Извините, что с опозданием ....но блин, у пивной компании как всегда перед праздниками "попа в мыле".
Девчата, от всего сердца поздравляю с наступившем 8Марта!
Пусть сбываются все мечты!
Пусть рядом будет любящий, умный, щедрый мужчина!
Пусть каждый год новая шуба!
Большого, Вам, женского счастья!
Любим вас!!!

Сам я служил в ПВО 90-92г.г. под Гатчиной и учебка п.Плещёницы (Белоруссия).
От Армиии больше негативных воспоминаний (дедовщина, землячество, бардак и безразличие в офицер.составе), поэтому НЕ хочу чтобы мои парти (у меня их двое) служили в ТАКОЙ армии. Сейчас служит племянник - говорит, что лучше не ходить, ибо, как я понял, стало ещё больше бардака и злости.
Если повезёт, то отслужишь с удовольствием, а вот если нет, то .... есть пословица - "служил гордись, не служил радуйся"!
Так вот лучше радоваться ибо гордиться особо-то нечем...я так думаю.

Робзя, что за хрень происходит?! Цены просто не реальные...
На днях звонил во Владик - запчасти выросли в разы, пример двигл на Раум-1 был 17-20000р. , щас 27-35. Доставка авто по ж\д = 75-80 тыщ. А один знакомый в салоне хотел купить авто, так там Логан (стах автопрома) стоит от 580 т.р ......я чуть не рухнул! Это чо такое...
Везде в интернете объявления - "куплю любое авто в любом состоянии дорого!".
Что проиходит? Мож кто знает?!

проголосовал. УДАЧИ!!!

при осмотре авто:
самое важное - КУЗОВ
второе - САЛОН
третье - ДВИГЛ
четвёртое - ПОДВЕСКА
пятое - доп.ОБОРУДОВАНИЕ
это по стоимости, т.е. в случае обнаружения проблем с двиглом - будет дешевле решить их, чем проблемы с кузовом или салоном, ибо они дороже при ремонте, восстановлении. Подвеску вообще можно всю перетрясти и она не особо дорогая... Доп.приблуды, ну типа парктроника, ионизатора и т.п. бижутерии - ремонт практически не возможен, ну если что их можно просто отключить и...хрен с ними, можно без них авто эксплуатировать.
Ну это касаемо Раума... хотя думаю и для многих других авто подойдёт.

Уважаемые Раумоводы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2011 годом!
Пусть ВСЁ ХОРОШЕЕ сбудется!!!
УРРРА!



Символ года — добрый Кот
пусть удачу принесет.
Чтобы, как коту в сметане —
Так жилось вам беспрестанно.
Чтоб сопутствовал успех,
Чтоб бюджет был без прорех,
Улыбалась чтоб удача
В этом вам году почаще!


С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Всем, кто холост - пожениться,
Всем, кто в ссоре - помириться,
Про обиды позабыть,
Всем, кто болен - стать здоровым
Расцвести, помолодеть.
Всем. кто тощий - стать потолще
Слишком толстым - похудеть.
Слишком умным - стать попроще,
Недалеким - поумнеть.
Всем седым - чтоб потемнели,
Чтоб у лысых волоса
на макушке загустели,
как сибирские леса!
Чтобы песни, чтобы пляски
Не смолкали никогда.
С Новым годом!
С Новым годом!
Да минует нас беда!

линзы 3G (с доставкой с Омска) = 6500р.
наклейки 4 шт. = 600р.
штамп = 2*500 = 1000р.
фары (с доставкой с Владика) = 4600р. (оригиналы оставил для ТО, ну и на всякий случай)
Итого = 12 700р.
разборка\сборка = сам...
наклейки и клише = в рекл.агенстве.

для большенй уверенности:
1) наклеил спец. наклейки на корпус фары и на кузов - с указанием, что, дескать, эти фары предназначены для ксенона DCR \ D2S
2) сделал штамп на стекле под DCR, получилось не идеально, но факт того что обозначение есть = 100%. ГАИшникам можно показать, а уж как оно выглядит - пофиг! Главное есть и видно что DCR - т.е. ксенон!
3) есть сертификат на линзы, т.е. разрешено в России.
4) стёр все обозначения касаемо галогена...чтобы не было шансов у ГАИшников
5) лампы стоят на 4300 Кельвинов, чтобы голубезна от линз не привлекала внимания ГАЙцов.
6) автокорректора и омывателя нет...ну и фиг с ними, ведь во многих старых авто нет этой бижутерии, но есть ксенон...так что пофиг!

Пока других вариантов не знаю, а ездить со штатным светом .... ну никак не хоцца, ибо после линз он вообще никакой.
Я кстати оставил фары под галоген (доп-но), чтобы в случае прохождения ТО - просто меняю фары...и всё.

На автосервисную точку для мерсов подъезжает запорожец. Оттуда вылезает мужик и говорит:
- Ребята, поставте мне какуй-нить деталь от мерса на машину.
- Да ты чего, мужик?!
- Ну очень хочеться, вот, блин, деньги всю жизнь копил...
- Ну ладно, приходи завтра...
Мужик приходит, садится в машину, заводит... заводится так сразу, легко.
Мужик в востороге - никогда так еще не было... потом так мягко трогается, едет тихо... ну просто в кайф... метров 100 отъехал, вдруг. бабаЦ!
машина почему-то назад поехала.. обратно доехал, вылезает.
- Ну мужики! Что такое? Сначал так здорово все было а потом...
- Эээ... мужик.. мы тебе двигатель от дворника поставили...

Вот так по - Русски...мать его!
Русския, прости Господи, дороги!

джими ача - ача! Индия нервно курит в сторонке!

Ребята, пока ничего не скажу...Китайцы "моск дрюкают"...есть сомнения Очень большие сомнения по качеству. Сейчас ещё с одной конторой "шкурки трём". Будем надеется получится.
Я по-любому этот вопрос буду решать, ну в смысле правильного света.

вопрос какой-то ... на жаргоне
Фары придут на меня (г.Белово, Кемеровской обл.) с Владивостока. можно конечно сразу всем разослать прямо с Владика, но боюсь что могут случится "косяки", а так я сам приму - проверю - упакую хорошо - и отправлю каждому до дому по оговоренной схеме (транс.компания, EMS, почта простая, проводники).
Хотя это будем обсуждать, я так думаю, ближе к заказу. Но примерно так как выше описал...

Mobilfan - заказ на адрес серебро принял.
Korich и Vita$ - ваши письма не ушли...их просто потеряли на почте .
Буду повторно высылать.
Vita$ - ДАЙ ПОВТОРНО наклейку образец, а то её уже удалили из базы.

Привет всем!
Такая тема...хотел найти новые фары, чтобы с правильным световым пучком, ну т.е. чтобы светили налево ,по Российски. Но нигде такого добра не продают. Есть японские новые по цене от 9000 до 12000р. за пару...но смысл какой такие брать.
Так вот есть возможность заказать специально ДЕПОвские фары для Раума-1, но нужно не менее 50 комплектов и тогда цена будет в районе 5-6 тыщ. за пару. Я думаю приемлемо! За нормальный-то свет! И не надо голову ломать как лампы повернуть, пройти или нет ТО и т.п.

Так вот, уважаемые, спрашиваю вас....кому интересно?!?!?!

Собственно список желающих

Цитата: (финнъ @ 28.4.2010, 1:51)

оплату проводите на БиЛайн 8-906-936-64-84
Как кинете оплату - ОБЯЗАТЕЛЬНО скиньте СМСку на этот же номер с текстом типа: "50руб. за наклейки оплатил Hammer (Ваш НИК)".
Спасибо!

Отправил наклейки по списку:

lenulka_Tomsk Наклейка с адресом сайта + лобовик всё белое
faza-noll лобовик + адрес + на ветровики (всё в серебре) + буквы R на борта сине\красные
Fok адрес сайта серебро + на стойки "R" сине\красный
Hammer Буква "R" 2шт.буква-красная,кант-синий
Alexey46 лобовик + адрес + на ветровики + на мушку (всё в серебре) + буквы R на борта сине\красные
mg76 лобовик + адрес всё белое
Vita$ лобовик серб. + адрес сереб. + "R" 2 пары + ветровики 4шт. Серб
Димоныч адрес жёлтый (повторно)

Ждите ...все заказными письмами.
Как получите - сообщите, я скажу куда платить.

Читай как выбирать в "поиске"...ну или вот: http://autoeng.ru/archives/104
http://www.autoban.by/articles/id79

или вот читай:
Осмотр подержанного автомобиля перед покупкой
Тщательный осмотр при выборе подержанного автомобиля поможет обнаружить многие скрытые недостатки, что позволит снизить цену или вовсе отказаться от невыгодной покупки.
Проверка документов на автомобиль

Осмотр автомобиля необходимо начинать с проверки документов — паспорта транспортного средства (ПТС) и, если машина не снята с учета, свидетельства о регистрации. В случаях растаможенных иномарок особое внимание следует уделить графе “Таможенные ограничения” в ПТС, где должна присутствовать запись “Не установлены” или “Отчуждение разрешено”, подтверждающая, что все пошлины уплачены. Для транспортных средств, ввезенных в Россию недавно, слишком большая разница между датами таможенного оформления и появления на рынке может свидетельствовать о том, что автомобиль был привезен в не пригодном для эксплуатации виде и подвергался продолжительному восстановлению. Необходимо также сверить номера кузова и двигателя, а также идентификационный номер транспортного средства (VIN) с данными, указанными в документах. На разных марках автомобилей таблички и наклейки с номерами могут находиться на панели передка, крыльях, порогах, стойках кузова, полу багажника и т. д. (см. таблицу и фото 1-3). Внимательно осмотрите крепление такой таблички к детали, а также форму букв и цифр. Неаккуратное заклепочное соединение, следы сварного шва вокруг выбитого в металле номера, “скачущие” или просто неровные знаки — возможные признаки криминального происхождения автомобиля.


Фото 1. Выштамповка номера VIN на кузове.

Фото 2. Выштамповка номеров на металлической табличке, приклепанной к кузову.



Фото 3. Наклейка с номерами на стойке кузова.


Осмотр снаружи

Осматривая автомобиль, важно выявить по явным и косвенным признакам следы ремонта после аварии. Если геометрия кузова восстановлена полностью, а также добросовестно соблюдены технологии обработки, подготовки и окраски поверхностей, то без специальных приборов и оборудования автомобиль практически невозможно отличить от небитого. Однако перед продажей на качестве этих операций часто экономят и предлагают "косметически" отремонтированный автомобиль, а это снижает безопасность, долговечность и другие его эксплуатационные свойства.

Следы неквалифицированного ремонта, как правило, видно невооруженным глазом. Желательно, чтобы при осмотре автомобиль был чистым — меньше вероятность не заметить ржавчину и другие дефекты.

У большинства современных кузовов передние крылья (самая “аварийная” деталь) съемные. Следует внимательно осмотреть их крепеж, а также петли дверей, крышки капота и багажника. Если на внешних или внутренних гранях головок болтов сбита краска, шайбы смещены относительно своего заводского “следа” (фото 4,а) либо замазаны сверху свежей краской, значит кузовной элемент снимали, что является верным признаком ремонта. Также об этом можно судить по нарушенным наплывам кузовного герметика (фото 4, б), наносимого на заводе под стыки крыльев. В случае если болты замазаны антикоррозионным составом, его можно очистить в нескольких местах тканью, смоченной уайт-спиритом.


Фото 4. Признаки демонтирования переднего крыла: а — краска на гранях головки болта сбита, шайба смещена относительно своего “следа”; б — нарушен наплыв кузовного герметика рядом с крепежом.


У иномарок неравномерные или неодинаковые зазоры между кузовными элементами, например капотом и крыльями (фото 5), или их перекосы и несостыковки (фото 6), как правило, являются признаком восстановления после аварии. У отечественных автомобилей такие дефекты нередко заводские.



Фото 5. Неодинаковые зазоры между кузовными элементами: а — зазор между капотом и правым крылом; б — зазор между капотом и левым крылом.



Фото 6. Несостыковка капота и переднего крыла.


Сколы краски и царапины, особенно на кромках кузовных элементов, а также на порогах, нижних частях крыльев и колесных арках, даже замазанные краской или антикором, приведут к корродированию металла. Пузырение и вздутие краски — уже, обычно, признак сквозного повреждения детали.


Фото 7. Неравномерные отражения и блики на неровных поверхностях.
Осмотр боковины автомобиля под прямым углом с расстояния 2-3 метров при равномерном естественном освещении позволяет выявить несовпадение цвета краски на соседних кузовных элементах, что свидетельствует об экономии на ремонте. Однако иногда правильно подобранная и качественно нанесенная краска со временем выцветает иначе, нежели “родная”.

Выявить вмятины и плохо восстановленные после деформации элементы кузова (крылья, двери, капот и т.д.) можно по неравномерности отражений и световых бликов, посмотрев вдоль автомобиля от переднего крыла до заднего (фото 7). Так же вдоль следует осмотреть переднюю кромку крышки капота и заднюю — крышки багажника. Их линии должны быть плавными, без неестественных изломов.


Фото 8. Выявление ступеньки ЛКП под резиновым уплотнителем.
Для того чтобы определить, окрашен автомобиль целиком или нет, иногда бывает достаточно отогнуть, например зубочисткой, кромку резинового уплотнения стекла (фото 8). Заметная на ощупь ступенька слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП) или несовпадение цвета — явное свидетельство ремонтной покраски. О том же говорят следы краски на краях резиновых уплотнителей стекол, дверных ручек и т. д. (фото 9). Частички пыли в слое ЛКП — верный признак некачественной окраски.

Отслоение пластиковой окантовки вклеенного стекла, как правило, свидетельство того, что стекло меняли, возможно после сильной аварии.

Система выпуска (трубопроводы и глушители) должна быть прочно подвешена к кузову и не болтаться. При шевелении из стороны в сторону конца выхлопной трубы элементы системы не должны задевать за кузов.


Фото 9. Следы краски на уплотнителе дверной ручки.
Жирная сажа на внутренней поверхности выхлопной трубы указывает на большой расход масла, что часто свидетельствует о сильном износе двигателя.

Приблизительно определить состояние амортизаторов позволяет осмотр стоек подвески с целью выявления влажных пятен и подтеков жидкости.

Перекос автомобиля на ровной площадке говорит о просаженности или поломке пружин подвески.

Смазка на пыльниках шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), а также ее разбрызгивание вокруг — признак их разрыва и вероятного попадания в шарниры грязи, что быстро выводит их из строя.

Неподвижность передних колес при легком покачивании руля (не более 5°) указывает на чрезмерные зазоры в рулевом механизме.

Неравномерный износ шин (например, односторонний или “пятнистый”) может свидетельствовать как о неверно отрегулированных углах установки колес (сход-развал), так и о неисправностях ходовой части, и даже нарушениях геометрии кузова.


Фото 10. Старая ржавчина на рабочей поверхности тормозного диска: 1 — тормозной диск; 2 — тормозной суппорт; 3 — диск колеса.


Желательно осмотреть тормозные диски, а если возможно, пощупать их кромки через окна колеса. Ощутимая ступенька на кромках (более 0,5 мм), как правило, говорит о необходимости замены или проточки. Старая ржавчина и “шершавость” на рабочих поверхностях дисков (фото 10), чаще задних колес, свидетельствует о заклинивании суппортов и неработоспособности тормозных механизмов. Однако легкий равномерный рыжеватый налет, появляющийся за несколько дней стоянки в сырую погоду, не является признаком неисправности.

Осмотр моторного отсека и багажника

Осмотр передней панели (там, где крепятся фары и радиатор системы охлаждения), брызговиков и лонжеронов на наличие складок и вмятин удобно проводить со стороны моторного отсека. Растрескивание ЛКП на этих элементах может указывать на то, что деталь правили после сильной деформации. Однако иногда краска отслаивается вследствие попадания на нее электролита из-за выкипания аккумулятора при неисправностях электрооборудования (перезарядке).

Аналогичную ревизию следует провести в багажнике, отогнув коврики и обшивку боковин.

Течь масла, антифриза, рабочей жидкости гидроусилителя руля и т. д. можно определить визуально и на ощупь. С помощью бумажной салфетки проверьте характерные места — под шкивами ременных приводов, термостатом, помпой, снизу в месте разъема с коробкой передач (КП), вдоль разъема блока с головкой блока цилиндров (ГБЦ), особенно в труднодоступном месте под выпускным трубопроводом — там практически невозможно смыть подтекающее масло. Лужица воды под моторным отсеком может быть и не связана с какой-либо неисправностью, а являться конденсатом, образующимся при работе кондиционера.

Подтекания масла из-под уплотнений агрегатов трансмиссии или рулевого механизма, видимые снизу, через колесные арки или из моторного отсека, могут предвещать дорогостоящий ремонт.

Серебристая металлическая взвесь в капле масла (достаточно дотронуться щупом до листа белой бумаги) говорит об износе двигателя. Черные частицы — о сильном угаре или несвоевременной замене масла. Белесая эмульсия в масле — признак попадания в него антифриза, что может вызвать серьезные поломки двигателя.

Косвенно оценить состояние двигателя можно по отложениям на его внутренних поверхностях. Для этого следует отвернуть крышку маслозаливной горловины и провести пальцем изнутри по “клапанной” крышке. Обильные пастообразные отложения говорят о низком качестве масла или его нерегулярной замене, что приводит к интенсивному износу двигателя.

Осмотр салона

Примерно оценить соответствие реального пробега показаниям одометра можно по состоянию элементов интерьера — обивке водительского сиденья (сняв нештатный чехол), а также его “просиженности” по сравнению с пассажирским, потертости рулевого колеса, резиновых накладок педалей, ковриков, рукояток и т.д.

Влажный шумоизоляционный материал на полу под синтетическими коврами, как и характерный затхло-болотный запах от него, разводы на обивке сидений и обшивке салона, вздутия на поверхности панели приборов и т.д. могут свидетельствовать о том, что автомобиль продолжительное время находился в воде. Помимо коррозии скрытых полостей кузова, впоследствии это может привести к выходу из строя электроники, а также ускоренному износу двигателя и агрегатов трансмиссии из-за попадания в них взвеси абразива (песка и пр.). Чтобы заглушить запах в салоне “утопленного” автомобиля, продавцы часто применяют сильно пахнущие освежители воздуха. Особое внимание таким признакам следует уделять при покупке автомобиля, привезенного из Западной Европы после наводнения в конце лета 2002 года.

Заклеенная обшивка ступицы рулевого колеса означает, что срабатывала подушка безопасности — явный признак аварийности автомобиля.

По возможности желательно убедиться в отсутствии коррозии днища изнутри, под синтетическим ковром пола.

Покачав передние кресла вперед-назад за спинки, можно проверить их крепление к днищу кузова. У автомобилей зарубежного производства ощутимые люфты, как правило, свидетельствуют о поломке или износе механизма регулировки или существенном ослаблении коррозией днища в местах креплений кресла. Механизмы регулировки сидений у большинства отечественных автомобилей имеют относительно большие зазоры, поэтому небольшие люфты не говорят о их неисправности.

Проверки с работающим двигателем

При пуске двигателя следует уделить внимание контрольным лампам и сигнализаторам.

Многие электронно-управляемые системы современных автомобилей, такие как антиблокировочная система тормозов или подушка безопасности, имеют контрольную лампу. Если система исправна, лампа загорается после поворота ключа в положение “зажигание” и гаснет через несколько секунд. По этим лампам можно судить о действительном наличии тех или иных систем в автомобиле, а также об их исправности.

Двигатель должен заводиться легко (в течение 1-2 с) и работать ровно, без перебоев и посторонних шумов. Непродолжительный характерный “клапанный” стук при пуске двигателя после длительной стоянки (несколько дней) не свидетельствует о неисправности. Его источником являются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя.

Постоянное горение или мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя, как правило, говорит о его сильном износе и вероятности скорого полного выхода из строя.

Загорание контрольных ламп “OD OFF”, “HOLD”, “S”, “CHECK TRANS”, “POWER”, появление надписей “GetribeProgram”, “Gearbox Malfunction”, “Check Engine” при работающем двигателе свидетельствует о неисправностях электронной системы управления двигателем, трансмиссией или другими системами.

Проверить работу гидроусилителя рулевого управления можно, вращая руль при заведенном двигателе и неподвижном автомобиле. Усилие должно быть равномерным и существенно меньшим, чем при неработающем двигателе. В крайних положениях руля допускается небольшое падение оборотов холостого хода (до 600-700 об/мин) и появление несильного гудящего звука. Резкий визжащий звук может издавать ненатянутый или сильно изношенный ремень привода усилителя.

Чтобы приблизительно оценить состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), на работающем двигателе следует вынуть масляный щуп и резко до упора открыть дроссельную заслонку (в течение 1-1,5 с). При сильно изношенной ЦПГ из гнезда щупа пойдет дым. Небольшое дымление на непрогретом двигателе не является признаком сильного износа. Сизый дым из выхлопной трубы при перегазовках говорит о перерасходе масла. Капанье воды из глушителя, а иногда и существенное ее скопление после длительной работы на холостом ходу не свидетельствует о неисправности двигателя. Ее пары всегда содержатся в отработавших газах и конденсируются в системе выпуска.

О состоянии автоматической коробки передач (АКП) можно косвенно судить по уровню, внешнему виду и запаху трансмиссионной жидкости.

Проверка уровня жидкости должна производиться на ровной горизонтальной площадке при работающем двигателе в режиме “P” (на некоторых коробках — “N”). Уровень жидкости в АКП в большинстве автомобилей контролируется с помощью щупа, вставляемого в заливную трубку. На щупе, как правило, имеется несколько меток (фото 11). Две верхние, а часто — единственные, соответствуют границам нормального уровня жидкости при ее рабочей температуре. Нередко на этом участке щупа имеется насечка и/или надпись “Hot” — “горячий”. Иногда есть и нижние метки, служащие для приблизительной оценки уровня жидкости в холодной коробке. Для полного прогрева АКП необходимо проехать 15-20 км.


Фото 11. Метки на щупе АКП: 1 — минимальный уровень для непрогретой коробки; 2 — максимальный уровень для непрогретой коробки; 3 — минимальный уровень при рабочей температуре; 4 — максимальный уровень при рабочей температуре.


Пониженный уровень может быть следствием как неквалифицированного обслуживания АКП, так и подтекания жидкости, а повышенный — возможно, сознательно поддерживаться для компенсирования сильной течи. Если уровень неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может свидетельствовать как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости.

Устранение сильной течи жидкости из АКП часто связано с дорогостоящим ремонтом. Продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем жидкости, как правило, приводит к интенсивному износу агрегата.

В процессе работы исправной коробки жидкость изменяет свой первоначальный красный или желтый цвет, приобретая светло-коричневый оттенок. Дотроньтесь щупом до листа белой бумаги. Если капля непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, либо жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях АКП.

Проверять включение основных режимов АКП (“N”, “P”, “D”, “R”) следует при заведенном двигателе и нажатой педали тормоза. О включении режима можно судить по характерному несильному толчку. На неисправность АКП указывают запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с и ощутимые удары при включении режимов. Последнее, однако, нередко бывает следствием завышенных оборотов холостого хода или ненадежного крепления силового агрегата к кузову или подрамнику.

Неисправности кондиционера иногда можно оценить по внешним признакам. Потеки хладагента будут видны в темноте при ультрафиолетовом освещении, например если подсветить трубопроводы или радиатор портативным детектором подлинности денежных купюр. О негерметичности радиатора говорит загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями. Некоторые системы имеют диагностическое окошко, расположенное на корпусе ресивера-осушителя*. Пена или белесая эмульсия в нем при работающем двигателе и включенном кондиционере свидетельствует о необходимости дозаправки хладагентом.

Проверки в движении

Пробная поездка, возможно, позволит приблизительно оценить как общее поведение автомобиля в движении, так и определить на слух многие неисправности. Прислушиваться к посторонним звукам следует с закрытыми и открытыми окнами — это поможет точнее установить их источник. Магнитолу при этом надо выключить.

У передне- и полноприводных автомобилей хруст или “дробление” при плавном троганье вперед и назад с полностью вывернутыми в стороны колесами указывают на неисправность шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).

Стуки при аккуратных попытках тронуть вперед и назад заторможенный стояночным тормозом автомобиль, как правило, говорят о вышедших из строя опорах силового агрегата или люфтах ходовой части.

Сильные вибрации при троганье на автомобиле с механической КП чаще всего предвещают замену сцепления. Затрудненное или сопровождаемое хрустом включение некоторых передач переднего хода — признак необходимости ремонта КП. То же, проявляющееся на всех передачах, — привода сцепления. Буксование сцепления при попытке резкого ускорения — повышение оборотов двигателя при неизменной скорости — говорит о необходимости его замены.

Следует обратить внимание на качество переключений передач АКП. Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач “вверх” должно происходить без повышения оборотов коленвала (даже кратковременного), что нетрудно отслеживать с помощью тахометра. Желательно также проверить принудительное включение пониженной передачи (стрелка тахометра скачком переместится “вверх”) в режиме “кик-даун” — при резком нажатии “в пол” педали газа.

Гудение, сопровождающее разгон, либо торможение двигателем — признаки неисправной трансмиссии (КП, редуктора заднего моста, раздаточной коробки).

Произвольный увод автомобиля в сторону при равномерном движении по горизонтальной дороге с отпущенным рулем может быть следствием как неравномерного давления в шинах, так и неотрегулированных углов установки колес, или даже нарушения геометрии кузова.

Неравномерное или слабое торможение бывает при различных неисправностях, требующих незамедлительного ремонта. О равномерности можно приблизительно судить по отсутствию увода в сторону, а также по следам от резкого замедления на однородном покрытии со скорости 5-10 км/ч с блокировкой колес. Следы от колес одной оси должны быть одинаковой длины. При срабатывании антиблокировочной системы (интенсивное торможение на юз) на педали тормоза ощущаются сильные вибрации, не являющиеся признаком неисправности.

Окончание осмотра

Завершение осмотра — проверка работы светотехники, стеклоподъемников, замков, климатической установки, стеклоочистителей, магнитолы, сигнализации и пр.

В большинстве случаев, если общее состояние автомобиля удовлетворяет покупателя, но выявленные при осмотре неисправности вызывают сомнение, желательно провести более тщательную диагностику на СТО с применением специального оборудования. Целесообразно замерить компрессию и давление масла в двигателе, проверить токсичность отработавших газов — косвенный показатель исправности систем питания и зажигания, измерить углы установки колес. Внимательный осмотр днища и расположенных под ним агрегатов, когда автомобиль вывешен на подъемнике, возможно, позволит обнаружить незамеченные ранее потеки жидкостей, коррозию, деформированные элементы кузова и ходовой части и пр.

Перед окончательным принятием решения о покупке желательно проверить идентификационный номер автомобиля (VIN) по базе ГИБДД. Это можно сделать на любом стационарном посту ДПС. Однако следует учитывать, что сведения о “криминальных” автомобилях, особенно из Интерпола, попадают в базу ГИБДД с некоторой задержкой.

Если договоренность о покупке автомобиля достигнута, выясните у продавца следующее:
• имеются ли нестандартные потайные противоугонные устройста;
• каковы марки и характеристики эксплуатационных жидкостей, таких как моторное и трансмиссионное (в КП и других зубчатых передачах трансмиссии) масла, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля и т. д., заправленных в автомобиль, а также даты их последней замены;
• производились ли в последнее время ремонтные операции или замены деталей.
Это поможет приблизительно спрогнозировать затраты на ближайший ремонт и обслуживание автомобиля.
________________________________________
* Как правило, имеет вертикально расположенный цилиндрический корпус; соединяется трубопроводом с радиатором кондиционера.



УДАЧИ!!!

По поводу бампера и сугробов....сложно сказать, но если колея боьшая, то можно а) "сесть", т.е. забуксовать б) повредить бампер и\или защиту двигла (пластик), брызговики и т.п. Но это если снег застывший\утрамбованный, а если "пушистый" то можно пробовать таранить потихоньку.
Знаешь чо...посмотри на то как другие выезжают и после этого попробуй сама. Колёса напрвляй не в колею, а поверх её, т.е. чтобы яма была между колёс (ежели это конечно возможно).
Вообщем понаблюдай со стороны за другими.

Советую периодически слегка (не до кузова, просто снять "шапку") чистить от снега, чтобы "окружающие" понимали, что авто под присмотром, а не заброшено. Просто у нас так бывало не раз...стоит авто под сугробом день-два, неделю...некоторые личности делают вывод что оно "брошено", а значит не чьё...и после начинается процесс - сняли колеса - сняли дворники - разбили стекло и т.д. и т.п. мож конечно у Вас и не так, или мож авто на охр.стоянке, но мой совет если не будешь ездить до весны: периодически чистить авто слегка, просто снимать основной слой снега щёткой, чтобы заметно было, что у авто есть хозяин, а стёкла полностью лучше не чистить (чтобы не повредить и чтобы не было видно что находиться в авто) + периодически заводить авто, чтобы дать "пропукаться" двигателю (хотя бы раз в неделю) + АКБ хранить дома, ставить только для запуска и потом опять домой заносить + чистить снег вокруг колёс, а то вдруг срочно нужно будет ехать...ну мало-ли, а если не чистить снег под колёсами, то потом хрен с места тронешься + иногда проезжать вперёд-назад, ну хотя бы на 20-50см., это чтобы не особо ржавели агрегаты подвески и чтобы потом было проще выезжать.
Вот.

это чтоб не бренчал рычажок...


после накидаю ещё фоток

Ну не знаю, мож я просто "придераюсь" , но мне хоцца как-то усовершенствовать сидуху...буду думать...видимо синдром "совскового автовладельца не даёт покоя рукам .
Мож кто ещё что-нибудь скажет по делу?

Всем привет.
Я не знаю, мож это у меня одного , но кресло водителя немного не удобно для меня - нога правая устаёт, когда долго приходиться сидеть, т.к. не хватает боковой (и\или передней) поддержки. Где-то случайно читал, что кто-то из наших модернировал кресло под свою ... ногу.
Поделитесь опытом - как можно самому "видвинуть" сидушку вперёд, чтобы нога лежала на ней, а не повисала...

Всем привет!
Где-то вроде обсуждали эту тему, но не нашёл...
Вот ссылка для определения даты выпуска, кода, VDS и т.п. о Вашем Ромчике!
http://auto-japanese.com/Pr_1year/index.php
оч.позновательно.
Смотрим ВСЕ!

Всё относительно в этом мире!
Я думаю и 500тыщ. вполне реально...
Была у меня 6-ка (хорошая машинка) так я на ней почти 180тыщ. прошёл без ремонта двигателя, тока масло и фильтры, но постоянно и дотошно следил за всеми агрегатами. После на ней знакомый ездил года два, я думаю около 50тыщ. тоже накатал, но ничего не менял, т.к. всё было отлично....так и продал.
Так что здесь зависит:
1. какое авто возьмёшь (можно изночально хлам взять)
2. как будешь ухаживать за машинкой. Любить её надо!
3. стиль езды, пробег, климат, город\трасса и т.д. и т.п.
КОРОЧЕ, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА "ПРОКЛАДКИ"...между рулём и сиденьем!!!

мыл три раза в течении 2,5 лет тем средством что Лёлик (см.выше сфоткал в магазине) могу сказать что смывает грязь хорошо и хватает на 2 раза одного баллона, ежели экономно.
Одно добавлю по мойке (если мойкой выс.давления) - после сушите колодцы свечные! Обязательно! На себе спытал....
А вот до мойки агрегатом мыл прямо в гараже из....опрыскивателя для цветов! Да! Два раза!!! И всё спокойно отмыл. Нанёс Хай-Гировскую химию в виде пенки - подождал 15 мин. и потом пшик-пшик всё смыл струйкой из опрыскивателя. Чуть больше времени - намного меньше воды и возможности залить на эл. агрегаты.
Мыть из мойки можно летом, в жару, на улице.
А вот зимой (если преспичит) из пшикалки прям в гараже, главное чтобы температура в гараже была не ниже + 10.

StasЯН
как регулировал? На глаз...?

да почти все на форуме ставят НЕорегиналы. И цена = 2100-2600 за стойку. Снимать-ставить сложно только первый раз а потом как два пальца...
По качеству особо не заметишь, ибо не с чем будет сравнивать... ставь что есть, а хочешь настоящие яповские - готовь круглую сумму и то не факт что они яповские...
svetliv погляди в "поиске" там куча инфы по стойкам.

№4 - вот и всё !!!!

Давайте здесь обсуждать - делиться опытом на тему этого фильтра!

вот исчо...

Менял топл. фильтр – ничего сложного. Открыл бак и взялся за фильтр. В бак не лез. НО…сам фильтр не совсем подошёл, хотя в магазине дали именно для 5Е. Не подошёл разъём под шланг – оказался выше положенного – пришлось подгибать. Не подошли выпуклости под хомут, из-за этого шланг встал под другим углом.
Чуть не свернул болт, когда пробовал открутить шланг выходной. Оказывается, надо было держать снизу и откручивать болт. Всё просто у Японцев! Снизу открутил – легко!
Бензина слилось со шлангов – совсем чуть. А вот с фильтра слилось нормально так…
Не потеряйте прокладки!!! Я оставил старые, ибо родные всяко лучше!
Глядите весёлые картинки...

Я поставил в подсветку бардачка диод синий, но...качество освещения так себе, поэтому решил поставить помощней, с включением через концевик.
Вот фотки: