Спешу поделиться опытом, может кому будет полезен. После сборки двери (после ремонта эл. привода замка), перестало работать (от слова СОВСЕМ) управление стеклоподъёмником... поиски в ИНЕТ ничего не дали... Лечение оказалось очень простым - снять на пару минут клемму аккумулятора, и кнопки заработали! Далее, подключение к автоматике и водительскому пульту по предложенной выше методике! Всем Успеховъ!

Цитата: (vu2002 @ 16.9.2019, 18:31) Здравия всем и огромная благодарность за лик. без. На 15 году жизни моего Ромки столкнулся с неприятностью, стал плохо открываться а затем и вовсе помер электро замок левой передней двери. Поскольку машинка ооочень надёжная, ремонтами приходится заниматься крайне редко. Книга , как я уже писал, есть но там настолько бедно и не понятно, что её можно использовать только как дополнение к нашему сайту. И так к делу, Всегда хочется кратких и понятных инструкций. Постараюсь сделать такую, так сказать операционную карту процесса ремонта эл замка[attachment=19488:левая_дверь.png] После съёма обшивки двери и отрывания (от герметика) сверху слева куска гидроизоляции открывается такая картина. первым делом вынимаем вниз из зажима тросик - поводок (под правой белой стрелкой), затем вынимаем разъём (сверху справа) аккуратно нажав на язычок и потащив его вниз вправо. Затем откручиваем 2 винта (белые стрелки), придерживая механизм, чтобы не упал вниз. Вынимаем поводок (жёлтая стрелка) и аккуратненько вынимаем весь эл.замок. Затем, отвинчиваем эл. привод (забабаха из чёрной пластмассы, откуда вынимали разъём). Корпус мотора-редуктора (забабахи) состоит из двух половинок (стык, выглядит как паз) разнимается большой отвёрткой, чтобы жало вошло в паз. Дальше всё ясно и понятно, вынимаем старый мотор, ставим новый и собираем в обратном порядке. Мотор я попробовал подремонтировать, сильно лучше не стало решил заменить на новый ,[attachment=19489:2019_09_02__1_.jpeg] заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/33055425384.html Мотор с лыской на валу, длина вала 10 мм. если бы информация по мотору была в теме, мне былобы гораздо легче, заказал (после неудачной попытки подремонтировать) пару моторов, потом разобрал дверь, понял что заказал не то, заказал то и вот сегодня пришли, и я смогу собрать дверь (езжу без обшивки). Всем УСПЕХОВЪ И БЛАГОДАРЮ!

!!! Приношу свои извинения, белые стрелки указывают не на ТЕ винты,которые следует откручивать для снятия привода![attachment=19490:левая_дверь_1.png] Эти винты нужно откручивать ТОЛЬКО для снятия механизма, а винты для снятия привода - левый под буквой "в" (надпись сверху) а правый - чуть правее внизу правой стрелки. Откручивать следует аккуратно, чтобы винты не упали в дверь.

Здравия всем и огромная благодарность за лик. без. На 15 году жизни моего Ромки столкнулся с неприятностью, стал плохо открываться а затем и вовсе помер электро замок левой передней двери. Поскольку машинка ооочень надёжная, ремонтами приходится заниматься крайне редко. Книга , как я уже писал, есть но там настолько бедно и не понятно, что её можно использовать только как дополнение к нашему сайту. И так к делу, Всегда хочется кратких и понятных инструкций. Постараюсь сделать такую, так сказать операционную карту процесса ремонта эл замка[attachment=19488:левая_дверь.png]
После съёма обшивки двери и отрывания (от герметика) сверху слева куска гидроизоляции открывается такая картина. первым делом вынимаем вниз из зажима тросик - поводок (под правой белой стрелкой), затем вынимаем разъём (сверху справа) аккуратно нажав на язычок и потащив его вниз вправо. Затем откручиваем 2 винта (белые стрелки), придерживая механизм, чтобы не упал вниз. Вынимаем поводок (жёлтая стрелка) и аккуратненько вынимаем весь эл.замок. Затем, отвинчиваем эл. привод (забабаха из чёрной пластмассы, откуда вынимали разъём). Корпус мотора-редуктора (забабахи) состоит из двух половинок (стык, выглядит как паз) разнимается большой отвёрткой, чтобы жало вошло в паз. Дальше всё ясно и понятно, вынимаем старый мотор, ставим новый и собираем в обратном порядке. Мотор я попробовал подремонтировать, сильно лучше не стало решил заменить на новый ,[attachment=19489:2019_09_02__1_.jpeg] заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/33055425384.html Мотор с лыской на валу, длина вала 10 мм. если бы информация по мотору была в теме, мне былобы гораздо легче, заказал (после неудачной попытки подремонтировать) пару моторов, потом разобрал дверь, понял что заказал не то, заказал то и вот сегодня пришли, и я смогу собрать дверь (езжу без обшивки). Всем УСПЕХОВЪ И БЛАГОДАРЮ!

Цитата: (Wladimir_76 @ 19.1.2013, 14:04) В самом прикуривателе вроде есть предахранитель

Совершенно верно! ЕСТЬ! Я, так-же как и большинство участников этой ветки "ПОПАЛ" предохранитель рабочий а розетка не работает... и сразу куча вопросов, а как, а где? Благодаря этой ветке ответы начали приходить. КОРОЧЕ, откручиваем 2 шурупа под пиналом, выдвигаем полку, засовываем в пинал пальцы и покачиванием и подёргиванием вперёд выдёргиваем кусок панели с прикуривателем. Я заменил сгоревшую проволочку методом пайки (выдернул старую (полностью) из обжимов, облудил их и впаял туда кусочек медной проволоки, и ВСЁ! Сборка в обратном порядке

Цитата: (финнъ @ 5.3.2012, 14:47) кто ещё менял фильтр - скажите есть разница ДО и ПОСЛЕ. Мне кацца подскочил расход бензина. Думаю менять фильтр...хз стоит или нет?

Здравия други! Во первых строках ОГРОМНОЕ Русское мерси Лёлику51 за пошаговую фото инструкцию по замене фильтра. По поводу снятия обратки (трубка с "усиками") Намучил ся.. удалось снять так, развернул плоскогубцами трубку на примерно 90 градусов, чтобы было видно квадратное отверстие, засунул в трубку тоненькую отвёртку и оттопырил упор "усик". Потом аналогично с другой стороны (когда стягиваешь трубку а упоры полностью не вышли, они заминаются внутрь, и снять трубку НЕВОЗМОЖНО (не сломав фиксаторы"усики" ) Дальше всё как по маслу (Лёлику), вынимаю из бака бензонасос и .... УЖАСССС!!!, в баке только пиявок не хватает... на дне сантиметра 2 грязи... грубый фильтр просто ВЕСЬ зарос, а бензина пол бака...
Ищу в барахле подходящую трубку, подсоединил её к насосу, засунул обратно насос другой конец трубки в канистру, взял аккумулятор , подал напряжение на насос ( где на разъёме 2 контакта на коричневый +) и о чудо! у меня в салоне забил фонтан бензина! .. нужно было трубку одевать на штуцер который "внутри", с фиксатором, который легко вынимается отвёрткой. Переодел, слил бензин сколько можно, а дальше - грязь вымокал тряпкой. Поставил обрезанную с боку (кстати очень удобно сливать масло) канистру из под моторного масла рядом с отверстием и вперёд, 5 литров! В итоге - чистый бензобак (пластиковый "приямок" для насоса в баке). Дальше - в обратном порядке. Когда всё собрал сначала подал питание (от внешнего акк.) на бензонасос, чтобы заполнить магистраль, подключаю штатный разъём, поворачиваю ключ и УРА мотор 2 раза "чихнул" и заурчал. Я 2 недели мучал ся... мотор глох, не давал оборотов, дёргал... съездил на сервис... протёрли тряпочкой главную заслонку, промыли клапан вентиляции клапанов, сняли 1500р.... почему то не помогло. После этого почитал эту ветку дальше, наткнул ся на сообщение что мол не надо мешать машине работать, сам был такой... НАПИСАНО В МАНУАЛЕ СРОКИ ТО - СДЕЛАЙ , НЕ ПОЛЕНИСЬ, ДЕШЕВЛЕ ВЫйДЕТ!
(приехал из Саратова а утром не могу завестись, умер аккумулятор) купил новый езжу, только чтото в пробках загорается "зарядка", и если заглушить мотор, то без "прикуривания" не заведёшь... долго я экспериментировал, купил новый акум... и он такой жэ... ну и барахло стали делать, подумал я... А оказался - ГЕНЕРАТОР, вернее реле-регулятор. предположительно на трассе из Саратова (ехал где можно до 150) аккум. перезарядился, обсыпалась набивка, коротнула банку и горячий привет аккумулятору... оказалось дешевле купить генератор чем новый регулятор. Всем успехов, и благодарю за очень нужные советы.

Есть дополнение:
У меня то-ли от времени, то-ли от дорог верхние шайбы выгнулись так, что ключ вставить невозможно... после недолгих раздумий пришла мысль - мощным шилом порвать и выковырять верхние резинки, шайбы упали, и дальше всё просто. Да, при сборке возникли затруднения, т.к. новые резинки не обмятые, трудно навернуть гайки. Что делаем - собираем без шайб, затем раскручиваем(резинки слегка умялись) спокойно ставим шабы и собираем до конца.
Всем Удачи!

Здравия форумчане! Произошло неприятное событие, сломали левое зеркало.. простое решение - купить новое , превзошло все ожидания.. стоимость более 10 тыс. и вообще невозможность заказа. Начал искать решения, искать по разборкам - нет времени, значит склеить. Принято решение - сделано. Снял обломки зеркала, промыл слом спиртом склеил "Моментом" подождал, на всякий случай, неделю, поставил обратно! Езжу уже почти год, прошёл около 10 тыс км (по разным дорогам и климатическим условиям) РАБОТАЕТЪ! Делюсь!
Всем Удачи!

Здравия РАУМчане! Благодарю вас за ту подробную информацию , которой вы делитесь на форуме. Купил книгу по обслуживанию РАУМа 2, .. но во многих случаях информация на форуме гораздо более полезная чем там... Хочу и я вложить свою лепту.
Начал РОМА "порыкивать" , под нагрузкой.. визуальный осмотр глушителя ничего не дал, под подозрение попала 1я прокладка (между штанами и 1й секцией) Купил без проблем (300р) прокладку 1745116030 (17410B), просмотрел как это делается на 1РОМЕ (на этом форуме) заехал на яму и началось... на фото всё было просто и доступно, а тут.. "видит око, зуб не ймётъ.. Гайки в таком месте, что попасть в них WDшкой нужно быть снайпером.., пришлось направил "туда" трубочку WD40 и попытался попасть на болты. Подождал, сколько смог, и полез раскручивать.. Хорошо у меня оказалось 2 набора торцевых ключей с совместимыми удлиннителями (очень далеко головки болтов)получилось сантиметров 40, штатным воротком ничего не получилось.. Да, хочу обратить ваше внимание, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 16 гранные головки, ТОЛЬКО 8! 16 гранные портят грани на раз. с чего я и начал .. Короче, усилив вороток 40см трубой, ура, удалось стронуть, дальше всё просто...
Снял резинки подвеса 1й секции с час пытался выполнить рекомендации с форума.. как-то сама собой, пришла мысль снять первую сецию.. на вид всё просто, снять предохранительную пластину (2 болта) Открутить хомут последней секции и "вуаля"!.. С одной стороны, я где-то загнул кромку предохранительной пластины и ключ не лезет.., с другой стороны головка испорчена, ключ на 12 прокручивается, на 11 не лезет... попытался разогнуть... пластина крепкая.. несколько ласковых ударов по пластинке сзади, сместили её вперёд что можно одеть ключ, ура, получилось! Снять хомут сопряжения с последней секцией особого труда на составило. И вот, первая секция снята, доступ к фланцу штанов открыт! При помощи полешка и молотка усадил прокладку на место, дальше в обратном порядке сборка. Прикручивание к "штанам" ПОСЛЕДНЯЯ операция. После сборки - сдача работы гос комиссии, посадил рядом сына и прокатились по улице... Звук стал гораздо тише.., но постоянный.. Предполагаю последняя прокладка, или её отсутствие, при разборке я там ничего такого не видел. Ну вот купил, теперь поставить надеюсь будет просто.
Красная мысль: использовать только 8 гранные головки, подготовить длинный , не менее 35 см удлинитель, труба, усилитель воротка - 30-50 см, WD40, дощечка для усадки прокладки, молоток, 1 секцию СНИМАТЬ.
Всем удачи!

Цитата: (vu2002 @ 2.7.2012, 17:05) Ага! вот, нашёл! http://avtofishko.ucoz.ru/publ/avtomobili/...h_avto/2-1-0-50

"Хрустальные" и обычные фары, оборудованные лампами ближнего/дальнего света типа H4 можно заставить светить по европейскому стандарту (очень похоже на него).

Необходимо повернуть лампу в фаре на 30 градусов против часовой стрелки (если смотреть на фару изнутри, то есть со стороны патрона/цоколя лампы, с тыльной стороны).

Теоретическое обоснование. Фара создает пучок, равномерно покрывающий всю поверхность. А сама лампа типа H4 имеет внутри себя, на спирали ближнего света, небольшой металлический экранчик, который просто скрадывает часть пучка. И в какой области это скрадывание будет происходить - регулируется уже поворачиванием лампы (то есть и экранчика тоже). Японские фары (с их закрытием правой части пучка; для японского левостороннего движения) имеют лампочки уже повернутые на 15 градусов относительно "нейтрального" положения (за счет установки лампы таким образом).

Нам необходимо только вернуть лампу в это нейтральное состояние, и, чтобы получить "европейский" свет (загасить левую часть пучка, для правостороннего движения) - повернуть лампу на 15 градусов в обратную сторону... Итак, для японских фар - просто повернуть лампу на 30 градусов.

Существует два способа добиться нужного результата:

Подъезжаем к стенке, подгибаем усики на лампе, вставляем, если лампа не проваливается в фару, подключаем лампу и регулируем свет, вращая до нужного положения.

Если же лампа держится в фаре на усиках, то берем старую перегоревшую лампу и делаем из неё колечко с усиками используя его как упор для лампы, пасатижами загибаем лепестки лампы и устанавливаем в фару, и у нас ЕВРОПЕЙСКИЙ свет.

Остаётся только отрегулировать фары по методе описанной ниже.

Для регулировки установите ненагруженный автомобиль с нормальным давлением воздуха в шинах на горизонтальной площадке перед экраном на расстоянии 5 м от фар.



Нанесите на экран осевую линию 0, лежащую в плоскости симметрии автомобиля. Симметрично осевой линии следует провести две вертикальные линии Л и П, расположенные в плоскостях, проходящих через центры фар. На высоте Н, соответствующей расстоянию центров фар от пола, нанести линию 1, а ниже ее на 50 мм линию 2.

Включите ближний свет и, поочередно закрывая каждую фару, проверьте расположение световой границы А на экране. Она должна проходить по линии 2, а наклонные отрезки выходить из точке Е.