Привет всем!
Решил заменить ремень ГРМ, 13568-19116 заказал его на www.exist.ru, обошёлся в 860 рубчиков.
Думал на этом и достаточно, но.....
Говорят что желательно поменять:
13503-11030 Ролик ГРМ промежуточный - 873,41 руб.
13505-11040 Ролик ГРМ натяжной - 1073,37 руб
Кроме того, советуют менять и три сальника - масляного насоса, распредвала и еще чего-то.
90311-35040 сальника к/вала ,
90029-21020 м/насоса ,
90301-62006 кольцо под крышку вала м/насоса,
Кто ментял подскажите, можно ли схалтурить и поставить аналоги подешевле?
На крышке ремня грм написано корявочками, типа меняли чтото при пробеге 98 тыс км, а у меня сейчас 165 тыс (может кто и сматывал). И вообще сальники-то когда надо менять?
Заранее благодарен
ЗЫ определение года выпуска ремня ГРМ https://autodata.ru/article/all/remen_grm_opredelenie_goda_vypuska/
Сам неменял, но скоро буду менять.
Специалисты рекомендуют менять ремень ГРМ, 2 ролика, 3 сальника и докучи ремень генератора и кондиционера. Итог еше 100 000 км можно об этом не парится.
Кстати рамень тоже заказывал в Экзисте №13568-19116 Оригинал - 1089,14 руб.
По остальным расходникам буду обращаться на Волоколамку д.7
Как поменяешь поделись впечатлениями.
Какие сальники-то менять?
Цитата (Моор Евгений @ 16.03.2005 - 08:59) |
Какие сальники-то менять? |
Цитата |
Решил заменить ремень ГРМ |
20 минут со сдергиванием шкива? В принципе в книжке эта процедура достаточно подробно описана, может тебе проще там посмотреть?
ремни сальники самому сменить- реально ? кто-нить делал сам?
Сам не делал, рядом стоял. Конечно нет ничего не реального. Единственная трудность - корректное снятие шкива коленвала. Без съемника шкив запросто может треснуть.
Вчера заменил (конечно не сам) ремень ГРМ, три сальника, и два ролика - двигатель шелестеть стал даже подругому... При замене по-моему были какие-то проблемы со снятием одной шестерни и какого-то шкива, говорят, что там какие-то гайки на клею сидят... но ничего за 2 часа управились (это еще с заменой стоек передник и переобуванием).
Сальники конечно были дубоватые и было "мокро" под ними, а вот ремень по-моему можно было и не менять - нормальный на вид. Но раз положено - так положено.
Подскажите кто менял ГРМ своими силами не обращаясь в СТО. Стоит ли самому лезть или все же лучше в СТО? Может есть какие то наработки в данном вопросе и есть чтиво. Буду очень признателен.
Raum 98г., кузов EXZ10, двигатель 5Е
У меня есть английская дока по замене ремня на 5E-FE, не помню откуда скачал... но по-моему ссылку из форума взял. (всего 800 кил)
Я присутствовал при замене ГРМ на своей машине почти с самого начала. Ни чего сложного нет. Вот только возникла одна маленькая(как казалось) проблема. Сломались два зуба на шестерне коленвала, которые отвечают за положение датчика коленвала. Эта деталь стоит от 600 до 800р, но в Москве в наличии я не смог ее найти. На заказ от 10и дней, а без нее машина не заведется.
Пользуясь случаем хочу спросить: может кто знает где в наличии есть такая шестерня? Машина нужна к 9-му июня, а по срокам не успеваю запчасть на заказ добыть. Буду очень признателен за любую информацию о наличии этой вещи, даже б/у.
Фотография шестерни прилагается.
Попробуй на Осташевском в "Авто ломе" узнать.
Дома их телефона к сожелению нет ,а на работе буду во второй половине дня, тогда "кину" телефон.
Если кому интересно, я тоже когда менял сальник коленвала и ГРМ, пришлось снимать эту шестерню. В доке написано что если не снимается поддеть с двух сторон отвертками, но не предупредили что эти зубья отламываются очень легко. Ну вот я и отломил один. Опускаю подробности, что даже без одного зуба машина не заведется(проверено). Ломал голову как его восстановить. И придумал, в стенке 3мм (на месте облома зуба) просверлил аккуратно отверстие 2 мм, вкрутил маленький болтик и шляпке придал форму сломанного зуба (с сохранением размера между зубъями). Для надежности болтик можно посадить на герметик или на лак, клей и т.д. Собрал и всё работает.
Я прочитал и распечатал вот эту статью и никаких проблем единственное надо иметь набор ключиков http://enc.auto.vl.ru/2959/
То что в статейке указан двигатель 4F, так это не страшно, чтоль?
У нас по аналогии, все тоже самое, или тонкости какие имеются?
Замена ГРМ 4E-FE ии5E-FE ничем не отличаются там только различие в положении шестери, но у мудрых япов всё подписано!
Я менял сам по книжке двигателоь 4Е Ф Е
на все про фсе 2 часа
Самая брольшая проблема чтоб открутить шкив
Надо держать его ломом (причем акуратно чтоб не погнуть) или иметь сьмник без друга тут не обойтись
Точки не выставлял просто сделал метки на ремне и на шкивах потом перенес на новый ремень и поставил ,обязатеольно снять ролик натяжной у меня под ним ржавчина была и он сам слабо натягивался
(хотя я ставил ролики новые)
Вобщем что не отдал за эту процедуру 3000 я не жалею
я за 2 часа стоко не зарабатываю
Да и еще ключик с головкамина концах на 10 Г- образный нужен крышку ремня снимать
а так все легко главное ремень снять акуратно чтоб шкивы не шевелить
так странно стало - будто при нажатии на газ машина стала больше жужжать и дольше реагировать. даже не знаю. как описать, то ли время разгона стало больше, то ли это так кажется. Может это быть связано с заменой ремня ГРМ и роликов? и надо ли с этим что-то делать?
Скорее всего нужно просто отрегулировать тросы привода дросельной заслонки и клапана дросселя АКП. В книжке на стр. 80 написано как и на форуме это обсуждалось...
А могли положение распредвала сбить при замене..
При замене ремня ГРМ приводы и тросы привода дросельной заслонки а так же клапана дросселя АКП не отсоеденяются - настройки сбиваться не должны.
Надо проверить правильность установки самого ремня - положение распредвала, иногда мастера ошибаются. Самый простой способ - диагностика двигателя - прибор сразу покажет отклонение от нормы.
Сплюша
А где меняли ремень? Вообще то похоже что с метками ошиблись, хотя может просто и совпадение
Меняли в сервисе. Поеду к ним диагностировать - пусть смотрят чего не доделали
Пасиб, буду умные слова про распредвал им говорить ))
Подскажите,как самому определить степень износа ремня
и других агрегатов???
Привет всем!
Я определяю по появляющимся трещинкам на плоскости ремня, незнаю правильно ли, но на российских совпадает появление трещин и скорый порыв.
Ремень ГРМ меняется по пробегу,
у меня пробег при покупке был 115 ткм, я не знал меняли в ипонии или нет на 100 ткм.
по этому поменял, менял только ремень, пол года назад пробег стал 190 ткм и махнул ремень с роликами и сальниками.
Некоторые мастера определяют износ ремня по надписям на наружной стороне ремня - надпись не истерлась значит ремень в норме... Я так подозреваю что это скорей относится к состоянию роликов но да бог им судья...
А вообще 100тыс. для ремня не приговор- сосед ездит на моей старой Корсе уже 130тыс. + сколько его не меняли в Стране восходящего солнца... пока ездит
Ремень меняется через 100000 км пробега. Вместе с ремнем меняются ВСЕ резинки на двигателе!!!
Механизм замены ремня и резинок хорошо описан в книжке. Выкладываю некоторые моменты:
Снимаем защиту, скидываем приводные ремни, откручиваем насос ГУР и крепление насоса, откручиваем опору двигателя, снизу есть гайка.
Что бы открутить гайку шкива коленвала накидываем ключ на гайку, ключ упираем и зажиганием вращаем стартер (свечи выкрутить, предохранитель EFI вытащить ).
Шкив удобно снимать съемником. Можно обойтись без съемника. Молоточком постукивать по шкиву и стягивать.
Если масло вокруг технологической заглушки двигателя, то заглушку посадить на герметик, сальник менять всегда
Перед снятием распредвалов не забыть вкрутить винт в отверстие в шестерне (заблокировать разводную шестерню)
Запомнить расположение меток
Если есть масло вокруг второй технологической заглушки, то заглушку посадить на герметик
Снимаем распредвалы, затыкаем тряпочками отверстия для слива масла. Через свечное отверстие набиваем в цилиндр 2 метра веревки, вращая коленвал поднимаем поршень вверх, блокируя веревкой и поршнем клапана от вываливания в цилиндр, накрываем двигатель тряпицей (сухарики могут стрельнуть), головкой рассухариваем клапан
Проверяем, что бы не остались куски от старого сальника
Для засухаривания я использую гаечный ключ. Придерживая сухарики пальцем надавливаю ключом и засухариваю. После, обстукиваю молоточком
Натяжной ролик, паразитный ролик, сальник коленвала и масляного насоса. Все менять.
Прокладка масляного насоса. Менять обязательно!!! Также менять уплотнительное кольцо на маслозаборнике.
Поддерживаю Николая42. Прокладка насоса копеечная запчасть, а масло уходит не по детски. Столкнулся с этим на Терцеле 4е-fе. При замене ремня ГРМ поставил все кроме этой 45 рублевой резинки. пришлось разбирать все вновь.:-(
Привет всем!
На выходных поменял ГРМ и ролики, появился посторонний шум ... (двигатель работал минут 10-15)... разобрал ... выяснил что шумел натяжной ролик (на нем был налет от ремня) - возмозной причиной была перетяжка ролика...
собрал все точно по книжке с динамометрическим ключом.... через 20 минут работы двигателя опять появился этот звук (правда несколько тише) в основном при смене оборотов....
Что это может быть? ролики или что то еще?
Прошу совета.....
За что я люблю тойоту, за то что она дарит возможность ремонта своими руками.
Вчера неудержался и разобрал исчо раз ... через 25 минут ролики были уже в руках.... Ролики вскрыл ... смазка в порядке, люфтов и заеданий в них нет.... собрал (опять же по книжке, каждый болтик с определ усилием, ремешки натянул с линейкой в зубах ) .... и ничего неизменилось - шум так и есть....
что это может быть??? или ремешок должен притереться?
Знаюшие люди помогите советом.......
У меня книга издательства Легион-Автодата в ней сказано для
5Е-FE масло 2,6 л у вас на форуме для 2WD 4,8
я при замене масла залил 3 л. уровень был ровно между max-min
но вопрос -куда девается масло?
За этот не законченный сезон я уже два раза доливал по литру
Двигатель заводится хорошо,не дымит,тянет и прочее
Nikolay42
Извиняюсь, если туплю, а чем можно рассухарить клапана? Отечественная рассухарка не подходит
Рассухаривал головкой и молотком (фотка выше). Закрыл все тряпкой, положил тряпочку на клапан, на тряпочку головку, по головке удар молотком. Сухарики оказываются между тряпкой и головкой.
Nikolay42, спасибо!
Весной поменял ремень ГРМ и все сальники. Сейчас стучит, на холодную клапан, зазоры померял, собрался регулировать, думаю сразу и МСК заменить. Реально ли, все это сделать, сняв ремень ГРМ только с распред вала и оставив снизу? Чтобы не снимать шкивы?
Приехал с ремонта и решил поделиться впечатлением:
решил поменять:
1. Ремни ГРМ, кондиционера, генератора- пробег 70 тыс. после покупки-не стал рисковать и кататься до сотни.
2. Термостат-малый круг системы стал долго нагреваться, соответственно большой еле-еле теплый.
3. Помпа-не планировал замену!!! Выехал с гаража, доехал до станции-она побежала ручьем.( на СТО сказали, что помпа обычно меняется с ГРМ )
Запчасти обошлись в 4200, работа в 2500.
Но:
выехал с СТО-двигатель трясет больше чем до ремонта, при плавном нажатии на педаль газа появляется секундный свист. Проехал 20 км-разогрел дв-ль, коробку. Открыл капот: трясет, да и вдобавок вентилятор сисмемы охлаждения крутиться, как летом.
После осмотра выяснил причины:
1. Воздушная пробка в системе охлаждения.
2. Свист и повышенная детонация- перетянутые ремни.
Вот такой у нас сервис.
Цитата (drummer @ 11.03.2008 - 06:12) |
было принято решение менять маслосъемные колпачки, а если не поможет то и кольца. в подвернувшиеся 3 выходных дня данная операция и была проведена. фотографий к сожалению не сделал, так как не до того было. но если у кого есть вопросы то могу ответить |
раньше подобное проводил только на копейке.
объясняю пошагово что и как делал попробую подробно ведь у каждого "знакомство" с техникой разное
1. ослабляем болт крепления насоса ГУР
2. снимаем ремень привода насоса
3. ослабляем болт крепления генератора
4. снимаем ремень привода генератора
5. выкручиваем болт крепления насоса ГУР
6. снимаем насос ГУР
7. откручиваем кронштейн крепления насоса ГУР. крепится на 3 болта
8. снимаем высоковольтные провода и 2 трубки (вентиляция картера)
9. откручиваем 5 гаек крепления крышки клапанной коробки (те что сверху)
10. за шкив коленвала выставляем метку нижнюю как на рисунке особой точности пока что не нужно для этого удобно воспользоваться небольшим зеркальцем.
11. откручиваем гайку на шкиве коленвала. гайка затянута очень сильно и для ее откручивания нужно воспользоваться рычагом. стоит подумать о том как застопорить шкив. я для этой цели использовал стальную пластину с вкрученными в нее 2 болтами которые и цеплялись за спицы шкива.
12 после откручивания злополучной гайки откручиваем 4 гайки на шкиве которые скепляют 2 шкива вместе. без этого их не снять.
13 снимаем верхнюю половину крышки ГРМ смотрим чтобы не потерять 4 втулки.
14 если в результате откручиваний шкива метки "ушли" то крутим ПО ЧАСОВОЙ стрелке чтобы совместить обе метки на нижнем шкиве и на зубчатой шестерне распределительных валов ГРМ.
15 для совмещения в верхней шестерне имеется отверстие а на алюминиевой крышке подшипника кернение. совмещать с абсолютной точностью не имеет смысла. главное как можно точней.
если собираетесь использовать старый ремень ГРМ отметьте зубъя входящие в зацепление.
16 снимаем нижнюю крышку ГРМ
17 на шестерне есть зубчатое колесо (именно по нему датчик положения коленвала и ориентируется) посмотрите как оно расположено относительно конического штырька на корпусе
18 в шестернб впускного распредвала закручаваем болт М6
19 снимам ремень ГРМ открутите гайку прижимного ролика и отведите его в сторону до упора, затем затяните гайку
20 снимаем шестерню ГРМ
21 снимаем крышки подшипников перед шестернями
22 за несколько проходов равномерно раскручиваем болты крышек подшипников сначала выпускного а затем впускного распредвала
порядок 4-1-3-2
23 снимаем распредвалы
дальше самое интересное
24 вытаскиваем толкатель клапана
25 далее нам необходимо рассухарить клапан процедура эта достаточно трудоемкая и требует осторожности если нет подходящего инструмента (рассухаривателя) то его необходимо сделать самому
у меня это была трубка подходящего диаметра с вырезом
вырезы необходимы для того чтобы иметь доступ к сухарям.
нужно быть очень осторожным чтобы не поцарапать стенки так как малейшая царапина может привести к заклиниванию толкателя.
нажимая на тарелку пружины пробуем вытащить сухари.
у меня это получалось многократным резким нажатием. следует следить за тем чтобы сухари не улетели. (у меня при установке 2 сухаря отправились в неизвестном направлении и затерялись в дебрях гаража) еще одно предостережение между 1- 2 и 3-4 цилиндрами есть отверстия со стороны впуска ведущие в глубины двигателя их лучше заткнуть тряпочками дабы сухари не улетели туда.
26 начинаем снимать сами колпачки для этого я использовал расплющенный гвоздь загнутый буквой Г. осторожно приподнимаем колпачек с разных сторон а затем пинцетом или плоскогубцами с длинными тонкими губами вытаскиваем колпачек.
27 не помню при сняти каких колпачков отрывается небольшая резиновая "юбка" ее аккуратно снимаем пинцетом
28 для установки нового колпачка был использован стандартный вазовский установщик со вставленным туда старым колпачком, подойдет так же трубка подходящего диаметра или торцовая головка (размер не помню) главное сильно не давить, а то можно порвать колпачек. помните так же что кдапан находится под углом и устанавливая колпачек давить нужно тоже под углом а не вертикально, ни в коем случае не подстукивайте молотком. если потихоньку давить рукой то почуствуете как колпачек садится на место.
29 сначала меняем колпачки на 1 и 4 цилинде так как он находится в верхней мертвой точке (ВМТ) и не даст клапану упасть в цилиндр
30 поворачиваем коленвал на 180 градусов и меняем колпачки на 2-3 цилиндре.
31 поворачиваем коленвал на 540 градусов (1,5 оборота) и совмещаем зуб колеса положения коленвала с выступом.
32 ставим на место распредвалы совместив 2 точки на зубе впускного распредвала с точкой на "впадине" (стыд и позор не помню как правильно называется место между зубьями) выпускного распредвала.
закручиваем крышки подшипников в порядке 2-3-1-4 за несколько проходов (чем больше тем равномернее) болты должны закручиваться легко от руки, если этого не происходит значит крышка встала косо.
наносим танчайшим слоем герметик на заштрихованную поверхность
и закручиваем 2 последних крышки будте осторожны чтобы герметик не попал в маслопроводные каналы.
для полной уверенности что вы не нанесли слишком много герметика можно снять крышки и посмотреть что герметик не попал в каналы. лучше недоборщить чем переборщить.
33 ставим шестерню ГРМ на распредвал (Совместите направляющий штифт
распределительного вала с углублением
в шкиве) и поворачиваем его так чтобы совсместить метки. не забудте что у вас двигатель 5 е и проточка в шестерне должна стоять именно 5-е так как у 4-е расположение зубъев на пару градусов смещено.
Забыл сказать что при необходимости нужно заменить ролики ГРМ и 2 сальника, один коленвала другой распредвала ГРМ
34 Установите ремень привода ГРМ,
сохраняя натяжение в ведущей ветви
ремня. ослабте гайку натяжного ролика и отпустите его, затяните гайку ролика если промахнетесь хоть на 1 зуб то двигатель не будет работать, что сразу почуствуется, офигенны провал по мощности.
35 проверните коленвал на 2 оборота и проверьте метки.
36 установите крышку клапанной коробки.
37 если есть желание проверить правильность установки ремня грм поставьте шкив на место и поставьте ремень генератора. заведите двигатель, поставьте на ручник и попытайтесь тронуться если двигатель ведет себя нормально и потери мощности не наблюдается значит все сделано правильно, ставьте все на место и с чуством выполненного долга ...............................
Ух-ты!!! Большое спасибо!
А клапана, кроме как поршнями в ВМТ, никак не фиксировал?
ИМХО, достойно FAQ
нет, длинна клапанов достаточна для того чтобы не провалиться в камеру когда поршень в ВМТ
На выходных менял ремень, пробег 95тыс., по ходу заменил два ролика, на старом ремне надписи уже плохо просматривались, ролики были в норме, но поменял. Сальники приобрел в магазине оригинальных запчастей. Номер сальника к/вала 90311-35040, м/насоса 90029-21020, кольцо под крышку вала м/насоса 90301-62006, так как внутри защиты ремня кроме пыли от ремня ничего не было сальники не стал менять. Помучился откручивать болт крепления насоса гидроусилителя, что снизу. И потрудился с болтом крепления шкива ремня генератора, затянут сильно, а открутил с помощью головки и трубы. Вытащил предохранитель EFI, упер трубу с головкой в рычаг передней подвески и кратковременно на 1 сек. включил стартер. После этого проблем небыло. Время разборки и сборки 3,5 часа.
Цитата (Finding @ 25.06.2008 - 13:00) |
так как внутри защиты ремня кроме пыли от ремня ничего не было сальники не стал менять. |
Подскажите пожалуйста почему маслосъемные колпачки помечены разным цветом для впускных и выпускных клапанов (по мурзилке)? Они чем-то отличаются? Мне привезли видимо не оригинал - все одинаковые и одного цвета. Стоит ли такие ставить?
Строго говоря они разные,но сам понимаешь,если выпускные поставить и на впуск и на выпуск то ничего страшного не будет...
Так в чем всё-же разница? Диаметры клапанов что-ли разные, и если поставить меньшего диаметра на более толстый клапан ничего не измениться? Или есть ещё какие-то отличия (кроме цвета)?
Все размеры одинаковы...отличаются цветами и оригинальными номерами.Ну так придумали японцы...
Родные впуск----90913-02086 8шт
выпуск---90913-02088 8шт
Можно ставить -02088 16 штук или купить вообще 90913-02089 16 штук,которые стоят на выпускной стороне на моторах серии А и JZ ...
Просмотрел, но нигде не нашел, а что собственно нужно заказывать для замены ГРМ и сопутствующего.
Заказал:
Toyota 13566-11020 Шайба маслотражающая
Toyota 13568-19116 Ремень приводной ГРМ
Toyota 90029-21020 Сальник маслянного насоса
Toyota 90301-62006 Кольцо уплотнительное маслянного насоса
Toyota 90311-35035 Сальник распредвала передний
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний
Toyota 99364-21100 Ремень клиновой для крыльчатого насоса
Toyota 90916-02341-83 Ремень клиновой вентилятора и генератора
Все ли тут что нужно? Что-то у меня сомнения, что заказано все, что нужно, не хотелось бы бегать и искать в процессе замены
Ну а где же ролики? Да и прокладку крышки клапанов не мешало бы сразу заменить...
Toyota 90311-35035 Сальник распредвала передний
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний
Ты наверное имел ввиду один из них "Сальник КОЛЕНВАЛА передний"?
Валерик прав-ролики забыл!
И еще: обрати внимание на термостат и помпу-все-таки 100 тыс. пробежала машинка.
Цитата |
Через свечное отверстие набиваем в цилиндр 2 метра веревки, вращая коленвал поднимаем поршень вверх, блокируя веревкой и поршнем клапана от вываливания в цилиндр |
Всем привет!
Собираюсь поменять ГРМ и сальники, так как пробег 101000 км и ещё заметил течь масла из под сальника распределительного вала.
Изучил внимательно фото отчёт Nikolay42 по замену ремня ГРМ и по этому поводу возник вопрос при замене прокладке масленого насоса поддон снимать обязательно ? На фото выше поддон снят. И ещё при замене сальника распределительного вала ,распределительный вал тоже снимается ? Всем спасибо.
BUR
Для замены прокладки маслонасоса поддон СНИМАТЬ. Т.к. там изнутри надо кое-что проделывать еще.
Для замены сальника распредвала сам распредвал снимать не надо, только шкив. Ну это и само собой получается, без этого не будет доступа к сальнику
Цитата (Eugn63 @ 11.03.2008 - 23:30) | ||
А они с зубцами ремня ГРМ не промахнулись?? |
А когда ремни все и ролики заменил посмотрел внимательнее, а выемки нарисованной в мануале на шкиву коленвала нет и кто бы знал как правильно ставить. Было два варианта..
Второй вариант. Стрелка указывает на расположение "бабышки" на двигателе (как в мануале), но на шкиву-шестерне ответной "бабышки" нет. Кто знает как правильно выставить?
Как все таки правильно выставить нижний шкиф?
В книге вот так.
Вот, собственно из книги.
Цитата |
Расскажи подробнее. Какие кольца, маслосъемные? Сколько обошлась работа и сами кольца? А из-под сальника не довило до этого? |
Шайбы
Биты
по поводу колпачков, люди, если маслосъемные колпачки в ооочень плохом состоянии (или если прощу говоря их вообще НЕТ), то расход масла будет около 500-700 грамм на 1 ТЫСЯЧУ километров, если же расход масла около 2-3 литров, а то и больше!!! (у меня было литр на 100 километров), то дело днозначно в кольцах маслосъемных!!! Кмпрессию тут как не мерь она (скорее всего) будет в норме!! Не забывайте, что компрессию дают 2 компрессионных кольца, а не 1-о маслосъемное, так вот, если дымит, перестала ехать, да еще и расход масла около 2-3 литров это кольца 100%.
Причина в этом, только одна, маслосъемные кольца на 5Е-FE двигателе (раум 1-го поколения) изготовлены из стали, поэтому при нагреве (значительном, т.е. перегреве) они сохраняют свою форму, а какая у них оптимальная форма??? Правильно- вровень с поршнем и вот тут и появляется зазор, через который "льется рекой" маслице, были бы они чугунные проблемы бы не было, но чугунные кольца хуже работают!! Перегрева (двигателя) конечно Вы могли и не заметить, но вспомните у кого были проблемы с термостатом, когда он то рано открывался, то поздно!? Почти у всех!!
Вот Вам и диагноз, и причина, и следствие, и пища к размышлению!!!
Плюс ко всему 5Е-FE ну очень пристарелый двигатель (во всяком случае морально-блок точно) ставился он в разных комплектация с разным навесным, но блок ДВС этот, оспользуется еще с 82-83 года!!
Хотя, что тут ропотать на ДВС, он и впрямь ну ооочень не прихотлив и живуч, при условии приобретения на него ОРИГИНАЛЬНЫХ зап.частей, тот же термостат у половины форумчан стоит либо тайваньский, либо "японский" (таже тайвань только в Яповской упаковке).
Цитата (Саныч @ 16.06.2009 - 10:35) |
Биты |
Sergey22
Чистка дело сугубо личное. Я пользовался только бензином и подручным инструментом. Можешь посмотреть http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=3136&st=40 как это выглядит внутри. У меня конечно не так было, но тоже хватало. По поводу притирки. Покупаешь притирочную пасту для клапанов (брал у знакомого в сервисе,уже не помню какую), очищаешь посадочные места, очищаешь клапан. Наносишь пасту на клапан и ставишь на место. На шток клапана по диаметру надеваешь шланг, желательно чтоб он туго налазил, длинной сантиметров 10-15 чтобы было удобно крутить. Прижимаешь клапан пальцами и начинаешь крутить за шланг в разных направлениях, пока клапан не притрется со всех сторон.
С толкателями поосторожней. Они вроде сидят плотно, но при переворачивании головки выпадают легко. Лучше сразу их вытащить.
Еще из инструментов брал рассухарку жигулевскую и переделывал под наши. И для колец оправка нужна.
Цитата (Джек @ 7.07.2008 - 20:33) |
ролики забыл! И еще: обрати внимание на термостат и помпу-все-таки 100 тыс. пробежала машинка. |
W-in-D
Ролик натяжительный и ролик промежуточный.
Вопрос, а все оригинальный ремень и ролики ставили или как?
Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 219,71р
Ролик промежуточный зубчатого ремня 990,77р.
Ремень приводной ГРМ 1 071,58р.
Nick-Nick
Я ставил ремень оригинал, а ролики дубликат. А ты собрался менять?
Такс, обобщим=
Toyota 13566-11020 Шайба маслотражающая
Toyota 13568-19116 Ремень приводной ГРМ
Toyota 90029-21020 Сальник маслянного насоса
Toyota 90301-62006 Кольцо уплотнительное маслянного насоса
Toyota 90311-35035 Сальник распредвала передний
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний
Toyota 99364-21100 Ремень клиновой для крыльчатого насоса
Toyota 90916-02341-83 Ремень клиновой вентилятора и генератора
Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ролик промежуточный
Это все, что нужно для замены ГРМ?
в продолжение темы...
масло подъедает (200гр. на тыщу) вот и решил не дожидаться "больших объёмов", а заменить всё, только вот вопрос...
подскажите что нужно заменить заодно при смене колпачков и ремня ГРМ?
СПИСОК:
Toyota .90311-35040 Сальник колен.вала
Toyota .90311-35040 Сальник распред.вала
Toyota .90913-02088 Маслосъёмные колпачки (16 шт.)
Toyota .13568-19116 Ремень ГРМ
Toyota .13505-11040 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Toyota .13503-11030 промежуточный ролики ремня ГРМ
Toyota .11213-11041 прокладка крышки клапанов
Toyota .13566-11020 Шайба маслотражающая
Toyota .90029-21020 Сальник маслянного насоса
Toyota .90301-62006 Кольцо уплотнительное маслянного насоса
можно ещё заменить по ходу...ежели есть желание, деньги...ну и необходимость.
Toyota 13568-19116 Ремень приводной ГРМ
Toyota 99364-21100 Ремень клиновой для крыльчатого насоса
Toyota 90916-02341-83 Ремень клиновой вентилятора и генератора
может ещё кто что добавит, ибо тот кто не знает может дважды разбирать двигл...а оно нам надо?
Кольцо маслонасоса без снятия поддона двигателя заменить невозможно....Считаю целесообразным сразу заменить кольца и шатунные вкладыши...Тогда есть надежда на отсутствие расхода масла после ремонта...
И еще, коли снимать крышку, то можно сальники свечных колодцев еще поменять. Вот вроде оно 11193-15010. Только на экзисте он называется "Прокладка свечного колодца"
Цитата (dios1 @ 31.08.2009 - 21:09) |
А раз они одинаковые, то короче Toyota .90311-35040 3шт. надо, т.к. распредвалов то два! |
Точно! Там у одного распредвала (впускного) заглушка стоит. Там просто герметик надо кое где нанести. Значит приплюсуйте ГЕРМЕТИК!
Цитата |
сальники свечных колодцев еще поменять. Вот вроде оно 11193-15010. |
при появлении масла на наконечниках (стрелки на фото)
меняем сальники (стоимость комплекта-400 рублей).
финнъ
Ну вот, я же номер выложил. Эти сальники (прокладки) одеваются прям на свечной колодец. Естественно при снятой клапанной крышке. Они даже такого же цвета как обычные сальники. Просто если так вот подумать - свечные колодцы - это просто трубки, они углубляются вниз вглубь двигателя, а когда мы снимаем клапанную крышку, то как-то так оказывается, что её внутренняя сторона вся в масле, что само собой разумеется, а снаружи чистая! Это как так? Ведь никакого уплотнения вокруг свечного колодца (трубки), в том месте где его как бы пересекает клапанная крышка, вроде бы нету. А на самом деле там стоят как раз эти сальники. Если они рассохнутся, то масло полезет на крышку и т.д. Ну сами понимаете. В книге на стр. 39 под номером 6. Но куда ставится - не указано. Ну у нас же есть люди, у которых двиг в наличии есть полуразобранный. Сфоткайте, не жмитесь
Купил набор прокладок тойотовских и не пойму, какие на выпуск, какие на впуск
Думаю, вопрос может решиться после снятия и сравнения со старыми колпаками.
На мой взгляд под номером 1 это выпускной т.к. чёрный.
номер 2 впускной т.к. серый.
Эти м\колпаки из полного набора прокладок двигателя.
Ладно, «профессоров» видно здесь не осталось, - ответа не дождался и сделал всё сам.
Операция заключалась в устранении течи насоса ГУР, масленого поддона, крышки распредвалов, замена ГРМ, навесных ремней, роликов, сальников и МСК, механическая проверка проходимости катализатора.
Процедура в принципе описана выше, за исключением выявленных мной нюансов и особых вопросов на которые ещё раз стоит обратить внимание:
Подготовка: У меня было:
Инструмент: динамометрический ключ, пособие по ремонту, набор головок от 8-32 с ключом к ним, набор накидных ключей с 8 до 17, плоскогубцы, круглогубцы (типа пинцет для доставания колпачков), верёвка мягкая (для поджимания клапанов), плетёная в одном направлении (иначе гнуться не будет) толщиной примерно 8 мм, пару сухарей на всякий случай (я потом купил за 55р. шт. когда мои улетели), простынь для укрывания двигателя (обязательно), отвёртка плоская, ключ составной на 10 с тонкой головкой и длинный (с шарниром или на гибком воротке для откручивания масленого поддона), пинцет для доставания остатков МСК, магнит (обязательно), проволочка для проверки ВМТ поршня. Ключ накидной на десять с загнутым концом. Тряпки для вытирания масла. Возможно понадобятся моющие средства для отмывания запылённых частей или упавших из рук, перчатки, спец ключ для откручивания гайки шестерни масляного насоса. Тонкая проволока (полёвка или от телефонной лапши, для проверки катализатора)
Сменные запчасти: сальники распредвала, каленвала, масляного насоса, уплотнительная резинка крышки масляного насоса, уплотнительная резинка задней стенки ГУРа (это лично у меня надо было), герметик серый без запаха высоко температурный, маслосъемные колпачки 16 шт. ГРМ, ремни генератора и ГУРа, прокладка крышки распредвалов, сальники свечных колодцев, уплотнительные резинки гаек клапанной крышки (не обязательно), уплотнитель клапана вентиляции картера, масло+масляный фильтр.
Снимаем : правое колесо, машину без колеса желательно поставить на жесткую опору (камень, старое колесо с досками), выкручиваем свечи, снимаем клапанную крышку, снимаем насосы ГУР, кондиционер (он не даст снять масленый поддон), ремни, крышку ГРМ-а, ГРМ, ролики, защиту двигателя слева, выхлопную трубу, кронштейн крепления выхлопной трубы, возможно придется расслабить крепление радиатора и сдвинуть его слегка чтоб вытащить болты крепления насоса кондиционера, снимаем поддон масляный, снимаем масляный насос, предварительно сняв его шестерню. Желательно запомнить где стояли какие болты, некоторые болты вкручиваем на время туда где они стояли, кучкуем болты по назначению (не сваливаем все болты в одну кучу.)
Крышку ГРМ-а легко открутить тонкой головкой на 10 с коротким воротком.
Клапанную крышку откручиваем и поддеваем толстой плоской отвёрткой, стараясь не повредить головку блока и если нет новой прокладки то и прокладку.
Болты масляного поддона открутятся без проблем , их десять, но два из них находятся возле раздатки. Один откручиваем длинным составным ключом (25-30 см длинной) второй запихивая руку со стороны правого распредвала откручиваем накидным ключом с загнутым слегка концом. Поддеваем отвёрткой. Поддон снимаем слегка сдвинув в сторону правой ступицы и поворотом по часовой стрелке (если смотреть снизу) и наклон в сторону морды. Можно облиться остатками масла.
Шкив распред вала откручиваем стартером, уперев ключ
Ставим первый поршень в ВМТ, блокируем болтом шестерню выпускного вала. Откручиваем шестерню выпускного вала (на валах есть в центре гранка под ключ для проворачивания и фиксации). Снимаем распред валы, откручивая болты в порядке указанным в книге. (до снятия распред валов колен вал не крутим ). Потом клапана встанут в вверх и можно крутить калевал скока надо.
Шестерню масленого насоса можно открутить тока спец ключом. Я изготовил ключ из старого сломанного накидного ключа на 32. Заметил что легко подходит ключ от болгарки среднего размера (тока надо в нём проём слегка расточить под гайку и головку на 14).
Всё чистим промазываем герметиком где надо. Ставим на место крышку масляного насоса, с новой резинкой и сальником, ставим сальник калевала, устанавливаем шестерню насоса, ставим назад масляный поддон, заменяем масляный фильтр, устанавливаем ролики ГРМ-а, ставим насос кондиционера, кронштейн крепления выхлопной трубы. Тонкой полёвкой – проволочкой проверяем проходимость каналов катализатора.
Для этого выравниваем проволоку и по окружности и в центре хаотично суём проволоку в соты катализатора, прислушиваясь. Если проволока прошла через весь катализатор она начнёт слегка шкрябать по железу выпускного коллектора. Тыкаем по максимуму по кругу (все каналы не реально проверить) и в центре. Если всё окей то ставим выхлопную трубу наместо, можно промазать уплотнительное кольцо герметиком, но лучше купить новое. (если есть забитости то надо просверлить дыры в катализаторе длинным сверлом на 5-8 мм вдоль длинны катализатора, можно его вообще выбить, но не рекомендую ибо измениться звук выхлопа и труба может прогореть). Ставим наместо выхлопную трубу.
Замена МСК:
Затыкаем каналы в головке блока.
Опускаем первый поршень в НМТ вталкиваем верёвку слегка вращая в свечное отверстие, крутим калевал по часовой и желательно тока по часовой стрелке. до ВМТ не дойдёт – верёвка не даст, клапана подожмутся, возможно не все, верёвка может не ровно лечь. Застилаем капотное пространство простыню, делаем разрез в районе двигателя. Снимаем толкатель выбранного клапана пинцетом или руками. Берём плоскогубцы двумя руками за две ручки и давим слегка раздвинутыми на ширину сухарей губами на тарелку клапана, так чтоб клапан вышел и сухари упали, если не получается то можно поёрзать тарелку вверх вниз. Если клапан поджался верёвкой то всё получится сразу, если нет то движением по резче он выйдёт всё равно. Если есть рука друга, то сухари можно сразу поймать магнитом. Убираем пружину, тарелку и сухари в сторону. Круглогубцами достаём колпачок. На выпускных остаётся больше мусора от колпачков. Мусор убираем пинцетом. Одеваем новый колпачке на клапан, головкой на 10 или на 12 одеваем его глубже. Не сильно давим, если всё хорошо очищено то можно понять (ощутить) что он сел. Проверяем чтоб клапан максимально торчал. Ставим назад пружину. Сухари протираем от масла и ложем их в тарелку. Тарелку на пружину. Слегка раздвинутыми плоскогубцами давим на тарелку варьируя так чтоб ножка клапана вышла, вытолкнула сухарики и они упали рядом (если не вытереть тарелку и сухари от масла, то они будут беспонтово прилепать и падать не туда куда надо). Можно сдвинуть губы плоскогубцев поддержав сухарики. Варьируем тарелочку пока сухарики либо упадут в щель между тарелкой и ножкой клапана, либо не встанут так чтоб можно было их пододвинуть плоскогубцами. Соответственно сухари предварительно надо расположить напротив губ плоскогубцев в тарелке. Помощь пальцев рук не требуется. Первые клапана получалось за сахарить с 5-9 раза, последние сухари с первого, второго раза. Сухари поначалу норовят упасть в разные стороны, или слететь вниз с тарелки, тогда их вылавливаем либо пинцетом либо магнитом. Смазываем толкатель маслом. Остальные описанные способы мне не понравились. И привели к поиску сухарей по гаражу. Не вздумайте поцарапать цилиндр или толкатель или повредить края цилиндра, иначе толкатель заклинит. Толкатель смазываем и ставим наместо. Так сухарим четыре клапана. И повторяем операцию на следующем поршне.
Ставим первый поршень в ВМТ, ложим распред валы вводя их в зацеп по меткам, устанавливаем на распред валы крышки подшипников по номерам справа налево 5,4,3,2. Впускные обозначены буквой «I», выпускные «E». Некоторые крышки прикручивается шпильками которые потом крепят клапанную крышку – проверяем их расположение. Убираем все затычки. Всё должно быть чисто, без волосин и мусора. Все трущиеся части смазываем предварительно маслом. Ещё раз проверяем и начинаем зажимать динамометрическим ключом. Порядок и сила по книжке, где надо промазываем герметиком. Меняем сальник распред вала временно ставим шестерню ГРМ. Промазываем технологические заглушки герметиком тоже. Намазываем цилиндры свечных отверстий в верхней части герметиком, так чтоб он потом уплотнил свечные сальники в крышке. (или ставим новые сальники). Заменяем резинку вентиляции картера. Ставим крышку клапанную, тоже промазываем (или ставим новую). Устанавливаем по меткам ГРМ, пружине натяжного ролика не помогаем (важно иначе начнёт перегреваться ГРМ). Проворачиваем двигатель на пару оборотов распред вала. Проверяем установку ГРМ. Если нет спец ключа для ГРМ шестерни распред вала, то клапанную крышку ставим после установки ГРМ. Ибо на распред вале есть место для фиксации ключом вала и зажимания гайки шестерни. Ставим временно шкив. И накидываем старый ремень генератора. Заливаем масло. Пробуем завести, (рулём не крутим – иначе начнёт хлестать из патрубков ГУР - а и замажет ГРМ). У меня завёлся не сразу. (возможно из-за того что бенза мало было и машина неделю перекошенная на домкрате стояла). В начале может работать не так – громче. В противном случае проверите метки ГРМ. Если всё ОК - по газуете. Если нет провалов то можно всё собирать и ставить на место.
Ставлю вопрос ребром, в инете часто пишут про рем. коплект двигателя, что мол там сразу весь набор прокладок и колпачки и все сальники и свечные сальники, и что сие чудо можно купить от 3000 до 5000 тока вот колец там нету, воть у кого есть опыт приобретения? что там на самом деле есть чего нет?
Сам для замены колец собираюсь прикупить сами кольца и прокладку ГБЦ, МСК я уже поменял, ну часть сальников меняли при замене ГРМ жаль незнаю какую часть, но вроде нигде не капает.
У меня есть такой набор, даже полтора .
В комплект входит всё. т.е. все резинки двигателя, все прокладки двигателя, все сальники двигателя, м\колпачки, кольцо глушителя и т.д единственный минус они не пронумированы, я имею ввиду х.з знает куда её ставить.
Если хошь могу нафотать. Предупреждаю фоток куча будет.
PS. Если купить этот набор, можно хорошо сэкономить в дальнейшем, т.к. оптом дешевле получается.
А самое главное не спросил, чего обошелся то сие чудо набор? хочу сравнить насокка выгоднее, ведь не секрет что только набор мск оригинальных 1500 примерно стоит...
Ну прокладки то понятно, можно разобрать какие куда, а вот с сальниками сложнее, я в магазине видел похожий набор, там сальники в отдельных пакетих с номером были...
Хотя с другой стороны все это неважно, снял сальник - из набора подобрал похожий...
На экзите стоит 82уе. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43410-16200&fcode=01f&sr=15&caid= кат номер набора 04111-11151
Ближе.
Lelik52
А в наборе есть прокладки по форсунки на экзисте вроде нарисовано чтолько нижние, а верхние? что то надоело мне покупать резинки поотдельности, надобыло сразу купить весь набор, оно и дешевле в разы...
|
|
|
маслосъёмные кольца я так понял их там нет
Сальника масляного насоса там нет.
|
|
|
ну вот получается в догонку еще надо (чтобы больше не лазить в двигатель) Сальник и кольцо маслонасоса, поршневые кольца. А маслосъемные кольца там есть, кто-нибудь знает их в лицо. ? Я так понял нету, примерно представляю что похожи на поршневые кольца.
|
|
Подскажите где скачать схему с еханизмом ГРМ , со всеми метками и прочими арактеристиками? Может кто что посоветует, завтра полезу разбирать, а книги умноу нету!
На этом форуме есть знающие люди, или ограничиваемся знаниями типа поменяй свечи да фильтра?
В умной книге написано, как ставить ремень, где натянуть, где натянется роликом. Менял сам, проблем нет.
|
|
|
Я в свое время менял сам. Пока все нормально. Делал по книжке. Мой совет такой- ищи нормальный сервис, где работали с такими движками или с японками или с иномарками и где не постесняются заглянуть в твою книжку. При навыке, да обладая информацией производителя, они просто ОБЯЗАНЫ сделать все нормально. А так может ролик натяжитель фиговый может еще чего, у меня тоже не с первого раза все метки выставились, но я НЕ ТОРОПИЛСЯ ибо делал для себя, причем вообще первый раз в жизни. Удачи, уверен что все у тебя получится.
чета мне сдается натяжной ролик, касячит) мож размер роликов не такой или слабо натянут. ну или сильно!
если делал все по книге то все норм должно быть!
а так ищи причину в деталях...
возможно сам ГРМ чуть не того размеру!
возможно я не прав, но это мое мнение )
Походу натяжной ролик не затянули вот и перескочил ремень.
когда мне делали ревизию клапанов. проверили и грм. говорят есть какая то пружина на шкиве одного из распредвалов. ее надо взводить при смене грм. может там косяк?
|
Еще есть вопрос, правда не по этой теме. Решил прокатится по трассе и вылез глюк, машинка с трудом набирает скорость, только отпускаеш педаль газа бысто замедляется и ваняет паленым. Что может быть, коробка глючит или тормоза клинят не дают машинке нормально ехать?
|
|
|
|
|
|
Проблема такя воет ремень ГРМ менял два раза ставил все оригинал.
|
Все ролики новые на СТО сказали что у этих двигателей такая болезнь
|
|
|
|
|
Может помпу надо было поменять?
Могут выть подшипники, а потом начинает течь тосол и ее может рассыпаться подшипник.
|
После замены ремня тоже вылезли посторонние звуки, парни часов 6 угрохали на поиски причины (я участвовал с бутылкой пива). В итоге пришли к выводу, что от времени и температуры покоробило кожух ремня т.к. заметили на нем следы задевания. Шумы были сродни глухому чух-чух, на нервы сильно не действовали, поэтому решил ездить. Отъездил уже 90000 на нем, скоро опять менять, к чухам этим то ли привык, то ли они тише стали. Но могу сказать, что 40000 назад, когда занимался устранением жора масла, движок снимали, вскрывали - ремень в отличном состоянии. Но ролики я менял оба раза.
|
|
Натягивали ремень по всякому.Я тоже больше склоняюсь что это шкиф надо будет посмотреть!
Менял ременьГРМ+ролики+сальники на 102т.км...После замены никаких посторонних звуков...Машина продана на 138т.км...Все ваши претензии к "мастерам".
Подскажите пожалуйста. Как я понял сальники коленвала и распредвала по размерам одинаковые,только толщина на 1мм больше? Где какой? В экзисте номер набираю,а там всё в куче. Заказал, по 90311-35035 пришел отказ. Думаю может 90311-35040 второй заказать.
Ставь оба -35040 и не парься...
Всем привет! Вчера поменял ремень грм,ролики,сальники коленвала,распредвала,масл насоса,уплотнительное кольцо насоса,ремень генератора и кондиционера, переклеил поддон. Сменил масло в гур и в двигателе. Старые сальники были "деревянные" при надавливании на рабочую кромку ломались. В поддоне грязи не было и маслоприемник был чистый. Задумывался как бы собраться поменять задний сальник коленвала, но после проклейки поддона пока сухо,раньше всегда висела капля масла на коробке. Вообще сопливило везде. Масло в двигатель купил на розлив(канистрам не доверяю) шел синтетику 5 на 40,раньше,со слов старого хозяина, была полусинт то зик то эниос. Ремень как я понял прошел 130 тыс,и состояние его и роликов было вполне нормальное. Молодцы японцы,делают всё качественно. Времени ушло 5 часов.при наличии подъемника и любого инструмента,много уходит времени на чистку и мойку.
Всем добрый день! Вчера меняли в сервисе ремень ГРМ, посмотрел - не сложно разобраться можно при желании даже если нет литературы и доп. инфы. У меня и гнига была и фото с форума с метками. Дима все равно пометил старый ремень и зубчатые шкивы штрихом - удобно. Потом снял посчитал зубья на старом на новом - перенес метки на новый. Разница была в пол зуба. Я думаю что самое сложное это добраться до него. Если нет подъемника ямы или эстокады мое мнение - лучше в сервисе, хрен с 1300р нервов больше секономишь. Пробег был 130000 км, на вид старый норма при детальном рассмотрении ху....я. Интересно такого ремня на сколько бы хватило?
Ездил и ездил на своем раумчике 1998г. (АКПП), пробег 98 000 км.
Решил заранее поменять ремень ГРМ и видимо зря.
Вместе с ремнём автомеханик договорился поменять водяной насос, натяжной механизм, сальник, прокладки, охлаждающую жидкость в радиаторе, моторное масло и масляной фильтр.
Через пару дней я забрал машину, надеясь на отличный результат, но как выехал на трассу (100км/ч), обратил внимание на дребезжание панели. Ещё через день стал замечать вибрации на стояночном тормозе с передачей D и R, на P и N вибрации уходили. Также вибрации прекращались при включении кондицонера, запускающего вентиляторы охлаждения под капотом.
Отвёз назад в сервис, механик сослался на балансировку колёс и кислородный датчик. Сделали, вибрации остались.
Я настоял на перепроверке натяжения ремня ГРМ, оставил машину ещё на один день в сервисе. Вечером приехал забирать, первым делом завёл и начал переключать D и R - всё без изменений, как будто ничего и не делалось. Механик с усталым взглядом сказал, что несколько часов всё снимали-перебирали, но ничего неправильного не нашли.
Спустя неделю, вернул машину в сервис ещё на один день, механик предложил заменить свечи и заднюю подушку.
Забрал сегодня машину и вообще расстроился
Вибрации стали сильнее, теперь они наблюдаются даже на передачах P и N, также заметна тряска руля, не прекращающаяся во время езды. Ещё заметил сильное нагревание под капотом, все детали буквально накаляются уже через 15 минут вождения, тахометр при этом стоит на середине, а из двух вентиляторов под капотом включается только один (на 1-2 минуты), останавливается, затем снова включается.
Просмотрел разные интернет-форумы, при похожих симптомах советуют залить 98-й бензин (не помогло), переустановить ремень ГРМ по правильным меткам и калибровкам (механик уверен в правильности, так как снимал метки с предыдущего ремня), заменить тормозные диски/колодки (не пробовал), заменить MAP-сенсор (не пробовал), заменить свечные провода (не пробовал), проверить наличие воздушной пробки после замены охлаждающей жидкости (не пробовал).
Как быть? Можно ездить с этой проблемой до следующего ремонта в другом автосервисе или оставить пока в гараже?
Менять надо было правую подушку. Меряли комрессию?
Возможно, что выставили слишком ранее зажигание?
Там есть метки для 5е и 4е. из-за этого бывают казусы.
Машина троит (работают не все цилиндры) от этого тряска, поменяй провода и свечи поставь двух контактные, как только заработают все цилиндры, обороты повысятся и тряска исчезнет.
Если есть желание и есть средства, то поменяй подушки, но с пробегом 98 тыс., подушки не являются причиной вибрации.
|
|
|
Проверь накат автомобиля, лучше сгорки как машина катится на N может колодки зажаты.
Охлаждающую жидкость смотрю меняли, а она главная в теплообмене и охлаждении двигателя. Да и за холостые обороты она отвечает, точнее её температура.
Может тут собака зарыта, гавна залили.
Такое уже было у кого-то. Нагревается выпускной коллектор докрасна.
Наверное от него нагревается и все остальное. Или не так?
Ищи похожую тему, недавно обсуждали.
Начни с меток ремня ГРМ. Сам перепроверь. Неплохо было бы перед заменой самому проверить как стояли метки ДО замены.
Доверять механикам - хорошо. Но они в конце концов тоже люди.
|
|
блин, тема актуальная! У меня такая же фигня, но только на D и R. Самое интересное, даёшь немного газу и всё дрожание прекращается. В чём же может быть дело?! ГРМ поменян, фильтр тонкой отчистки, дросельная заслонка и инжектор промыт, свечи новые, платиновые. Осталось высоковольтники поменять. Может кто знает в чём может быть дело?
|
Возможно перетянут ремень
Ну что граждане! Проверил! ВВ провода целые, на стенде тестировали. У свечей (NGK Platinum) после 25т.с. пробега небольшой масленный налёт был, почистили, всё удалили, сказали это нормально после кик-дауна масло любой двиг поджирает. Жижа в АКПП свежая, всё по уровню, менял на СТО спец. аппаратом для замены масла с заменой сеточки и новой прокладкой поддона. Трясучка почти пропала, иногда чувствуется, осталось подушки менять. Приценившись, решил не менять, посмотрим что дальше будет с тряской.
кто нибудь у кого есть книга раум1 напишите как нягивается ремень грм (в поиске не нашёл)
Адрес майл пиши, закину книгу.
Отпускаешь натяжной ролик, под действием пружины он натягивает ремень. Провернул 2 оборота, зафиксировал, проверил натяжение. Все. Руками не тяни ролик, потом будет свистеть.
|
|
|
|
Ставишь по меткаам, фиксируешь ролик, снимаешь ремень, ставишь новый, отпускаешь ролик , крутишь два оборота, фиксируешь ролик, прокручиваешь еще 2 оборота, смотришь чтобы метки совпадали. Я свечи не снимал, но если трудно крутить лучше снять.
|
ценный совет.книжки нечитал и паставил все так не проворачивая.щя надо проверить метки блин.
Подскажите, пожалуйста, 90913-02088 - это "горячие" или "холодные" маслосъемные колпачки? По каталогам есть еще 90913-02086. Нужны именно "горячие", на выпуск.
|
90913-02088 это горячие, т. е на выпуск
Спасибо большое, Юрий! А то в каталоге указано два номера, а какой кто - непонятно.
|
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний
Что то я не пойму, забил артикуль в поиске на exist.ru, а там по справке отображается вообще какой то другой движок.. Это действительно та запчасть которая нужна?
Сегодня менял ГРМ и 3 сальника , ну и заодно к этому + два ремня(генератор и помпа гура) + свечи + масло в движке .... всё это 4 часа времени. на одометре - 102500 км. (свечи и масло меняются регулярно,а тут просто за одно.)
Ребят помогите...., недавно стал счасливым обладателем Toyota Sprinter с двиготелем 5Е, прключилась беда, потекло масло с двиготеля....., немогу найти откуда, поддон уже снимал переклеевал, сальник передний менял ( не помогло)))), и самое обидное не могу найти книгу, монуал, или чтонибудь подобное по ремонту 5Е.......))))))), помогете пожалуйста.......
А кольцо маслонасоса менял? У меня масло бежало, пока его не заменил.
По 5Е - пользуйся поиском! Есть ссылка на книгу по двигателю.
|
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=812&st=280&start=280#
вот тут ссылка. Но в будущем пользуйся поиском.
|
Здравствуйте! Помогите ! Вчера заменял ремень ГРМ и Вот что получилось.
1) Не снимая старый ремень проверил по каким меткам он стоит и увидел что низ установлен не на 0 а на 10.
2) не обращая на это внимание я поставил его как положено сверху 5Е внизу 0 завел машина ТРОИТ.
3) еще раз все снял и поставил как стояло раньше сверху 5Е внизу 10 и машина завелась и работает нормально.
Прокатился немного все нормально НО когда едешь в горку и двигатель работает в надяг постукивают КЛАПАНА.
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ ПОЧЕМУ ТАК С РЕМНЕМ И ПОЧЕМУ СТУЧАТ КЛАПАНА ????
РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО.!!!!!
|
|
|
|
|
|
Доброго времени суток. При шло время менять ремень ГРМ а с ним и все сальники и уплотнительное кольцо масло насоса. Все прекрасно разобралось очень помогла эта ветка. Но при сборке поджидал меня один сюрприз уплотнительное кольцо масло насоса (№ по каталогу 90301-62006) отказалось вставать в паз (было больше в диаметре). Поход по 4 магазинами с этой прокладкой результата не дал потому как во всех магазинах были такие же кольца большего диаметра. Причем во всех магазинах уверяли что это оригинал от toyota. Которую не вставала в паз Я купил в Экзисте. Ничего не осталось делать как резать купленную и заливать все герметиком, пока все стоит и не течет вроде. Хотелось бы узнать у меня у одного такие проблемы были или нет?
Это Челябинские продавцы ее растянули только взяв в руки.
Привыкли гнуть арматуру пальцами. )))))))
Хреново ты сделал.
Нужно было просто аккуратно уложить ее в паз и она дала бы осадку (сжалась).
2 раза так делал. Знаю что говорю.
Ну одно радует что такой косяк не у меня одного. Как не пытался укладывать не уладывалась зараза там почти 1см лишний оказался. Покатаюсь пока а там видно будет.
Всем здравствуйте! Товарищи, скажите пожалуйста, кто знает - маслосъемные колпачки с двигателя 4A-FE 1.6 подойдут ли на наш 5E-FE 1.5? Просто у меня с предыдущей машинки "Кариб" Остались оригинальные колпачки :-D Кстати, по цветам они отличаются и рекомендуется ставить именно разных цветов, т.к. одни из них предназначенны для работы при более высокой температуре, но куда какого цвета - не помню, где то себе записывал, сейчас не найду. Многие ставят себе одинаковые, в итгге хватает их не на долго из за температурного режима...т.е. одна часть колпачков продолжает выполнять свои функции, а другие становятся дубовыми и в итоге перестают нормально работать....
надо найти инфу по диаметру штока клапанов
в целом диаметр одинаков и широкой линейки одногодков
по цветам здесь ищи в поиске, все разжевано
Интересно, почему люди в список не включают Замену помпы? Да, она обычно живет подольше ремня ГРМ, но если начинает течь, то это снова все разбирать... Еще вопрос, по поводу маслонасоса, там только кольцо имеется уплотнительное, прокладки никакой?
Что значит уплотнительное кольцо на маслозаборнике? это и есть кольцо под маслонасосом?
|
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=137
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=23
Koyo PU255424ARR1D Ролик направляющий ремня грм
Koyo PU345637RR1DV Ролик ремня грм натяжной
Mitsuboshi 128 MY 26 Ремень зубчатый
а вообще надо смотреть, может и с маслонасос залезть
поменять 2 сальника и прокладку маслонасоса
Поменял ремень ГРМ, ролики и сальники, включая сальники маслонасоса. Столкнулся с трудностями снятия зубчатой шестеренки коленвала. Руками снять не удалось. Снимал как написано в мануале двумя отвертками. Подлезть там очень трудно. Материал шестерни хрупкий сломал зубчики, пришлось покупать новую, благо во всех магазинах есть. При снятии правой опоры двигателя помучался, в мануале не заметил что снизу кронштейна есть еще одна гайка.
Была загвоздка, после сборки двигатель не завелся. Вот теперь и думаю с чем это связано. Метки совместил правильно как в мануале. При снятии зубчатой шестерни коленвала пришлось крутить коленвал, количество оборотов не запомнил, при этом распредвал не крутил. Двигатель после сборки не завелся. Снял повторно ремень ГРМ, повернул коленвал на 360 градусов, все собрал, двигатель завелся. Вот и думаю, коленвал возвращается в исходную точку тоже за два оборота как и распредвал или все таки при первой сборке с ГРМ ошибся? На все про все ушло два выходных дня.
|
|
шестеренку покупал оригинал или фебест?
если фебест, то в любой момент может отказать )
|
повезло. я не знаю такого, чтоб по наличию было дешевле чем под заказ )
а метки как выставить,где они находятся на корпусе движка...я вот вчера поменял ГРМ но не успел закончить,сегодня доделывать буду а мануала нет....подскажите на что ориентироваться если кожух снят!
|
скачал уже)) и машину собрал,вроде все как по мануалу...не одевая ни кожух ни ремни завёл,работает вроде ровненько,значит все ок) разбирать все это дело было сложнее,собрал махом и самое удивительное ничего лишнего не осталось,как обычно у меня бывает)))
|
не заморачивайся, тебе это не нужно
это - Прокладка металлическая шкива коленвала
они практический не изнашивается, если ремень не кривой
|
День добрый, накрылся датчик ДПКВ (Датчик Положения Коленвала) как его снять? обязательно снимать ГРМ или можно обойтись малой кровью... Не смог снять нижнюю пластиковую защиту без снятия шестерни колнвала...
Хеллп
Еще подскажите перед заменой как грамотно протестить что это точно датчик, самодиагностика говорит ошибка 12, это он! Машина не заводится иногда заводится как лотерея, плавают обороты, может заглохнуть и больше не завестись....
Помогите кто-нибудь как правильно установить шестерню распредвалов какой проточкой на шпонку и какие метки совмещать?
|
|
привет всем!!! а я вот выставил все по меткам но движок как то работать стал жестко и его подтряхивает,до замены колец работал ровненько и тихо,нет случайно у кого фоток как стоят кулачки распредов при выставленных метках вмт и распред шестерни на 5 е?
проверь еще раз, обратив внимание на нижнюю шестерню - встречал там ошибку на 1 зуб
|
да можно и не скидывать, по шкиву тоже видно
короче херня какая то непонятная.....у меня на шкиве распредвалов две метки краской отмечены(видимо кто то раньше отмечал зачем то) одна краска на прорези 5е а вторая на звездочке,вот я думал думал как совместить что бы было логично,в общем совместил и метка 5е получается на пару зубьев ушла по ходу движения вперед за метку на крышке распредвала.мотор стал работать на много ровнее и приеместей....и как это понимать?)))) попробую сфоткать и показать))
хреново совместил.
если это вмт, то распредвал неправильно стоит
так вот и я спрашиваю....на хрена кто то поставил эти метки на шестерни распредвалов а?))) распреды я выставил как в книге метка в метку,но при правильно выставленной метке 5е мотор подтряхивает((( вчера поставил метки как на фото и мотор ровнее заработал и опять же,из каких то соображений краской пометили эту лишнюю метку,зачем?)))) загадка из одной неизвестной))) Слушай Серега....а может ведь трясти движок от того что клапана подзажаты,получается распредвалы чуть раньше открываются чем при нормальных зазорах,может в этом весь сыр-бор?
метки краской обычно ставят, чтобы потом тупо накинуть ремень на исходные позиции, не заморачиваясь выставллением по меткам
|
свечи бурые? компрессию ты пробовал мерить?
замена колец без промера цилиндров это опасное занятие
компрессию не замерял,вот тоже думаю что надо)) когда кольца ставил,зазоры межстыковые были идеальны,на элипс смотрел вроде как не видно было уж так сильно. и потом,со старыми кольцами когда масло жрала литр на 1000,работала ровненько и свечи были светлосерые,не думаю что дело в кольцах,подозреваю что то с клапанами)) сегодня думаю сделать замеры и повытаскивать все шайбы,в понедельник к токарю пойду,может шлифанет...а нет так сам извращаться буду))) почему на клапана думаю,первый признак когда прогреется подбухивает слегка в впускной колектор,все же видимо какие то клапана не полностью закрываются....я так думаю!))
|
это правильно, на крышке тоже дубеет и начинает подтекать
|
|
|
Заменены все ролики 3-4 дня назад. С начало скрежет был не сильный но но постепенно увеличился. Произвел замену ремня ГРМ и всех роликов. Также скидывал ремни но скрежет остался.
Подскажите куда копать дальше??? Заранее спасибо.
Ссылка на видео. https://youtu.be/UN3Pn06_1fU
|
особого скрежета не услышал. скорее микрофон такой
|
Всем Добре!
Хочу сам заменить ремень ГРМ, нашел видео по замене https://www.youtube.com/watch?v=sGFSD1c__Qw двигатель трамблерный похоже там нет датчика положения к\вала.
Собственно изучив тему, вывел для себя основные проблемные моменты:
1. Снятие шкива коленчатого вала (снимая его съёмником крошится кромка).
2. При снятии шестерёнки с колен вала двумя отвёртками ломается зубчики положения колен.вала
3. Перетягивание ремня
4. Смещение меток при установке ремня. (выясняется после тестовой поездки)
5. После установки пластмассового кожуха на заведённом двигателе слышны посторонние звуки.
Варианты решения (как я поступлю).
1. В случае проблемного снятия шкива, сначало его располовиню (откручу 4 болтика). Если при снятии шкива сломаются кромки, то забью на этот момент (на работу не влияют).
2. Если почувствую, что шестерня не снимается, то не буду менять под ним сальник, но на всякий случай исследую заранее где можно будет приобрести б\у шестерню в случае поломки. Шестерня коленвала ГРМ 13521-11030 Toyota 4E/5E
3. Как я понял, натяжение ремня происходит автоматически при прокручивании коленвала (2круга) при открученной гайке натяжителя ремня.
4. 50/50 зависит от внимательности и опыта производящего замену ремня ГРМ.
5. Обточка или замена кожуха.
Сальники буду вытаскивать с помощью вкручивания в них саморезов.
В наличии Комплект прокладок двигателя, полный 04111-11151.
2 оригинальных ремня ГРМ
натяжитель Коё
и ролик GMB.
По времени планирую затратить 2-4 часа.
Жду от Вас дополнительные рекомендации и поправок.
Шкив снимается от руки, просто тянешь расположив руки диагонально
Если не слетает сразу, раскачиваем, упираясь сильнее то одной, то другой рукой.
Затем смазка наносится на стык с коленвалом и потом слетает по маслу
Шестеренка снимается корпусом маслонасоса, если почему-то не идет от руки.
Маслонасос требует замены кольца. Если он не менялся, то менять обязательно.
Смещение меток фиксится в процессе установки. Никуда 50/50 не надо ехать
Можно на ремне и шкивах сделать метки маркером, проверив что он стоит верно.
Вот бы фотоотчёт...!
Сегодня заменил ремень грм... (Получилось в 2 захода начали в пятницу вечером с 19часов до 22час. закончили в субботу с 9до 13час ИТОГО: 7часов).
Видео и фото-отчёты выше конечно помогли, но есть тонкости, о которых нужно знать прежде чем туда лезть .
Если бы я опять начал менять ремень ГРМ, сделал бы так.
Первый день:
1. Шкив колен.вала мы снимали с дедушкой 3часа. С учётом подгонки съёмника для шкива.
Обуславливается это тем что, коррозия пошла из за времени и нижний кожух деформирован (имеются дыры т.к ранее была замена ремня ГРМ в автосервисе.)
На откручивание болта шкива (ушло примерно 30минут).
Даже откручиванием стартером не помогло (просто клинило двигатель и затухала АКБ).
Поэтому заранее нужен иметь метчик и плашка с размерами (напишу позже). для дальнейшего восстановления резьбы болта и резьбы в колен.вале.
Далее наш шкив отвёрткой ломиком и даже снять съёмником шкива к\вала Газель http://force-volga.ru/product/s-emnik-volga-universalnyiy-shkiv-gaz/ 2мя болтами (они просто перекашивались) не получилось и пришлось его дорабатывать т.е делать в нём 4 новые дырки под шкив Раума, вот тогда шкив удалось снять .
Обязательно половиним шкив (выкручиваем четыре болта ключиком на 12 и вкручиваем в него съёмник). На видеов ютубе показывают лапковый съёмник... это чушь т.к. шкив как бы состоит из 2 материалов, центр магнитится а края нет поэтому сломать кромки "Лапковым" съёмником легко
Второй день:
Утром пометил ремень метками на верхнем и нижнем шкиве и снял его, далее посчитал по левую сторону сколько зубчиков (оказалось 60) и отметил на новом ремне такое же количество делений.
Кстати, на всякий случай выкрутил крайную свечку и воткнул туда электрод (для определения положения поршня).
Далее пошла дефектовка с мыслями не мешай работать двигателю... Если бы у меня не было заранее куплено 2х роликов, я бы честно поменял только ремень т.к всё находится в рабочем состоянии . Кроме естественной грязи обнаружено ничего не было, поэтому сальники менять не стали .
Рекомендую открутить насос гура от двигателя т.к открутив всего 2 болта и убрав его вместе с бачком гура на двигатель у Вас отрывается расширенный доступ к торцу двигателя и ничего не мешает при снятии верхнего шкива.
Ещё мы поэксперементировали: когда сделали метки на ремне и шкивах, прокрутили 1-2 оборота (шкив распредвала) двигателя и опять совместили метки то обнаружили, что метка не дошла () на два эуба. Далее прокрутили ещё на 1-2 оборота и обнаружили, что метка маркером не дошла уже 4 зуба, далее прокрутили колен.вал назад и метки все совпали. Делаем вывод : Ремень живёт своей жизнью и не имеет привязку к меткам. т.е временные метки на ремне действуют один раз при установке.
Ключики использовал такие:
10,12,14,19 г-образные https://www.utek-rnd.ru/catalog/klyuchi/king_tony_klyuch_g_obraznyy_tortsevoy_17_mm/
10,12,14,17,19 шарнирные http://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/tortsevye/kraftool/dvuhstoronniy_sharnirnyi_klyuch_kraftool_10h11_mm_27210-10-11/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=ruchnoy-instrument+%7C+nn&utm_content=klyuchi+%7C+kraftool+%7C+511726&utm_term=511726&ymclid=098486024177000746900001
и накидной на 10 http://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nakidnye/king_tony/10x12mm_19701012/ он нужен для откручивания\закручивания верхнего левого болта крышки ремня ГРМ.
ЗЫ Если обратить внимание по времени на 2ой день это 4часа ушло, то скажу так вся работа происходила в первый раз и каждое действие анализировалось. Помню что на компе 2 раза концерт Оли Поляковой был https://www.youtube.com/watch?v=C_qrnG6k1U0&t=28s
|
На спидометре 345тыс.км (когда покупал было 36тыс.)
Нашёл 2 старых ремня, на одном даже надпись тойоты читаемо и они целы, а этот в трещинах .
Думаю всё таки не в количестве км. надо считать а в годах, я ремень с роликами покупал лет 6-7 назад, т.к пробег после очередной замены ремня ГРМ подходил к 100тыс.
а тут купил 2 Раум, а этот к дедушке ушёл .
Для лучшего доступа- снимал что-нибудь?(колесо,подкрылок,крыло),яма обязательно нужна?
Насос Гура, Колесо, Защиту пластиковую снизу,
Про яму... Менял с дедушкой, он из ямы практически не вылзил..., пожалуй нужна .
при нормативной затяжке болта коленвала в районе 140-150 нм и живом аккуме
этот болт легко срывается стартером. надо проверить аккум. скорее под замену.
Да, АКБ полу разряженный был .
Итого 3 часа впустую.
Если стартер не срывает болт, я тупо ставлю аккум на зарядку и отдыхаю часа 4. )
Продолжение после замены ремня ГРМ ...
Открутился болт шкива коленвала (при замене ремня я видел, что резьбы практически уже не было, но Дедушка сказал, что болт закрутился). Вероятно шкив слетел с оси начал бить. В конечном итоге его погнуло в сторону двигателя.
После того как было обнаружен открученный болт, было принято решение купить новый.
Кат.номер 90105-12051 по цене 160р и ждать 15дней. Заказал. т.к на разборке мне отказали.
Тем временем Дедушка купил где то в магазине за 12руб. болт и закрутил. На следующий день он мне звонит и говорит, что у него шкив колен.вала трет об двигатель...
Было принято решение заменить шкив (в крайнем случае внутреннюю часть).
После поиска шкива в наличии (Нижегородская область) я понял, что этот двигатель уже "Динозавр".
Времени ждать 2 недели нет т.к. машина рабочая плюс после обзора контрактных шкивов на Джапан-каре пришёл к выводу что шкивы практически все покоцанные, то пришлось заказать не оригинал, но новый (заднюю часть) кат. номер SAT ST1347011030 -1239руб. теперь ждем понедельника .
все это заканчивается иногда заменой коленвала, т.к. разбивает посадочное место
Форумчане, подскажите. Появилось странное жужжание при работе двигателя. При увеличении оборотов звук нарастает. Обводной ролик заменил , может ли натяжной так выть или помпа(звук идет от места их установки). И еще вопрос при прогазовке и сбросе оборотов простукивает вроде клапан. На холостых и на оборотах стука нет. Что может быть?
У меня легкий свист уже давно. Грм , помпу, ремни заменил. Генератор перебрал.. Свист так и появляется периодически.
|
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)