П Р О Д А Л..........

Раум 2 комплектации S, черный салон, красный кузов....Не жалею, но и не хаю. За 2 с небольшим года владения - только линки и колодки, остальное расходники (масла, фильтра, свечи).
"-" минусы есть у каждого авто, КЛИРЕНС, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, "ТЕЛЕГОВИТОСТЬ", особенно без груза в багажнике
"+" плюсы вы знаете - хороший семейный авто, экономичный, вместитильный, бообщем ЯПОНСКИЙ продумыш.

Цитата: (Crazy-Cat @ 9.2.2012, 6:47) По образованию я инженер-электрик, но по специальности не работаю. Поэтому спорить нет желания, я просто высказываю своё мнение. PS: что касаемо линии электропередач. Напряжение в линии эл.передач повышают чтобы исключить потери и уменьшить силу тока, потому как мощьность потребителя всё равно примерно постоянная. т.е. к примеру тянем ЛЭП к городу, усреднённая (или максимальная не могу точно сказать) мошьность потребления расчитывается, и фактически это число постоянное, с учётом этого расчитываются проводники, но так как город потребляет (к примеру 10МВатт ) МВаты, а напряжение в сети должно быть 220 вольт, то экономически не выгодно тянуть провода огромного сечения потому как ток проходящий через проводник будет просто огромный, это 10000000Ватт/220 вольт = сами посчитаете. Для того чтобы уменьшить сечение проводников и увеличивают напряжение, к примеру возьмём 110КВольт, итого ток в проводниках будет в разы меньше а именно 10000000Ватт/110000=91 Ампер (Цифры потребителей взяты на глаз для примера) Поясняю: поднятие напряжение необходимо только для передачи его на расстояние с целью экономической выгодня и уменьшения потерь в линии, но потребляемая мощьность потребителем при этом не меняется.

Коллега, мы друг друга поняли. Я электрик с ВО и по профессии, потому иронично читать то, что известно до боли :-) ну и еще после рабочего дня на ТЭЦ. Ну прикольно конечно вышло, а спорить... да не стоит, потому как тема пошла в сторону и утомлять форум автомобильной тематики...Я ошибку про постоянку не только признал, но и поправил сам себя.

Удачи на дорогах!

Решил сегодня изготовить провода для «прикуривания». Небольшой фотоотчет. Выбран гибкий медный многожильный провод из военной серии в специальной защитной ткани и полиэтиленовой изоляции жилы. Сечение на вскидку 16 мм2. Длина 2 метра. Крокодилы не сварочные, но куплены в фирменном магазине аккумуляторов, размер на фото.
[attachment=13671:S7303316.JPG]
Затраты: крокодилы 90 рублей - 4 шт.
Припой, паяльный жир, провод, электричество - без учета
Время: 1,5 часа
[attachment=13670:S7303303.JPG]
Крокодил облужен, провод облужен, вставлен - припаян, зажат - запаян сверху.
[attachment=13672:S7303321.JPG]
[attachment=13673:S7303322.JPG]
в заключении хочу вставить сюда пост нашего форумчанина:

Цитата: (Chainik @ 3.11.2011, 19:24) КАК ПРАВИЛЬНО "ПРИКУРИТЬ" МАШИНУ Ничем нельзя так быстро сжечь дорогую электронику, как обычным "прикуриванием" чужого или своего автомобиля !!! Зная как правильно это делать вы оберегёте себя и других от неприятностей. Итак ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 1). глушим мотор "донора" - заводить только после подключения кабелей. 2). +кабель подключаем сначала к "донору", а потом уже к "больному" 3). минус-кабель подключается сперва к минус-клемме батареи "донора", а потом к МАССЕ (блок мотора, болт ..) "больного". Почему к массе ?? : а потому что подсоединяя к клемме вы рискуете тем, что данная батарея взорвётся !!! 4). мотор "донора" заводим и даём газ до средних оборотов 2000-3000 тысячи. 5). мотор "больного" начинаем заводить. 6). мотор завёлся, но кабеля пока не отключаем, газ "донора" сбрасываем. 7). на "аварийной" машине включаем мощные электропотребители : обогрев стекла, подогрев сидений и т.д. Это поможет избежать опасных пиковых напряжений. 8). отсоединяем первым минус-кабель, потом всё остальное

Добавлю свои 5 копеек...Оценивать машину можно "сверху" и "снизу". Я имею ввиду с чего пересесть. Я пересел с Fit 2004 года, других машин у меня не было (личных), ну а ездил на отечественных, приора - верх совершенства, пересев с неё на fit, я пересел так, как будто не было машины, и появилась. Приора - ИМХО очень неудобная в посадке, высадке, езде. RVR - ? Ipsum - ? Может еще Markовника с Чайзером кинуть в оценку Raum 2? GDI впрыск - для нашего бенза - дохлый номер, ну ни жилец он в России. Raum - это народный овощной 1NZ-FE, это не гоночный болид, это не 150 л.с. RVR, это не 14-16 литров по городу...

На панели приборов возле крутилок есть знак "непристегнутый пассажир", так вот не работал он у меня ни разу. Была мысль что прошлый хозяин откинул кончики от разъема, решил заняться и починить, а также поделиться с народом.
1. Проверяем индикатор на приборной панели
Снимаем вставку приборки (тахометр. одометр, спидометр), снимаем прямоугольную рамку магнитолы, снимаем панель крутилок и рычага АКПП. В него то как раз и встроен блок "Непристегнутый пассажир, кондиционер, обогрев заднего стекла). Разъем в блоке 8 штырьковый. По схеме
[attachment=13552:pass.jpg]
Если лампа живая - табулька загорится. У меня загорелась, но увы когда пассажир на сиденье, она не горит и не моргает
2. Проверяем сигнал от датчика в переднем пассажирском сиденье.
Складываем сидушку в компакт к передней панели. Снимаем пластиковый низ сиденья. Находим в поролоне отверстие примерно посередине с уходящим туда шлейфиком из двух жил.
[attachment=13554:сиденье.jpg]
Отсоеденяем от фишку от разъема датчика, прозваниваем датчик - тишина (это нормально), удлиняем проводки от разъема (вертаем кресло в нормальное состояние) - садимся, прозваниваем - ноль (у меня так), а реально цепь должна замкнуться и дать сигнал на наличие пассажира.
3. Датчик мертв, а лампочку хоться... Замыкаем 1 и 3 контакты фишки, та что вставлялась в разъем датчика.
[attachment=13555:пасс.jpg]
Датчик неживой, интересно что с ним....Колупать паралон сиденья я не стал. Лампа заработала. Цель достигнута!

Минусы в том что если пассажира нет, лампочка моргает, если он есть - ему нужно пристегнутся - лампа тухнет.
Вы скажете зачем?
1. В машине должно работать всё.
2. В машине должны пристегиваться все, и это чтобы не напоминать соседу. что он не пристегнут - увидит сам напоминалку!

[attachment=13550:Уровень_в_баке.jpg]
Не претендую на 100%, готов обсудить

Утеплился одеялом из муллито- кремнеземистого волокна. Оно производится плавкой в электрической печи чистых оксидов алюминия и кремния с последующим образованием волокна методом раздува.

Перед картонкой закрыл
Машина остывает намного медленнее, чем с войлоком (укрывал им не полностью, всетаки горюч), а так замотан полностью весь передок

PS для инфы: синяя лампочка тухнет при ТОЖ=60 градусов

Цитата: (shalun @ 30.12.2011, 2:41) CAN - это шина для последовательной приема и передачи информации. CAN шина имеет больше скорость передачи данных и у нее больше возможностей и она более защищена от помех. Шина CAN использует 6 и 14 контакт. Судя по верхней фотографии используются 4, 7, 9, 13, 15, 16 контакты. Получается ЭБУ RAUM 2 не использует шину CAN, а использует K,L-линию. Выходит, нужен адаптер стандарта OBD2 работающий по протоколу ISO9141-2. Говоря об OBD2 все подразумевают 16 контактный тип разъема. Мне все хотелось заглянуть на распайку разъема на предмет наличия шины CAN ...выходит нету Хотя это может зависеть от года выпуска машины.

У меня в ОBD2 (стационарно) подходят 6 проводов (распайка самого разъема):

по номерам ( * - указывает на необходимые контакты для полноценного подключения):
1
2* (J850) - отсутствует контакт в разъеме
3
4* (черно-белый) - масса (-) (задействован)
5
6* - CAN HIGH - отсутствует контакт в разъеме
7* (красный) - К-линия (задействован)
8
9 (черный)
10
11
12
13 (желтый)
14* - CAN LOW - отсутствует контакт в разъеме
15* (серый) - L-линия (задействован)
16* (белый) - питание +12 (задействован)

Этого хватило чтобы запустить основные параметры TC-750, но вопросы конечно остались....
Например 9 и 13 это что?
PS: скорее всего у раума ISO9141/14230

Заказал TC-750, цена вопроса с доставкой ~5500 руб. Пока жду, коротко подготовил схему подключения, для распечатки в гараж, может кому пригодиться