Цитата: (TOXA1978 @ 21.9.2016, 5:21) Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, почитал данную тему, у меня следующие симптомы: при включенном зажигании светятся индикаторы открытых левых дверей (гаснут при движении), индикатор с иероглифами (и на ходу), вослицательный знак (постоянно). Дверь левая задняя подтягивается при закрытии. Вопрос: при закрытой задней левой двери, если закрыть переднюю левую дверь должен быть звук двигателя в замке этой двери? у меня просто хлопает передняя левая дверь и все. Машину купил неделю назад, так и было. Двигатель центральный в двери передней левой сгорел?

Когда закрываешь переднюю, то кратковременный звук срабатывания моторчика конечно есть. Моторчик надо смотреть. Возможно просто между контактными площадками якоря грязь набилась от щеток. Надо хорошенько очистить. В принципе это проблема во всех моторчиках появляется. Плюс щетки могли совсем сточиться.

Цитата: (Kuzeva @ 7.9.2016, 17:35) Мне тоже предстоит эта процедура постараюсь фоток наделать много

Моторчик лучше разобрать. На якоре между контактными площадками набивается грязь от щеток. Ее надо вычистить иголкой хорошенько. От этой грязи якорь дергается и не вращается.

mfstudya
Новые дублирующие темы соединяются с уже существующими не только, чтобы вопросы и ответы были в одном месте для удобства изучения, но и для того, чтобы человек изучил тему если сам не нашел. На первой странице в сообщении 15 Лелик рассказал как регулировать натяжение. В сообщении 17 изображена "фишка пластмассовая" которая у Вас сломана совсем. Эта деталь служит для регулировки натяжения тросика. Вытаскивается из паза и перемещая устанавливается в нужную канавку. Потеряно несколько миллиметров этой детали и не исклучено, что в этом причина проблемы.

Цитата: (Роберт @ 9.8.2016, 20:25) Сегодня снимал рычаг и когда сдергивал рычаг нечаянно сдернул привод с тройным шарниром с внутреннего колодца. В мануале написано, что надо ставить метки, но у меня конечно получилось без вариантов насечки-метки т.к не собирался его разбирать. Вопрос- критично будет собрать обратно без меток? И какую смазку надо для внутреннего тройного шарнира -трипоида?

Метки видимо не просто так стоят. Если мануал есть, то чего не собрать как описано?
Смазки для триподов(хотя некоторые используют ШРУС-4)
МС Шрус триподный, 90г. Код товара: 1807
Dynalife CV # 1.5
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease
TUTELA STAR 325
Tutela Star 700
Castrol Optitemp BT 1 LF
BP Energrease LS-EP2
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Texaco Molytex NLGI 0
VAG Art.# G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
Mobil Mobilgrease XHP 222
Miles GG00090 (Китай)

Цитата: (Lelik52 @ 9.8.2016, 20:07) Хм-м-м-мммм! Если бы это был первый Раум, то однозначно, а т.к на 2-ом Рауме нет такой проблемки с течью из двигателя, то можно и не ставить. (моё мнение), хотя если сальники будут в наличии или с коротким сроком доставки, то заменю . напомню, у меня АКПП прошла 366тыс.км и кроме частичной замены жидкостей и 1раз по глупости (получения опыта) с заменой фильтра никаких сальников не менял. По сей день даже мокроты нет. Говорю за сальник двигателя и АКПП . Хотя... может и менял сальник АКПП (не помню) я же двигатель менял на контрактный там же такая же ситуация была в смысле замены до кучи . Я так понимаю что подрамник всё равно снимать надо будет, заодно и рулевую рейку заменю заточенную под диски R-14 (а то лежит уже пару лет без дела). Задний сальник колен.вала оригинал кат.номер 90311-75019 Экзит предлагает за 1тыс.рублей . а какие кат.номера сальников приводов АКПП ?

Вроде как 90311-34022(90311-34044) левый и 90311-34023(90311-34045) правый. Посмотри тут, вдруг ошибся http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtom...6#/il-131635431
Лелик, ты личку не смотришь или игноришь меня?

Цитата: (Multilate @ 19.6.2016, 18:27) Всем привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то отдельно купить рамку, в которую кладется салонный фильтр? Может у нее каталожный номер есть? Я уже обыскался. Нигде не могу найти...

А что там искать то. Надо зарегится на exist или emex выбрать нужную машину и смотреть каталог. 88508-46020 или 88508-46030 рамка с фильтром(комплект)
https://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...p;unitid=246436
или
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%204
Без регистрации здесь можно узнать номер http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtom...0-ahpxk-423826#

Цитата: (Mota-boy @ 6.4.2016, 23:15) Наконец-то меня оштрафовали за выключенный свет. Часто забываю включать, а индикации на приборной панели нет никакой, только для дальнего света. Вот так частенько и езжу без огней, как mudак. Как можно решить проблему? Предполагаю, нужно завязать отключение фар на выключение зажигания или со светом приборки.

Обычное автореле. На 86 можно подать и от замка зажигания. Если забыл включить ближний, то он сам включится при повороте ключа или когда заведешь, если от генератора. В общем ближний будет по-любому.

Цитата: (ПАВЕЛ 64 @ 26.3.2016, 23:07) К СОЖЕЛЕНИЮ не нашол в инете схему этой магнитолы

Так в сообщении 65 распиновка разъемов задней панели разве не от TOYOTA 15415?
Подключаем mp3 плеер, например такой http://static.eldorado.ru/photos/71/new_71...resize/700x525/ Т.е. используем выход для наушников любого плеера, телефона. Вот видео как это сделать, так нагляднее слов))


Т.е. берем стерео кабель(2 жили в экране) и припаиваем один край к штекеру 3,5 jack , а другой припаиваем к 13P DIN штекеру или делаем как на видео(можно к кусочкам от скрепки) и подключаем к круглому разъему на задней панели магнитолы(под заглушкой) согласно схеме в сообщении 65(на видео тоже самое окромя массы) на 2- R IN (правый вход), 4- L IN (левый вход), массу можно на 5. Для активации AUX входа надо закоротить 6 (CD play) и 9 (ILL-) Здесь лучше через выключатель вывести, дабы могли работать или радио, или плеер с телефоном.

и еще варианты

Цитата: (Lelik52 @ 15.3.2016, 14:44) Навернулася у меня 2 Din Андроид. Смотрел Кабеди Клаб чере микроSD вдруг погас экран Звук есть, тач.скрин работает. Выключил и больше он не включается .

Возможно лампа подсветки ЖК экрана накрылась, она газоразрядная. Стоят или 2 снизу и сверху, или одна П-образная. Включи и посвети фонариком на экран. Должна начальная картика проглядываться.


Народ переделывает на светодиодную подсветку


Примеры http://cxem.net/comp/comp134.php http://radiokot.ru/lab/analog/47/
Нужна лента с маленьким шагом светодиодов и драйвер питания типа такого комплекта http://greycom.ru/glavnaya/detali-dlya-zhk...-led/k1785.html или вот на али http://ru.aliexpress.com/popular/led-backl...cd-monitor.html
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Re...0208.8.4.50N9pl

На Ютубе есть видео http://www.youtube.com/results?search_quer...%BE%D1%80%D0%B0

Цитата: (Борис290180 @ 1.3.2016, 18:35) здравствуйте вот и у меня произошла такая проблема клацал-клацал и загорелись значки.сам боюсь лезть в дверь может кто занимается данной проблемой в новосибирске?

Расточительно за страх переплачивать. В теме все подробно расписано...не боись...глаза боятся, а руки делают)))

Цитата: (V0ldemar @ 22.2.2016, 23:00) Здравствуйте. Toyota Raum EXZ10 1998 года выпуска. При включении поворотников реле работает "тик так" "тик так" "тик ........" и лампа поворота остается гореть, перестает тикать звук. Как влево так и вправо, передернув(выключив поворотник и опять включив) он опять начинает работать, потом опять перестает. Я так понимаю реле готово умереть. Обратился в наш местный областной популярный автомагаз, за новое реле ценник зарядили 2500 рублей, полез искать на Авито и форпосте цена на бу вроде приемлемая, 500-700 рублей, но заблудился в точном каталожном номере. А то куплю и придет немного другое, не подходящее реле. Какой из этих номеров мой? 81980-12070, 81980-AC030, 166500-0300, 8198032010, 81980AC010, OE8198032010

Зарегистрируйся на этих сайтах, введи свою машину и смотри номера и цены http://www.japancats.ru , https://www.emex.ru/ , Здесь можно без регистрации смотреть http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtom...oyota/raum-8523 , http://toyota.epcdata.ru/raum/

Цитата: (Lelik52 @ 25.11.2015, 9:19) Как всё просто, оказалось нужно создать и заполнить профиль забил команды ATSH8213F1\n ATIB96\n ATIIA13\n пшёл проверять .

Вот интересная инструкция https://www.drive2.ru/l/3520888/?page=0

Цитата: (Lelik52 @ 24.11.2015, 22:40) shalun Выручай, не могу разобраться... какие программы нужно установить для инициализации протокола?

Надо скачать TorqurPro http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 Заодно и почитать можно, правда страниц 470)))) Только в Pro можно вводить протокол. На 3 странице есть описание как. Если версия ПРО не ставится на смарт, то надо получить права root (администратор). Для этого нужно поставить на комп программу Vroot. Подключть смартфон или планшет и запустить программу. Она правда на китайском, но по наитию все получится. Программа отработает и даст root права. После ставится версия ПРО, создается новый профиль и в нем все указываешь про машину и там же заполняешь протокол. Я в сообщении 66 писал уже, правда про программу HobDrivePro. В ней если выбрать нашу машину то видно будет строка инициализации протокола, но она не удобная визуально. Torque гораздо приятнее. Вобщем скачивай Торка, создавай новый профиль и там все настроишь т.к. есть подсказки. У меня стоит Торк 1.8.49 Про Надо посвежее поставить))) Так то ссылка вот на 1.8.72 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1...0#entry44769139 для зарегистрированных)))

Ремкомплект для замены цепи можно подобрать на сайте http://osk-parts.co.jp Логин: customer пароль: good Например для движков 1NZ-FE 2004 г. и выше идет комплект из 6 ед. Т040К http://osk-parts.co.jp/products/kitset.php?id=380 Стоимость комплекта около 6000= на emex.ru. Стоимость муфты 13050-21041 около 7500= Можно конечно шлифануть крышку, как человек с дрома. У меня лично муфта трещит и цепь шелестит немного. Наткнулся на итересную статью про наш ДВС и вот выдержка заключения из практики:

В целом, серию NZ на фоне большинства тойотовских двигателей нового поколения можно признать успешной и лишенной индивидуальных критических недостатков (вроде сорванных ГБЦ или хронического угара масла).

• Довольно распространена проблема неустойчивых или заниженных оборотов холостого хода, иногда дополняемая заметными провалами на средних оборотах. Однозначной причины и универсального решения не существует, но данные двигатели любят чистоту - промывка корпуса дроссельной заслонки и клапана ISCV(КХХ), очистка MAF-сенсора, очистка клапана вентиляции картера, оказывают разительное воздействие. Однако порой владельцы излишне зацикливаются на идее промывки, забывая, что иногда регулятор холостого хода, датчик расхода воздуха, неисправную катушку или состарившийся привод VVTi приходится просто менять.

• Повышенный расход масла для NZ - явление чисто возрастное. Как и на классических тойотовских моторах, он обычно развивается после 150 т.км и носит умеренный характер (200-300 мл / 1000 км), увеличиваясь при длительной езде с высокими оборотами. Переборка с заменой залегающих колец и задубевших маслосъемных колпачков имеет смысл при совсем уже неприличном угаре (более 500 мл).

• Чаще происходят внешние утечки масла или "потение", которое даже не сказывается на уровне - из-под крышки цепи, из-под гидронатяжителя, по сальникам (субъективно - слишком часто начинает пропускать задний сальник коленвала). Из интересных связанных дефектов можно вспомнить протекание масла в датчик положения коленвала (выпуск начала 2000-х), чему посвящалась общеяпонская отзывная компания.

• Опять-таки с возрастом может развиваться обычная тойотовская болезнь "треска" привода VVTi после холодного запуска. Стоит напомнить, что приводы раннего образца (13050-21040) в конечном итоге были признаны производителем не слишком удачными и подлежащими замене на модифицированные (-21041).

• Определенное внимание желательно уделять чистоте системы смазки и, в частности, линии VVTi (включая пресловутый дополнительный фильтрик). Причем вероятность столкнуться с обильными отложениями шлама больше как раз на "беспробежных" машинах.

• Наконец, не стоит забывать про ограниченный ресурс цепи привода ГРМ - формализовать это сложно, но за критичную величину можно взять все те же 150 т.км. И не забывать при замене цепи обновлять прочие элементы привода (звездочки (в идеале - и звездочку VVTi), натяжитель, направляющую).

Система Toyota VVT-i
Рассмотрим здесь принцип функционирования системы VVT-i второго поколения, которая применяется сейчас на большинстве тойотовских двигателей.

Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent - изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала). В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной - уже открыт).


Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала - корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор - с распредвалом.
Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла).

Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV - Oil Control Valve).
По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки.
Полнее в файле
[attachment=18226:Система_Toyota_VVTi.doc]

Если при запуске двигателя в холодное время появился непродолжительный треск, то это муфта VVTi. Эта болезнь муфты в модификациях до 2006 г.в. арт. 13050-21040. С 2006 года стали выпускать модифицированную муфту арт. 13050-21041.
Нарушение в работе изменения фаз газораспределения приводит к: повышенный расход топлива, расход масла (угар), потеря мощности, повышенный нагрев двигателя (часто включается вентилятор), "дизеление". Процесс сгорания топлива нарушается. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. Кстати, такие же симптомы и при растяжении цепи ГРМ.

А теперь немного картинок...взял отсюда http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprin...1151380999.html
Вот еще темка на Дроме про муфту http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-pl...1151460244.html
Муфта без крышки

муфта в разборе

Штифт

Потертости

Цитата: (Han26rus @ 5.11.2015, 8:26) Чет не получается?,а адрес dushman83-26@mail.ru пожайлуста.

А сообщение 111 на 6 странице?

Цитата: (w-plan @ 28.10.2015, 13:59) Поймому мне 2 раза потягивали. Еще можно потягивать не случится рейкой ?

Не случится. У болта есть ограничение. Дальше только контрактная т.к. ремкомплект с сальниками и резинками дороже стоит.

Цитата: (1misha1 @ 27.10.2015, 10:54) Такой подойдет Multitronics MPC-800? raum 2004 г.

ELM327 в разы дешевле, для работы на смартфон или планшетник http://ru.aliexpress.com/af/ELM327-V1.5.ht...P=y&catId=0 Здесь темка про ELM327 http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...2&hl=ELM327
Если мультитроникс, то лучше тогда взять http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/ ну или многоцветный GPL.

Цитата: (1misha1 @ 27.10.2015, 9:11) доброе время суток. Расскажите что значит этот обогрев? Просто в данном положении исходит запах сырой пыли или какой то сырости и из редко что то побулькивает в этот момент происходит незначительный скачок ХХ. В других положениях все отлично.

В таком положении вклучается кондей с обдувом на лобовое стекло. Обогрев или охлаждение зависит от регулятора температуры. Зимой включают на оттаивание лобового. Включать сразу после завода двигателя, регулятор температуры на max нагрев. Обороты вентиллятора также на max.
Запах будет и при вклучении кондея кнопкой. Салонный фильтр давно менялся? Также причиной плохого запаха является загрязннение внешней поверхности испарителя кондея. Темка про очистку, правда на Раум 1, но подход общий http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=446&hl=

Цитата: (korsarik @ 19.10.2015, 13:43) ничего не понял ...

Коллега видимо хочет прикупить блок управления климатом как на фото, но совсем неправильно сформулировал свое желание))

Цитата: (malvp @ 14.10.2015, 7:16) Добрые люди ,помогите советом. при торможении авто ведет то вправо то влево то нормально."через раз". снимаю перед. колодки -износ процентов на 80. меняю на новые японские . тормоз.диски в норм состоянии (не критично) все сухо ни где не мокрит не бежит, тормоза прокачал по правилу праворукой машины, задние колодки -износ процентов 80(на сезон хватит) Ни чего не помогло. что может быть?????? Подскажите плиzzz.

Да причин может быть несколько:
-разное давление в шинах,
-нарушен сход-развал,
-подклинивание направляющих суппорта,
-клапаны гидроусилителя барахлят.
Тормоза хорошо прокачаны? Ручник не подклинивает?

Цитата: (Arfanidi @ 28.9.2015, 14:13) у меня здесь давно лимит исчерпан.

Я использую этот сайт http://photoshare.ru/ Туда копирую и здесь вставляю изображение.

Поменял задние проставки на металл. Менял также пружины(усиленные) и аммо. Зазор между колесом и аркой увеличился в 2 раза. Пружины сильно устали)))
Старые проставки имеют вот такой вид

Проставки имеют изменение геометрии. На виде сверху-овал. Вид снизу-смещение конуса. Вид сбоку-одна строна имеет завал к центру. Вывод: необходимо повернуть проставки на 180 градусов для обратного процесса. Проставки надо периодически поворачивать на 90 градусов.

Цитата: (Arfanidi @ 27.9.2015, 11:55) В общем, коллеги. У меня муки выбора типа замены жижи. Авто покупалось в 09 году с пробегом что-то около 34 000 км (полагаю, что был скручен). Через год пришлось принудительно влить новое масло - http://myraum.ru/forums/index.php?s=&s...st&p=123166 прошло 5 лет, на одометре пробег за 150 000. Сейчас ощущается небольшой пинок с 1ой на 2ую (может это подушку стоит поменять, хз). Намерен произвести замену масла и фильтра. Цены. Комплект Асакаши (как у Шалуна на фото) - 1450руб. (правда, потом нашёл этот комлект за 1200, но было уже поздно). Жидкость - 4л. - 2450руб. Вижу для себя два возможных пути: 1. Сам, двумя подходами. Сначала просто через пробку слить/через щуп залить, а через 1000-2000км опять слить/залить со снятием поддона и заменой фильтра. 2. Через стенд в СТО. Третий вариант при самостоятельной замене с прогоном жижи через всю систему - не понял, как делать. Прочитал на несколько раз, но не въезжаю в весь процесс. Кто пишет, что левый шланг надо отсоединять, кто - что правый, а кто-то пишет, что оба. В общем, этот вариант отсекаю. Получается, что если менять по п. 1 бюджет выйдет следующим: 1450+2450+2450 = 5350руб. Если по п.2, то: 1450+2450+2450+2450+1500(работа СТО) = 9300руб. Разница существенная. Но, блин, хочется как лучше сделать для авто.

Если переживаешь, то сделай несколько частичных замен. И помошник будет не нужен)))
По поводу шлангов. Можешь посмотреть сам. Тот который нижный на коробасе не надо трогать. Это выход с коробаса и вход в радиатор. Вот другой(подсоединен выше на коробасе) отсоединяется от радиатора( ну так проще). Некоторые советуют вставить болт на время в этот шланг. На радиатор можно одеть другой шланг и вставить в пустую баклажку для слива грязной жижи.
Оптимально, как писал один человек, перепробовав много вариантов смены жижи в своей мастерской:
1. Слить жижу.
2. Снять поддон и заменить фильтр.
3. Одеть поддон и залить столько сколько слилось.
Затем провести манипуляции со шлангами как писал выше. Далее замену лучше проводить в несколько подходов.
4. Взять литровую баклажку для слива грязной жижи.
5. Завести машину и наполнить эту баклашку.
6. Заглушить.
7.Залить новую жижу 1 литр.
Повторить пункты 4-7
Получится 4 раза. Поэтому удобнее брать 1 банку 4 литра и 4 банки по 1 литру. Я взял 5 банок по 1 литру))) Думал взять промывку для АКПП, но пока не решился)))
Далее как уже не раз писали выше. Проверяем уровень на холодную (машина заведена). Затем катаемся около 10 км и проверяем уровень на горячую.

Цитата: (Роберт @ 24.9.2015, 4:14) Может есть кто то с тех краев проверенные который сможет помощь купить и отправить? у нас есть в городе пару фирм у которых покупаешь двигатель или коробку например ставить только у них только. но ценники... хотят сразу разбогатеть(можно два двигана с аккп купить )

Есть Николай во Владике http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...mp;#entry163710

Цитата: (bambr @ 22.9.2015, 19:37) что случилось не знаю. 10литров было залил 20ку . А стрелка упала на ноль . при старте немного подымается , но также на лампочки горит . Может обрыв попроводам? на клипсе все норм. Снимал фильтор, поплавок тоже норм.

Надо было замерить сопротивление датчика. Типа реостата. Бывает микротрещина. Легко паяется.

Цитата: (malvp @ 16.9.2015, 16:34) Двери все закрыты, а когда вкл. зажигание загорается индикация ошибки (прямоугольник с воскл.знаком) и индикация незакрытых левых дверей. сгорел мотор в лев. передн. двери.Стоит он на среднем замке. проблема в том что не могу найти такой моторчик или аналог.

А эти темы уже изучали http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=3598&hl=
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=8076&hl=
Я себе подбирал моторчики в Чип и Дип http://www.chipdip.ru/ конечно не самый дешевый магазин((
На электрозамки, например, идут F280-152000 12V. Хотя может действительно взять контрактные узлы, что Николай предложил.

Цитата: (Макей001 @ 8.9.2015, 10:14) Все ясно,мысль уловил!!!!! датчик давления где находится, справа сверху рядом с радиатором?

Датчик находится между радиатором кондея и левой фарой, сверху. У него 4 вывода. Выводы 1,4 - низкое/высокое давление. Проводимости нет при низком давлении менее 0,2Мпа и высоком более 3 Мпа. Выводы 2,3 - среднее давление. Проводимость при 1,5 начинается. Т.е. чтобы обе группы были замкнуты, давление должно быть от 1,5 до 3 Мпа. Разъем овальной формы. Если овал расположить горизонтально, то выводы 1,4 расположены вертикально, а 2,3 по краям, получается горизонтально.

Цитата: (Arfanidi @ 30.7.2015, 9:04) а кто скажет, как правильно производить профилактику? Высокотемпературную смазку куда именно надо наносить? Т.е. по-другому задам вопрос. Нужно ли помимо нанесения смазки на заднюю поверхность колодки (т.е. между колодкой и 1ой металлической пластиной) наносить её ещё и между 1ой и 2ой металлической пластиной?

Хоть уже и обсудили, но вот натолкнулся на наглядное описание http://www.drive2.ru/l/6706473/

Цитата: (ja-maika @ 2.9.2015, 13:04) Еще проверить управляющую цепь реле неплохо было бы. По схеме реле включается если включен вентилятор. Также на схеме присутствует выключатель по давлению, значит без хладагента работать не будет.

Так у него постоянно висит 12В на муфте даже при выключенном вентиляторе и отжатой кнопке кондея. Налицо реле залипло. Учитывая, что при наличии питания муфта не срабатывает, то надо лезть в компрессор ещё. Мерить обмотку на обрыв, если нет обрыва, то тогда механическая проблема. По схеме датчик давления заведен на ЭБУ, а ЭБУ подключает компрессор, значит бяда в компрессоре.

Как и обещал))
Первое фото это вид сверху


Второе фото это сравнение твоей слева и моей справа


Это ссылка на мое фото http://129.r.photoshare.ru/01295/00c59f21c...814571df254.jpg

Цитата: (Drug88 @ 30.8.2015, 13:43) Люди добрые сфотайте крючок плиззз)))

Завтра попробую сфоткать...не забыть бы)))

Цитата: (lexa_bear @ 5.8.2015, 14:18) так-то проще ссылками выставлять а я-то думал, зачем мне наждачка и чо?

1. Так то далеко не все используют сторонние фотохранилища.
2. Ну наждачка нужна, чтобы кота срать отучить в доме.
3. Да ни чо, вдруг такие же друзья есть.

Цитата: (korsarik @ 29.7.2015, 18:05) ссылки вставились неправильно

Ссылки подправил

Цитата: (Arfanidi @ 31.7.2015, 3:24) Благодарю за Ваши мнения. И всё-таки, как в теории правильно (практику пылесборника в наших городах я понял), только между колодкой и 1ой пластиной, между пластинами не нужно?

В теории смазывается тыльная сторона и направляющие ушки. Между пластинами смазывать не надо, к тому же Сергей прав, лишний пылегрязесборник. Учитывая, что производителей много, то некоторые колодки туго ходят в направляющих пазах. Я лично ушки подтачивал напильником(подглядел у бывалых), пробовал и затем только смазывал. Пластины в пазах очищал от грязи.