Версия для печати темы

Автор: Igor Omsk 26.2.2006, 19:02

Долго пытался воспользоваться поиском но не вышло
Может кто скажет компетентно после замены передних стоек развал сход нужно делать?

Автор: Михаил Л. 26.2.2006, 19:22

Смотря кто-как-и где будет делать!
Я на своих бывших машинах (не Раумы) не делал. Но выставлял все примерно так как было до замены.

А с другой стороны можно и сделать для самоуспокоения и обязательно в том случае если появились признаки увода в сторону и жевания резины

Автор: sanek 27.2.2006, 4:50

Я на своем Рауме менял сам, развал не делал, было все нормально. Через месяца два когда заменил одну тягу, на станции сказали что у меня сход-развал был в зоне допуска. Так что если ставить стоики точно также, то думаю не надо

Автор: @lex 27.2.2006, 7:16

Стойки менял сам, после этого заехал в сервис, поговорил с сервисменами по развалу-схождению. Сказали следующее. Если болты крепления (стойки к ступице) не перепутаны местами и рулевую тягу не крутили, то ни чего делать не надо.... Все будет в пределах нормы...

Автор: Igor Omsk 28.2.2006, 3:16

Вчера съездил на стенд - оказывается надо делать одна из стоек была завалена (развал)

Автор: nik112 28.2.2006, 8:14

Очень много ранее было написано про замены стоек, и хотелось бы услышать мнение тех, кто уже поездил на замененных амортизаторах, как работают и какие все-таки лучше.
И еще: Предние стойки у нас разборные или нет, а то на других тойотах люди просто вкладыши меняют, а по рауму никакой информации не нашел

Автор: Стёпик 28.2.2006, 10:10

Igor Omsk не знаю куда ты заезжал , рекомендую заехать в "Реактор" на 13-той северной. Сам проводил там замену всех стоек в 2004г. гарантия 30.000км (всё обошлось примерно в 7.300р). После замены они проверяли развал и ни чего регулировать не пришлось. Работой мастеров доволен . Ежли чё звони, тел. в профиле.

Автор: rob-29 28.2.2006, 11:48

Автор: Rik 28.2.2006, 13:08

Заменил передние стйки на прошлой 17 февраля 2006 года, родные стойки были не разборные (сам не смотрел сказал мастер - повода для недоверия нет). Поставил Каябу газо-маслянные, по ощущунию пока ни чего не скажу особо не понял.

Автор: kalim 28.2.2006, 16:56

я покупал стойки "родные" по 107уе открыл дома коробочки - а там Каяба, которую можно было взять по 70...

Автор: sansay 28.2.2006, 17:10

Автор: @lex 1.3.2006, 6:08

У меня родные стойки тоже были Каяба, но на них стоял 12-ти значный каталожный номер.

Автор: Стёпик 1.3.2006, 7:19

Автор: Андрей Р. 1.3.2006, 8:15

Два месяца назад заменил передние стойки. Обошлось вместе с развалом/схожденим 3500 р.
1)Поставил газо-масленные TOKIKO. Прочитал паспорт на них. Для сравнения с Каябой в TOKIKO больше масла-значит мягче ( каждый выбирает стойки на свой вкус) в работе особенно зимой. После замены проверил развал/схождение. Развал делается с помощью болтов крепления стоек(они подбираются по диаметру-3 варианта), но в 99% его не делают. Проверка схождения обязателено. Ошибка в несколько градусов-"привет" резине в лучшем случае.
2)Ни разу не видел Раума с Японии с разборными передними стойками. Это делают наши кулибины.
3)

Автор: Андрей Р. 1.3.2006, 9:04

Нашел интересную статистику:
Амортизаторы на Раум. Кто какие ставил. Статистический опрос 67 владельцев Раума в Японии. С одной стороны статистическая выборка небольшая (всего 67 человек), но во первых это лучше, чем ничего, а во вторых посмотрите, какой выбор(!) амортизаторов есть на Раум. Правда нет информации о том, переднии это амортизаторы или задние (наверное все таки имеются ввиду и те и другие, если уж какая то фирма выпускает амортизаторы, то наверняка и на перед и на зад:

34 человек (50.7%) - Normal
14 человек (20.8%) - TRD
11 человек (4%) - KAYABA NEW SR special
2 человека (2.9%) - Cuzco comp2
2 человека (2.9%) - Toyota – pure - exchange
1 человек (1.4%) - KAYABA SuperSpecial for Street
1 человек (1.4%) - GAB
1 человек (1.4%) - sigmabeta180
1 человек (1.4%) - Building SHUTAIN

Автор: nik112 1.3.2006, 9:37

Вчера удостоверился, что передние стойки неразборные, теперь осталось выбрать между Каябой и Токикой цена различается в 50 рублей

Автор: kalim 1.3.2006, 10:00

Автор: spa 2.3.2006, 11:15

Хотел сделать в новосибе ремонт стоек вкруговую - в "автомастерской N1" - делают их разборными, дают гарантиоою на полгода, каждая - по 900руб =3600руб +- 100руб,
но после прочтения этой ветки засомневался - может кто-то все-же делал ремонт?

Автор: spa 2.3.2006, 11:17

мой раум-99г пробежал в РФ за полтора года тыщ 30, одна задняя и одна передняя стойки стали сопливить.

Автор: дядя Вова 2.3.2006, 12:10

Мне знакомый ремонтировал стойки, в смысле прокачивал.
Катаюсь уже меяц или около того. Нареканий нет. Если что куплю новые.
Стойки были неразборные, он их вскрыл как-то хитро, все промыл, прокачал, на сальниках резинки поменял, собрал и поставил. Мне это ни чего не стоило, если не считать вместе выпитого пива!

Автор: spa 2.3.2006, 13:02

классный знакомый! А изменения какие-то почуствовал после прокачки и почему прокачивал? - сопливили или бренчали...
эти в мастерской наваривают еще гайку для последующей ремонтопригодности

Автор: дядя Вова 2.3.2006, 13:07

Знакомый действительно классный. Стойки тогда вытекли и шибко бренчали, сейчас как новые. Держат дорогу без нареканий, не бренчат.
Он тоже гайки наваривает, но на тот момент механизмов не было поэтому он обешелся без них.

Автор: fedorofff 14.6.2006, 16:23

Задние амортизаторы точно не разбираются - там шток на 12, очень тонкий, если разберешь, потом вряд ли все обратно соберется :-)))
Правда, у нас в Магадане, говорят, есть один чел, кторый наловчился их делать. А передние - нормально, заплатил примерно по 1000 рэ за каждую и ничего, не жалуюсь

Автор: Robin Bob 14.6.2006, 17:53

fedorofff
Привет землякам, я вырос в Дукате, 19 июля прилетаю в отпуск, могу захватить клубную символику

Автор: fedorofff 18.6.2006, 15:23

Robin Bob
Привет
Захвати, конечно, буду премного благодарен!

Автор: Robin Bob 18.6.2006, 16:07

fedorofff
Шли координаты как связаться, я буду жить на Лукса. Точный адрес не помню. тел. 65-06-55 Кирилл.

Автор: fedorofff 18.6.2006, 16:45

Robin Bob
678129
или
89082271014

Автор: URY 19.6.2006, 13:48

Заменил вчерась задние стойки. Поставил Монро. Снял одну, оказалась Каяба-мать (и вторая от неё ). Из всего написаного на ней понял тока слово GAS (можит от Волги ???) и типа не разбирать, а то убьет . Минут 40 потратил на поиски гайки с мелкой резьбой. Приготовил речь, для разборок с продавцами. И зря... Дай, думаю в коробку позырю еще разок. Точна! Гаечка тама, совместно с инструкцией ... Высказал заготовленную речь в свой адрес. Полегшало. Таперича сзади потише стало...

Автор: Михаил 21.6.2006, 15:20

а мне завтра будут передние менять... я шибко-то не копенгаген, спрашиваю его типа чё, амортизаторы только заменить нельзя, он грит у раума нельзя - целиком вся прихлабуда идет
а началось с чего - чую чё-то не то справа переду - как кочка-ямка, так колесо после нее еще дергается неско раз пока затихнет... вручную пораскачивал машину - справа очень хорошо качается, и долго так, и аж похрюкивает... а слева практически сразу гаснет.. мастеру показал, он тоже прислонился, грит правая сторона уже ваще только на пружине висит, да и левая уже никакая.
За 2 стойки по 1700 плюс еще вкладыши (или чё там не помню) по 360 что ли да работа - наверно к 5 тыщам подкатит...
А какие будут - завтра узнаю

Автор: Iriska 21.6.2006, 15:29

Михаил
В каком сервисе меняешь? Посоветуй плизз.. у меня тоже замена стоек-пружин назрела...

Автор: Михаил 21.6.2006, 15:36

дак он вроде как бы и не сервис - закуток такой в гаражах есть за гидродинамикой, там в боксах есть кто ниссаном занимается, кто тойотой, кто еще какой японией... мы там всей конторой "обшиваемся"
Давай я завтра у командира вызнаю чё у них с графиком (вроде щас завал) и тада если чё телефон тебе дам (если география тебя не пугает - Академ! )

Автор: Iriska 21.6.2006, 20:04

Михаил
Пасибо за отклик...
Я вечером ездила на мойку у себя на Горском ж/м и обнаружила что там рядом есть сервис. Вроде мужики грамотные, сказали часа за 1,5 стойки поставят. Договорились, что подъеду к ним в субботу...

Автор: Михаил 22.6.2006, 10:57

Стояли каяба, поставили токико
Стойки 1700х2 = 3400 (искал и покупал сам мастер, у меня только № кузова списал зачем-то)
Отбойники 340х2 = 680
Работа 700
Итого 4780

Автор: ANM 25.6.2006, 20:17

в прошедшие выходные ремонтироал задние стойки. сделали за 3 часа. удовольствие стоило 1700 за пару сучетом снятия-установки. в стойки вварили штуцера с ниппелями как на колесах. предложили при проблемах заезжать к ним на прокачку. езда намного комфортнее стала. сервис посоветовали коллеги - ремонтируются там уже пару лет - нареканий ни от кого не слышал.

Автор: sibptus402 26.6.2006, 18:14

ANM
Подскажи адрес, координаты?

Автор: ANM 27.6.2006, 4:14

Автор: @lex 27.6.2006, 5:21

sibptus402
Там делов, на 3 часа самому, и не надо в сервис.

Автор: Михаил 27.6.2006, 6:29

Автор: sibptus402 27.6.2006, 13:27

Спасибо ANM.

@lex поделись практическими навыками.

Автор: Novichek 27.6.2006, 15:00

насчет стоек читаем сдесь http://www.raum.ru/forums/index.php?showtopic=1801



Мастер знакомый который все это насоветовал находится в Красноярске на вавилова если ехать по вавилова в сторону королева, проезжаем поворот направо на радиорынок и смотрим слева поворот в гаражные сервисы, в самом конце левые ворота, зовут его скромно МАСТЕР Так что удачи вам, кстати и поменять стойки можно там же, делает хорошо, проверено на себе.
Насчет развала схождения сам все разбирал смотрел там не смешенные болты а обычные так что не паримся или все получается или кривой кузом мое ИМХО, что касается схождения то рулевой наконечник на ступицу цепляется а ее при замене стоек не трогаем

Автор: @lex 28.6.2006, 7:25

sibptus402

Могу рассказать при встрече.
Там нет ни чего сложного. Вместе со стойками менял пыльники на приводах поэтому потратил гораздо больше времени.

Автор: MiXiM 10.9.2007, 13:40

Как понять, что пора менять стойки? Расскажите, а?

Автор: финнъ 10.9.2007, 16:21

Автор: MiXiM 11.9.2007, 7:38

из перечмсленного:
3. видел подтеки на передних стойках, когда домкратил перед, и стойки растянулись до предела, в нормальном положении все сухо ... и комфортно
6. брякаья как такового нет, но недвно ездил за город загруженный килограм на 400, так на ямах на дороге как будто пробой случался, если ездим вдвоем-втроем, то такого нет.

Автор: ssa29 15.9.2007, 23:32

Давно собирался менять стойки, как-никак третий год пошёл по России.. Из списка почти всё было, кроме 3, никаких подтеков.
Итак, решено было менять ВСЁ. купил четыре стойки, четыре пружины и, соответственно, пыльники на перед. Обошлось все в 14000р ровно. плюс полдня работы(собирал всё один) и теперь все симптомы исчезли.

Автор: ssa29 15.9.2007, 23:35

И машина поднялась значительно. Вот что значит новые пружины!!!

Автор: cev 3.6.2008, 13:43

Привет всем! хочу выложить на ваше обозрение мой опыт по прокачке стоек:
началось всё в год назад когда я прокачивал стойки на тойоту старлет. когда я получил тогда стойки назад после прокачки, я увидел только заваренные дырочки на стойках и надежда о разборных стойках растаяла как дым (стойки остались как и раньше не разборными). я тогда ещё подумал: мог бы сам наверняка так сделать.
прошло пол года и я купил раум через неделю меня обрадовали на тех осмотре: «Замечаний нет но обратите внимание на правые стойки – обе текут». через 2 месяца жена залетела в яму и разбила отбойник правой передней стойки. Через две недели я это заметил так как стало тереться об крыло колесо на ухабах (у меня размеры колёс 195/65/15 ЕТ32). Такое уже было у меня на (то же стояли широкие колёса) старлете. Поэтому вычислил сразу причину – разбитый пыльник. Решил под домкратить и посмотреть и «о ужас»- отбойник разбит, он сделан вместе с пыльником и соответственно пыльник тоже порвался. А значит что уже неделю я позволяю садиться пыли на шток стойки и сжирать сальник.
Рис 0
Самое главное что машина куплена в кредит. Денег и так в притык. На новую стойку денег нет. Купил газету. Увидел объявление: «прокачка любых стоек, новые технологии». Звоню, разговор («я» и голос на том конце трубки– «Т»):
Я- здравствуйте а стойку прокачать сколько стоит?
Т- 1000 рублей если сами снимите+ 500р за снятие
Я- что за новые технологии?
Т- раньше стойки пилили и приваривали часть русской стойки с сальником и гайкой, а мы делаем отверстие, без повреждения конструкции стойки
Я – а что если у меня стойки текут?
Т – ничего страшного мы закачаем воздух и сальники обожмутся. Гарантия 10000км
Ага!, думаю,- меня снова не надурите. Узнал у знакомых ребят в чём может состоять гарантия. Мня заверили что масла в такой стойке как раз хватит примерно на десять тысяч, а дальше всё будет как раньше. Да и не каждый пойдёт за гарантией если масло вытечет на 8т.км, если раньше то может . если конечно стойки совсем не убитые, но за такие они наверное не возьмутся. В общем они почти ничем не рискуют операция всё равно окупается.
Начал искать возможность сделать сею операцию самостоятельно:
Нашёл старые задние стойки от старлета и решил их препарировать
Отпилить-то нечем. Взял болт и гайку с двумя большими шайбами закрутил в них диск для болгарки вставил в дрель – 5 минут и стойка разобрана.
Рис 1
В дух словах о стойке(кто знает устройство можете пропустить абзац): состоит из двух цилиндров внутренний и внешний. Внешний является её же корпусом. Внутренний стоит внутри внешнего, в нем и ходит вверх/вниз поршень со штоком. При ходе вниз жидкость при воздействии поршня перетекает из внутреннего цилиндра через низ во внешний там она собой поджимает газ который находится между внутренним и внешним цилиндрами. Часть жидкости через отверстия в поршне перебегает через него и остаётся во внутреннем цилиндре. При ходе поршня вверх он тянет за собой жидкость из внешнего во внутренний цилиндр, которая ещё и подталкивается сжатым до этого газом. Жидкость прошедшая до этого через отверстия поршня так же возвращается назад. Фокус в том что отверстия в поршне подобранны так чтоб жидкость не могла протечь вся сразу. (как песок в песочных часах) при ударе процесс ускоряется и жидкость течёт быстрее при этом энергия уходит в тепло. Колебание гасится. Подробнее можно по искать в интернете.
Сделал вывод что сверлить надо только внешний цилиндр. Вторую стойку пилит не стал. Просверлил дыру в ней и (чем набить?) под рукой был только декстрон. Лил сверху на дырку при этом выдвигал шток. Надо сказать что эти стойки с дохли от того что пыльников и отбойников на них долго не было и сальник сожрало. И стойка за работала при затыкании пальцем отверстия. Трудновато вдавливать шток, ещё тяжелее вытаскивать (декстрон ведь. нет эти стойки точно дохлые – сальник пузыри пускает а потом декстрон выходит через сальник). Ну да ладно это был эксперимент на «крысах» как заткнуть то дыру, жидкость при сжатии стойки даже хомут с резинкой не удерживает даже если рукой давить на шток стойки. Обзвонил знакомых, на счёт сварки, обещали помочь. Прикинул в голове что мне понадобится:
-Купил пыльник от ТАЗ-а -80р.
-Отбойник от старлета остался (рис .2)
-Отрезной диск 25 рублей (до этого купил и уже сточил об стойку)
-съёмники для пружин (уже есть 150 р. До этого покупал)
- Сверло на 2,5мм 10р
- шприц на 20куб – 7р.
- инструмент головка на 19,14,12, и ключ на 10 может пригодится удлинитель ключа под головку ну и ВД-40 (всё то же уже было)
Жидкость АЖ-12Т для гидравлики и стоек 80р. 1л(в стойку вошло около стакана)
Решил проверить все стойки. Оказалось что сухие стойки на левой стороне машины вполне исправные. Даже шток выходит сам. Значит газ ещё не вышел. Правая задняя выпустила газ и немного под сопливила, но шток входит без шумов плавно и без рывков. Значит ещё походит.
Передняя правая сильно вытекла и первые 1,5-2 сантиметра опускалась легко. Если больше опустить то становилось трудно вытянуть шток как у нормальной стойки. Ждёшь пару минут и снова легко идёт. Понятно, масла не хватает. Решил чинить эту стойку. Остальные поставил наместо. На задние стойки поставил снова проставки. Как описано на сайте раум.ру .
От себя хочу добавить что это хороший способ восстановить жесткость пружин и уменьшить вероятность отбоя. Но нужно знать меру. На сайте говорится о высоте проставок 18 мм. Я пожадничал и отрезал из 22 мм. Подвох состоит в том что отверстие нижней опоры по диаметру 39 мм стойка 38мм опора к низу раз ширяется по-моему до 42 мм конически . и садится на выступы на стойке плотно. Поэтому проставки тоже должны быть конической формы, но вырезка из трубы получается прямая и хорошо садится на выступы стойки, а вот нижняя опора садится не до конца на проставку и подъём кузова получается больше чем ожидалось. у меня примерно на 5 мм выше (и это ещё с учётом что я пытался сточить верхнюю часть проставки под конус).
Рис. 6
Машина поднялась сантиметра на 3. Когда сел за руль пришлось спинку откинуть назад –зад - то поднялся. Тест драйв показал что машина стала больше кренится. Легко увозила пятерых и везла по грунтовой (с ямами) дороге. Когда едешь один - сильно козлит. В общем снял я их. Набил на держатель лопаты и укоротил их по очереди. В тесках зажать такие короткие куски трубы трудно- или помнёшь или вылетят при отпиливании, поэтому использовал держак лопаты. Правда он стал теперь на пару см короче. Укоротил проставки до 1,2 см. машина поднялась примерно на19мм. Думаю этого достаточно для компенсации проседания пружин и для транспортировки 4-х людей. Без изменения геометрии подвески. Если поднять больше как делают многие, таким способом или проставками между кузовом и верхней опорой. То тяга панера смещает заднюю ось и колёса относительно центра машины, что не сказывается положительно на управляемости.
Итак вернёмся к передней стойке. Сверление заняло 5 секунд. Толщина металла примерно 2,5мм. Выдавил из стойки примерно пол стакана масла. Забивал шприцом. Пытался вначале с иголкой, но жидкость настолько плотная что еле сочится через неё. Быстрей игла слетает. Поэтому снял иглу. Прислонял шприц к отверстию, давил на него, стойку прижал нагой к полу и свободной рукой синхронно со шприцом вытаскивал шток стойки. Жидкость засасывалась. Потом переворачивал стойку штоком вниз вдавливал шток (закрывая отверстие пальцем. Давить нужно медленно иначе выдавит из под пальца). Если нет сил держать, то хватит. Переворачиваете стойку, ждёте 3-5 сек. И отпускаете палец. Должен выйти воздух. Потом следующий шприц. Много масла забивать нельзя. Будет дубовая стойка. Поэтому я забил сколько смог, потом подержал стойку штоком вверх 5 сек. И вдвинул шток до середины вышло лишнее масло. Шток поднял и перемотал дыру скотчем.
Рис. 4
(хочу сказать что перемотать жирную от масла стойку довольно трудно.)
Утром заварили сваркой. По-детски боялся что загорится стойка. Варили не дольше 3 секунд. (сварка без электродов, там тонкая проволочка какая-то.) тут же прокачал. (прокачку стоек можно найти на www.Toyota-club.net). Стойка готова. Вырезал пыльник подшипника из резины. Старые уже сгнили.
Рис .5
Собрал стойку. Описывать не буду процесс. Разборка/сборка передней подвески описывалась ранее на этом сайте или на выше указанном. Могу только сказать что на многих тоётах болты стоек с конусом под шляпку. И они распирают отверстие при закрутке и развал делать не понадобится. Могут быть использованы болты обычные если была нарушена геометрия кузова тогда развал нужен.
Результат:
сразу почувствовал что машина стала существенно меньше кивать при переезде волн и ухабов асфальта. Более уверенная езда. уменьшился грохот при наезде на ухаб правым колесом. Уменьшились скачки колеса по кочкам (у кого было такое тот поймёт). Раньше машина сильно кренилась уже на 40км/ч в 70гр. поворот, сейчас слегка накланяется в тот же поворот на скорости 60км/ч (последнее для меня не понятно).
Извините за качество снимков- фотика нет. Делал на камеру сотика 1,3мп. И за качество изложения материала если что не понятно. По объёму масла в стойке точнее сказать не могу. Делал на глаз. Может кто более точно комментарий напишет. Способы проделки того или иного не оригинальны и возможно у кого-то есть способы по-лучше.
Прошло 4 дня вроде пока не течёт. Полёт нормальный. Доволен как слон. Представляю, как классно управлять ромкой с новыми стойками «по кругу».

Автор: cev 3.6.2008, 13:44

рисунок 0

Автор: cev 3.6.2008, 13:50

рис 1

Автор: cev 3.6.2008, 13:55

рисунок 2

Автор: cev 3.6.2008, 13:58

рис3

Автор: cev 3.6.2008, 14:02

рис 4

Автор: cev 3.6.2008, 14:04

рисунок 5

Автор: cev 3.6.2008, 14:07

рисунок 6

Автор: финнъ 3.6.2008, 20:07

cev
МОЛОДЕЦ!!!
Такой труд! Класс! Я думаю многим прегодится!
А если ещё кто надумает делать, то опыта добавиться!
У меня старые есть, наверно тоже попытаюсь, а то выкидывать жалко...

Автор: StasЯН 4.6.2008, 4:58

cev
РЕСПЕКТ!!!!.....блин как б мне б свои проверить
, они газовые ,ТРД, ярко желтые ...мож кто сталкивался???

Автор: RW9UAO 4.6.2008, 5:29

хорошему человеку подарю старые передние стойки самовывозом. кемерово, южный, возле рынка "привоз"

Автор: Lelik52 4.6.2008, 8:45

А слабо, крыло переднее самому выплавить.

Автор: 228 30.6.2008, 9:03

Привет всем. Озадачился недавно ремонтом подвески (срок так сказать уже подошел). Поехал в магаз купил каябовские, вроде хвалят. Отдал в сервис (некогда самому). Поменяли (причем менял только стойки, резинки на вид нормальные, да и "спец" подтвердил мое мнение по резинкам). Выехал из сервиса и покатил, машина устойчивая стала, "прыжки" пропали, короче все "ок" одним словом... пока не доехал до очередной ямы на дороге... Происходит следующая вещь, когда колесо проваливается в яму (стойка срабатывает на разрыв), то слышишь приличный удар, как было со старыми и разбитыми... Это помоему не нормально??? Может стоечки плохие подсунули ... никто не сталкивался с такой проблемой?

Автор: Джек 30.6.2008, 16:11

Перед установкой стойки прокачали?
т.е. необходимо утопить шток, зафиксировать на 3-5 сек, в таком положении перевернуть стойку на 180 гр. и отпустить шток. так сделать раз 5 надо.

Автор: Lelik52 30.6.2008, 17:53

А ещё опорные подшипники смотри. Предварительно убедившись, что тебе реально поменяли стойки. Cтарые хоть отдали?

Автор: Eugn63 30.6.2008, 22:06

Какая стойка? Репутация сервиса? А пружины в каком состоянии?

Автор: 228 1.7.2008, 5:20

У меня мнение тоже, что их не прокачали перед установкой. А поставили новые которые притаскивал, это точно. Думаю ехать к знакомому мужику, пусть по новой качает, больше вроде вариантов нет.

Автор: 228 1.7.2008, 5:23

Хотя диски еще 15 стоят, и резина 185/65/R15, думаю еще что колесо реально тяжеловатое (от родного то размер прилично отличается), может поэтому на разрыв и долбит.

Автор: Джек 1.7.2008, 15:42

килограммов 9 такой размерчик весит-тяжело машинке.

Автор: sany 1.7.2008, 23:23

Автор: Eugn63 2.7.2008, 13:07

Было, как-то на прошлой машинке... горе-мастера из самарского сервиса "ЯПОНКА" не попали шлицами штока в верхнюю чашку пружины... НЕ затянутая пружина жила своей жизнью. кончилось все заменой стойки
Главное, что-бы исполнители при тебе выяснили и устранили причину... Иначе гарантия не подействует

Автор: Джек 2.7.2008, 17:06

Поэтому специалисты советуют не заезжать на станции, где клиенту не разрешают контролировать выполнение ремонтных работ!

Автор: Goose 18.7.2008, 20:22

Люди добрые!
Подскажите, кто ставил, если брать Каябу, то какая конкретно в Раум (только передок) нужна?
А то вот подошло время менять, а в магазине мало ли чего могут навешать - им бы лишь продать...

Автор: Терминатор 19.7.2008, 6:21

333209 и 333210 каяба перед

Автор: Goose 20.7.2008, 12:09

Терминатор
Спасибо. Это две разные модели или левая/правая?
Если две разные, то чем отличаются?
И еще, если можно, тот вопросик в эту же тему, но на ветке Красноярска, относительно того, где купить. Тем более, ты в этой сфере работаешь (работал). Буду очень рад получить ответ.

Автор: svetliv 22.7.2008, 7:43

нужно срочно менять передние стойки. Если заказывать родные по VIN-коду, это выходит где-то 3500руб. одна штука да плюс работа. Может можно поставить что-то другое, подешевле. И конечно как это будет по качеству?

Автор: финнъ 22.7.2008, 9:14

да почти все на форуме ставят НЕорегиналы. И цена = 2100-2600 за стойку. Снимать-ставить сложно только первый раз а потом как два пальца...
По качеству особо не заметишь, ибо не с чем будет сравнивать... ставь что есть, а хочешь настоящие яповские - готовь круглую сумму и то не факт что они яповские...
svetliv погляди в "поиске" там куча инфы по стойкам.

Автор: Goose 11.8.2008, 18:15

Всем привет!
Недели две назад поменял передние. Взял Каябу.
Пока полёт нормальный.

Автор: adem_asv 22.8.2008, 9:50

Автор: Алексей636 28.8.2008, 12:24

Друзья вот я тоже надумал себе поменять передние стойки.Стал приценяться,на экзисте и в тойоте вешняки предлагают кайабу по 3000 р за стойку.Что-то дороговато мне кажется?
Кто как думает?

Автор: Терминатор 28.8.2008, 12:47

333209 и 333210 KYB у нас стоят в розницу 2400руб,B2188 B2189 TOKICO 1800РУБ.

Автор: Клим 28.8.2008, 13:28

В свое время на первом Ромке стояла такая же проблема. Сделал в сервисе их разборными и обслуживаемыми.Вместе с работой вышло 5 т/р. и гарантия на пол года .Ездил потом забот небыло.

Автор: adem_asv 4.9.2008, 11:17

Автор: forumist 19.9.2008, 15:35

Менял стойки передние -333209 и 333210 KYB в Алмате стоят 100 рублей вашингтонского обкома партии/шт+пыльники с отбойниками 2 в 1 по 8 вечнозеленых. Проехал на них около 1000 км. Жестковато, но сойдет.

Автор: vlad_dobricev 19.9.2008, 20:20

всем привет!помогите ,обьясните.за рулём недавно.две истории.1-я.алтай.дорога,как стиральная доска,скорость 40-50км в час.вылетает задняя левая стойка.колесо в хлам по всей окружности.после переживаний и поисков,разобрал стойку.резьба целая,гайка и шайба на месте в лючке.стянул пружину,загнал стойку в опору,затянул.проехал весь алтай-нормально.заменил ещё задние колёса.в городе стойка начала скрепеть об опору.заменил на контрактную.2-я.не прошло месяца,на ровной дороге,20-30км в час.вылетает правая стойка.точно так-же.резьба целая.на СТО,в отпаде.говорят такого не бывает.сейчас скрепит правая стойка.говорят перед зимой не надо менять на новые,но колекцианировать старые не охота.грешу на гайки,которые держат стойку сверху.раскручиваются.икакие стойки лучше.каяма,или другие.помогите кто может.чо делать?машина нравится.тем более она у меня первая. влад.

Автор: Доброжелатель 21.9.2008, 6:20

уважаемые раумоводы! подскажите, кто нить пробывал ставить KYB AGX – регулируемый амортизатор, предназначенный для легковых автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками, отвечающий всем требованиям двухтрубного амортизатора, стойки и картриджа.






http://www.kyb.ru/products/detail.php?ID=1207&SECTION_ID=179

Автор: Доброжелатель 21.9.2008, 6:22

Данная серия амортизаторов позволяет водителю самостоятельно устанавливать желаемую частоту демпфирования, подходящую для каждого конкретного стиля вождения. Во время поездки на работу, путешествия на высокой скорости по автостраде или по сельским дорогам с высокой степенью непроходимости, водитель может самостоятельно настраивать свой амортизатор в соответствии с любыми условиями езды.
1. Саморегулируемый клапанный механизм Многоступенчатая система сжатия позволяет амортизатору настраиваться на движение полностью автоматически. В легких дорожных условиях амортизаторы позволяют ощущать максимальный комфорт. Как только усложняются дорожные условия, амортизатор мгновенно реагирует более жесткой настройкой, усиливая контакт колес с дорогой и контроль управления.
2. Метал поршня и штока по технологии цементации Цементированный метал, в отличие от закаленного, выдерживает большие нагрузки и продлевают срок службы
3. Супергладкое хромирование штока KYB производит самые гладкие и крепкие штоки, для супердолгой надежной службы.
4. Бесшовные цилиндры и проушины Большинство цилиндров и проушин среди амортизаторов других производителей, изготовлены путем сварки листового металла. KYB изготавливает эти элементы только из бесшовных труб, устраняя слабые места, создаваемые сварными элементами.
5. Мультикромочный самоочитсной сальник KYB использует запатентованный сальник Viton®, препятствующий вытеканию масла и проникновению грязи
6. Патентованный клапанный механизм KYB использует специальный запатентованный клапан, предотвращающий вспенивание масла. Это помогает сохранять настройки даже в самых сложных условиях эксплуатации
7. Быстрая настройка Удобный внешний переключатель снаружи цилиндра или на штоке (в зависимости от модели) позволяют быстро вручную настраивать жесткость амортизатора для получения идеального результата в любых дорожных условиях

Автор: jack522 21.9.2008, 21:25

Алексей636. 3000 за стойку - очень дорого! Посмотри на сайте каябы - дилеров. не помню фирму но расположена на каширке дом кажется 54-брал года два назад передние стойки-1600, задние по 1100 + пыльники и отбойники, за все отдал около 7000. Очень разумная цена. Оригинальные каябовские стойки.

Автор: jack522 21.9.2008, 21:33

Алексей636 http://www.kybcom.ru/contactus.html#map вот схема пероезда и сам сайт

Автор: КирСаныч 7.4.2009, 21:35

ЗдорОво вам всем на форуме!
Назрел вот вопрос, перед решением которого хотелось бы проконсультироваться у бывалых. А именно:
1) вид на левую переднюю стойку и ейное хозяйство снизу (1-я фотка);
вопрос- стойка под замену, потеки- от стоечного масла, верно?

2) про масло (пользуясь случаем, все-таки спрошу), масляный картер- это такое вымя (гы-гы, лучше назвать не могу) (2-я фотка) слева от выпускного тракта, сли смотреть снизу спереди, для слива откручивается болт на "вымени". Верно?

заране благодарен откликнувшимся,
К.

Автор: КирСаныч 7.4.2009, 21:40

фотки не клеются :-((, вот 2-я фотка (с картером)
К.

Автор: Alexei 8.4.2009, 3:50

КирСаныч Масло точняк со стойки - ей капут. А про картер ты правильно подметил, толко не болт (Тогда-уж) а сосок - открутишь его и маслецо польется

Автор: cev 8.4.2009, 12:43

кстати крылья и капот тоже можно сделать самому из стекло ткани. было бы желание и время, ну ещё матерьял. (на камчатке с этим может быть проблема)
много инфы по инету. в двух словах:
снимается крыло. обтягивается крыло с внешней стороны полиэтиленом, намазывается цемент или строительное шпакло, для крепости можно сделать пару тонких слоёв через марлю, для крепости формы. оригинал крыло убирается. и в форме выкладывается крыло слой за слоем: эпокситка, стеклоткань, эпокситка, стеклоткань и т.д. чем больше тем крепче но не мение трёх слоёв. потом шпакло для выравнивания, грунтовка и покраска под ваш цвет. не забудьте заложить вместе слоями конструкции и крепёжные петли и отверстия. только главное что б на тех осмотре не спалили. ведь крылья и капот это элементы дамфера отбоя при аварии и учавствуют в поглащении энергии. зато машина станет легче килограмм на 30 (2 крыла и капот) если делать капот, то там ещё надо рёбра жосткости дополнительно замутить.
примеры:
http://www.rostix.com/texte/automobil/tuning/delaem-spoler.htm
http://www.clubskyline.ru/Tuning/izgot_plastik_kapota.php
http://www.pro-tuning.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=25

Автор: финнъ 8.4.2009, 19:00

А кто-нибудь ещё стойки сам "реанимировал"? Есть ещё опытные форумчане?

Автор: Alexei 9.4.2009, 4:03

В связи с отсутствием бабла (кризес твою м-ть) нашел самый дешевый вариант: стойки передние SHINKAI по 1700за шт. Прочитал в Ин-те, что поизводятся в Китае и идут на экспорт в Япронию. Предложений о продаже почти нет. Подскажите, если кто сталкивался

Автор: Nick-Nick 9.4.2009, 4:59

Alexei
А чем тебе KYB не угодили, не намного дороже (были прошлым летом), чем ставить не известно что?

Автор: cev 9.4.2009, 10:49

зачем тебе это?!. как временная мера - Да!. на долго не получиться и не надо верить сладким оъбявам в газете. дешовым ремонт стоек не может быть, только в пределах описанного мною. это как если у сканера за 1500р сгорает миниатюорный его блок питания на 12В 3 ампера и ты хрен купишь ему замену, потому что он должен быть ещё стабилизированный. по цене получится даже дороже сканера. так и с раумом, дешевле купить новые стойки. если конечно новые стойки не по цене 10000р за штуку....

Автор: Eddy80 9.4.2009, 18:03

Nick-Nick
Прошлой весной в Томске передняя каяба для ромки была по 2200-2500

Автор: Nick-Nick 9.4.2009, 18:08

Задняя 1800-1900

Автор: assus 10.4.2009, 7:10

Еще полтора года назад сдавал на ремонт. честно скажу, мне поставили не правильно. стойку со стороны водилы опорник развернули. я это не заметил. Прокатался пол года, а точнее все зиму. Лучше если такое на зиму не стоит ставить. Все замершее до ужаса.
Разумеется что после установки прокачанных стоек (Осенью) все было практически идеально.
А задние амортизаторы не ремонтно пригодные.

Автор: cev 10.4.2009, 10:19

пригодные.. пригодные... , точно также дырочку делаешь, промываешь внутренности, набиваешь маслом и завариваешь. только если сальник уже течёт или того хуже -разбиты клапанны, то всё. если хотите что б дольше стойки ходили:
- не прыгайте на скорости по кочкам - по таким кочкам что аж пробои случаются, в таких местах лучше помедленнее. нужно помнить что на нагруженной машине сделать пробой подвески легче. во всех условиях (скорость, нагруженность, степень разбитости дороги), стойка не должна ударяться об отбойник. но если же это случилось то для этого там и стоит отбойник, он исправит ваши ошибки, время от времени, по возможности проверяйте на ощуп состояние отбойников.
- не маловажную роль играет пыльник. в идеале было бы неплохо что б он и сверху и снизу был обжат как пыльники рулёвки. но в рулёвке есть перепускной клапан для перетекающего из стороны всторону воздуха в полостях пыльника при поворотах руля. в стойке так не сделаешь, будет раздуваться пыльник на кочках, он и так не плохо защещает от пыли. если порвётся то начнёт пыль на штоке перетирать сальник и масло выйдет, стойка перестанет работать.
-и последнее, что летом, что зимой, особенно зимой - не надо сразу штурмовать преграды и буераки. если от дома до главной дороги всётаки у вас ямы. то едте патихоньку, пусть масло в стойках прогреется (и разжижиться от трения). заодно прогреются и масла в других агрегатах.
описание работы стоек и амортизаторов:
http://www.toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_zr_ammo-2.htm

Автор: cev 10.4.2009, 10:26

вот ещё про стойки если интересно:
http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-26_amort-3.htm
про каябовские стойки:
http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_kyb.htm
ещё про стойки, про неисправности:
http://www.toyota-club.net/files/04-02-20/04-02-20_rem_ammo.htm
http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-26_amort-2.htm
вот интересная статья про аммортизаторы:
http://www.toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_zr_ammo.htm

Автор: КирСаныч 10.4.2009, 23:26

Всеобщий привет, Камрады!
Alexei, спасибо развеял сомнения :-) теперь задачи определены, тксказть; начинаю поиски Токики в московских магазах.
Кстати, уважаемые обитатели Москвы, если кто брал в обозримом прошлом стойки в М-ве- сдайте, пжалста "явки и пароли", коли не затруднит. Про экзист знаю, это "выход на случай, когда выхода нет"(с).
Да, видимо, до кучи, и пружины буду передние менять.
По результатам отпишусь.
SY
К.

Автор: Alexei 23.4.2009, 13:25

Узнавал: Токико и Каяба для Раума идут газо-масленные. Не пойму как может работать стойка, прокаченная кустарным способом, ведь газа там нет , или наличие газа в ней не обязательно или стойки, которые поддавались очумелым ручкам - чисто масленные. Разьясните ситуацию.

Автор: cev 24.4.2009, 1:59

так яж и говорю что так как они прокачивают, так и мы можем прокачать. закачать газ и заварить стойку не получиться. если при этом не заваривать в комнате с нужным давлением. кто знает какое там должно быть давление газа., да и нужно оно там вообще.
один вариант это набить стойку полностью маслом:. сжимаешь стойку, заталкиваешь шприцом в дырку жидкость. вытаскиваешь шток стойки- часть масла идёт внутрь рабочего цилиндра за штоком под воздействием компрессии поршня. затыкаешь дырку (трудно пальцем заткнуть, сил не хватит), сново сжимаешь стойку. этот процесс медленноватый. масло при сжатие перетечёт за поршень в рабочем целиндре через перепускные клапана, потом сново масло в дырку и так пока в стойке не останется воздуха. стойка станет масленной, но скорее всего станет дубее чем просто масленная. возможно! (тут ещё не известно как изменит характеристику стойки свойства нового не тойётовского масла). если сальник просачивается то избыток масла начнёт выдавливаться через сальник штока и в конце концов стойка вернётся в неисправное состояние.
второй вариант: сделать полностью первый вариант. по идее внутренний целиндр будет полностью заполнен маслом, вдавливаем шток стойки не затыкая дврку, выйдет масло (поидее надо вдавить шток полность). потом вернуть шток в выдвенутое состояние не затыкая дырку - зайдёт воздух. заварить отверстие. и в первом варианте и во втором (да и после покупки новой стойки) стойку нужно прокачать - устоновить жидкость в рабочее положение цитата с дружественной статьи:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Автор: Alexei 24.4.2009, 3:53

Я так понял газ в стойке имеет второстепенное значение и скорее всего он выходит из стойки уже в первую зиму, просто мы не замечаем изменнение характеристики. Я ездил на ремонтных стойках (их сделали разборными) прошли они более 40тыщ, правда один раз в самые морозы они просто заклинили, но после 2-3 км опять заработали!

Автор: cev 24.4.2009, 6:14

да нет же
вверху ссылочки есть на устройство стоек. внешний (корпус) и внутренний (рабочий) целиндры надёжно соеденены/уплотнены между собой в верхней части (на задних приварены они). утечки происходят именно масла между уставшим сальником и штоком. (или если зимой сразу набрать скорость и на не прогретых стойках проехаться по хорошим кочкарям). масло чутка выходит постепенно при выдвигании штока, оно не успевает быстро из-за особенностей конструкции перетеч через поршень назад, возникает давление припядствующее подпрыгиванию авто на кочках между поршнем и сальником. потом из-за недостатка масла. стойка уже не поджимается вверх, сверху заходит лишний воздух (поршень может даже оказаться в воздушной подушке, если подойти к машине после длительного простоя и кочнуть за больной угол, машина пойдёт легко и качнётся 1-2 раза, а при повторном пакачивании, будет уже пачти сразу возвращаться без дополнительных колебаний, значит поршень в воздухе и масла уже мало), масло начинает пузериться, возможное разрушение из-за коветации поршня (масло с пузырьками хуже проходят через соизмеримые дырки, хуже происходит отдача тепла к корпусу стойки). машина начинает качаться, в пооротах нагруженая стойка болше проседает из-за излишек воздуха, разгруженная перестаёт прижимать колесо к земле (особенно на неоднозначных поверхностях, кочки, щебень), ухудшается динамика поворота (болше сносит, появляетс ze водителя чувство страха в повороте, уменьшается скороть прохождения поворота). происходят удары в кузов на кочках. последняя стадия умирания стоек когда после кочки машина качается ещё некоторое время. лучший способ проверить стойки это их снять (если нет специального стенда.) снять и дать им постоять пол часа с выдвинутым штоком. исправная стойка, должна держать чток выдвиннутым всё время, при нажатии не должно быть провалов и шорканий в нутри. вниз идёт легче, вверх труднее. не должна быть жирной в районе сальника (это видно даже если стойка грязная). шток не должен быть повреждён (как зеркало гладкий), при выдвигании на штоке не должно оставаться масло.

Автор: Джек 24.4.2009, 18:18

Задняя стойка Токико (20 тыс. пробега), сама стойка рабочая, а вот нижняя часть...

Автор: W-in-D 24.4.2009, 19:27

ого, эт с какого ракурса?

Автор: Джек 25.4.2009, 2:44

Вид сбоку.

Автор: Alexei 27.4.2009, 4:46

cev Спасибо за исчерпывающую информацию. Уже купил ТОКИКО за 1960р. Хотел поменять в выходные, но забыл как правильно их прокачивать, щас найду на сайте.

Автор: Alexei 27.4.2009, 6:41

На сайте КАЯБА есть рекомендации по прокачке стоек. Они рекмендуют делать прокачку с переворотом стойки.
Однако бывалые водители утверждают, что достаточно просто опустить - поднять шток несколько раз (все время штоком вверх).
Кто из них прав?

Автор: Lelik52 27.4.2009, 6:52

Кому доверять ?
сайту Каяба .
бывалым водителям .

Автор: Alexei 27.4.2009, 7:23

Автор: КирСаныч 27.4.2009, 12:04

Всем привет!
Ну, вот свершилось- заменил передние стойки вместе с пружинами.
исходные материалы-
пружины- 2шт, стойки 2 шт.
«Прирост» высоты составил примерно 1,5 см при измерении по арке.
Бухгалтерия: стойки 2х 2380 руб., пружины 2х 2500 руб (!!) (яфшоке- витой пруток чермета дороже сложносоставного фрезерованного изделия), работа (сам не рискнул по причине «тяжести» руки) 3000 руб.

Всем легких дорог и попутного ветра!
К.

П.С. а какой-нить человеколюбивый способ приклеивания серии фоток в дополнение к тексту имеется? а то уже минут 40 @№?охаюсь, да все без толку; техносексуализьм навроде удаленных онлайновых фотоальбомов не предлагать....
К.

Автор: cev 27.4.2009, 13:39

Alexei!
я же написал как прокачать стойки. смотри выше (по материьялам www.toyota-club.net - прокачка стоек перед установкой)

Автор: cev 27.4.2009, 13:40

если твои стойки были уставшие. то после замены на новые, ты начнёшь любить раум ещё больше. он начнёт тебя больше слушаться, меньше станет шалить, а ты ему больше доверять.

Автор: Олег Т 27.4.2009, 14:53

Alexei

Автор: Alexei 28.4.2009, 4:29

Олег Т Контора находится в Академе - "Авантаж" Цены не высокие потому, что контора недавно на рынке.

Автор: atom66 3.5.2009, 22:37

КирСаныч
А какой фирмы стойки, и каталожные номера?
Тоже надо менять

Автор: Alexei 4.5.2009, 13:48

На праздниках произвел замену передних стоек. К удивлению все 4 болта (нижнее крепление) оказались с еле видными эксцентриками, значит требуется регулировка. Хотя смещение, которое может произвести болт - не более 1мм, я не думаю, что это сильно повлияет на развал-схождение.

Автор: dios1 4.5.2009, 15:09

Alexei
Ещё как повлияет! Поездиешь и заметишь потом, что у тебя с одной стороны протектор в ноль съеден. Но будет уже поздно...
Я сам когда ромку купил, ездил себе и ездил всё лето. В право тянуло немного. Потом когда на стоянке с вывернутым рулем машину оставил, увидел с внутренней стороны съеденый протектор. Вот блин засада! Снаружи не заметно совсем, а вывернул руль – и на тебе. Поменял задние колеса с передними и сделал схождение на СТО. До сих пор всё нормально. В право почти не тянет и резину не кушает

Автор: Alexei 6.5.2009, 5:52

500 руб. за развал-схождения это не дорого? А если все в норме все равно 500 руб. прийдется отдать?

Автор: dios1 6.5.2009, 9:50

Alexei
Не знаю как это для новосибовских цен, а вот у нас в городе летом я делал именно за 500р.
Хоть на рауме регулируется только сход, всеравно дерут по полной. Если всё в норме, то может возьмут как за осмотр. А коли будут брать за осмотр, тогда можно сказать чтобы осмотрели ходовку всю.
Про сход-развал вот http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=330 написано

Автор: КирСаныч 14.5.2009, 22:29

АТОМ66
сКатоложный номер передних стоек В2189 (Токико).
К.

Автор: КирСаныч 14.5.2009, 22:32

Автор: Максимка 25.5.2009, 20:15

а я позвчера поменял передние стойки!
покупал родные TOYOTA в JAPANSERVICE по 4400 за 1 шт + пыльники по 860 за 1 шт. менял сам (пришлось докупить тяжки для пружин) в гараже!
пружины оставил старые.
...самое тяжелое - много приходится крутить гаечным ключом при стяжке и растяжке пружин - руки до сих пор болят!
....фотоотчет не делал - не до него было!
...будут вопросы - обращайтесь!

Автор: Alexei 28.5.2009, 6:30

После замены передних стоек заметил, что верхние опорные лапки стоят со смещением назад относительно прорези в кузове (метки в зади). А сегодня заглянул в другой Раум - у него все наоборот.
Так как должно быть? И какие последствия непарвильной установки?

Автор: Саныч 29.5.2009, 7:13

Автор: Саныч 29.5.2009, 7:20

Развал тоже регулируется с помощью регулировочных болтов или растачиванием отверстий в стойках. На сколько стендов ездил, у нас все делают развал.

Автор: Jest78 29.5.2009, 18:30

Автор: Sergey_Ufa 13.4.2012, 18:57

Кто точно может сказать, правило указанное ниже для всех видов амортизаторов используется?
Без разницы, какие они? Есть разница между передними и задними амортизаторами?
Где-то уже это обсуждали, но где-не помню.


Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Автор: Finding 14.4.2012, 1:24

По поводу пластиковых крыльев, на Ниссан-хтрейл праворуких, они с завода пластиковые, вроде на Хондах=Фит тоже.

Автор: Sergey_Ufa 14.4.2012, 13:17

Цитата: (Finding @ 14.4.2012, 3:24) По поводу пластиковых крыльев, на Ниссан-хтрейл праворуких, они с завода пластиковые, вроде на Хондах=Фит тоже.

Автор: Kentavr@89 13.6.2012, 12:09

Цитата: (Sergey_Ufa @ 13.4.2012, 18:57) Кто точно может сказать, правило указанное ниже для всех видов амортизаторов используется? Без разницы, какие они? Есть разница между передними и задними амортизаторами? Где-то уже это обсуждали, но где-не помню. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Автор: Matu 30.6.2012, 23:12

а шток у новой стойки должен быть в масле ? чуть чуть жирный ?