В наличии нет, но под заказ = от 900 до 1200 (разные производители), т.е. смотря что будет при закупе. Есть ещё Новосибирские, но они вообще тонкие, зато и стоят около 700р.
Вот.

Ок. попробую.

давай почту - скину.
Материал: кож.зам + типа велюр (точно не скажу)

Для информации:
................................................................................
....................
Компания KYB (Каяба) является самым крупным в мире поставщиком амортизаторов для производителей транспортных средств. Каждый четвертый автомобиль, покидающий конвейер, укомплектован амортизаторами компании KYB

KYB New SR Special – спортивная серия амортизаторов

KYB Ultra SR - у амортизаторов этой серии на 130% увеличены усилия отбоя и сжатия, что делает автомобиль гораздо устойчивее на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения. (24 - монотрубный, 32 - стойка газонаполненная, 35 - амортизатор, 37 - картридж)

KYB AGX – регулируемый амортизатор Kayaba

KYB Excel-G - газонаполненные стойки Каяба (33 серия, 34 серия, 36 серия)

KYB Premium - амортизаторы Kayaba с большим запасом прочности (44 серия, 63 серия, 66 серия)

KYB Gas-A-Just - саморегулируемый газовый амортизатор Каяба (55 серия)

KYB Skorched4's идеально подходит для путешествий по бездорожью для автомобилей как со стандартной подвеской, так с увеличенным до 50 мм дорожным просветом.

Кому надо - пишите:
1) какие именно
2) сколько штук
3) цвет
4) свой адрес почтовый.

Как выглядят в этой теме см.выше...

Ниже цены прошлого года. Какие сейчас не знаю. Но думаю не особо изменились.
Цены:
лобовик= 90р.
на зад, адрес сайта = 50р
на стойки, буква "R" = 30р./пара
на мушку = 25р.
на ветровики = 25р./пара
плёнка монтажная = 20-50р.(в зависимости от размера), но обычно бесплатно, т.к. на фирме отдают мне б\у
конверт = 15р.
почтовые расходы = 25р.

Как клеить:
1. наклеиваешь монтажку на наклейку (я почти всем это сразу сделал)
2. снимаешь аккуратно монтажку с наклейки так чтобы буквы остались на монтажке.
3. прикладываешь монтажку с буквами к кузову
4. аккуратно програживаешь тряпочкой или шпателем мягким через монтажку (поэтому она и называется монтажкой) буквы, так чтобы они чётенько приклеились к кузову
5. аккуратно снимаешь монтажку так чтобы буквы остались на кузове.
6. всё.

поменял амортизаторы задние на новые Токико.
Стало более "упруго", т.е. не так резко долбит на кочках. Хотя старые аморты 1шт. изношен примерно на 30% ,2 шт. на 70%...примерно.
Выложил на Ю-Туб как себя "ведут" пружины без амортизаторов - довольно мягкие , а вот с амортами вообще не качается...только чуток.
смотрите:
БЕЗ амортизаторов, т.е. чисто на пружинах




а теперь с НОВЫМИ амортизаторами


Думаю, что смягчить подвеску можно, если найти подобные аморы с других авто, но помягче.
Что скажите?

поищи в поиске о пружинах \ стойках на Раум-1.
Очень много обсуждали об этом.
Если, ты думаешь, что амортизаторы в порядке, то нужно искать пружины. Думаю у вас во Владике этого добра навалом. Новых в магазинах и\или б\у на разборах.
как вариант http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...cl_kuzovN=EXZ15

Поиск "полистай"...

http://files.mail.ru/QQZ9XR?t=1
фото - как подключал БК

"Нас" Финнов в Белово четыре , ибо не хватает одному Финну лимитов на фотки, вот и "размножаемся"

по Букварю не так уж и много расходников на ЗАМЕНУ, а больше на ПРОВЕРКУ, и это верно, так сказать лучше чаше проверять, чем потом получить "сюрприз".
Ну по идее, правильнее будет следовать рекомендациям букваря, но при этом учитывать то каким расходниками ты пользуешься, а так же реальное состояние зап.частей. Т.е. если зап.часть, ну например ремень, уже весь потрескался, то ты же поменяешь его раньше срока рекомендуемого ТО, ибо те расходники, которые у нас в продаже далеки от оригиналов японии.

Как гриться на ТО надейся, а сам не плашай!
Я, например, веду записи того что и когда заменил\отремонтировал и потом следуям срокам в той же таблице ТО проверяю этот расходник и делаю выводы - менять, подтягивать или оставить на потом.

Конечно! Отпишусь что и как...

брал образцы наклеек с тех, которые клеятся на штатный ксенон. Немного поколдовав над наклейками - получил нужное, что и применил на фары. При этом все штампы, надписи, касаемые галогена - стёр.
Про "заказать" - давай позже выложу сюда варианты, вы посмотрите и там решим что и как...

Цитата: Вопрос Андрею . (наклейки и клише = в рекл.агенстве.) В каком ? Если не секрет.

наклейки делал сам. Клише делал в типографии, но не советую его заказывать, ибо сделать нормальный штамп на фару ОЧЕНЬ сложно. Я на "доннорской" фаре пробовал делать, но так и не добился нормального эффекта. Сложно, т.к. нужно учесть температуру нагрева, силу нажима, время нажима и т.д.

Цитата: а если эти у вас заказать сделаете

Не понял - что сделать? Фару?

ПРОВЕРЯЕМ АВТО ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).

Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

В движении:

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «стертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.

Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

http://www.auto99.ru/?page=370

Ну вот тут есть и про запотевание стёкол и про обогрев салона и про фильтр. Изучай!
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E8%EB%FC%F2%F0
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E8%EB%FC%F2%F0
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E8%EB%FC%F2%F0
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E8%EB%FC%F2%F0
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E8%EB%FC%F2%F0
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...%E8%EB%FC%F2%F0

Всем привет!
Озадачился проблемой нехватки места для ног заднего пассажира слева. Т.к. передняя сидушка складывается, поэтому нижняя часть кресла получилась довольно объёмной и места для удобного размещения ног под сидушкой не достаточно много...ну во всяком случае для меня.
Я подумал-подумал и решил снять обшивку и посмотреть а что там под ней.
А там пенопласт, который сделан с подъёмом, видимо для того, чтобы получилось более ровная поверхность, когда складывается переднее сиденье. А если бы сделали пол без взъёма, то скобы ,которые под замки сидушки торчали бы и поэтому пол был бы не ровным...
Понятно, нет?
В общем проблему можно решить, если убрать "бугорок" на пенопласте (который под обшивой). И тогда под сидушку можно спокойно и комфортно ставить ноги, дажи в валенках!
А ещё я хочу там примастырить ящичек под мелочь, ибо места под сидушкой для него должно хватить. Т.е и ровный пол и ящичек под мелочь (аптечка, трос, всяка бижутерия).
Вот.
Пока я в процессе разработки и изготовления, но тему решил создать заранее. Вдруг у вас тоже появятся на этот счёт идеи!

Контрактный для примера стоит (у нас до Нового года) ~ 22000 - 25000 это в нормальном состоянии с доставкой + установка на авто 2000-3000р.
Ремонт капитальный двигла в не очень убитом состоянии ~ 25000 - 30000 "под ключ"
Т.е. то на то и выходит, но по-хорошему, контрактный нужно ещё будет проверять, чтобы потом не снимать. Т.е. + доп.расходы. Ибо б\у есть б\у...
Поэтому, нужно дать спецам на проверку двигл, если он "скорее жив, чем мёртв", то его проще и дешевле откапиталить, а если его уже капиталили и\или он ушатан напрочь, то проще и надёжнее купить контрактный в нормальной фирме.
Я так думаю.

Почитай вот тут, кое что за двигатели и т.п.
http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php

Уважаемые Раумоводы!
От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым 2012 годом!
Пусть в 2012 году у нас будет больше времени для себя, родных и для друзей.
Чтобы мы не разучились отдыхать и расслабляться из-за постоянной работы.
Пусть нас окружают добрые, отзывчивые, душевные люди!
Хочу пожелать нам успехов во всех начинаниях, а если их нет, то непременно начать что-то
такое что давно хотелось и достичь результата!
Пусть на работе будет всё "ровно", коллеги отзывчевые, начальство великодушным и чтобы непременно
повышение зар.платы на 20% весной!
Желаю нашим Раумам - 2012 год без ремонта и поломок чтобы всё работало без проблем!
А нам здоровья, оптимизма, энтузиазма и жизненной энергии!
Пусть сбудутся наши самые сокровенные, добрые мечты и желания!!!
УРА!!!

прошли выборы - победила "ЕР"....кто бы мог подумать!
вот так это делалось
http://www.savetubevideo.com/?v=_skUBfCeFN...feature=related
Неужели люди думали, что ЕР отдаст свою власть просто так....да не в жисть! Поменять власть в нашей стране можно только с помощью военных действий .
Выборы - это ЛИЦЕМЕРИЕ! От выборов до выборов не слышно ни одного члена партий, кроме ЕР (реклама которой постоянно и везде, пусть не явная, но завуалированная точно), все сидят молча и ничего не делают. А вот перед выборами - "МЫ поднимем Россию с колен, мы победим...мы повысим пенсии" и т.п. БРЕД! Как чёртики из табакерки перед выборами выпрыгивают.

Советую многим задавать себе ДВА вопроса, особенно перед тем как принят какое-то решение, это: "Зачем" + "И что дальше?"
Вот как думаете что ответят САМИ для СЕБЯ эти члены партий....только честно. Ответ будет содержать смысл - для того чтобы получить власть и деньги. И ничего более...

Ай, нахрен, надоело писать... Просто накипело!

Как грустно смотреть на это и осознавать что мы сами и наше государство допускает это...кем мы были - СССР , нас боялись и уважали, а теперь... а теперь мы полигон для "зарабатывания денег", а народ...что это такое...это быдло, которое нужно использовать для обогащения! Вот нас и используют заграница. Где наши заводы, колхозы, фабрики? Да нет их! Всё что сейчас работает на 90% зарубежное, а наше, как сказал кто-то из политиков - "Вашего ничего нет, ваше только ..вно в унитазе!"
Раньше я гордился что живу в СССР, хотя и не было у меня много того что есть сейчас, но был патриотизм, гордость за Родину. А сейчас ту страну где мы живём у меня нет желания называть Родиной. Да живём не плохо, да свобода, да на прилавках есть всё, НО чем мы за это платим - детским безразличием, жестокостью и презрением...посмотрите ТВ и всё станет ясно...какие фильмы, шоу и передачи...чему они научат?!
Эх, да что я разошёлся... Тот кто жил в СССР тот наверное поймёт, а кто не жил тогда, то и не поймёт о чём это я тут...
Обидно когда страна деградирует душой своей! И когда руководство страны делает...делает вид и больше говорит (особенно сейчас, перед выборами) чем выполняет.

Честно сказать после Раума-1 я не долго думал какой покупать авто.
В рауме меня всё устраивает. Хотелось бы больше багажник, но тогда это уже типа Isis, Emina получится (ибо хочу авто ТОЛЬКО со сдвижными дверями), а они дороже при покупке на 25-40%, при страховке (больше литраж), при обслуге, да и габаритнее, что усложняет парковку и манёвренность, и самое главное зачем нужен такой багажник, если 80% времени катаюсь один и 90% почти не использую тот багажник что есть у Раума по полной. Просто нравяться подобные авто, но понимаю, что покупать ради того чтобы просто оно было...не правильно. Поэтому и пользуюсь Ромчиком, который меня устраивает! Вот только если сравнить Раум-1 и Раум-2, то Второй проигрывает Первому по одному моменту - меньше места для пассажиров впереди и сзади, хотя салон, судя по схеме в сантиметрах больше... Но зато в остальном только плюсы.
А если сравнивать с другими авто (иномарками)...ну не знаю. Я на них не катался, поэтому врать не буду. Знаю что в городе у нас Раумов прибавилось в РАЗЫ! А это о чём то говорит....так?!

за всё отдал 3,5 т.р., это панель майфуна + нижняя планка + воздуховоды по бокам + панельки стеклоподъёмников (4шт.).
Сделал под дерево, смотрится в натуре весьма богато, это оценили даже те кто не любит, как они говорят, эту "петушатину", т.е. всякий тюнинг.
На фото сложно передать то как в реальности выглядит...салон стал интереснее, более живой.
Я доволен!

Заметил, что те кто часто меняют авто - часто меняют женщин (жён, любовниц, подруг).
Они просто сами не знают что им надо, либо купив авто ("получив" женщину) они теряют быстро к ней интерес и начинают искать разные косяки, так сказать оправдывать своё новое желание поменять авто (женщину). Наверное для них важно новизна, кайф от поиска и выбора, так сказать вкусить "плод", а после того как вкусил - хочется нового. И то что ты уже вкусил кажется не таким сладким, как по-началу.
Оно конечно не у всех и не часто, но иногда после года владения авто (женщиной) у них пропадает интерес, либо даже у них есть такое правило -"я вообще больше года одно авто не держу - покупаю новое". И конечно спросив у него, особенно когда он продал уже авто, о этой машине, он нарасскажет столько про неё...как будто он не авто владел, а телегой конченой. В их списке "побед" всегда куча авто и они часто кичаться тем, что вот, мол "я профи и спец в машинах, ибо у меня их было куча"... а владел он каждой по 1-2 года...
Так что сколько людей столько и мнений. У каждого свои "тараканы" в голове...

Конечно наши Раумы не идеал и при желании можно кучу косяков найти, так сказать прикопаться. Но как известно, прикопаться можно и к столбу... Нужно полюбить авто таким какое оно есть, а не считать его "просто кучей железа". И глядишь проблем с ним будет меньше...
Тут всё дело в самом человеке, так сказать в его отношении.

А вот если человек не может сдержать свои эмоции и выражается матом и т.п. в отношение другого форумчанина и вообще, то таким людям нужно сначала поучиться хорошим манерам и\или поличить нервы, а не позориться на форумах!!!

ранее выкладывали ссылку с другого сайта с фото двиглов и с комментариями используемых на этом движке масел...ЖЭЗСТЬ!
http://www.2112.ru/showthread.php?t=23726&page=1

открути болтик на колпаке ремня, осмотри вокруг этот колпак - увидишь.

Ха, так и бампер литой! Так что не должон!

Ну ты задачу задал . Внешне Раум-как-Раум. ХЗ какой он в натуре. Я вот приятелю выбирал Раума-1 и просмотрели около 6-ти вариантов из них только три были более-менее. Остальные писали на Дроме, что авто супер, но фактически - хлам!
Если каталась девушка, то возможно
а) битый\заменен бампера, ибо парковка...по звуку
б) проверь движок, т.к. женщины не особо следят за тем что под капотом (не обижайтесь, прекрасная наша половина, но это так)
в) амортизаторы\подвеска тоже самое что и двигл - могут быть убитые
г) АКПП, если девушка покупала авто с нормальной коробкой, то вряд ли она его смогла убить...это нужно постараться.

Возьми с собой приятеля и\или спеца, который бы с "холодным" зарумом мог взглянуть на сей экземпляр, т.к. когда покупаешь себе авто, то многие моменты твой взор просто пропускает, а сторонний человек более критично будет осматривать авто - проверено!

Как выбирать авто есть много инфы в Интернете и на нашем форуме - полистай.
И удачи!!!

П.С. Посмотрел остальные варианты в Хабаровске - цена на это авто что-то дешёвое...подозрительно. Хотя может срочно продать надо или особо в ценах не ориентируются. Но будь внимателен!

я продал свои "запасные".
Если заказать контракт с Владика = 3600-4000р. за пару + доставка примерно 1000р.
На днях для приятеля заказал пару фар, ибо родные у него ну оччччень жёлтые\мутные. Проще взять нормальный контракт и слегка отшлифовать.
Итого 1 шт. = 1800р.*2=3600+доставка до Белово 700р. = 4300р. Вот.

Кстати, может мой друг продаст старые, если конечно нужны фары ради корпуса\креплений, ибо стёкла целые, но ... не айс.

Чтобы Ромка не ржавел (ну или хотя бы снизить риски) нужно покрывать защитной полиролью.
1) защита от: ржавчины, УФ лучей, кислот.дождей, химии автомоек, мелких царапин и т.п. (на 1-12 месяцев, в зависимости от качества полироли и частоты мойки авто + климат)
2) внешиний вид (всё блестит и переливается!)
3) не прилипает (или почти не прилипает) пыль, грязь, насикомые, птичьи каки и т.п.
Так что ВСЕМ настоятельно рекомендую покрывать своё авто полировкой! Лучше качественной...можно самому, а можно (но дороже) на СТО.

Особых тонкостей при выборе Раума нет. Набери в Яндексе типа "как покупать поддержанный авто" и тебе выдаст уйму вариантов. Ну у Раума если только двери сдвижные отличаются от остальных. Обрати внимание насколько легко и чётко они закрываются, не гремятли и не болтаются.
Обычно у Раума сопливит помпа и поддон картера. Проверь масло в АКПП и движке. Выверни свечи - какие они по состоянию, глянь в свечные колодцы, там не должно быть масла. АКПП проверь (если не знаешь как то спрашивай, а то сразу писать много). Проверь салон, все выключатели и тумблеры, особенно проверь кнопки эл.привода стёкол (это тоже "болезнь"). Глянь на уровень и равномерность износа резины. Проверь выхлоп на цвет и наличие масла. Обрати внимание на подвеску - подтёки, треснутые пыльники, сильное качание и т.п.
В общем, найди статьи о том как проверять авто, а потом если что не понятно - спрашивай.
Раум - авто замечательное, если берёшь как семейное авто, то не пожалеешь!
Удачи!

Привет Иркутчанам!
По вашим просьбам создаём тему для общения Раумоводов г.Иркутска и Иркутской области.
Вопросы, встречи, обмен опытом, обсуждения и т.п. можете, помимо основного форума, обсуждать здесь, так сказать с земляками.
Удачи!
...не забывате про основной форум!