но трубки не порвет), но при минус сорока, когда водка на окне замерзла напрочь… Короче весной узнаю, каково это – не слить вовремя жидкость омывателя ;0)

Поджепник.
После морозов под минус 25-30 поехал покупать "поджепник". Взял с возможностью стирки (снимаются элементы обогрева) + какие-то там пожаробезопасные элементы. Дешевые коврики с тонким нихромовым проводком внутри недолговечны, а порвавшийся проводок, замкнув “на массу”, может поджечь обивку сиденья. Поэтому гораздо предпочтительнее коврики на основе специального токопроводящего волокна. Режим работы моего "подсрачника": 5 минут усиленного обогрева, далее 30 минут стандартного обогрева, после этого обогрев отключается автоматически и никакого дискомфорта (в виде холодной задницы) обычно не чувствуется. Так приятно сесть на тепленькое сиденье, когда попа закоченела на минус 30 ;0) Цена вопроса: 700-1'200р.

Жидкость для размораживания замка.
В комментариях не нуждается. Носим в кармане, пользуемся в профилактических целях (не доводя замок до критического состояния), особенно после мойки. Цена: 15р.

Жидкость для протирки стекол.
Даже когда стекло отшкрябано ото льда на нем остаются небольшие остатки, которые можно удалить этой самой жидкостью + когда льда и снега нет, а на стекло таки налетел слой пыли и сажи при минусовой температуре (в городе такое иногда случается, особенно, когда машина день стоит под окнами офиса). Также весьма выручает после мойки: протираем уплотнители на дверках и главное! лючок бензобака (об этом чуть позже). Цена: 50р.
Свечной ключ, металлическая щетка для очистки свечей, щуп 1мм (для установки зазора контактов свечей), комплект кабелей для "прикуривания" (лучше, которые не дубенеют на морозе), "лампочку Ильича" (зимой рано темнеет и в то время, когда Вы будете пытаться завестись она Вам очинь-на пригодится) и ключ на 10 для снятия клемм аккумулятора (у кого нет).
Вот вроде и все (хотя этот список, наверное у каждого свой)

Обогрев салона.
Как уже писалось на форуме в модификациях где имеется салонный фильтр может существовать проблема плохого обогрева салона. С ней я и столкнулся… Спасибо форуму – все описано более чем толково! Достаем два фильтра (под бардачком) и тащим в ванну. Заливаем в тазу водой с порошком, тормошим, и оставляем на полчасика-часик. Еще раз тормошим (через часик) и полощем под струей проточной воды (содержимое таза выливаем в унитаз, а то ванна забьется ненароком ;0). И так продолжаем до тех пор (таз-порошок-тормошим-час-тормошим-промываем и по новой) пока водичка в тазу не превратится из черной в прозрачную (относительно прозрачную). Напоследок еще раз хорошенько промываем под струей воды и выколупываем зубочисткой что так и не захотело вымываться (лично мне хватило трижды проделать данную процедуру). Сушим на батарее и к утру у Вас чистенькие фильтры! Ставим на место и наслаждаемся теплотой и уютом в салоне! ***ремарка: чтобы окна не запотевали не забываем открывать заслонку забора внешнего воздуха

Печка.
Напрямую с проблемой не столкнулся, но заметил, что при остановке на Драйве машину потряхивает, причем, если печка включена на малых оборотах, то трясет с промежутком в секунду-две, если на средних – просто потряхивает, а если на полную – то вовсю "колбасит". Решил, что возможная причина в печке и хотя пока до нее не добрался (сильно не напрягает), но по лету постараюсь заглянуть. Вот что удалось нарыть.
Мотор печки не работает на малых оборотах. Сразу за мотором, на воздуховоде, стоит панелька с подходящими к ней проводами или разъемом, вынув которую (отвинтив два винта), можно обнаружить перегоревшие спиральки или распаянный предохранитель. Эти спиральки, добавочные сопротивления, охлаждаются потоком воздуха, который создает вентилятор мотора печки.
Мотор печки не работает. Сначала надо проверить, подается ли к нему питание при включении трамблера на приборном щитке. Если нет, то посмотрите предохранитель "BLOWER", реле "BLOWER", включатель. Но чаще причина в самом моторе. Надо его снять, разобрать, почистить. Отказ обычно связан с износом щеток и их зависанием, потому что мотор внутри заполнен водой (конденсатом), которая по какой-то причине не вытекла через специальную дренажную трубку. Перед сборкой мотора, после того как вы замените ему щетки, отполируете коллектор и отмоете в бензине его подшипники, надо эти подшипники смазать. Для этого мы используем несколько капель трансмиссионного масла, которым пропитываем фетровую шайбу и сам сферический подшипник, который изготовлен из пористой бронзы.

Обогрев заднего стекла.
Подавляющее большинство из Вас с такой проблемой не столкнутся, но такие балбесы, как я… Короче, когда покупал машину на переднем и заднем стеклах были прилеплены "транзиты". Причем прилеплены они были на конкретный скотч (я такого скотча в жизни не видел). Номера через неделю я отлепил, но какое-то время продолжал ездить с "соплями" от этого самого суперскотча, которые за это время успели изрядно засохнуть. Умные люди подсказали, что лучше всего оттереть его машинным маслом, но этот совет не помог (скотч сильно засох), поэтому я поступил кардинальным образом: отшкрябал его перочинным ножичком! Эта мера возымела должный эффект, НО!!! Правильно две полоски заднего обогревателя вышли из строя 8-((( Так как я еще не настоящий сталевар, но люблю, чтобы все было чики-поки, то меня это повергло в легкую прострацию… Признаться в такой мелочи знакомым было стыдно и я ломанулся в необъятные просторы интернета! И, естественно, после недолгих усилий спасение было найдено. Сразу скажу, что для приличия я сначала попробовал народный метод с клеем БФ и металлическими опилками, но то ли опилки у меня были не того калибра, то ли руки не оттуда росли, вобщем ничего не получилось. Это меня, конечно, не остановило, и я ломанулся искать спецклей для восстановления нитей обогревателя заднего стекла "Контактол". Нужно сказать, что это оказалось не так-то просто. В первом же ларьке, где я спросил эту хрень на меня посмотрели, как на идиёта и сказали куда мне идти и как быстро %-\ "Ни хрена!", подумал я "Будет у меня таки машина с нормальным задним стеклом!". Особливо эта мысль мне запала в голову, после того, как передо мной тридцать минут в пробке ехала "тройка", основным занятием водителя и пассажиров в которой было протирка (отшкрябка) запотевающих и тут же замерзающих стекол… Короче поехал я в нашенский супермагазин для иномарок и к превеликой радости приобрел этот клей. Ценник я точно не помню, вроде что-то в районе 100-150р. Объем небольшой (~3мл), но его много и не нужно. Если данная информация поможет хоть одному – черканите пару строк, буду знать, что не зря старался из-за такой ерунды ;0)

Немного о сигналке.
Нужно сказать, что пару месяцев я ездил без сигналки (бывает такая фигня), но с приближением суперморозов (и очередной зарплаты) начал подыскивать варианты: что поставить и где поставить. По итогу, хотя и хотелось чего покруче (рекомендую Starline A9 с обратной связью и с автопрогревом двигателя от температуры движка), установил Sobr (Россия). Установка с сигналкой обошлась в 3'000р, сделали за день (утром загнал – вечером в девять забрал, заодно поставил адаптер радиоволн на автомагнитолу ;0). Итоги: сигналка с прогревом по таймеру (но об этом попозже), основное назначение – отпугнуть "гопников". Во-первых: профики Раумы не угоняют (чего мараться, когда вокруг столько шестисотых Меринов). Во-вторых: любую машину, если захотят угнать – угонют обязательно.

Жидкости.
Как взял машину – сразу заменил все жидкости: масло, ГУР, АКПП, тосол. Обошлось в 7'000р. Масло залил синтетику Shell 0W40 (так получилось, случайно) – дорого, но доволен. Далее для инфы (как оказалось многие не знают этого). Если автомобиль стоит на стоянке или в процессе эксплуатации возможны случаи его полного охлаждения, или зимой он вообще не эксплуатируется, выбор один - синтетическое масло. Зимние сорта масла обозначаются буквой “W”, а вязкость - цифрами перед этой буквой. Чем меньше число - тем при более низкой температуре загустевает масло. А значит, при запуске в холодное время года сопротивление провороту будет меньше, что обеспечит легкий запуск. Более жидкое масло сразу попадет ко всем трудящимся парам, не вызывая сухого трения и связанных с этим поломок или износа. Летние сорта обозначаются без буквы “W”. Чем больше число, тем больше вязкость масла при 100°С. Вязкость универсальных (“всесезонных”) сортов обозначается двумя числами, разделенными буквой “W”. При этом число до буквы характеризует масло при холодном пуске, а после буквы – при рабочей температуре 100°С (т.е. при работе после прогрева). Вязкость масла в горячем состоянии у ххW-60 наибольшая, а у ххW-30 наименьшая. Теоретически чем больше вязкость масла, тем лучше оно держится в зазорах деталей двигателя при критических нагрузках. Также цифра, стоящая после «W» выбирается в зависимости от пробега двигателя. Чем "старше" двигатель по пробегу, тем цифра должна быть выше. Ориентиром может служить следующее правило: первый год (до 30 тыс.км) - "W30, второй - четвертый (от 30 до 60 тыс.км) - "W40, пятый -седьмой (60-120 тыс.км) - "W50, свыше - "W60. Обращаю Ваше внимание на то, что это правило носит рекомендательный, а не обязательный характер! Более точно "когда" и "какое" масло заливать можно определить только с помощью диагностики!!! Температура замерзания масла: -20°С = 10Wхх; -30°С = 5Wхх; для критических зим (как в Красноярске), если температура всю зиму ближе к -40°С = 0Wхх. То есть, если все в порядке с аккумулятором и свечами, то (на мой взгляд) прогревать двигатель на стоянке не имеет никакого смысла (только перегрузишь технику), так как хорошее масло и так не замерзнет. Объем заливки: 2,8л. Стоимость замены (в зависимости от масла): 700-1'300р. Также, как уже отмечалось в форуме, при замене лучше не промывать двигатель, а просто слить старое масло и залить новое. Также хочу отметить, что по паспорту масло рекомендуется менять каждые 10'000км, но реально это зависит от условий эксплуатации. Так я например заменил масло, откатав 5'000км, а была бы возможность (финансовая), заменил бы еще раньше. Определяю просто: черное – пора менять (лучше потратиться на масло, чем на ремонт движка). Предвосхищая количество отзывов на тему масла хотелось бы сразу охладить пыл: тема масла не раскрыта – про это написаны горы информации, и еще не меньшие горы напишут, так что для меня главное – знать, что мое масло зимой не замерзнет при определенной температуре и даст возможность поршням провернуться не застопорив движок (что прекрасно подтвердилось опытным путем)!

Свечи.
От качества свечей зависит будет искра в двигателе или не будет. К слову о межэлектродном зазоре свечей зажигания. Чем меньше зазор в свечах зажигания, тем хуже они очищаются, хуже поджигается топливная смесь, хуже идут импульсы для управления электронными блоками автомобиля (тахометр, блок ЕFI, блок "Emission соntrol" и т.п.), но тем меньше электрическая нагрузка на систему зажигания (меньше вероятность пробоя наконечников бегунка, крышки трамблера, коммутатора и т.д.). Увеличение зазора в свечах зажигания увеличивает вероятность электрического пробоя. У большинства двигателей зазор составляет 1мм (и у Райма тоже). Эти зазоры в процессе работы двигателя увеличиваются, доходя до 2 мм, после чего обычно пробивает наконечник, крышку трамблера и т.д.
В суматохе (после покупки) втыкнули мне свечи NGK BKR5EYA одноконтактные. Не знаю хорошо это или плохо, но через 5'000км (при подходе очередной волны морозов и очередной зарплаты) я заменил их на двухконтактные NGK BKR5EKB-11, которые рекомендованы по паспорту (вторые рекомендованные свечи Denso K16TR-11, кстати народ на форуме советует ставить именно их, хотя они и дешевле, но зато вроде как их не подделывают).
Остается еще добавить, что также неплохо проверить высоковольные провода (четыре провода, которые идут на свечи), ибо от них зависит подается ли напряжение на ИСПРАВНЫЕ свечи или нет. Высоковольтные провода должны быть чистыми и сухими, а также не должны иметь следов электрического пробоя и окисления. Проверьте внутреннее состояние свечного наконечника, который не должен иметь признаков коррозии, которая представляет собой твердый белый порошок.

Аккумулятор.
Вдоволь по..мучавшись на 30-градусных морозах и научившись профессионально прикуривать от батиной "девятки", пришел к выводу, что свечи у меня более-менее, масло нормальное, следовательно остается только третья и последняя составляющая – аккумулятор. Как показывает опыт "компетентных товарищей" "родной" японский аккумулятор проживает достаточно недолго - у кого-то он умирает почти сразу, у кого то перед зимой, но наверное у большинства он "уходит в мир иной" уже в первый год эксплуатации машины в России. Трудно сказать что тому причиной, т.к. история Вашего аккумулятора вряд ли когда-нибудь станет известной. Одна из версий - японец его просто никогда не менял и уже изрядно потрёпанный после нескольких лет эксплуатации он попадает в Россию, где более холодная погода зимой его и добивает. Не хочется утверждать, что это факт и с этим столкнётся каждый, но иметь в виду эту особенность японского аккумулятора всё же стоит иметь в виду и быть готовым раскошелится на покупку нового. Вот мне и пришлось распотрошить свой кошелек: переписав характеристики старого аккумулятора (судя по дате его изготовления – он был сделан раньше, чем моя машина ;0), хотя верой и правдой пытался мне служить какое-то время), я ломанулся (в 30-градусный мороз, естественно) искать это щастье! История умалчивает, как я ехал через полгорода в заветный супераккумуляторный магазин, как я стоял пятнадцать минут на перекрестке, ожидая, когда мистер светофор разрешит мне повернуть налево (так и не дождался), как я судорожно пытался вызвонить "компетентных товарищей", в связи с тем, что супераккумуляторный магазин накрылся (совсем), как мне предложили проехать теперь уже на другой конец города, как я с "пустым" аккумулятором боялся заглушить машину, опасаясь, что она уже не заведется… Но все хорошо, что хорошо кончается. И ищющий да обрящет ;0) Плюнув на все советы поехал в магазинчик, где пару месяцев назад приобретал себе ремень ГРМ (по памяти вспомнил, что там вроде были стеллажи с аккумуляторами). Слава местным продавцам: все растолковали, показали, присоветовали (чтобы не обвинили в рекламе специально не указываю никаких имен и названий). Купил, поставил, ЗАРАБОТАЛО!!! Теперь завожусь при ЛЮБЫХ морозах!!! УРА! По итогу: 1'150р + более мощный и более емкий аккумулятор, чем был (Solite 55B24R, Корея)! Примечание: не торопитесь выбрасывать старый аккумулятор, а еще лучше прикупите для него зарядное устройство, ибо "ум – хорошо, а два – лучше" – хоть новый аккумулятор и новый, но Сибирь – это все-таки Сибирь! Старый аккумулятор держим дома и по мере необходимости подзаряжаем, и в нужном случае никого не дергаем, а просто берем с утричка старенький (но на 100% заряженный аккумулятор) и "прикуриваем" от него. То же самое легко проделывается и после работы, и на отдыхе (главное не забывать заносить старый аккумулятор в помещение).

Стартер.
Сам пока с такой проблемой не столкнулся, но, думаю, информация будет полезна.
Не следует забывать, что в наших условиях любой стартер работает "на износ", так стоит ли удивляться проблемам, возникающим на 6-8 летних машинах?
Известные проблемы
По отзывам, на стартерах чаще всего выходит из строя втягивающее реле и щеточный узел. По наиболее распространенному в форуме мнению, причиной является родная японская смазка, которая теряет свои свойства от времени или на морозе. Стартер начинает заедать, контакты втягивающего реле и щетки начинают искрить и через некоторое время выходят из строя. Реже прогорает обмотка ротора, но это уж точно нельзя назвать "родовой болячкой", т.к. почти всегда является последствием насилия над стартером при запуске холодного двигателя в морозы, независимо от марки автомобиля.
Как определить, что проблема именно в стартере? Если при запуске резко падает напряжение в бортовой сети ("притухают" лампочки на панели приборов, может загореться индикатор Check) - то виновата аккумуляторная батарея (АКБ) либо плохой контакт на ее клеммах. Если напряжение не падает, но стартер крутит плохо (или не крутит совсем) - щеточный узел либо обмотка. Если стартер не крутит совсем, а при его включении слышатся щелчки - проблемы со втягивающим реле. Дальнейшая диагностика - после вскрытия.
Эксплуатация
Общие советы, которые продлят жизнь вашему стартеру:
Не крутить двигатель стартером больше 6-8 сек., перед повторной попыткой делать паузу 40-60 сек.
Заливать на зиму синтетику, следить за состоянием АКБ.
По возможности избегать холодных пусков в экстремально холодную погоду (-35 и ниже), т.к. в первую очередь жизнь стартера сокращает именно экстрим.
Существует мнение (никем не доказаное, но и не опровергнутое), что эффективность запуска двигателей напрямую зависит от пусковых оборотов, развиваемых стартером. В этой связи важно следить за состоянием стартера и его силовой цепи. В качестве профилактики, перед началом зимы рекомендуется проверять контакты на клеммах АКБ, на самом стартере, а также контакты втягивающего реле и щетки. Также проверяется смазка, если она превратилась в "пластелин" - можно заменить любой подходящей, которая не теряет своих свойств в морозы (высокотемпературная консистентная смазка: для бронзовых втулок только трансмиссионное масло, а для всего остального - смесь 50% "Литола" и 50% трансмиссионного масла).
Есть интересный момент, касающийся владельцев машин с автозапуском. По опыту ремонтников, иногда у таких владельцев стартер перестает запускаться "с ключа". Причина - "закисание" контактов замка зажигания из-за их бездействия.
Если стартер все-таки умер, есть два варианта: восстановление старого ($30-50) или приобретение нового стартера (от $350). Есть еще вариант поставить б/у ($150-250), но нет никакой гарантии, что он не скончается через неделю.
При снятии и установке обязательно отключаем аккумулятор, во избежание короткого замыкания.

Утепление.
В нашем регионе многие пользуются утеплением движка, для чего применяется войлок на двигатель и фанерка/картонка на радиатор. Войлок: используется для того, чтобы двигатель медленнее остывал и быстрее нагревался, крепится под капот или просто кладется на двигатель. Картонка (от коробки): ставится перед решеткой радиатора с той же целью, а также, чтобы при езде уменьшить поток холодного воздуха. После долгих раздумий отказался и от того, и от другого. Войлок: в случае случайного попадания искры машина сгораем моментально (даже огнетушитель не успеешь достать ;0), теоретически можно подобрать другой (негорючий) материал, но лучше ну его нафиг. Фанерка также была отвергнута по причине глубокомысленного высказывания водителя с 30-летним стажем Ликсееча: "А оно тебе надо? Потеплеет – снимай, холодает – одевай!?". Короче, если ускоглазые японские инженеры подразумевали такую ситуацию, что она будет ездить в минус тридцать, то и без картонки нормально, а если нет, то и нечего мучить жывотное (пущай стоит себе в стойле). Делаем выводы!
Советы бывалых.
Картонка (по материалам камрада zic http://www.raum.ru/forums/index.php?showto...13&hl=КАРТОНКА).
Картонка способствует лучшему прогреву двигателя при движении (на трассе и т.п.). Ставится между решеткой радиатора. При этом нужно не забывать о теоретической возможности включения вентилятора охлаждения (при достижении высоких температур), что при наличии картонки не даст абсолютно никакого результата (то есть при этом картонку необходимо будет вынуть. При установке картонки необходимо соблюсти одно важное условие - необходимо постараться, чтобы картонка ни в коем случае не закрывала контур радиатора, т.е., чтобы жидкость по контуру все же подвергалась охлаждению. Итак на Рауме засунуть картонку не такое уж и простое дело и вместо одной там необходимо ставить две картонки (иначе не получается). Вырезаем две картонки 33х35см и вставляем по центру, при этом одну сдвигаем вправо – другую влево (как и говорилось одну большую не засунешь). В картонках делаем прорези (поз.1) для аварийной продувки радиатора если вентилятор включится. Вырезы (поз.2) сделаны чтоб картонки без заедания елозили вправо-влево. Делаются по месту. Вставляем картонку - шевелим вправо-влево. Если шибко заедает, то достаем, смотрим на картонку, где видны пошарканные следы - подрезаем. Эффект от картонки: на ходу в салоне станет ощутимо теплее, через 10-15 минут езды воздух из сопел становится даже горячим. Особенно когда даешь двигателю побольше нагрузки. Для этого в частности отключаем 4-ю передачу (кнопочку O/D - режим O/D Off) - и двигатель нагружается и циркуляция жидкости через печку идет пошустрей.


Утепление капота (по материалам камрада URY http://www.raum.ru/forums/index.php?showto...13&hl=КАРТОНКА).
Утепление капота позволяет двигателю быстрее прогреваться и медленнее остывать на морозе. Утепляться можно обычным войлоком, туристическим ковриком-кариматом (продается в любом туристическом магазине), фольгированным с одной или двух сторон изолоном (в разных магазинах можно встретить другие названия такого-же материала, толщина от 3 до 8 мм), пенофолом (для заклеивания "окон" капота - самоклеющийся толщиной 8мм, а потом весь капот простым 6мм) или любым негорючим утеплителем (например старым напольным ковровым покрытием от ВАЗ-2109). Простейшее утепление: вырезаем по контуру внутреннего пространства и просто кладем на двигатель. Или помудренее: на 9 клипс в родные отверстия капота: прикрепляем плотный полиэтилен, размечаем маркером контур и места крепления, накладываем полиэтилен на основу, режем по шаблону и крепим на клипсы и двухсторонний скотч. При желании можно наклеить на двухсторонний скотч вплотную к капоту, вырезав по месту межкаркасного пространства капота.

Лючок бензобака и поМойка.
Остается только добавить, что осенью, в преддверии холодов помыл машину (на зиму), но не учел одну маленькую деталь… Лючок бензобака!!! Приехал на заправку, и… уехал. Замерз (гадина такая)! Благо до мойки было недалеко. Приезжаю, говорю: "Вот тута мылся у Вас намедни, дык лючок, того, открываться не хочет..". Попытались нахрапом его – он ни в какую… Чувствую ребята нервничают (место-то я занимаю), делать нечего: "Помойте ее, хоть, - говорю, - может отойдет, пока стоит!". В процессе мойки раз пять подходил-проверял – никаких реакций… Ладно, думаю, не откроется – буду договариваться с батей, проситься на денек в теплый гараж… Короче сижу, горюю. Даже уже и проверять не хожу… Помыли меня, рассчитался, дай думаю на последок, авось… Блямц! Открылся, суконец!!! А мойщики, гады, и говорят: "Знаем, знаем! Был тут у нас уже один такой! Там продувать нужно как следует!". Мля, думаю, я бы продул вам как следует… чтоб постоянным клиентам мозги не парили! Вобщем, друзья Раумоводы (хотя Вы это уже наверное и без меня узнали), после мойки не выезжайте с мойки, пока Вам как следует не продуют части лючка: открываете лючок и там справа, у горловины имеется пимпочка. Так вот ее нужно с особой тщательностью продуть, потом протереть, потом побрызгать незамерзающей жидкостью (та, что для стекла или для замка), после этого еще раз как следует продуть и насухо потереть. Также протереть и продуть шарниры и все прочее, что движется и не движеться ;0). И ломить оттудова побыстрее, пока пары мойки не попали внутрь всей этой протертой и продутой радости. Кстати подобная проблемка может возникнуть и без мойки: снег забивается в щели лючка, потом подтаивает (в силу природных или прочих обстоятельств) и (естественно) замерзает. Так что при каждом удобном случае (обычно на заправке) я обязательно обметаю окологорловинное/окололючковое пространство своей суперщеткой-сметкой ;0D



Заводимся!
Он сказал "Поехали"…

Топливо.
Прежде всего нужно упомянуть о качестве топлива: нет необходимости напоминать, что зимой лучше заправляться только на проверенных заправках, иначе за время стоянки бензин (разведенный водичкой) может просто замерзнуть в топливопроводе и все процедуры, описанные ниже вам не помогут (только если отогнать машину оттаивать в теплое место, например на мойку). Для проверки качества топлива можно обзавестись стеклянной закручивающейся бутылочкой от Pepsi (0.33л), и при заправке, когда она закончилась, вылить остатки со шланга в эту бутыль, саму бутылку закинуть в багажник. Если утром жидкость в бутылке замерзла – пиши "ку-ку", скорее всего топливо замерзло и в трубопроводе – ждем тепла или едем на веревочке на мойку отогреваться. Остается только добавить, что (как это не странно) полный бак способствует лучшему заводу, поэтому следите, чтобы уровень бензина в баке зимой по возможности был повышенный (хотя бы пол-бака).

Прогрев.
Сразу скажу, что после зимней мороки я стал категорическим противником зимних прогревов автомобиля. Во-первых: каждый старт – это маленький стресс для системы запуска машины, а зимой, я бы даже сказал "неслабый" стресс. Во-вторых: (по моему мнению) движок все равно успевает за время промежутков между прогревами изрядно подстыть и никакого дополнительного повышения температуры двигателя и масла на момент, когда авто в очередной раз заводится, это не дает. В-третьих: при прогреве на капоте образуется наледь (т.н. "сопли", мелочь, а неприятно). В-четвертых: когда мороз был под сорок и я поставил сигналку на прогрев через каждый час, к утру на трубе глушителя образовался такой нарост льда, что выхлопным газам просто не куда было "выхлапываться" :-( (пришлось продалбливать отверткой отверстие до момента, пока я не услышал "пшик" – скопившиеся выхлопные газы вышли). В-пятых: во время прогрева (не дай бог) может что-нибудь случиться (коротнуть и .т.п.), а так как оперативно среагировать будет некому, то… ну Вы и сами уже догадались ;0)
А посему, если у Вас все сделано как надо, то Вы приходите на стоянку, поворачиваете ключик и просто заводите своего железного коня безо всяких усилий. Добавлю, что заводиться без прогрева можно, если температура воздуха (и следовательно остывшего двигателя) не падает ниже минус 30. Если температура хотя бы минус 31, то завести без прогрева Вам вряд ли удастся и тут нужно для себя определиться: а стоит ли гробить машину в такой мороз? Так например у одного знакомого на таком морозе треснул пыльник (на переднем колесе), впрочем, думаю, у каждого найдется подобная "страшилка" ;0). Конечно бывают моменты, что мороз - не мороз, а ехать нужно, так что тут каждый сам себе советчик и хозяин. А посему скажу одно: до минус 30 – машина заводится без прогрева, ниже – по разному бывает, но обычно с прогревом (только не забываем в такие дни (точнее ночи) доплачивать стоянщикам за "нелегкий" труд сбивания сосулек с глушителя ;0)!

Завод.
Вот ведь, казалось бы простая вещь, а тоже свои нюансы имеются.. Это как костер - вроде фигня-фигней: спичку зажег, к дровам поднес и греешься, а вот подиж ты (у многих с первой спички получается?)!
Прежде всего (как я понял) нормальный завод двигателя зависит от трех вещей:
1. Масло (как я и говорил оно не должно замерзнуть), если Вы не знаете, что у Вас там залито, то просто, прежде чем сувать ключ зажигания куда не попадя, достаньте масляный щуп и посмотрите капает ли с него масло, если нет, то смело разворачивайтесь и идите на автобусную остановку – сегодня не ваш день (нужно ждать, когда температура воздуха будет соответствовать параметрам масла).
2. Аккумулятор. Если с маслом все в порядке, то садимся за руль, втыкаем ключ и пробуем завестись (все электроприборы отключены). Лично я делаю так: вставляю ключ в замок, поворачиваю в положение ON и жду секунд 5-10. Как только компьютер протестирует свои загадочные системы и загорится синий значок "холодного двигателя" (кто-то на форуме его назвал "кораблик" ;0) поворачиваю ключ на "старт" и через пару-тройку секунд машина начинает урчать (или правильнее сказать при минус 30-ти "покряхтывать"). Если машина пытается крутить движок, чихает, но не заводится, то переходим к пункту 3.-"Свечи". Если же стартер пытается крутить движек, но не "чихает" или попытки "крутануть" слабые, или их совсем нет, то… Правильно: аккумулятор сказал "ку"! Поздравляю! Нужно сказать, что если Вы ездите каждый день и все работает исправно (и аккумулятор также исправен), то заряд аккумулятора по-любому позволит Вам завестись, если же этого не происходит, то или аккумулятор "дохлый", или с электрикой что-то не то (плохие контакты – нужно подтянуть или генератор барахлит или еще чего нехорошее). Действия: раскачиваем, прикуриваем, заряжаем или тащим домой отогревать. Раскачиваем: зажигаем ближний свет и ждем секунд 20-30, при этом аккумулятор начинает вырабатывать энергию, температура его немного поднимается, а вместе с ней и поднимается его напряжение, возможно после этого Вам и удастся завестись (только не забудьте перед стартом выключить фары). Прикуриваем: кидаем провода для "прикуривания" от своего аккумулятора на аккумулятор соседа - "плюс" на "плюс" / "минус" на "минус", садимся за руль и заводимся; никогда не "прикуривайте" от генератора, который возят "стояночники", в противном случае можете распрощаться со своим бортовым компьютером (хотя на выходе он и дает искомые 12V, но у него слишком большая мощность); также, когда даете "прикуривать" другим, прежде, чем накинуть провода на свой аккумулятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите зажигание и вытащите ключ (если дать прикурить при включенном зажигании, то в бортовом компьютере может "съехать крыша", ибо он вдруг "увидит" нагрузку, которой быть не может!). Заряжаем: если на стоянке (или дома) имеется зарядное устройство, то просто заряжаем аккумулятор (предварительно его сняв ;0) и заводимся. Греем: низкое напряжение аккумулятора обусловлено низкой температурой окружающего воздуха, поэтому, если денег на новый аккумулятор нет, соседи по стоянке уже задолбались давать Вам "прикуривать", зарядного устройства также под рукой нету, то берем заветный ключик на "десять", открываем капот, и откручиваем аккумулятор (сначала минусовую клемму, потом "плюс"), тащим его домой (например вечером) и утричком (при свете "лампочки Ильича" и потирая обмороженные руки) устанавливаем его в обратной последовательности.
3. Свечи. Масло нормальное, аккумулятор крутит, движек пытается "чихать" (хотя бы через раз), но не "схватывает" – диагноз свечи! Теоретически свечи можно просто "залить" бензином, пытаясь безуспешно завестись. В идеале хорошо бы иметь в багажнике комплект запасных свечей (хотя бы и старых) и быстренько (с помощью свечного ключика) их поменять. Если их нет, а ехать хочется, то берем в руки металлическую щетку, выкручиваем свечи, сушим (если имеется паяльная лампа, то она ускорит процесс, если нет, то и так пойдет), как следует их чистим (металлической щеткой), на одноконтактных свечах проверяем зазор (у Раума 1мм) и вкручиваем обратно.
Если все сделано правильно, то (теоретически) машина должна завестись! Если она все же не заводится, то:
1. выходим из машины
2. пинаем по колесам
3. протираем фары
Если и это не помогло: пишем объявление в газету о продаже Тойоты Раум (не на ходу) и ездим на автобусе (как все люди ;0).

Маленькие хитрости.
Для ускорения процесса прогрева двигателя выключите все электроприборы и, самое главное, ОБОГРЕВ САЛОНА. Салон все равно не прогреется, пока не прогреется двигатель, а вот прогреться двигателю быстрее это поможет. Даже после того, как двигатель прогрелся не торопитесь врубать отопление на полную катушку, так как обогрев салона осуществляется благодаря тому, что воздух проходит через радиатор отопителя, который не станет горячим, пока как следует не прогреется двигатель. Идеальный вариант, если (после прогрева двигателя) какое-то время салон прогреется на средних оборотах вентилятора при отключенном заборе внешнего воздуха (погоняет воздух в салоне). Естественно, когда вы начали движение, то через какое-то время обогрев можно врубать на "полную" и переключить заслонку на забор внешнего воздуха, в противном случае начинают запотевать окна (особенно когда в машине более одного человека). Момент переключения на "полную катушку" легко определить, поднеся ладонь к дырдочке, откуда дует теплый воздух, если он горячий, то опасаться нечего. Вечером, покидая машину проверьте выключены ли все электроприборы и обогрев (вентиляция), особое внимание "поджепнику" – вытаскиваем его из прикуривателя (от греха подальше. Я думаю, что данный совет особо уместен любителям автопрогрева: ну я еще понимаю двигатель Вы прогреть решили ночью, но салон то зачем? А машинке все полегче будет. Также следует отметить, что зимой на ночь машину ни в коем случае нельзя ставить на ручной тормоз (тросик может примерзнуть и утром Вы уже никуда не поедите, пока не потеплеет и тросик не отойдет), т.е. на стоянку ставим машину просто в режим P-парковка.
Возвращаясь к вопросу автопрогрева. Считаю, что гораздо гуманнее заводить машину один раз утром (без автопрогрева), греть. Потом ехать на работу (по делам), НО если путь до работы недалек (до 10-15км), то машина толком и прогреться-то не успеет и аккумулятор подзарядить. Поэтому рекомендую в таких случаях, после того, как Вы приехали по назначению, оставить автомобиль хоть на какое-то время прогреваться. Лично у меня на сигналке есть такая функция "короткая остановка" с таймером на 15 или 30 минут, и если путь был коротким (до ларька) или я чувствую, что "лошадка" даже не вспотела (особливо, когда за минус 30), то я оставляю ее пол-часика потарахтеть в свое удовольствие. Думаю это оправдано (хотя и расход бензина увеличивается).
Думаю излишне говорить, что при прогреве необходимо дождаться, когда погаснет значок холодного двигателя, иначе двигатель и система охлаждения не прогреется должным образом, и, если начать движение, то застывшая охлаждающая жидкость может срубить лопасти насоса охлаждения двигателя.
Движение.
Хотя у Раума коробка-автомат, все же не следует пренебрегать второй и пониженной передачей, особенно в зимний период. В частности вторая передача удобна при движении в городе, когда выше 80-ти скорость просто не требуется, зато при торможении скорость сбрасывается махом (даже на тормоз давить не обязательно). Пониженную передачу включаю на затяжных спусках, чтобы не нагружать тормозную систему, и в пробках (чтобы не щелкало с первой на вторую – поберечь коробку). На первой можно ехать со скоростью до 40км/ч, на второй – до 80км/ч, переключаем передачу не нажимая на педаль тормоза (только когда со второй на D повнимательнее – можно на "нейтраль" ненароком перескочить ;0).
Ремень генератора.
Отдельная песня (которую слышу за окном каждый день по несколько раз в день). Столкнулся с проблемой отъездив пару месяцев – начал подсвистывать ремень генератора. Сначала это прекращалось через пару-тройку секунд. Дальше-больше! Ремень начал свистеть при больших нагрузках (включены фары, "поджепник", обогрев на полную катушку). Пытался подтянуть сам (при помощи старших товарищей). Проблема исчезала на пару дней и все повторялось вновь! Обратился к инструкции! Оказывается!!! на Рауме ремень натягивается только на яме, причем ДВУМЯ!!! болтами (верхним и нижним), т.е. только верхним его натянуть практически невозможно (только если ослаб нижний болт)! Причем вопрос плохого ремня отпал сразу – менял вместе с ремнем ГРМ (у знакомого на машине, пригнанной с Японии ремень оказался в сопли изжеванным). Поехал к "мастерам" которые мне меняли ремень ГРМ и остальные ремни. Естественно полез смотреть сам. Оказалось, эти "умники" не затянули должным образом нижний болт генератора и он просто ВЫПАЛ (я уже молчу как они мне поменяли ремень ГРМ – я на следующий день после их замены встал на трассе посреди чистого поля – ремень слетел, потому что была некорректно установлена прокладка на крышку защиты ремня ГРМ, которая попала под ремень и он просто проскочил на пару зубъев – руки бы поотрывал). Возможные последствия сего безобразия я не могу даже представить… Короче поругался маненько для приличия (так как в принципе человек не конфликтный) и малой побежал искать подходящий болт. После продолжительных поисков болт подходящего размера был найден и водружен на подобающее ему место, вместе с ним на подобащее место была подобрана супершайбочка с подпружинкой (дабы впредь такое безобразие не повторялось) и процедура натяжения ремня генератора была завершена. Стоимость: в зависимости от "крутизны" сервиса от 50 до 150 рублей. Если натягивать самому: ищешь яму или эстакаду, ослабляешь нижний болт, натягиваешь ремень верхним болтом, затягиваешь нижний болт, и никакого свиста!




Заключение.
Вот вроде и все, что мне удалось выяснить и воплотить в жизнь! Если данный опус поможет хоть чем-то хоть одному из Вас, то я буду считать, что не зря парился (и парил свою машину) эти три месяца, а также эти пол-дня (чтобы написать эту статью).
Резюме: Раум (впрочем как и любая другая Тойота) МОЖЕТ заводиться в минус тридцать, причем с первого раза!


Примечания.
При подготовке этой статьи были использованы материалы из необъятных просторов интернета (если кто узнает здесь свои заметки – выражаю им свою глубокую признательность и благодарность за науку). Я не помню ни сайтов, где брал материал, ни авторов (материал накапливался чисто для себя и скидывался в Word-овский файл без пометок источника, то есть предполагалось использование данного материала в личных некоммерческих целях). Но сердце мое не может смотреть на мучения моих братьев по рулю, а дежурный вопрос: "Завелся?" уже даже не вызывает улыбки. А посему вещаю: авторство данного материала принадлежит народу и не имеет право быть присвоено кем либо в корыстных или бескорыстных целях. Разрешается любая распечатка, копирование, распространение и размножение данной информации любыми возможными и невозможными способами, включая электронные. Статья носит чисто информационный и познавательно/развлекательных характер и автор не несет никакой ответственности, если ваши руки растут не из того места, и если последовав материалам статьи Вы угробите Ваш автомобиль. Любители изящной словесности и радетели русского языка также могут идти по направлению к Академии русского языка и литературы.
Все комментарии, исправления и дополнения можете выкладывать на форуме www.raum.ru (я не претендую на истину в последней инстанции и пытался лишь помочь таким же бедолагам, как я сам).
Всем удачи на дорогах и резиновых столбов ;0)

Навеки ваш koch специально для Raum.ru (редакция 2)

Приветствую всех Раумоводов!



Преамбула.
Во первых строках своего письма хочу поблагодарить всех создателей этого сайта и форума! Ваша работа очень помогла мне при выборе машины и ее эксплуатации, что позволило избежать многих недоразумений и ошибок ;0) БОЛЬШОЕ Вам человеческое СПАСИБО! От себя добавлю, что считаю Раум – лучшей машиной для семьи в режиме городских поездок + воскресных загородных прогулок ;0): малолитражка, небольшие внешние габариты, объемное внутреннее пространство (возил холодильник и стиральную машинку), удобный багажник.
Зимняя ебатория моя и моих коллег по оружию навела меня на мысль поделиться теми немногими (но на мой взгляд весьма ценными) знаниями и навыками, ибо смотреть на их мучения не просто больно, но и обидно, а уровень "компетенции" некоторых (с позволения сказать) "водителей" просто поражает. И все бы ничего, но зачем же так издеваться над автомобилем? В чем виновато это дитя автопрома страны восходящего солнца?
Итак… Сразу хочу сказать, что мой водительский стаж чуть более трех месяцев (за который наезжено около 5'000км), поэтому всех любителей поёрничать, поглумиться и поиздеваться над автоламером сразу окончательно и бесповоротно посылаю во вполне определенном направлении. Напротив всяческие дополнения и исправления (если в чем не прав) буду воспринимать с непременной благодарностью!
Ну вот в общем-то и все вступление. Извиняюсь за затянутость, но такой уж я противный.

После третьей волны холодов в нашем родном Красноярске, когда столбик термометра зашкаливал за трицаху, и после того, как я научился заводиться без прогрева в минус 33, и видя как мудохаются каждое утро соседи по стоянке, а также насмотревшись на коллег по работе, которые и в минус 25 не всегда заводятся, я решил, что имею полное право поделиться своими маленькими секретами (в которых на мой взгляд особых откровений нет).



Подготовка.
"Готовь сани летом, а телегу зимой" (народная мудрость)
Авто я приобрел в начале октября 2005 года (с пробегом в 100'000км), поэтому не откладывая дела в долгий ящик (при непосредственном руководстве знающих специалистов) началась экспресс-подготовка к зимнему периоду, который в наших краях бывает весьма суров и длится примерно полгода.

Колеса.
"Японские" колеса были на R15 на низкопрофильной лысой резине, что приводило к жесткой езде (по нашим дорогам с суперпокрытием), неправильному показанию спидометра (реальная скорость была выше, чем на спидометре), и к нехорошему пошаркиванию, при поворотах на полностью вывернутых колесах. Поэтому было принято концептуальное решение: умнее, чем японские суперинжинеры мы не придумаем, а значит нужно ставить "родные" диски и резину 175/65 R14 (для тех, кто не в курсе эти параметры написаны на стойке передней дверки). Приобреталось все на местном специализированном рынке колес и дисков по принципу: смотришь у кого хороший ассортимент дисков и резины (ну и на цены конечно), а также к кому больше всего подъезжают за ентим самым делом (благо как раз сезон смены резины шел и уже первые заморозки пробивали). По итогу сменили старое литье R15 на новое R14 + зимняя резина доплатив 7'000р. Старое забрали за 7'000р, литье предложили на выбор б/у или новое, б/у стоило в районе 10'000р и смотреть на него без слез было невозможно, новое в ассортименте от 12'000 до 16'000 (ценник уже с резиной). Резину решили взять т.н. "липучку", исходя из того, что 90% поездок будет в черте города (естественно для частых загородных поездок берется "шиповка"). Продавцы присоветовали пару нормальных производителей и мы остановились на Yokohama (предварительно пристально посмотрев им (продавцам) в глаза). Так как мой батька не слишком великий специалист в этом вопросе, то положились на компетентность местных продавцов, считая, что если что всегда можно подъехать и набить им наглую рожу ;0). Вобщем обулись. При покупке мужики сразу отбалансировали диски и шустренько поменяли все четыре колеса (затяжку болтов проверял сам "старшо'й"), причем когда через 5'000км я перекидывал передние колеса назад, а задние на пе'ред, то бедный мальчик-шиномонтажник едва открутил гайки – настолько ответственно подошли ребята к своей работе. Вобщем полноценные 5 баллов с плюсом! Остается только добавить, что в трех метрах от них я сделал развал-схождение и на всякий случай (случаи-то разные бывают) заменил тормозуху (по инструкции нужно менять через каждые 60'000км). Итог: к колесам пока особых претензий не было (акромя прокладки между рулем и сидением ;0).

Прибамбасы.
Немного о мелочах, которые упрощают зимнюю жизнь и делают ее немножечко приятнее.

Щетка-сметка: вещь казалось бы простая, но насмотревшись на стоянке, как соседи кто строительным шпателем, кто веником отскребают и обметают свои машины, считаю своим долгом упомянуть об этом, тем более, что цена вопроса 70р. В магазин, куда заехали был выбор порядка десятка щеток и от такого изобилия мы немножечко подо&уели, и как нормальные русские люди решили купить самую дешевую. Но тетечка-продавец была другого мнения. Видя наши припухшие физиономии сказала: "Инпасибл! Вот Ваш выбор!" и впарила нам щетку с длинной ручкой, обделанной пенорезиной в месте держания (шоб ладонь не мерзла и удобно держала), с одной стороны которой был пластиковый скребок, а с другой сметка с мягкими мохратками на кончиках жесткой щетины. "Это для того, чтобы не царапать покрытие автомобиля!" – пояснила она. От такой реконсигнации мы окончательно опи$денели и зомбированные пошли в кассу пробивать деньги. Пользуясь случаем хочу этот тетушке выразить ПРЕВЕЛИКИЙ РЕШПЕКТ! Щетка зарекомендовала себя на все СТО! И даже больше. Правда супермохратки месяца через два естественно стерлись (после ежедневного моциона да еще не по разу в день), но в общем и целом пользоваться этой вещью просто сплошное удовольствие. Тут я себе позволю немного отвлечься (или не совсем отвлечься). Собственно для меня вопрос щетки еще важен и потому, как я не люблю праздности, и перспектива сидеть в машине (да еще и в холодной), пока она прогревается, меня не совсем прельщает (мягко говоря). Поэтому, пока мой "горбунок" урчит своим железным нутром, я отдаю ему свою ежедневную маленькую дань уважения, бегая вокруг него и приглаживая его "шерстку". За время неторопливого сметания снега со всех сторон автомобиля (в том числе и с крыши) движек успевает прогреться и мы трогаемся в путь. Позволю себе заметить, что многие считают излишеством обметать всю машину. Лично я придерживаюсь несколько иного мнения. Во-первых: один хрен эти десять минут заняться нечем. Во-вторых: машина возит вас ежедневно и выручает из разных ситуаций – так чего стоит вам отдать эту маленькую дань уважения? Ну и в третьих: терпеть не могу, когда передо мной едет какое-нибудь авто, у которого вся задница в снегу и не видно не стопарей, ни поворотников, да и габариты еле светят сквозь снежный налет. Короче по меньшей мере - это безопасность движения (хотя конечно, нахрен думать о том, кто сзади, ведь на дороге действует золотое правило: Думай за других – вот пущай другие и думают за тебя ;0) Остается только добавить, что после долгих мучений она нашла свое место под креслом: между огнетушителем и правой стойкой кресла водителя (щетиной вверх)!

Коврики.
По осени купил прозрачные силиконовые коврики 600р (думаю нет нужды объяснять их предназначение). По осени вещь конечно незаменимая, но при минус 20??? Вобщем после недолгих мучений коврики улетели в багажник, где они в дальнейшем весьма пригодились для катания с горок на Каштаке, заодно и осенняя грязь была бесследно удалена ;0)

Спойлер.
Обратил внимание, что у Раумов без спойлера заднее стекло при движении "закидывет" снегом (а осенью - дождем). На машинах со спойлером этой проблемы не существет. Так что выводы делаем сами.

Противотуманки.
На мой взгляд они уродут машину. И хотя при покупке хотел взять с противотуманками, сейчас их ярый противник, хотя в местности, где туманы бывают часто это возможно и уместно.

Омыватель.
Осенью высосал всю водичку из бачка омывателя, залил жидкость незамерзающую при минусе и как следует прокачал всю систему, особенно омыватель заднего стекла. Хотя старался ее тоже вовремя израсходовать, но морозы застали врасплох и теперь езжу с жидкостью, замерзшей в патрубках. Теоретически ничего страшного произойти не должно (замерзнет шугой, но трубки не порвет), но при минус сорока, когда водка на окне замерзла напрочь… Короче весной узнаю, каково это – не слить вовремя жидкость омывателя ;0)

Поджепник.
После морозов под минус 25-30 поехал покупать "поджепник". Взял с возможностью стирки (снимаются элементы обогрева) + какие-то там пожаробезопасные элементы. Дешевые коврики с тонким нихромовым проводком внутри недолговечны, а порвавшийся проводок, замкнув “на массу”, может поджечь обивку сиденья. Поэтому гораздо предпочтительнее коврики на основе специального токопроводящего волокна. Режим работы моего "подсрачника": 5 минут усиленного обогрева, далее 30 минут стандартного обогрева, после этого обогрев отключается автоматически и никакого дискомфорта (в виде холодной задницы) обычно не чувствуется. Так приятно сесть на тепленькое сиденье, когда попа закоченела на минус 30 ;0) Цена вопроса: 700-1'200р.

Жидкость для размораживания замка.
В комментариях не нуждается. Носим в кармане, пользуемся в профилактических целях (не доводя замок до критического состояния), особенно после мойки. Цена: 15р.

Жидкость для протирки стекол.
Даже когда стекло отшкрябано ото льда на нем остаются небольшие остатки, которые можно удалить этой самой жидкостью + когда льда и снега нет, а на стекло таки налетел слой пыли и сажи при минусовой температуре (в городе такое иногда случается, особенно, когда машина день стоит под окнами офиса). Также весьма выручает после мойки: протираем уплотнители на дверках и главное! лючок бензобака (об этом чуть позже). Цена: 50р.
Свечной ключ, металлическая щетка для очистки свечей, щуп 1мм (для установки зазора контактов свечей), комплект кабелей для "прикуривания" (лучше, которые не дубенеют на морозе), "лампочку Ильича" (зимой рано темнеет и в то время, когда Вы будете пытаться завестись она Вам очинь-на пригодится) и ключ на 10 (у кого нет).
Вот вроде и все (хотя этот список, наверное у каждого свой)

Обогрев салона.
Как уже писалось на форуме в модификациях где имеется салонный фильтр может существовать проблема плохого обогрева салона. Я с ней и столкнулся… Спасибо форуму – все описано более чем толково! Достаем два фильтра (под бардачком) и тащим в ванну. Заливаем в тазу водой с порошком, тормошим, и оставляем на полчасика-часик. Еще раз тормошим (через часик) и полощем под струей проточной воды (содержимое таза выливаем в унитаз, а то ванна забьется ненароком ;0). И так продолжаем до тех пор (таз-порошок-тормошим-час-тормошим-промываем и по новой) пока водичка в тазу не превратится из черной в прозрачную (относительно прозрачную). Напоследок еще раз хорошенько промываем под струей воды и выколупываем зубочисткой что так и не захотело вымываться (лично мне хватило трижды проделать данную процедуру). Сушим на батарее и к утру у Вас чистенькие фильтры! Ставим на место и наслаждаемся теплотой и уютом в салоне! ***ремарка: чтобы окна не запотевали не забываем открывать заслонку забора внешнего воздуха

Обогрев заднего стекла.
Подавляющее большинство из Вас с такой проблемой не столкнутся, но такие дол@оебы, как я… Короче, когда покупал машину на переднем и заднем стеклах были прилеплены "транзиты". Причем прилеплены они были на конкретный скотч (я такого в жизни не видел). Номера через неделю я отлепил, но какое-то время продолжал ездить с "соплями" от этого самого суперскотча, которые за это время успели изрядно засохнуть. Умные люди подсказали, что лучше всего оттереть его машинным маслом, но этот совет не помог (скотч сильно засох), поэтому я поступил координальным образом: отшкрябал его перочинным ножичком! Эта мера возымела должный эффект, НО!!! Правильно две полоски заднего обогревателя вышли из строя 8-((( Так как я еще не настоящий сталевар, но люблю, чтобы все было чики-поки, то меня это повергло в легкую прострацию… Признаться в такой ху^не знакомым было стыдно и я ломанулся в необъятные просторы интернета! И, естественно, после недолгих усилий спасение было найдено. Сразу скажу, что для приличия я сначала попробовал народный метод с клеем БФ и металлическими опилками, но то ли опилки у меня были не того калибра, то ли руки не оттуда росли, вобщем нихрена не получилось. Это меня, конечно, не остановило, и я ломанулся искать спецклей для восстановления нитей обогревателя заднего стекла "Контактол". Нужно сказать, что это оказалось не так-то просто. В первом же ларьке, где я спросил эту хрень на меня посмотрели, как на идиёта и сказали куда мне идти и как быстро %-\ "Ни хрена!", подумал я "Будет у меня таки машина с нормальным задним стеклом!". Особливо эта мысль мне запала в голову, после того, как передо мной тридцать минут в пробке ехала "тройка", основным занятием водителя и пассажиров в которой было протирка (отшкрябка) запотевающих и тут же замерзающих стекол… Короче поехал я в нашенский супермагазин для иномарок и к превеликой радости приобрел этот клей. Ценник я точно не помню, вроде что-то в районе 100-150р. Объем небольшой (~3мл), но его много и не нужно. Если данная информация поможет хоть одному – черканите пару строк, буду знать, что не зря старался из-за такой ерунды ;0)

Немного о сигналке.
Нужно сказать, что пару месяцев я ездил без сигналки (бывает такая фигня), но с приближением суперморозов (и очередной зарплаты) начал подыскивать варианты: что поставить и где поставить. По итогу, хотя и хотелось чего покруче (рекомендую Starline с обратной связью), установил Sobr (Россия). Установка с сигналкой обошлась в 3'000р, сделали за день (утром загнал – вечером в девять забрал, заодно поставил адаптер радиоволн на автомагнитолу ;0). Итоги: сигналка с прогревом (но об этом попозже), основное назначение – отпугнуть "гопников". Во-первых: профики Раумы не угоняют (чего мараться, когда вокруг столько шестисотых Меринов). Во-вторых: любую машину, если захотят угнать – угонют обязательно.

Жидкости.
Как взял машину – сразу заменил все жидкости: масло, ГУР, АКПП, тосол. Обошлось в 7'000р. Масло залил синтетику Shell 0W40 (так получилось, случайно) – дорого, но доволен. Далее для инфы (как оказалось многие не знают этого). Если автомобиль стоит на стоянке или в процессе эксплуатации возможны случаи его полного охлаждения, или зимой он вообще не эксплуатируется, выбор один - синтетическое масло. Зимние сорта масла обозначаются буквой “W”, а вязкость - цифрами перед этой буквой. Чем меньше число - тем при более низкой температуре загустевает масло. А значит, при запуске в холодное время года сопротивление провороту будет меньше, что обеспечит легкий запуск. Более жидкое масло сразу попадет ко всем трудящимся парам, не вызывая сухого трения и связанных с этим поломок или износа. Летние сорта обозначаются без буквы “W”. Чем больше число, тем больше вязкость масла при 100°С. Вязкость универсальных (“всесезонных”) сортов обозначается двумя числами, разделенными буквой “W”. При этом число до буквы характеризует масло при холодном пуске, а после буквы – при рабочей температуре 100°С (т.е. при работе после прогрева). Вязкость масла в горячем состоянии у ххW-60 наибольшая, а у ххW-30 наименьшая. Теоретически чем больше вязкость масла, тем лучше оно держится в зазорах деталей двигателя при критических нагрузках. Также цифра, стоящая после «W» выбирается в зависимости от пробега двигателя. Чем "старше" двигатель по пробегу, тем цифра должна быть выше. Ориентиром может служить следующее правило: первый год (до 30 тыс.км) - "W30, второй - четвертый (от 30 до 60 тыс.км) - "W40, пятый -седьмой (60-120 тыс.км) - "W50, свыше - "W60. Обращаю Ваше внимание на то, что это правило носит рекомендательный, а не обязательный характер! Более точно "когда" и "какое" масло заливать можно определить только с помощью диагностики!!! Температура замерзания масла: -20-25°С = 10Wхх; -30-35°С = 5Wхх; для критических зим (как в Красноярске), если температура всю зиму ближе к -40°С = 0Wхх. То есть, если все в порядке с аккумулятором и свечами, то (на мой взгляд) прогревать двигатель на стоянке не имеет никакого смысла (только перегрузишь технику), так как хорошее масло и так не замерзнет. Объем заливки: 2,8л. Стоимость замены (в зависимости от масла): 700-1'300р. Также, как уже отмечалось в форуме, при замене лучше не промывать двигатель, а просто слить старое масло и залить новое. Также хочу отметить, что по паспорту масло рекомендуется менять каждые 10'000км, но реально это зависит от условий эксплуатации. Так я например заменил масло, откатав 5'000км, а была бы возможность (финансовая), заменил бы еще раньше. Определяю просто: черное – пора менять (лучше потратиться на масло, чем на ремонт движка). Предвосхищая количество отзывов на тему масла хотелось бы сразу охладить пыл: тема масла не раскрыта – про это написаны горы информации, и еще не меньшие горы напишут, так что для меня главное – знать, что мое масло зимой не замерзнет при определенной температуре и даст возможность поршням провернуться не застопорив движок (что прекрасно подтвердилось опытным путем)!

Свечи.
В суматохе (после покупки) втыкнули мне свечи NGK BKR5EYA одноконтактные. Не знаю хорошо это или плохо, но через 5'000км (при подходе очередной волны морозов и очередной зарплаты) я заменил их на двухконтактные NGK BKR5EKB-11, которые рекомендованы по паспорту (вторые рекомендованные свечи Denso K16TR-11).

Аккумулятор.
Вдоволь пое@авшись на 30-градусных морозах и научившись профессионально прикуривать от батиной "девятки", пришел к выводу, что свечи у меня более-менее, масло нормальное, следовательно остается только третья и последняя составляющая – аккумулятор. Как показывает опыт "компетентных товарищей" "родной" японский аккумулятор проживает достаточно недолго - у кого-то он умирает почти сразу, у кого то перед зимой, но наверное у большинства он "уходит в мир иной" уже в первый год эксплуатации машины в России. Трудно сказать что тому причиной, т.к. история Вашего аккумулятора вряд ли когда-нибудь станет известной. Одна из версий - японец его просто никогда не менял и уже изрядно потрёпанный после нескольких лет эксплуатации он попадает в Россию, где более холодная погода зимой его и добивает. Не хочется утверждать, что это факт и с этим столкнётся каждый, но иметь в виду эту особенность японского аккумулятора всё же стоит иметь в виду и быть готовым раскошелится на покупку нового. Вот мне и пришлось распотрошить свой кошелек: переписав характеристики старого аккумулятора (судя по дате его изготовления – он был сделан раньше, чем моя машина ;0), хотя верой и правдой пытался мне служить какое-то время), я ломанулся (в 30-градусный мороз, естественно) искать это щастье! История умалчивает, как я ехал через полгорода в заветный супераккумуляторный магазин, как я стоял пятнадцать минут на перекрестке, ожидая, когда мистер светофор разрешит мне повернуть налево (так и не дождался), как я судорожно пытался вызвонить "компетентных товарищей", в связи с тем, что супераккумуляторный магазин накрылся (совсем), как мне предложили проехать теперь уже на другой конец города, как я с "пустым" аккумулятором боялся заглушить машину, опасаясь, что она уже не заведется… Но все хорошо, что хорошо кончается. И ищющий да обрящет ;0) Плюнув на все советы поехал в магазинчик, где пару месяцев назад приобретал себе ремень ГРМ (по памяти вспомнил, что там вроде были стеллажи с аккумуляторами). Слава местным продавцам: все растолковали, показали, присоветовали (чтобы не обвинили в рекламе специально не указываю никаких имен и названий). Купил, поставил, ЗАРАБОТАЛО!!! Теперь завожусь при ЛЮБЫХ морозах!!! УРА! По итогу: 1'150р + более мощный и более емкий аккумулятор, чем был (Solite 55B24R, Корея)!

Утепление.
В нашем регионе многие пользуются утеплением движка, для чего применяется войлок на двигатель и фанерка/картонка на радиатор. Войлок: используется для того, чтобы двигатель медленнее остывал и быстрее нагревался, крепится под капот или просто кладется на двигатель. Картонка (от коробки): ставится перед решеткой радиатора с той же целью, а также, чтобы при езде уменьшить поток холодного воздуха. После долгих раздумий отказался и от того, и от другого. Войлок: в случае случайного попадания искры машина сгораем моментально (даже огнетушитель не успеешь достать ;0), теоретически можно подобрать другой (негорючий) материал, но лучше ну его нафиг. Фанерка также была отвергнута по причине глубокомысленного высказывания водителя с 30-летним стажем Ликсееча: "А оно тебе надо? Потеплеет – снимай, холодает – одевай!?". Короче, если ускоглазые японские инженеры подразумевали такую херню, что она будет ездить в минус тридцать, то и без картонки нормально, а если нет, то и нехрен мучить жывотное (пущай стоит себе в стойле)! Делаем выводы!

Лючок бензобака и поМойка.
Остается только добавить, что осенью, в преддверии холодов помыл машину (на зиму), но не учел одну маленькую деталь… Лючок бензобака!!! Приехал на заправку, и… уехал. Замерз (падла)! Благо до мойки было недалеко. Приезжаю, говорю: "Вот тута мылся у Вас намедни, дык лючок, того, открываться не хочет..". Попытались нахрапом его – он ни в какую… Чувствую ребята нервничают (место-то я занимаю), ху^и, делать нечего: "Помойте ее, хоть, - говорю, - может отойдет, пока стоит!". В процессе мойки раз пять подходил-проверял – никаких реакций… Ладно, думаю, не откроется – буду договариваться с батей, проситься на денек в теплый гараж… Короче сижу, горюю. Даже уже и проверять не хожу… Помыли меня, рассчитался, дай думаю на последок, авось… Блямц! Открылся, суchенок!!! А мойщики, гады, и говорят: "Знаем, знаем! Был тут у нас уже один такой! Там продувать нужно как следует!". Мля, думаю, я бы продул вам как следует… чтоб постоянным клиентам мозги не парили! Вобщем, друзья Раумоводы (хотя Вы это уже наверное и без меня узнали), после мойки не выезжайте с мойки, пока Вам как следует не продуют части лючка: открываете лючок и там справа, у горловины имеется пимпочка. Так вот ее нужно с особой тщательностью продуть, потом протереть, потом побрызгать незамерзающей жидкостью (та, что для стекла или для замка), после этого еще раз как следует продуть и насухо потереть. Также протереть и продуть шарниры и все прочее, что движется и не движеться ;0). И ломить оттудова побыстрее, пока пары мойки не попали внутрь всей этой протертой и продутой радости. Кстати подобная проблемка может возникнуть и без мойки: снег забивается в щели лючка, потом подтаивает (в силу природных или прочих обстоятельств) и (естественно) замерзает. Так что при каждом удобном случае (обычно на заправке) я обязательно обметаю окологорловинное/окололючковое пространство своей суперщеткой-сметкой ;0D



Заводимся!
Он сказал "Поехали"…

Прогрев.
Сразу скажу, что после зимней мороки я стал категорическим противником зимних прогревов автомобиля. Во-первых: каждый старт – это маленький стресс для системы запуска машины, а зимой, я бы даже сказал "неслабый" стресс. Во-вторых: (по моему мнению) движок один хрен успевает за время промежутков между прогревами изрядно подстыть и никакого дополнительного повышения температуры двигателя и масла на момент, когда авто в очередной раз заводится, это не дает. В-третьих: при прогреве на капоте образуется наледь (т.н. "сопли", мелочь, а неприятно). В-четвертых: когда мороз был под сорок и я поставил сигналку на прогрев через каждый час, к утру на трубе глушителя образовался такой нарост льда, что выхлопным газам просто не куда было "выхлапываться" :-( (пришлось продалбливать отверткой). В-пятых: во время прогрева (не дай бог) может что-нибудь случиться (коротнуть и .т.п.), а так как оперативно среагировать будет некому, то… ну Вы и сами уже догадались ;0)
А посему, если у Вас все сделано как надо, то Вы приходите на стоянку, поворачиваете ключик и просто заводите своего железного коня безо всяких "усеров".

Завод.
Вот ведь, казалось бы простая вещь, а тоже свои нюансы имеются.. Это как костер - вроде херня-херней: спичку зажег, к дровам поднес и греешься, а вот подиж ты (у многих с первой спички получается?)!
Прежде всего (как я понял) нормальный завод двигателя зависит от трех вещей:
1. Масло (как я и говорил оно не должно замерзнуть), если Вы не знаете, что у Вас там залито, то просто, прежде чем сувать ключ зажигания куда не попадя, достаньте масляный щуп и посмотрите капает ли с него масло, если нет, то смело разворачивайтесь и идите на автобусную остановку – сегодня не ваш день (нужно ждать, когда температура воздуха будет соответствовать параметрам масла).
2. Аккумулятор. Если с маслом все в порядке, то садимся за руль, втыкаем ключ и пробуем завестись (все электроприборы отключены). Лично я делаю так: вставляю ключ в замок, поворачиваю в положение ON и жду секунд 5-10. Как только компьютер протестирует свои загадочные системы и загорится синий значок "холодного двигателя" (кто-то на форуме его назвал "кораблик" ;0) поворачиваю ключ на "старт" и через пару-тройку секунд машина начинает урчать (или правильнее сказать при минус 30-ти "покряхтывать"). Если машина пытается крутить движок, но не заводится (не "чихает"), то переходим к пункту 3. - "Свечи". Если же нет даже попыток "крутануть" движок, то… Правильно: аккумулятор сказал "ку"! Поздравляю! Нужно сказать, что если Вы ездите каждый день и все работает исправно (и аккумулятор также исправен), то заряд аккумулятора по-любому позволит Вам завестись, если же этого не происходит, то или аккумулятор "дохлый", или с электрикой что-то не то (плохие контакты – нужно подтянуть или генератор барахлит или еще чего нехорошее). Действия: раскачиваем, прикуриваем, заряжаем или тащим домой отогревать. Раскачиваем: зажигаем ближний свет и ждем секунд 20-30, при этом аккумулятор начинает вырабатывать энергию, температура его немного поднимается, а вместе с ней и поднимается его напряжение, возможно после этого Вам и удастся завестись (только не забудьте перед стартом выключить фары). Прикуриваем: кидаем провода для "прикуривания" от своего аккумулятора на аккумулятор соседа - "плюс" на "плюс" / "минус" на "минус", садимся за руль и заводимся; никогда не "прикуривайте" от генератора, который возят "стояночники", в противном случае можете распрощаться со своим бортовым компьютером (хотя на выходе он и дает искомые 12V, но у него слишком большая мощность); также, когда даете "прикуривать" другим, прежде, чем накинуть провода на свой аккумулятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите зажигание и вытащите ключ (если дать прикурить при включенном зажигании, то в бортовом компьютере может "съехать крыша", ибо он вдруг "увидит" нагрузку, которой быть не может!). Заряжаем: если на стоянке (или дома) имеется зарядное устройство, то просто заряжаем аккумулятор (предварительно его сняв ;0) и заводимся. Греем: низкое напряжение аккумулятора обусловлено низкой температурой окружающего воздуха, поэтому, если денег на новый аккумулятор нет, соседи по стоянке уже задолбались давать Вам "прикуривать", зарядного устройства также под рукой нету, то берем заветный ключик на "десять", открываем капот, и откручиваем аккумулятор (сначала минусовую клемму, потом "плюс"), тащим его домой (например вечером) и утричком (при свете "лампочки Ильича" и потирая обмороженные руки) устанавливаем его в обратной последовательности.
3. Свечи. Масло нормальное, аккумулятор крутит, а "чихалка" не чихает – диагноз свечи! Теоретически свечи можно просто "залить" бензином, пытаясь безуспешно завестись. В идеале хорошо бы иметь в багажнике комплект запасных свечей (хотя бы и старых) и быстренько (с помощью свечного ключика) их поменять. Если их нет, а ехать хочется, то берем в руки металлическую щетку, выкручиваем свечи, сушим (если имеется паяльная лампа, то она ускорит процесс, если нет, то и так пойдет), как следует их чистим (металлической щеткой), на одноконтактных свечах проверяем зазор (у Раума 1мм) и вкручиваем обратно.
Если все сделано правильно, то (теоретически) машина должна завестись! Если она все же не заводится, то:
1. выходим из машины
2. пинаем по колесам
3. протираем фары
Если и это не помогло: пишем объявление в газету о продаже Тойоты Раум (не на ходу) и ездим на автобусе (как все люди ;0).

Маленькие хитрости.
Для ускорения процесса прогрева двигателя выключите все электроприборы и, самое главное, ОБОГРЕВ САЛОНА. Салон один хрен не прогреется, пока не прогреется двигатель, а вот прогреться двигателю быстрее это поможет. Даже после того, как двигатель прогрелся не торопитесь врубать отопление на полную катушку, так как обогрев салона осуществляется благодаря тому, что воздух проходит через радиатор отопителя, который не станет горячим, пока как следует не прогреется двигатель. Идеальный вариант, если (после прогрева двигателя) какое-то время салон прогреется на средних оборотах вентилятора при отключенном заборе внешнего воздуха (погоняет воздух в салоне). Естественно, когда вы начали движение, то через какое-то время обогрев можно врубать на "полную" и переключить заслонку на забор внешнего воздуха, в противном случае начинают запотевать окна (особенно когда в машине более одного человека). Момент переключения на "полную катушку" легко определить, поднеся ладонь к дырдочке, откуда дует теплый воздух, если он горячий, то опасаться нечего. Вечером, покидая машину проверьте выключены ли все электроприборы и обогрев (вентиляция), особое внимание "поджепнику" – вытаскиваем его из прикуривателя (от греха подальше). Я думаю, что данный совет особо уместен любителям автопрогрева: ну я еще понимаю двигатель Вы прогреть решили ночью, но салон то зачем? А машинке все полегче будет.
Возвращаясь к вопросу автопрогрева. Считаю, что гораздо гуманнее заводить машину один раз утром (без автопрогрева), греть. Потом ехать на работу (по делам), НО если путь до работы недалек (до 10-15км), то машина толком и прогреться-то не успеет и аккумулятор подзарядить. Поэтому рекомендую в таких случаях, после того, как Вы приехали по назначению, оставить автомобиль хоть на какое-то время прогреваться. Лично у меня на сигналке есть такая функция "короткая остановка" с таймером на 15 или 30 минут, и если путь был коротким (до ларька) или я чувствую, что "лошадка" даже не вспотела (особливо, когда за минус 30), то я оставляю ее пол-часика потарахтеть в свое удовольствие. Думаю это оправдано (хотя и расход бензина увеличивается).
Думаю излишне говорить, что при прогреве необходимо дождаться, когда погаснет значок холодного двигателя, иначе двигатель и система охлаждения не прогреется должным образом, и, если начать движение, то застывшая охлаждающая жидкость может срубить лопасти насоса охлаждения двигателя.
Движение. Хотя у Раума коробка-автомат, все же не следует пренебрегать второй и пониженной передачей, особенно в зимний период. В частности вторая передача удобна при движении в городе, когда выше 80-ти скорость просто не требуется, зато при торможении скорость сбрасывается махом (даже на тормоз давить не обязательно). Пониженную передачу включаю на затяжных спусках, чтобы не нагружать тормозную систему, и в пробках (чтобы не щелкало с первой на вторую – поберечь коробку). На первой можно ехать со скоростью до 40км/ч, на второй – до 80км/ч, переключаем передачу не нажимая на педаль тормоза (только когда со второй на D повнимательнее – можно на "нейтраль" ненароком перескочить ;0).
Стартер. Отдельная песня (которую слышу за окном каждый день по несколько раз в день). Столкнулся с проблемой отъездив пару месяцев – начал подсвистывать ремень генератора. Сначала это прекращалось через пару-тройку секунд. Дальше-больше! Ремень начал свистеть при больших нагрузках (включены фары, "поджепник", обогрев на полную катушку). Пытался подтянуть сам (при помощи старших товарищей). Проблема исчезала на пару дней и все повторялось вновь! Обратился к инструкции! Оказывается!!! на Рауме ремень натягивается только на яме, причем ДВУМЯ!!! болтами (верхним и нижним), т.е. только верхним его натянуть практически невозможно (только если ослаб нижний болт)! Причем вопрос плохого ремня отпал сразу – менял вместе с ремнем ГРМ (у знакомого на машине, пригнанной с Японии ремень оказался в сопли изжеванным). Поехал к "мастерам" которые мне меняли ремень ГРМ и остальные ремни. Естественно полез смотреть сам. Оказалось, эти "умники" не затянули должным образом нижний болт генератора и он просто ВЫПАЛ (я уже молчу как они мне поменяли ремень ГРМ – я на следующий день после их замены встал на трассе посреди чистого поля – ремень слетел, потому что была некорректно установлена прокладка на крышку защиты ремня ГРМ, которая попала под ремень и он просто проскочил на пару зубъев – руки бы поотрывал). Возможные последствия сего безобразия я не могу даже представить… Короче поругался маненько для приличия (так как в принципе человек не конфликтный) и малой побежал искать подходящий болт. После продолжительных поисков болт подходящего размера был найден и водружен на подобающее ему место, вместе с ним на подобащее место была подобрана супершайбочка с подпружинкой (дабы впредь такое безобразие не повторялось) и процедура натяжения ремня генератора была завершена. Стоимость: в зависимости от "крутизны" сервиса от 50 до 150 рублей. Если натягивать самому: ищешь яму или эстакаду, ослабляешь нижний болт, натягиваешь ремень верхним болтом, затягиваешь нижний болт, и никакого свиста!




Заключение.
Вот вроде и все, что мне удалось выяснить и воплотить в жизнь! Если данный опус поможет хоть чем-то хоть одному из Вас, то я буду считать, что не зря парился (и парил свою машину) эти три месяца, а также эти пол-дня (чтобы написать эту статью).
Резюме: Раум (впрочем как и любая другая Тойота) МОЖЕТ заводиться в минус тридцать, причем с первого раза!


Примечания.
При подготовке этой статьи были использованы материалы из необъятных просторов интернета (если кто узнает здесь свои заметки – выражаю им свою глубокую признательность и благодарность за науку). Я не помню ни сайтов, где брал материал, ни авторов (материал накапливался чисто для себя и скидывался в Word-овский файл без пометок источника, то есть предполагалось использование данного материала в личных некоммерческих целях). Но сердце мое не может смотреть на мучения моих братьев по рулю, а дежурный вопрос: "Завелся?" уже даже не вызывает улыбки. А посему вещаю: авторство данного материала принадлежит народу и не имеет право быть присвоено кем либо в корыстных или бескорыстных целях. Разрешается любая распечатка, копирование, распространение и размножение данной информации любыми возможными и невозможными способами, включая электронные. Статья носит чисто информационный и познавательно/развлекательных характер и автор не несет никакой ответственности, если ваши руки растут не из того места, и если последовав материалам статьи Вы угробите Ваш автомобиль. Любители изящной словесности и радетели русского языка также могут идти по направлению к Академии русского языка и литературы.
Все комментарии, исправления и дополнения можете выкладывать на форуме www.raum.ru (я не претендую на истину в последней инстанции и пытался лишь помочь таким же бедолагам, как я сам).
Всем удачи на дорогах и резиновых столбов ;0)

Навеки ваш koch специально для Raum.ru