Цитата: (aleks_1_61 @ 4.4.2015, 15:14) С пружинами тоже маялся, ставил от оки усиленные- хватило на 1 год, ....

Да нормально ходят ОКОвские пружины, у меня до сих пор они стоят на задних стойках. На пустой отлично и груженая нормально (300-400 кг), без пробоев.
Пружины от Оки ставил вместе со стойками в 2006 году (накатал на них 80-85 т км), на стенде проверял недавно - износ 60-70%, менять не собираюсь.
На передние стойка пару лет назад поставил металлические проставки на 20 мм. Вот фото, колесики стоят 185х70х14.

[attachment=17875:raum4WD_1999_02.jpg]

Цитата: (ja-maika @ 25.6.2014, 12:02) это точно не компрессор

Привет! Возможно уже позно подсказывать...
У меня очень похожий синдром, долго искал и нашел. После ремонта или от "старости пластика" немного деформировалась нижняя крышка ГРМ, на не прогретом двигателе трется о шкив и издает такие звуки. Проверь сам на работающем движке пошевели ее с помощью монтировки, только аккуратненько.

Цитата: (toor76 @ 14.1.2014, 22:56) Приобрёл мультитроникс, подскажите пожалуста к какому проводу ДУТ цеплятьсо, тему перерыл, так и не понял (толи розовый, толи нет) (Ромка 97г 4вд)

Я к розовому цеплял к "правому" поплавку (там их два)

Цитата: (Scruff @ 1.2.2013, 17:21) Ставить движку блоком вниз, привалочной поверхностью на старую покрышку я бы не стал, ну или на крайняк ветошь подстелил бы.

На покрышках блок лежал только в собранном виде и только поддоном вниз, без поддона блок двигателя всегда находился привалочной поверхностью на резине + старая прокладка.

[attachment=15900:028.jpg]

Цитата: (Lelik52 @ 3.2.2013, 0:03) Всё чётко конечно есть вопросы... а секс то был? и по времени сколько ушло?

"Жесткий секс" только с отмыванием шарниров от старой смазки, "в семи водах" (бензинах), по пол часа как минимум на каждый шарнир. потом сборка. Часов за 6 неторопясь перебрал оба привода. Сальники эт отдельная "песня", с нормалным съемником возможно и быстро и аккуратно, но с тем что у меня (см. фото + приспособа для упора в корпус АКПП) так не вышло. Помогли только большая плоская отвертка и пассатижи. На замену сальников затрачено около 3 часов.

[attachment=15899:027.jpg]

Привет всем! Недавно менял пыльники на приводах, фотографировал. Вот сейчас нашел немного времени и сделал кратки фотоочет в виде "комиксов". Возможно кому то пригодится в ремонте.
1)
[attachment=15892:020.jpg]
2)
[attachment=15893:021.jpg]
3)
[attachment=15894:022.jpg]
4)
[attachment=15895:023.jpg]
5)
[attachment=15896:024.jpg]
6)
[attachment=15897:025.jpg]
7)
[attachment=15898:026.jpg]
ВСЁ!

Scruff Дата Сегодня, 17:21
Ставить движку блоком вниз, привалочной поверхностью на старую покрышку я бы не стал, ну или на крайняк ветошь подстелил бы.

Ну такого не было.

Вот здесь все запчасти.
[attachment=15884:Zap_EXIST.jpg]
+ масла и жикости, спецключик
[attachment=15885:016.jpg]

вот еще
11)
[attachment=15879:011.jpg]
12)
[attachment=15880:012.jpg]
13)
[attachment=15881:013.jpg]
14)
[attachment=15882:014.jpg]
15)
[attachment=15883:015.jpg]
Всё!

продолжим
6)
[attachment=15874:006.jpg]
7)
[attachment=15875:007.jpg]
8)
[attachment=15876:008.jpg]
9)
[attachment=15877:009.jpg]
10)
[attachment=15878:010.jpg]

Осенью ремонтировал свой автомобильчик, фотографировал. Вот сейчас нашел немного времени и сделал кратки фотоочет в виде "комиксов". Фоток при разборе получилось намного больше, поэтому многие мелкие моменты сборки остались не зафиксированными.
1)
[attachment=15869:001.jpg]
2)
[attachment=15870:002.jpg]
3)
[attachment=15871:003.jpg]
4)
[attachment=15872:004.jpg]
5)
[attachment=15873:005.jpg]

Замена подшипников генератора на 4WD

Диагностика
Симптом: при старте двигателя был слышан шум (свист) ремня навесных агрегатов, который в каждой секундой только усиливался. После нескольких повторных стартов ничего не менялось, а наоборот прогрессировало вплоть до появления запаха подгоревшего ремня. До этого случая на протяжении примерно полгода это появлялось в 1 из 10 при первом старте, но лечилось остановкой двигателя на несколько секунд и повторный старт был нормальным.
Первым делом необходимо выявить неисправный агрегат. Для этого ослабляем и скидываем ремни – и подтверждаем опасения, заклинило ротор генератора. Покачав его за шкив он начинает вращаться, но с явными внутренним шумом. Диагноз ясен – необходим его ремонт

Деинсталляция.
Из всех вышеперечисленных вариантов его изъятия - подошел только один, через верх с предварительной разборкой впускной системы.
Снять генератор, на 4WD версиях, не разбирая ничего не получилось, т.к. даже вытащить нижний болт на котором он вращается для затяжки - невозможно, он упирается в кронштейн раздатки (поз.1 на рисунке стр 91 «Устройство, ТО и ремонт.»). Здесь появляется выбор действий: 1) снять кронштейн раздатки и скорее всего и раздатку тоже вместе с правым приводом; 2) снять генератор вместе с его кронштейном, там всего два болта под ключ на 12, но подлезть к ним можно только сверху.
Был выбран второй вариант. Для его осуществления необходимо снять:
1) Воздухозаборник;
2) Крышку воздушного фильтра, сам фильтр;
3) Топливный коллектор с форсунками. Можно и не снимать, но будет очень неудобно вытаскивать «впускного паука». К тому же появилось время помыть форсунки, которые и были замочены в «Лавре» на 4 дня;
4) И сам впускной коллектор в сборе. Если дано не разбирали корпус дроссельной заслонки, то лучше его отцепить от коллектора, убрать тросики, снять коллектор (6 болтов на 12), а затем уже аккуратно отцеплять 4 шланга (2- система охлаждения, 2 - воздушных).
Можно и не снимать корпус дроссельной заслонки, а отвести его в сторону. Но я его снял и также как и форсунки замочил в «Лавре», к нему же в замочку отправились и свечи зажигания.
Кстати во впускном коллекторе было небольшое количество какой-то маслянисто-клейкой жидкости и все стенки его покрыты ей же. Естественно все это было «замочено» и отмыто.
5) Теперь снимаем сам генератор вместе с кронштейном. Перед этим лучше скинуть плюсовую клемму аккумулятора.

Разборка генератора
На вид вроде бы все в норме, но при вращении был слышен металлический шелест.
Разборку делал точно по книжке до момента снятия шкива. Все что было снято –было в порядке, с незначительным износом (длина щеток примерно 7-8 мм, диаметр около 14 мм), на кольцах есть борозды от щеток примерно 0,3-0,4 мм .
Итак как снять этот шкив?
Для начала он был залит ВДшкой на ночь. Весь следующий вечер (дело было в рабочий день) примерно 4 часа, был потрачен на аккуратное снятие его, но он так и не поддался «ласковым уговорам» при этом было сломано 3 головки на 10. Для этой операции необходимо иметь два ключа типа трубки на 22 и 10, чтоб они вставлялись друг в друга.
На следующий день при помощи газового ключа №3, головки на 22, кувалды и «какой-то матери» шкив был скручен за 5 минут. Перед использованием «волшебного ключа» шкив обмотал ветошью, на всякий случай. Но все равно на нем появились небольшие риски, которые легко зачислились мелким напильником.
Дальше разбирал по книжке, корпус выпрямительного блока без съемника никак не снять, пришлось его приобрести. После окончательной разборки стало видно, что почти весь ротор имел следы касания за статор. Подшипники были целые без видимых причин износа, но с увеличенным люфтом. Кстати оба подшипника при разборке остались в корпусе, а не как в книге на роторе. Решение было одно – менять на новые оба подшипника. Выпрессовались они просто и быстро с помощью молотка и воротка.

Сборка генератора
Сборка генератора заняла намного меньше времени чем разборка. Новые подшипники запрессовались быстро, главное не забыть вставить на месте пружинное и простое кольцо под задний подшипник. Перед сборкой все помыл бензинчиком и потер старой зубной щеткой. Собирается все в обратном порядке без особых проблем. А вот притянуть шкив к ротору гаечным ключом не удастся, т.к. на нем нет ни шпонок не шлицов, а притягивается с помощью конуса на вале ротора и гайки. Вот здесь опять необходимы ключики-трубочки на 22 и 10. С максимальными усилиями затягиваем их.

Инсталляция
1) Прикрепил кронштейн генератора к генератору;
2) Установил генератор - это лучше делать вдвоём, достаточно сложно удерживать его левой рукой, правой пытаться попасть болтиком в дырочку… за полчаса получилось прикрепить. Одеваем и натягиваем ремень;
3) Установил «паука» предварительно промыв его, оставил старую прокладку;
4) Промыл форсунки с помощью баллона «очиститель карбюратора» и батарейки (неоднократно обсуждалось в отдельных темах);
5) Собрал рампу с форсунками и устанавливаем на место, кстати, резиновые колечки оставил старые.
6) Промываем продуваем и собираем клапан ХХ с корпусом дроссельной заслонки;
7) Насаживаем шланги и устанавливаем её на впускной коллектор, устанавливаем и настраиваем тросики;
8) Устанавливаем воздушный фильтр, воздухозаборник, свечи зажигания;
9) Одеваем клемму аккумулятора и запускаем двигатель.

финнъ В комплекте с домкратом есть ключик балонный, с другой стороны очень "странная" монтировка, вот ей то наверное японцы и натягивают ремень генератора. Выяснил при замене ГРМ ... делал один. Так вот эток ключик вставляешь снизу в то самое отверстие и поворочиваешь на нужный угол... и все - он там держиться, а сам тем временем тянешь нижний, верхний или вообще куришь...
УДАЧИ

Это максимальная скорость (80км/ч) перехода со второй на третью. Как говориться "низы не могут, верхи нихотят". А на третьей идет внатяг 2-3 секунды потом идет.
Нормальное ускорение происходит на скоростях до 80, потом провал и дальше 95-120.
Вердикт возможно один: двигатель слабоват для такой массы.
Ну а если силь тупит, тогда ТО по списку: свечи, фильтра, масло, форсунки, провода и тд.

Неделю назад подтягивал как описано выше, стало лучше. Для тех кто тоже соберется подтягивать сделал набросок ключика. Берем гайку на 19 и привариваем к ней ручку, вот так...

После двух лет эксплуатации решил провести ТО ходовой и проверку на ржавчину (пару недель назад). Помыл арки, днище - все в порядке. Нашел 4 начальных очага коррозии - и все они ПОД БРЫЗГОВИКАМИ!!! Там скапливается много грязи. Очень плохое в этом плане место под передним крылом над брузговиком за пластиковым подкрылком. Залил пол днища, арки (крылья) и лонжероны "Мовилем". Советую всем провести такие несложные действия.

Давайте окончательно разберемся со стойками - какие 2WD а какие 4WD?
Возможно стойки различаются не от привода а от комплектации (L, S, G и т.д.)
Прошу проголосовать- поставить цифирку и привод.

Михаил Л. Оковские пружины брал передние - они короче задних на один виток.
А стойки на 4 WD не короче - тойже длины что и у 2 WD, отличаютя они расположение отлива для нижней чашки пружины. У 4WD он (отлив) на 50 мм выше чем у 2WD и чашка для пружины большего диаметра (для цилиндрической пружины), у 4WD короче сама пружина на теже 50 мм.
ПОВТОРЯЮ на моей 4WD стояли стойки от 2WD (определили по каталогам), поэтому и попал в такую ситуацию.

Добрый день!
Теоритечески во всех умных книжках написано что на РАУМах регулируется только схождение колес (крутяться наконечники рулевых тяг), а развал нет.
Но на практике его можно подкрутить - отпускаешь два нижних болта крепления стойки и толках её к кузову или тянешь на себя, люфт там примерно 3-5 мм. Знаю из собственного опыта, неделю назад менял стойки передние. Так что основная задача регулировки развала это убедить "дядю Васю", что это возможно. В крайнем случае, если большой градус развала, то можно проточить отверстия в элипс по горизонтали на стойках, а затем регулировать (этот метод где-то прочитал).