Скорей колодки по разному жмутся, отсюда и износ разный. Нужно побаловаться с разведение колодок.

Вообще то заводская коробка и так как бы 5-ти ступка - одно НО - 4-я передача работает в двух режимах - с блокировкой ГТ и без. До 60-65 км/ч
без блокировки, после с блокировкой - особенно чувствуется переключение на "пятую" на шоссейной дороге, по работе двигателя, обороты падают как будто реально появляется 5-я. Если собираешься тюнить раума, то покапайся на форумах тоёты Glanza Cynos Paseo - еще те бешенные табуретки. Там из нашей полторашки 180 кобыл жмут, 0-100км/ч за 5-7 сек. Правда штатный автомат после нескольких заездов сгорит.

надо проверить, какой люфт во внутренней гранате, лучше на подъёмнике, а еще лучше снять весь привод и посмотреть что под пыльниками.

Процесс врезки кнопок в корпус блока стелоподъёмников не сфокал, там ничего сложного, дрель+ надфиль+суперклей - подгоняешь по глубине как хочешь. А вот с проводами пришлось повозиться, чтобы запихать всю эту гирлянду в блок. Провода от компьютерного блока питания толстоваты, поэтому пришлось их сменить на более тонкие, предварительно, погоняв их под нагрузкой на предмет нагрева и оплавления. А вот почти финальный, полностью рабочий вариант, осталось ошкурить "нулёвкой" и дунуть тёмно-серым лаком.

Дороговато вылезло. Поздравляю с ремонтом, катайся не ломайся! Про автомат - постукивает не муфта, а скорей всего привода и возможно дифференциал. К 180000 км у раумовской коробки (наблюдал на 3-х раумах) начинают солидно болтаться привода от сюда и возможен стук.

С электронной частью проблемы решил, а вот где купить кнопку ХЗ.

У меня наоборот - 4-я врубается на 20-25 км/ч при умеренном городском разгоне, и так хоть до 100 км/ч топи никаких переключений не чувствуется, иногда бесит, т.к. машина вялая на разгон в горку, приходится включать кнопку ОД-офф. Игрался с натяжением тросика дросселя коробки - можно поднять скорость включения 4-й до 30 км/ч, но тогда сильно ощущается пинок переключения с 1-й на 2-ю. Забил, думаю трабла связана с большим пробегом машины 207тыс км. При среднем разгоне 4-я врубаетя на 40-50 км/ч. Кикдаун присутствует. Масло с фильтром заменены.

Менять в зависимости от куда он бежит - если по резьбе, можно оставить, резьбу протереть и на герметиг. А если из под корпуса или разъёма - только замена.

Эхх, будь бы ты в Алматы, отдал бы провода от старого движка погонять, может из 2-х комплектов собрал бы один рабочий. Согласен с screaming, сопротивление обязательно померь более менее "породистым" тестером. Кроме того, загони машину в очень тёмное место, чтобы не было света вообще, заведи, погазуй, повключай передачи, дождись пока будет вибрация, если провода гуано, то в темноте будут видны искорки или разряды на ВВ проводах и их разъёмах. Такой метод диагностики идёт с forums.drom.ru.

zmax

Да, жаль что мои доводы подтвердились, сам прошёл через это, понимаю, хорошего мало. Будет время - раскидывай движку, дефектовку сперва сделай, лучше на СТО со специнструментами. Откинь масляный поддон, откинь крышки шатунов, посмотри в каком состоянии вкладыши и !!!! самое главное - колено, нет ли явных задиров, нет ли "элипса" на шейках, если всё в порядке, то откидывай головку, вытаскивай поршня, проверь их юбки на всякий случай, проверь зеркало цилиндров на предмет тех же задиров и элипса, если и здесь всё в порядке - то капиталка займёт 1-2 рабочих дня. Попутно можно проверить зазор в клапанах, заменить сальнечки на лобовине, ремешок ГРМ с роликами махнуть, систему охлаждения промыть. Зато потом мафынка будет радовать следуюущие 100 тыс. Кстати, каков пробег сейчас?

2 zmax

Если говоришь что по началу поддон не ссался, а сейчас начал, то походу упала компрессия, вся в блок уходит, от этого давление в блоке большое, менять сальники мёртво, переклеивать поддон тоже, ссаться всё равно будет, проверено на личной шкуре. Сделай элементарную проверку - на заведенном двиге открой маслозаливную пробку, горловину закрой ладонью, если компрессия в норме то ладонь должна присасываться, как на холостых так и на 2000 -2500 об/мин. Если ладонь не присасывается, а откидывается газами - то только капиталка. Еще одна проверка - есть на клапанной крышке 2 патрубка, уходящих во впускной самовар. Ты на холостых отдёрни шланг тот который слева на клапанной крышке - он идет в резиновый патрубок (зовётся хоботом) к БДЗ. Так вот из этого штуцера что на клапанной крышке не должны выходить газы, а должно создаваться некое разряжение, если так не происходит - капиталка. 3-я проверка, двигатель заглушен, снимаешь хобот - смотришь если внутри него масло, если масла на пару чайных ложек - капиталка. Далее смотришь в самовар - открываешь заслонку и светишь фонариком, если там лужа масла - повод к капиталке. Всё это личный опыт и наблюдения.

В общем починил я стеклоподъёмник. Дело было так. Достался мне Раумян от хозяев с проплавленным выключателем переднего левого стелка со стороны водителя, внутренности естественно из выключателя до меня варварски выпотрошили . Прочитав электро-схему подъёмников из мануала, я определил что управление происходит минусом. А минус как раз приходит с блочка водительской стороны, с того самого сгоревшего выключателя без внутренностей, а плюс всегда "тусуется в двери". Вчера выпаял этого погорельца из блочка водителя, впаял туда 6 проводов, к проводам припаял выключатели от компьютерной мышки. И о чудо!! стеклоподъёмник ожил, управляется как с двери пассажира, так и со стороны водилы, через выключатели от мышки. Осталось теперь качественно оформить это дело со стороны водилы, подрезать и попрятать провода, точно врезать выключатели и купить на разборе пластмассовую кнопку, которой у меня не было. Займусь немного погодя, когда поеду на авторазбор. Сейчас пока тестирую, как держат нагрузку выключатели от мышки, т.к. нагрузка для них явно великовата, но других выключателей не нашёл. Ждите фотоотчётец.

По поводу хлопка с парковки на Драйв - похоже на подушки (по манулу читается - опоры) двигла - осмотри их состояние на предмет конкретных разрывов, мелкие трещины допустимы. Две боковые расположены по бокам, материал вкладыша - резина - одна подушка на двигле со стороны щитка ремня ГРМ, вторая на коробке с краю, третья задняя, тоже резиновая, лучше смотрится на яме, хотя если ты длиннорукий - можно и так её пощупать - грубо говоря она крепится в месте соединения двигла с коробкой. А вообще проще всего определить порванность подушек так - рычаг в "Р", ручной тормоз не задействовать, двигло заглушено, капот открыт, уклона дороги нет. Ты начинаешь толкать машину за передний бампер туда-сюда, плавно увеличивая силу толкания, а сам смотришь на то как пляшет двигло. Если подушки живые, то твои колебания будут гаситься плавно, без явных стуков. Если подушки порваны (особенно касается задней, т.к. на ней основная нагрузка) покачивания не будут гаситься, двигло явно будет плясать, с характерными стуками. В моём случае конкретно были порваны все подушки, двигло можно было рукой раскачать во все 4 стороны. Моё личное наблюдение - на япономобилях к пробегу 180000км подушки начинают надрываться, резина в них крошится, к 200000км их лучше все менять разом, не зависимо от состояния, если конечно ты уверен, что до тебя никто не менял их. На моей второй машине в семье - калдине, передняя начала рваться к 150000км, заменил, сейчас 185000км задняя давно уже тоже на подходе, есть 2 надрыва, но пока держит вибрации, менять её очень трудно в отличие от Раума, нужно снимать подрамник, рулевую рейку, вопщем гимор тот еще, пока катаюсь. Пробег Раума 205000, подушки заменены в круговою, меняются элементарно за 2-3 часа с перекурами при наличии простейшей лебедки в гараже.
ЗЫ
Любой нормальный СТО-шник степень изношенности подушек определит сразу же, как залезет под машину.

В субботу проходил ТО, естественно за денежку, чисто формально сунули зонд замера токсичности в выхлопную трубу, и я мягко говоря прихерел - прибор кажет 1.5% вместо допустимого 1%. После "прохождения ТО" я решил подиагностироваться - вылезла только 21-я ошибочка. Разъём и провода Лямбда зонда (ЛЗ) визуально в порядке. Сегодня скручу со старого двигателя ЛЗ - на днях установлю. Плюс сегодня утром на прогреве выхлоп как-то нездорово вонял, но не горелым маслом вроде, да еще двигло на холодную троило сильно. Про расход бензапока не могу ничего сказать.


З.Ы.
usliders, на 6-й фотке ЛЗ, 4-х проводной, как сказал сэр Артем. На 7-й датчик аварийного давления масла, однопроводной, установлен в нижней части блока цилиндров.

не парься - дёрни одну из клемм с аккума, перекури минут 10 да одевай. А вообще, не дешевле ли было бы поискать на разборах живой двиглан? Если колену кранты и шлифовать мёртво, то считай двигло на металлом. Когда я покупал своего раумяна, двигло было в таком же состоянии как у тебя, а может и хуже. Масло ссалось изо всех щелей, сальники хоть меняй хоть нет, поддон клеили раза 4 - мёртво. В день стабильно грамм 100-200 масла доливал. Под машиной постоянно пятно с пятак. В самоваре постоянно шлак плавает, спасали колхозные преспособы из жигулёвских топливных фильтров. Вся компрессия тупо в блок через убитые кольца уходила. Тем более 27000 рупий за запчасти это по цене целый двиглан с разбора даже с навесным. Ждём обязательно отчёт и фото о ремонте.

Драсте всем, сегодня поменял подшипник - и О чудо!!! - я слышу только шум покрышек и ласковый басок движка своего Раума. Ужасный самолётный гул исчез!!! На всякий случай выкладываю фото оригинальных сальников и подшипника, которые мне установили на СТО, может кому будет интересно. На очереди замена правого переднего подшипника, т.к он люфтит, но не гудит пока.

Попробуй люмбда-зонд на недельку отцепить, на динамику машины он мало влияет, а вот на расход и СО влияет сильно. Как отцепишь появится 21-я ошибка в компе, ничего страшного не будет, после эксперимента копм обнулишь.

2 Game Over
Замену жидкости на аппарате нужно делать только со снятием и промывкой поддона и фильтра, иначе магистрали засорятся. На счёт электронных ошибок коробки - их не будет не при каком случае - коробка гидромеханическая, кроме клапана OD/off и датчика перегрева ATF (модели 4wd) ничего из электрики нет.

Присоединяюсь ко всем, у кого не пашет левое переднее стекло - где то в районе приборной панели стоят термо-предохранители, так вот если долго жать этот какой либо стеклоподъёмник, например если кнопка заклинила как у меня, то соответствующий предохранитель вылетает, но .т.к. он многоразовый то взводится иголкой или тонким штырём. Расплывчато про этот предак описано на 183 и 185 странице мануала. В мануале к Калдине описано про то как его взводить. А вот кто знает по точнее, где установлен сей девайс. Просьба - в подкапотое пространство не отсылать - был там - нет такого предока там, там только плавкие!

По ошибке 42.
Коробка у нас на 1-м Рауме, простая - без электроклапанов (если не считать клапана повышающей передачи (OD off/on)), в общем гидромеханического типа с муфтой блокировки. Серия а-244-L(F)- 01. Управляется сама собой. В случае с электронной коробкой - как например на Калдине A-247E- 01 (1997г), управление полностью идёт с компьютера, данная ошибка не даёт переключать нормально скорости, сам стал её жертвой, коробка то тупит, то пинается, скорости втыкаются спонтанно, check/engine горит временами. Лечится всё пропайкой кварцевого резонатора в панели приборов. В Рауме не знаю где этот резонатор. Приборка сильно отличается от Калдиновской. Про датчик скорости в Калдине скажу - что он как бы "виртуальный" т.е. физически его нет, а его сигнал есть - он формируется на датчиках вращения колёс и поступает в блок АБС, оттуда уже на приборку. На Рауме, думаю также. Но наличие этой ошибки вряд ли как-нибудь скажется на езде, т.к. коробка гидромеханическая. ПС...На более старых коробках - до 1996г. этот датчик скорости автомобиля еще присутствовал, вешался в корпус коробки на шестерню дифференциала.
По ошибке 21.
Сильной разницы в работе машины, думаю не будет - возможно: увеличенный расход горючки, немного вялый разгон. Тоже проверено на Калдине, месяца 2-4 катался с битым датчиком, пока не сделал самодиангостику.

Эхх, парни, если бы я точно знал бы в чём у меня проблема, я бы не выносил Вам мозг

LIBEROвод,

Результаты моего замера см. на рисунке. Проведите замеры у себя так же.

2 dios1
Писать то писали - да всё на уровне "вроде". Конкретики нет в значениях сопротивлений. Вот нашёлся бы форумчанин, у которого с ХХ всё типтоп да померил бы сопротивления, а результаты сюда бы выложил. Был бы своего рода эталон. Всё больше прихожу к выводу о замене клапана ХХ

Привет всем!!! Принимайте новичка!!! В общем, прикупил раума супруге 1997 г.в. 5Е-FE, автомат, передний привод - машинка изрядно подустала от предыдущих хозяев-извергов.
Вложиться нужно в машину, много по мелочи перебрать, починить.

Движок слабо держит прогревочные обороты - после того как завёлся нужно маленько жать на газ в течение 30-60 сек. Иначе двигу колбасит и наровит заглохнуть. Потом обороты повышаются и стоят в норме, на газ можно не давить, но по мере прогрева они незначительно падают - на полностью прогретом движке по звуку где-то 800-950 об/мин, хотя должны быть 600-700. Свечи, ремень ГРМ и все фильтра заменил на оригинал, чистил блок дроссельной заслонки (БДЗ), полностью с разбором - сперва на СТО, потом сам - проблема не ушла. Подсос воздуха исключён. Диагностика движка показала только 25-ю ошибку - обеднённая смесь.
Поэтому вопрос относительно клапана холостого хода, задаю его тем, кто этот клапан снимал, чистил, обращал внимание на его работу. Ниже, на картинках я постарался доходчиво расписать свою проблему (электормагнитная обмотка с КХХ снята). Итак, форумчане - как должен вращаться клапан ХХ вокруг своей оси? Подумываю купить новый клапан.