Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Toyot Raum" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
cool.gif
 
История благодарностей участнику cev. Поблагодарили: 46 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
9.11.2011, 14:44 Отличная машина...на что меняем...
я не стал покупать раум 2 потому что клиренс по ниже чем на первом -захотелось ещё выше чем, у нас это актуально. еще не понравилась торпеда по середине, хотя люблю симметрию и наверное привык бы. полторашного движка стало не хватать ещё на первом ромике, месность у нас холмистая напряжно ему. мост хорошь надежностью но козлит-зад теряет курс, как на большинстве легковых мостовых машинах.
сидения не удобные-нет боковой поддержки: здесь виновата особенность компановки салона, что бы салон казался больше сидения поставили вертикально и спина мало опирается на спинку, боковая поддержка не эфективна. возможно поможет если слегка спинку откинуть, хотя врятли.
из-за особенностей кузова мешают стойки лобового- они вертикальнее чем у большинства не высоких компакт. машинах и близко к водителю из-за этого кажутся шире. За вертикальным предметом, вертикальный предмет можно не заметить (человека к примеру), за более наклонными стойками видно ба ло бы лучше. (человек бы в обзоре бал больше, было бы видно при движении по очереди то ноги то голову -мможет немного не коректно сказал). но машину и за косой и за прямой стойкой можно не заметить поэтому надо покачать головой меняя обзор. А это надо делать на всех машинах.
нога затекает-наклон подушки сидения изменить надо.
к коробке претензий не должно быть это "Б" класс, импсум и рвр на пару классов выше, к тому же динамику сравнивать 1,5 и двушек даже без тест драйва изначально безсмысленно. рвр машина может и хорошая но движка геморойная, по сравнению с 1 нзет и не тока из-за джидиай- ещё там гидрокомпенсаторы.
Автоматом даже токого типа легко рулить в ручном режиме если надо, просо не так удобно как на типтронике. по сути это понты. (влючаешь на старте тока "L"-это первая, затем разрешаешь вторую-будет вторая, затем ставим на "D"-это третия, затем включаем "овердрайф" - разрешаем четвертую машина переключится на четвертую и в обратном порядке. на типтронике та же фигня, если поставит на типтронике третью и затормазить то машина один хер поедит с первой, перебирая передачи до третей, как обычный автомат на дехе без овердрайва).
про складывание сидений вообще дурдом - ну не складывайте.
а пластик щас такой во всех японских дешовых авто. и он не дешовый а экологичный-при горении не должен сильно дымить. покупайте старые авто до 98 года там превычный вам пластик.
низкий картер можно защитить и поставить калеса по больше-на максимальных калесах машина станет выше на 2 см.
Короче чел сам пропёрся подойдя к покупке авто легкомысленно. купил, начал инфу искать, посмотрел на этом форуме как лилеют здесь это авто и решил, видать, добавить негатива от своей собственной обиды. А нам то что ... нам же зашибись. это всеравно что с шарфом спартак прийти к фанатам зинита и кричать что зинит гавно. А нам и тема "новая" о чем по говорить появилась-тоже хорошо.
plus1s,
7.11.2011, 16:19 Какую жидкость надо заливать АКПП на Раум 1998
как и во все ромиеи первого поколения. в идеале тойотовский декстрон атф 3, а так любой фирмы. почетайте ветки про акпп тут таких много.
Haysen1996,
10.5.2011, 14:37 Проблемы с 4WD
шарики не выбивал чтоли. ? Исли шарики ре выбить из корпуса и налить днкстров во второц отсек то при закручивании крышки возникнит паразитное довление в от промежуточногопоршня и тогда возможно полезное давление в первом отсеке нн сможет сдвинуть промежуточный поршень и муфта не сработает.
Надо выбивать шары и в крышке и вкорпусе муыты собиратешь муфту предварительно накидав масло в первый отсек причем стока чтоба там примернл 10-20%воздуха в первом отсеке осталось. Забиваем шарики в крышку. Или болт вкручиваем в твоей модифицированной крышке. Потом муфту перевырачиваем и заливаем декстрон шприцом в отверстия где шарики были. Полностью заполнить декстроном не получится из-за особенностей дна второго отсека да это и не важно. Главное что бы в состоянии покоя во втором отсеке давление бало атмосферное не избыточное. И забивает теперь и сюда шарики, Накерниваем отверстия шариков на вский случай. Ты либо в своем посте что то орустил и ре доросказал. Если так собрал как написал то я не ручаюсь за правильную работу твоей муфты.
Нариши результат срабатывает ли задок.
Музыка,
7.4.2011, 14:08 продовать или нет?
если авто нравится то продовать не стоит. Потом жалеть станешь. Дождись когда серьезно он тебе надоест. А на счет запчестей-так если новые брать то их на 5 лет в перед наклепали. Если савсем уж боезно то потраться на дозиметр
Ромик7,
8.3.2011, 8:19 С праздником!!!
Всех милых дам.
Поздравляю с 8 марта! Что бы не обижали вас на дорогах!
Yulchik, ЕленаМ, Машуня,
16.1.2011, 4:05 Надет на свечах, нестабильная работа двигателя
там гена и помпа на одном ремне, вода тосол не циркулировал. датчик температуры на улице возле термрстата. до него тосол не двигался по каналам. он фиксировал больше наружнюю температуру блока целидров да и то через корпус блока термостата. а значит темпер двигателя (непостредственно в районе стенокцелиндров) грелся очень сильно - больше чем датчик показал. А значит как минимум замена прокладки (за одно ГРМ-а, сальников расп и колен валов, м аслосьёмных колпачков и колец) а это тыщь на 10 оригинальными запчастями без работы. Проверь наличие газов в радиеторе.
fanat,
7.1.2011, 2:56 Стартер. Проблемы и решения
Раум 1
Я вчера разобрался со свойе проблемой. Снал стартер и он окозался целым, ничего не сожрано, походу в машину ещё русская рука не лазила, тока смазки в стартере пачти нет. А та что осталась больше похожа была по консистенции на жир из морозилки, даже тряпкой трудно было её на раз вытереть. Смазал планетарные шестерни и выбрасыватели - собрал и поставил. Завистать после старта перестал но вовремя заводки всёравно подвывает (жежит). Снова снял- забыл смазать потшипники. Их как таковых в стартере нет, там просто медныевтулки в которых вращается ось ротора. Смазал и их тодже. И о чудо-машина заводится на морозе баз лишних звуков и бодрее как-то. Чего и вам желаю.
Стартен находится справа сзади двигла под впускным коллектором и шлангами охлаждения. Крепится на двух болтах к корпусу двигателя без прокладок. К стартеру подходят два провода, один на болту, другой по тоньше надевается просто в виде разъёма. Акумулятор необходимо обязательно отключить (иначе искр будет много, даже если ключа в замке зажигания нет). Сразу проедупреждаю, подлесть будет очень сложно. Легче что нибуть ещё разобрать, я действовал больше снизу (на смотровой яме), иногда сверху.
fanat,
4.1.2011, 5:01 Стартер. Проблемы и решения
Раум 1
Так что не растраивайся и вначале разбери стартер...
fanat,
4.1.2011, 4:59 Стартер. Проблемы и решения
Раум 1
У меня на холоде таже байда с втягивающим механизмом стартера: на горячую стартует двигатель без лишних звуков, если не сильно холодно то после того как двигатель завёлся ещё около секунды бендикс стартера не выскакивает и жужит около секунды вместе с двигателем, вращая стартер уже от двигателя, при этом я ключ уже не поворачиваю , а если холодно то может даже подвыскакивать бендикс при старте двигателя, то крутя двигатель, то жужа в холостую. претпологаю у себя забитость механизма выбрасывателя, думаю что стартер в порядке (возможно подъедание стартовой шестерни) пылью и грязью, впитавшейся в смазку и при низких тепературах препятствующей работе выбрасывателя не давая нормально ёрзать стартовой шестерне по свойе направляющей. лечится съёмом стартера, чисткой, смазкой (заодно щётки можно проверить). Проблема с зависающим стартером мне попадается уже второй раз на очередном авто, на пред идущем всё было примерно также, чистка стартера балячку устранила. У этой стартер ещё не разбирал. Если у тебя те же семптомы и если ты не крутил до этого долго стартер с заведённым двиагтелем, то там кроме стриния щёток и зависания бендикса ничего не должно сломаться.
fanat,
1.12.2010, 12:05 Не завелась - когда заглушила и решила тут-же завести еще раз
что это может быть?
Что-то с топле подачей или искрой, сигналка может быть тому виной или что-то отошло. Повтарится будет тогда надо лечить.
Машуня,
27.11.2010, 14:50 "Я НОВИЧОК!" Или – У меня есть вопросы
всегда горячая тема!
Так сразу и не определишь причину, врятли тебе кто-то точно что-то скажет. ищи специалиста что бы смотрел в живую машину - друга или на сто.
ну или попробуй проверить основные системы и функционированние. (может ещё что -то есть ну кроме плавания оборотов...)
Обороты плавают - из-за всего что угодно: свечи, бронепровада, топливо хреновое, датчики температуры, тот же кислородник и т.д. в комплексе с расходом и рычащим двигателем можно грешить ещё на автомат. проведи тест на тормозе выжми газ на полную и замерь показания тахотетра (если есть) сверь с показаниями в книге. там вроде 2300 для выдовой если не ошибаюсь. Как вообще переключается кпп, как раньше или изменилось что. включает ли четвёртую передачу? (стесьняюсь спросить не выключен ли овердрайв?!) Бывают сетуации когда мы мелких балячек не замечаем, а когда акцентируем внимания на какой-то очередной всётаки доставшей нас проблеме, начинаем прислушиваться к проблемам машины присталнее и находим балячек ещё больше, но не факт что что они появились именно сейчась. просто их не замечали ранее. Хочу обратить внимание что в снежную погоду подключается очень часто задний мост и по этому тоже может увеличется расход, особенно если поездить в пургу и тут же замерять. Если при этом резина лысая и усугубляет пробуксоны. Если нет снега то всё равно версию с полным приводом не стоет отметать. возможно заклинила вискамуфта (а такое бывает чаще чем каробки ломаются при правильном обслуживании). тогда нагрузка на машину будет постоянна. и много много чего может влиять. Надо смотреть в комлексе как ведёт себя авто или ещё серьёзнее браться и тестить её. Совет со считыванием кодов тоже дельный, тока я ещё рекомендую перед тестом снять клему аккумулятора на пару секунд, затем поездить чуток и потом тестить. таким образом скинутся старые ошибки и останутся только текущие.
Lanet,
2.11.2010, 16:06 масло,спасите
горит маслёнка
ну так значит масленный нассос...
Артём,
21.10.2010, 16:24 царапины на кузове
мелкие и глубокие царапины на кузове
Карандашь с твёрдой краской соответствующего цвета для закраски крупных сколов.
царапины по лаку полеруются, либо фламастер (ну или карандашь) тоже есть. всё шчто боле под шпаклёвку и всю деталь красить либо добиваться переходов из новой краски в старую.
seymchan,
16.9.2010, 11:16 Насос (компрессор) с манометром + пылесос 2 в 1, китайского пр-ва
стоит ли покупать такую вещь?
Пользуюсь (вернее имею) такой фигнёй уже более 2 лет. как авто пылесос он неплохой (хотя может от модели зависит). разбирал его полностью чистил смазывал поэтому знаю как он устроен. весь корпус в основном отдан пылесосу (хотя тоже может от модели зависить), носик отсоединяется и там впритык к стенкам стоит полукруглая рамка на которую натягивается мешочек с резинкой наподобие носка, тока не глубокий, сразу за носком моторчик который занимает добрую половину устройства. обольщаться не стоит, сосать он как домашний пылесос никогда не будет. но рассыпавшиеся мелкие предметы (попкорн, семечки грязь от ног, да что угодно) можно. есть несколько насадок, одна из них это удлиннённый носик с зауженым концом. Из-за того что входная дырочка маленькая и динная - воздух в этой носадке хорошо разгоняется и всасывает тяжолые предметы (ну кпримеру мелкие камешки попавшие в угол ковролина у порогов), через остальные насатки такие камешки может и не засасать камешки размером от 5 мм и более. есть ещё насадка щётка - ей просто по ковролину пылесосить, она имеет жестковатый ворс; с одной стороны хорошо присохшую грязь разбивать и сразу всасует, с другой - ворс застреёт хрен почистишь эту щётку. короче пылесос на твёрдую троечку. У меня старенький китайский, если поднести руку то присасывать сильно не будет. возможно современные пылесосы по машнее.
оставшуюся в задней части полость корпуса занимает насосик размером с тюбик ношпы. Вот толку от него ещё меньше чем от пылесоса. Нет качать - то он качает, даже давление создаёт. Впринципе колесо накачать им можно. Я держу пару комплектов калёс (лето/зима) и отходивший сезон комплект ложу на хоранение в гараж, чтобы резина меньше старела спускаю давление в шинах до 1 кг. Ну так вот, поставил я очередной раз обратно комплект летней резины весной и начал его качать. Я качал минут 50 четыре колеса. да ещё двигатель пришлось завести чтобы интенсивнее качал (больше бенза потратил - на шиномантаже 40р 4 колеса). если с нуля качать то на калесо уходит минут по 15 если надо набить давление 2,1 кг. следующий раз я просто взал у колеги по работе агрессор компрессор и накачал всё за 10 минут (он качает 50 л/мин, накачивает раумовское колесо до 2,1 кг за 1,5 минуты).
Вывод: Недо насос - еле пылесос. но как исключение когда нет удлинителя для запитки большого пылесоса, или нет ножного насоса, на природе к примеру то можно и этим по пользоваться.
P.S.: мощьным насосом ещё можно мангал раздувать и фильтр воздушный продувать, а этим....
Машуня,
17.6.2010, 0:13 Кондиционер. Проблемы, вопросы, решения...
Делимся опытом....
Вот такая же тема два месяца назад выложил:
http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=5822&hl=
spectator,
25.4.2010, 0:20 Повышенный расход масла. Замена поршневых колец.
Раум 1
да на экзисте три номера.
смысл в чём- ты должен по идее замерять маркером растояние между шатуном и шейкой коленвала без вкладишей и вычеслить их размер (бл..я я пытался так мерать... там микроны... штангел не берёт такое пределы сотые милеметра.. гемор...), и не факт что у тебя этот размер будет одинаковый. может даже в разнобой. у нас всё продают наборами, мерять маркирами тоже не вариант (даже не знаю где их взять). Проще поставить свои вкладиши назат, ровно туда где они стояли и не париться. народ на старих машинах ремни или медные листочки самовырезанные подсовывает потому что денег нет или размера ремонтного такого нет и машины ещё долго так ездят, а у тебя родные вкладиши не разбитые, притёртые и т.д. зачем их менять тока по тому что кто-то сказал "ЕСЛИ УЖ ТЫ ДОБРАЛСЯ ДО КОЛЕНВАЛА ТО ПОЧЕМУ БЫ ВКЛАДИШИ НЕ ПОМЕНЯТЬ...", ты можешь поменяв на угад поставить толще чем надо и задиры будут, или наоборот тоньше начнёт их разбивать. поэтому я поставил свои. и ты не парься.
screaming,
21.4.2010, 13:35 Замена подшипника шкива компрессора кондицианера
на Раум 1
не товарищ CEV не заметил что лёлик страдает. вообще, не в обиду, но за лёликом я не слежу, ни за кем не слежу, выкладываю просто свой опыт, когда он есть, и за изменениями на сайте не слежу и не обсуждаю, тока если меня касается.

о, ну извените! я не шарю кто здесь рулит, я ведь тока гость здесь и отменя ничего здесь не зависит, на кого наезжать... да и не наезжал я а возмущался, извените что лично получилось, я не шарю...
я вообще мало разбираюсь откуда такие сайты беруться, кто ими рулит и кто лемиты устанавливает, знаю ещё слова "админы" могу про них написать:

блин, Ё-маё! администраторы, нифига не всё нормально вы сделали на форуме. мало того что фотки добавить нельзя болше лемита, так ещё и редактировать тоже нельзя если сразу не заметил.
меня лично устраивали картинки по 150 кбт зато много

Официально заявляю мождераторы не причом - мне объяснили!
серега78,
21.4.2010, 13:30 Повышенный расход масла. Замена поршневых колец.
Раум 1
Fredisan
Хорошо что ты так привык - писать троеточием не заканчивать мысли. но учти что твои мысли понятны тоько тебе, давай разберём:
итак ты пишешь после моих слов: "кольца заменил масло не ест, по крайней мере пачти не заметно, особенно когда ездит жена", далее твоя фраза:

привет при таком пробеге так каналы забиты....я уже думаю при замене масла пару раз двигатель промыть...хотя это никогда не делал...первый раз с присадкой а потом промывочным пару раз.....какоое масло не лей с бензина тоже много гавна....во тема что то не так...машина с рук эта.. сколько лет в плену была у первых хозяев если так......КТО ЧТО СКАЖЕТ,,,,наверно довели так двигатель...сузуки эскудо свой продал двигатель 500 000 пробег..сам 200 накрутил...жрал на 1000 литра 2 но не дымил.....так я его любил мыл менял часто но достал....

остановимся подробнее: привет при таком пробеге так каналы забиты.... - вначале понятно привет все дела, но читая дальше не понятно о каких каналах идёт речь если я уже мысль закончил в теме о том что с машинай снечас всё впорядке вплане маслажора, и вообще причём тут каналы, масленные каналы в двигателе, так они не забиты, возможно ты про каналы в поршнях, так их и каналами то назвать трудна
далее:
.я уже думаю при замене масла пару раз двигатель промыть...хотя это никогда не делал...первый раз с присадкой а потом промывочным пару раз.....какоое масло не лей с бензина тоже много гавна.... - ваще масло масленное, после каналов набор не связных предложений, типа я думаю что надо, но не делаю так, в то же время опять протевориечишь и пишешь что всё херня вообще ничего делать не надо
и потом опять текст глюк:
во тема что то не так...машина с рук эта.. сколько лет в плену была у первых хозяев если так......КТО ЧТО СКАЖЕТ,,,,наверно довели так двигатель.. что за словесный ....., о чъей машине идёт речь, если о моей то почему тогда вопрос ко всем "кто что скажет", ели об эскуда, то почём кто знает скока на ней ездили у тебя
далее про то что у тебя эскуда "..жрал 1000 литра 2" (тут тоже непонятно написал 1000 литров жрал умножемое на два), я так понимаю два литра на 1000 км сжегал, так это ты его и довёл, если не меняя ничего и не промывая, машина ремонта просила а ты её безжалосно насиловал, меня такие вещи в авто раздражают, такой расход меня не устраивает. я из тех кто чинит авто и потом получает от вождения удовольствие в купе ещё и стем что я что-то смог сделать сам, что я творец своеё судьбы (хоть это и выражается здесь тока в ремонте и судьбе моего верного каня). что эскуда много масла ел - так гордится здесь нечем. что тайёта ранше эскуда по пробегу попросила замену колец, так это не от марки зависит, и в данном случае даже не от эксплуатации. может просто надо было масло сменить на другое, и расход со временем выровнялся, я мог бы себя так пролечить, заменить масло на другое и ездить дальше в надежде пока масло жрать по два литра на тыщу не стало, а потом подсунул бы какому небудь лоху эту машину нагло завераясь что масло не ест потому что не дымит.
и причём тут зик и мицубиси - это масло такое? короче пиши мысли свои нормально, иначе тебя не поймут и просто начнут игнорировать..
screaming,
19.4.2010, 8:15 Замена подшипника шкива компрессора кондицианера
на Раум 1
После замены поршневых колец, спустя 1000 км примерно, (я не ездил - ездила жена, но когда я завёл авто и начал к ней преближаться) услышал высокочастотный ширкающий звук. ориентир где-то в нижней части с права, а может сзади справа (либо навесное либа грм) испугался что последствия ремонта сказались - может пропёрся где. начал скидывать ремни по очереди. и пачти сразу обнаружил что шелестит шкив компрессора кондицианера. на ощуп он слегка люфтит и при проварачивании как буд-то там пыль в патшипнике. осталось выяснить как это всё устроенно и скока стоить будет ремонт (стравливать фреон не хочется). уж очень назойливо  шелестит. так на холостых даже двигатель не слышно, а тут как будто мини котельная под капотом гудит. начал искать инфу. в книге скудная картинка по разборке. тока шкив и скидывается, никакой инфы что на чём крутится, какиет-то стопорные гаечки и шкив и всё. зато много нашол рекламных проспектов патшипников на тему что будет если не заменить его с фотографиями.
Lelik52,
12.3.2010, 5:02 Повышенный расход масла. Замена поршневых колец.
Раум 1
По стенкам цилиндров, возил палце, ни борозд вдоль ни переходов (выроботки) в веру целиндра где кольца тормозят не ощущалось, кольца так же гладкие с внешней стороны. думаю можно было даже и старые всунуть если уже совсем бюджетный ремонт устроить, но что-то уж легко сламалось одно кольцо. Возможно старые кольца от стольких разов перепада температур потеряли элостичность и замена аправдана. пробег у машины на момент покупки составлял 152 тысячи. сразу сменил комплект свечей, на момент ремонта 175 тысяч и свечи выглядят также. тоесть он и раньше масло подъедал. но тогда хватало 4-х литровой канки на 5 тысяч км. доливать становилось нечего и я менял масло с фильтром. а тут совсем стало много "есть". на ремонт решился из-за любопытства: проверить теоритические знания, как устроенно, смогу или нет (осозновая последствия, будучи уверенным в своих силах что сделаю правильно), ну и гнетущее раздражение что в машине что-то не так...
расход и компрессию дальнейшую опишу позже. тягло вроде такоеже, что не плохо, что не стало хуже. хотя говорят что потом обкатается и немного возрастёт возможно, но это можно и не ощётить - процесс изменений постепенный и человек привыкает.

Жена говорит что стал как - то по другому работать когда холодный, громче что ли.. но я сильной разници не заментил...

померял компрессию: примерно около 12 кг/с.кв (точнее не получается, манометр не удачный, стрелка потпрыгивает до 12-ти и сразу быстро идёт назад), на всех цилиндрах. на последнем аккумулятор сел. пришлось прикуривать у соседа.
vladnsk,
10.3.2010, 14:46 Повышенный расход масла. Замена поршневых колец.
Раум 1
Я вернулся.
Забыл написать, что эта процедура нефига даже не похожа на простую замену масла. это трудоёмки, долгий и оветсвенный процесс, который ошибок не прощает, и если что придётся снова разбирать или искать сломанный элемент двигателя и тока так. Во дного это выще глюк. у меня доходило до того что палци ладоней сами сгибались от судорги и усталости. а по ступенькам я до сих пор от болей в миышцах плохо хожу, от присиданий в яму под машину. Так что прежде чем задрочить машину хреновым маслом или решиться на такой шаг (капиталка) подумайте несколько раз, а не поменять ли двигатель, или скинуть авто...
я залез ещё и из-за любопытства, второй раз полезу только если забуду всё плохие переживания. когда смотришь на машину без двигателя (после первого разбора), начинает одолевать паника что не сможешь собрать всё назад.
вот такое лирическое отступление.

Потом ещё компрессию померяю, до этого была 9,6-11-10-10 (правда аккумулятор дохлый, но разница на лицо)
Alex-Tsk, krwoleg, Lelik52, Vermut,
21.1.2010, 13:50 Повышенный расход масла. Замена поршневых колец.
Раум 1
рассмотрел кольца по лучше, кольца лежат по 4 штуки в пакетиках с соответствующими надписями: R№1, R#2 и oil rings/ в покете с оил рингс фактически колец 16 (по два маслосъёмных и по одному расширителю маслосъёмных колец).
1-е самое толстое и более всего пружинит, верхнее, симметричное в разрезе. на поверхности нет ничего кроме розовой кляксы от краски, внешние края слегка закруглены, поверхность матовая - серая напоминает тифлон, по внешнему диаметру ка буд-то нанесён спец слой блестящий
2-е чуть по тоньше, пружинит меньше, с низу имеет ступеньку по внешнему радиусу, чёрный матовый матерьял, напаминает графит. края все резкие, (угловатые), тоже клякса краски
3-е и 5-е (маслосъёмные) похожи на первое кольцо тока ещё тоньше чем 2-е
4-е расширительное кольцо, раздвигает 3-е и 5-е, жклтоватый метал (может латунь), гнутый по радиусу и прорезанны отверстия, так что можно в изгибах продеть проволку. кольцо очень мягкое и легко раздвигается. для удержания краёв в одной плоскости продета проволочка, припаянна к одному концу кольца, скальзящая по дырочкам другоко конца, вплоть до контакта концов
написал для тех кто купит подобное и запутается
bogun,
6.1.2010, 17:14 Не заводится или плохо заводится
Раум 1
Код
, машина перестала подавать признаков жизни,


в смысле не заводится!?

у меня тоже долго не заводилась, раза с 8-го завелась, в общей сложности минут 15 заводил, с перекурами и обмазговываниями (ведь понимаю что правильно собрал, а не заводится, проверяю и ещё раз пробую, грм 3 раза перекидывал на зубец- но всё равно назад вирнул), потом хватать начала, потом заводиться и глохнуть пару раз, завелась но на холостые не выходила, вобщем постепенно всё восстановилось. проверь ещё раз метки грм-а метки распред валов. ну и всю разбиравшуюся электрику, (подключение, разъёмы) паника - хутший враг ремонта авто... и пробуй завести. бенз проверь (может мало было и перетёк он в бок в баке после под домкрачиваня) ну и т.д. от простого к сложному, потом нужно начать проверять датчики (коленвала и т.д.) попытаться понять что разбиралось (трогалось руками...) и при этом магло сламаться.

удачи!

antonraum2000,
17.9.2009, 14:54 Рулевая рейка
Различные вопросы, проблемы и решения.
всю жидкость не сольёшь. тока если рейку снять и перевёрнутой по елозить влево вправо. болт снизу откроет доступ к механизму червяка (рядом с ним гайка к механизму поджима рулевой рейки), сама жидкость в рейке тока в верхней части червячного механизма- тама, скажем так -клапана стоят, которые открывают подачу жидкости в левую часть рейки (если по ходу движения смотреть), там утолщение. трубка-корпус рулевого механизма, внутри сама рейка, по центру целиндра уплотнение на рейке и две трубки сверху для подачи жидкости, одна слева от уплотнения, другая справа. если в левую поступает то поварачиваем вправо и наоборот. в правой части рейка имеет зубци через шестерню червячного механизма принемает механическое воздествие от руля, на концах корпуса рейка уплотнения - заглушают выход жидкости при движении (ёрзаньи) рейки, потом рулевые тяги и заними наконечники. пробки сливной нет. для слива жидкости: можно отсоединить бачёк ГУРа от шлангов - слить с него, на секунд 10-ть завести насос и рулём вправо влево выгнать остатки жидкости из отсоединённых шлангов (естественно не на двигатель а в бутылку через шланг удленитель подходящего диаметра). всё собираем, заливаем в бачёг декстрон. заежаем в горку (около 3 градусов) и 2-3 раза рулём до конца влево-вправо. съезжаем с горки до ровного и доливаем декстрон по необходимости (ну или что там за жидкость вы используете). операцию замены можно повтарить 2-3 раза и тогда жидкость будет максимально очищенной.
можно прогоном, но это менее экономично: отсоединяем нижний шланг от бачка ГУРа. там где был шланг делаем слив заборт другим подходящим шлангом, а на шланг который отсоединили (он верхний на ГУРе) подключаем баклашку с новой жидкостью, заводим двигло и ну давай рулём от упора до упора пару раз, тока насос гура быстро качает, думаю литровую баклашку при вращении рулём секунд за 6-10 выгонит. (а то и быстрее). в системе помоему чуть болше литра помещается, уже не помню. знаю потому что менял рейку сам на старлетке, а на ней всё тоже самое что и на рауме.
сэр Артем,
28.4.2009, 16:56 Различные вопросы и проблемы АКПП
Регулировка тросика, пинки и прочее
торможение двигателем с горки осуществляется специальным блоком тормозов в коробке. (ищите статью устройство автомата http://autogear.ru/enc/all/291/) блокировка сработать не могла при буксировке. блокировка в торможении двигателем не участвует. воняло горелым, скорее всего потому что при работе двигателя масло по автомату циркулирует и смазывает узлы, при буксировке с выключенным двигателем масло не циркулирует и значит узлы учавствующие в движении труться и перетирают то масло которое находится непосредственно вокруг них и пережигают его.
из устройства АКПП видно что включение передачь осуществляется посредством тормозных лент, которые блокирую планитарный рад который осуществляет нужную передачу. если нет давления то нет и блокировки тормозной ленты. на нетрали или на парковке коробка разблокированна. при включении происходит толчёк. если бы не было тормозной ленты толчёк бы был грубым, а так лента смягчает толчёк. толчк происходит когда мы переходим на передачу. а значит по умалчанию все тормозные ленты отключены. соответственно до гидротрансформатора крутящий момент даже не доходит. к тому же при нахождении рычага передач в положениях отличных от N и P скорее всего не только снимается питание со стартера, но и питание двигателя. вобщем врятли можно завести, а если и возможно, то не стоит оно того. безопаснее за шкив как нибудь крутнуть. (ну не знаю: скинуть правое колесо и туда к шкиву ручку с вилкой под дырки шкива и крутить, мож заведётся с "ручки" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )
что б не боятся что сдохнет аккумулятор - возите с собой провода для "прикуривания" - вам не пригодится - товарищу поможите и самое главное имейте новый аккумулятор под капотом. (это такой что способен питать магнитолу более 4 часов на не заведённой машине и потом ещё крутнуть стартер)
Музыка,
16.4.2009, 15:27 Омыватель стела. Насос (моторчик).
Проблемы и решения. Раум 1.
пришла зима и контакт с вставленными проводами на плате пропал мотор перестал лить. недавно решил сново разобрать. вода в матор не попала, уже хорошо, но назад не льёт. решил раскурочить это реле (немного разломал ту сторону коробчёнки сгнили контакты). оказалось это вовсе не реле. спераль это катушка магнита. в коробчёнке припаяной к плате всево лишь переключатель - "качелька". одним концом под действием пружины замкнуты одни контакты, когда льёт назад, примагничивается другой конец "качельки" и она первым концом замыкает другие контакты которые просто переварачивают поларность на маторчике. в нутри очень тоненькая проволочка от катушки шла к контактам по толше, которые торчали из коробчёнки (которые сгнили). восстановил их окончательно - припаял к проводам катушки. окуратно всё собрал по кусочкам и склеил герметично локтайтом (суперклей). проверял работоспособность на всех этапах сборки ибо не хотелось чтоб узел был собран и не работал. теперь льёт назад даже лучше чем вперёд. (понятное дело там на один шланг одна форсунка). после первого ремонта хреного лила, вероятно изночально контакт к этой катушке был хреновый.
Sever,
1.3.2009, 16:00 Клапан вентиляции картера двигателя
Как снять и прочистить?
недавно свой разбирал. снимается легче с горячего двигателя. пропусал в обе стороны одинаково. при тряске тарахтел в нутри. клапан состоит из двух половин. окуратно тонким ножом прошолся по соединительному шву. половинки были проклеены клеем. в нутри пластмассовыя конусная игла с плоским окончанием и возвратная пружина. клапан в нутри не грязный, имелись небольшие шлаковые отложения. пружина у меня видно просела. игла не поджималась вообще и по этому клапан тарахтел при встряхивании и не перекрывался. слегка подрастянул пружину. намазал "локтайтом" (клей) и всё собрал. теперь вроде работает в одну сторону, в другую не пропускает, ну может только если сильно подуть. в результате поднялись начальные прогревочные обороты, меньше трестись на "Д" на тормозе стал.
сэр Артем,
10.2.2009, 15:40 Гидроусилитель. Течь, потение и другие проблемы
Замена масла. Как и какое.
присадка для гуров "Hi Gear" - металлические банки чёрно-фиолетовые или ч.-красные. с откручивающимся горлышкам или как у банки с пивом
чем присатка систему гидроусилителя может забить?. присадка совместима со всеми маслами и осадка не даёт. (покарайней мере производитель гарантирует). присатка это набор фенолов и ещё какой-то фигни на основе нефти. пахнет соляркой малехо. просто резина со временем ссыхается да и перепады температур не в пользу идут, где-то перетирается, вот пресадка малехо и размягчает резину, главное что б не растрескалась резиновая деталь и особенно что б не лопнула. но наверняка ведь не скажешь, поэтому можно попробовать присадку, для этого надо освободить в системе необходимый объём (на банке написанно сколько заливать) или желательно вообще заменить (особенно если давно используется) рабочую жидкость. у меня жолтая фигня какая-то была, поменял на декстрон. всё равно текло. разобрал гур, оказалось слежалась прокладка задней стенки гидроусилителя. (прокладка типа-кольцо сантиметров 6 в диаметре чуть толще чем рез. кольцо у презерватива). промазал герметиком, собрал. неделю не тёк потом опять. можно было пойти в резинотехнику и рублей за 60 купить эту прокладку(хорошая мысля приходит опосля, кагда уже совсем всё понятно), но разбирать ещё раз не хотелось. решил попробовать присадку, тем более что я её уже зарание купил. (я не сторонньк присадок, но в гидроусилителе просто ломаться нечему. резинки в нём можно по пальцам перечесть, остольные уплатнительные кольца из пластика, если не считать резиновые шланги.). песок и грязь конечно в систему пускать не надо (это его и рулёвку просто убьёт), присадка не навредит.
http://www.raum.ru/forums/index.php?showto...t=0&#entry73827
ирина денисова,
9.2.2009, 16:28 Гидроусилитель. Течь, потение и другие проблемы
Замена масла. Как и какое.
если течёт не сильно то нужно залить рем. присадку для гидрочей. я так вылечил уже год пачти езжу всё ОК
ирина денисова,
21.12.2008, 10:43 Термостат. Замена и другие вопросы.
думаю можно и не выкручивать сам датчик. судя по графику на холодную у датчика должно быть сопротивление при -10С от 7 до 20кОм. отсоедини на холодную разъём датчика и замерь его сопротивление. зная температуру воздуха можно провести апроксимацию на графике и определить какое сопротивление должно быть. у твоего примерно будет 200-300 ом.
если я не ошибся. если всё так и это действительно датчик. то существует два пути:
- купить и заменить. думаю много он стоить не будет
- высчитать разницу между твоими показаниями на холодную и теми что должны и впаять в цепь датчика резистор нужного наменала.. дешовый способ, но не факт что дальше стрелка будет соответствовать при нагреве реальной температуре (лучше заменить датчик)
а сделать это полюбоиу надо. инжектор берёт показания с трёх датчиков: датчика ОЖ, датчика воздуха на впуске и если исправен то и с датчика кислорода на выпуске(лямбда зонд). а значит твой инжектор неправильно льёт. возможен перерасход топлива, плохое тягло.
серега78,
21.12.2008, 10:23 Термостат. Замена и другие вопросы.
забыл одну фотку добавить на ней уже всё снято, жидкость малехо вытекает и видны оба термостата. жалко камера хреновая. на левом (старом) бобышка с дыркой на внешнем круге термостата, на правом (новом) она ближе к центру. и небольшие отличия в размерах элементов термостата, а так в принципе идентичны.
серега78,
21.12.2008, 10:15 Термостат. Замена и другие вопросы.
нужно выкрутить датчик стрелки и проверить его в горячеё воде. (дырку, где он стоял сразу чем нибудь заткнуть. или слить опять же ОЖ). для этого нужен высокотемпературный градусник и тестер (омметр). вот выдержка с зависимостью сопротивления от температуры:
Датчик температуры
охлаждающей жидкости и
датчик температуры воздуха
на впуске
1. Для снятия датчика температуры
охлаждающей жидкости слейте охлаждающую
жидкость.
2. Снимите датчик, отсоедините разъем.
3. Используя омметр, измерьте сопротивление
датчиков.
4. По графику найдите величину сопротивления
датчика (в зависимости
от температуры) и сопоставьте с результатами
измерения.
Если значение сопротивления выходит
за пределы допуска, приведенного
на графике, то замените датчик.
5. Установите датчик обратно.
6. Залейте охлаждающую жидкость
(Если снимали датчик температуры
охлаждающей жидкости).
7. Используя омметр, измерьте сопротивление
датчика температуры охлаждающей
жидкости.
серега78,
20.12.2008, 17:25 Термостат. Замена и другие вопросы.
Всё собрал в обратном порядке. Залил жидкость. (доливаем до полного в радиатор. Качаем машину – доливаем, рукой давим на верхний патрубок радиатора выходит воздух – доливаем – так несколько раз. После поездки и остывания проверить уровень ОЖ и долить в радиатор до полного и в расширительный бачёк)
Завёл двигатель. Стал собирать инструмент. Через 1,5-2 минуты стрелка дошла до первой риски. Уже хорошо до этого минут 5-7 надо было, тем более сильно ветрено сегодня ещё дольше должна была греться. Сразу заметил что печка не греет. Раньше стрелка доходила до первой риски и уже тепло шло, а тут уже четверть шкалы. Открыл капот по щупал трубы системы охлаждения: Трубы печки уже тёплые, значит на печку идёт, посмотрим дальше. На радиатор верхняя едва тёплая, нижняя холодная. Вроде работает. Теперь главное что б открылся термостат. Пошло тепло с печки. Машина прогрелась и стрелка дошла до уровня середины и даже чуть выше, раньше так не подымалась. Стоит на месте. Доехал до конкретной горке и поднялся на «полном газу». Стрелка на месте. Значит всё О.К. Испытал чувство удовлетворения, что был прав и деньги потрачены не зря. Ведь коробку с чеком, пока я возился с инструментом, унесло ветром и термостат уже не вернуть в магазин.
Написал так много, потому что хотел показать возникновение и развитее проблемы у обычного обывателя. Извините за некачественные фотки. Изменился ли расход позже напишу, когда замеряю. У тех у кого стрелочки ОЖ нет, нужно ориентироваться наверное только по времени прогрева раума соседа (друга) со стрелочкой при аналогичной температуре. Или же лучше достать высокотемпературный градусник, снять термостат и проверить его открытие от температуры в горячей воде.

katyaimisha, серега78,
20.12.2008, 17:15 Термостат. Замена и другие вопросы.
стрелка охлаждающей жидкости после:
серега78,
20.12.2008, 16:59 Термостат. Замена и другие вопросы.
отсоединяем разъёмы блока катушек зажигания и откручиваем этот блок, что б не мешал - 3 болта на 12. можно ещё отключить разъём датчика возле термостата
серега78,

2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 6:40