Доброго всем времени суток!!!
Подскажите мужики!!!
Провёл диагностику двигателя своего RAUM-а ( 5E-FE ) - прочитал код: 21 – Кислородный датчик. В мануале про это пишется: - Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика в течении 1 с. или более («НТ»). И второй вариант: … сигнал с кислородного датчика снизился до 0.3 В (бедная смесь) ….
Остановился на первом варианте – потому как после сброса ошибок (стирание памяти) – вынимал предохранитель EF I , снова вылез код 21 ( для второго варианта надо покататься, чтоб блок управления определил низкий уровень сигнала, а только потом его при диагностике покажет- я правильно размышляю?).
Проверил разъёмы ничего подозрительного( про обрыв в проводе не верится- слишком просто это). Попробовал на самом кислородном датчике прозвонить выводы – тестером мерил сопротивление, везде БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Какое у подогрева сопротивление? (попробовать проимитировать – поставив вместо него к примеру лампочку)
В общем кислородному датчику ( подогреву) – похоже хана.
А может не париться – при нагреве от выхлопных газов – должен ведь работать (посылать сведенья о количестве кислорода на блок управления) или сперва задействуется обходная (аварийная) схема и потом уже до лампочки - поступают сигналы или нет?
Заранее всем спасибо!!!
RAUM 1998г. E-EXZ10-AHSXK-W Старый Оскол.
а еще посмотри http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=36
RA_
переделаем в ближайшие 2 дня..... !!!!!!!!!!!!!!
klop-2, а сколько у тебя пробег? Кислородный датчик нужно менять каждые 100 тыс.км.
Меняли на др. Рауме датчик кислорода, поставили 4-х проводной, покупали новый за 1600руб. без названия, работает нормально. Сопротивление накальной обмотки было где-то 6,4Ома, сравнил со своим родным 12,6Ома, разница большая.
Берите обычный Бош(евский) от 2110 и не парьтесь! На раум.ру есть порядок его инстал-ии.
Менял Л-Зонд на Бошевский. Старый имел обрыв подогрева, и его характеристика была близка к синусоиде. У Бошевского фронты четкие. Изменился звук работы двигателя - стал более басовитым при нажатии на педаль газа. Расход горбчего практически не изменился.
Соотечественники!
При проведении самодиагностики (перемычкой на диагностическом разъеме) имею ошибку 21 - кислородный датчик. При проверке сопротивления нагревателя датчика намерял обрыв. Думаю, этого достаточно для появления кода ошибки. Напряжение с датчика при работе (следующий тест) пока не измерял - нет пока достоверного тахометра. При сбросе ошибки (отключал АКБ на 2 минуты - вроде должно быть достаточно) даже не заводясь при диагностике имею сразу код 21.
1)Кто точно знает как процессор тестирует датчики? Даже без заведенного двигателя может определить неисправность кислородного датчика? Или у меня не сбрасывается прежняя ошибка? То есть момента, что все ошибки сброшены при неисправном датчике может и не быть?
2)Ну и ваши соображения по поводу решения подобной проблемы...Лучше подкрепленные реальным опытом..
Thanks
Я думал что надо без аккумы 5 минут держать, но может ошибался
А что тут думать-то, однозначно меняй датчик! Покупай 10-ный, процесс замены описан на сайте
Нашел эту статью на сайте...Интересно...Хотелось бы услышать от автора - Андрея(Москва) и других повторивших этот опыт - можно ли считать такую замену равноценной - как изменился приём, главное расход (теперь уже есть такие данные наверно) и т.д. А то опыт замены изложен, а результат пока неочевиден из статьи. Можно ведь вообще без этого датчика ездить, наверно даже порезвее, чем с исправным... Согласен - оригинальный стоит около 3000 тыр, а бошевский около 1000, разница есть, но это только при сопоставимых результатах. А иначе экономия ради экономии без особого результата.Как характеристики у родного и бошевского - похожи? Просто встречал в инете и категоричное - не надо заниматься подобной ерундой (никому не в обиду - пытаюсь разобраться). Если сам не прошел это - надо ведь кому-то поверить.
Очень прошу пояснить, лучше на конкретных примерах..
Есть сборище статей в тойота-клубе:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm
Насчет кислородного датчика там грамотная статья
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-02-20/04-02-20_rem_lz.htm
Соотечественники!
Разбираюсь с возможностью замены датчика на бошевский. Кто может померять сопротивление нагревателя датчика на холодную? Это не сложно - при отключенном зажигании, может даже лучше с отключенной АКБ - отстыковать разъем датчика (он висит между радиатором и двиглом) и померять сопротивление между черными проводами на датчике. И все...вроде безопасная операция. Кто имеет такую возможность и чувствует в себе силы - помогите..
Знаю, что оно вроде должно быть около 13 ом (так в книжке по 5E-FE), но есть и другие мнения (на Рауме может стоять другой процессор и датчик). Дело в том, что у бошевского сопротивление около 1 ома - а это далеко не одно и то же.
Еще бы хотел, чтоб посмотрели напряжение на нагреватель подаётся постоянно или импульсами (бывает так и так - как на нашем нигде не нашел), но это наверно будет сложно - подключиться в параллель к нагревателю на работающем двигателе и посмотреть осциллоскопом (если импульсы - то какая частота?), да и времени побольше надо. Вдруг кому-то надо будет..
Потом обязуюсь поместить отчет о всех результатах и своих соображениях на этот счет. А это очень большая тема...
Посмотреть http://img.tsu.ru/~ghost/3.htm и какие сигналы и напряжения идут на датчик и с него можно на http://img.tsu.ru/~ghost/1.htm. Перевод можно сделать с помощью http://excite.co.jp/world/english/web/
NAT
было тоже самое что и у тебя (При проверке сопротивления нагревателя датчика намерял обрыв). Порылся в сети, начитался всего про 10-й датчик, наслушился разных мнений, в том числе и отрицательных про него. На фирмовом сервисе Toyota сказали и месяц не протянет, однако, я рискнул. Замену изложил тут http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-05-10/04-05-16_rem_lz.htm (здеся немного "видоизиенили"). Итог: катаюсь с ним до сих пор, ошибка 21 не вылазит. Расход уменьшился, но не много, дымит меньше, наверное, потому что топлива меньше льется через форсунки из=за датчика.(по идее он должен эту подачу корректировать). В общем доволен.
P.S. При обрыве цепи подогрева он начинал работать после прогрева от движка, но то же как то нестабильно (так сказали на Toyota сервисе). Сбросить ошибки можно так: 1. вытащить предохранитель EFI под капотом
2. Вкл. -> выкл. зажигание (без работы стартера)
3. Ставим обратно предохранитель EFI
NAT
Полезная ссылочка http://www.alflash.narod.ru
RA - так ты и есть Андрей, Москва, который изложил замену в указанной ссылке? В начале темы я как раз и интересовался у тебя, какие результаты замены. Полезную ссылочку я изучил и многое другое, оттуда все вопросы и повылазили. У меня кроме подогревателя и сам датчик даже после прогрева выдает постоянные уровни, то есть не работает 100%. Значит ты в "теме". Ответь на мои вопросы...
Все-таки какой был и стал расход - примерно?
VF-диагпостику датчика делал? (там где считаются отклонения стрелочного прибора при определенных условиях)
Осциллографом не смотрел на выходе датчика -есть импульсы? это говорит о лямбда-регулировании.
На х.х. обороты устойчивы?
При самодиагностике ошибка 21 до сих пор не вылезла?
Основные мои сомнения по такой замене - это в 10 раз меньшее сопротивление подогревателя у боша. Отсюда вопрос потянет ли ключ в ECU такой ток, не сгорит ли, а это уже совсем другая проблема - проблема ECU? Если ставить через реле, то надо точно знать, что на нагреватель подаётся постоянное напряжение, а не импульсы, иначе реле долго не пощелкает.. Информация про датчики общая и разная, то есть у одних так, у других по-другому. К какой группе отнести наш датчик? Ответа не нашел.. С одной стороны, работа с неисправным или плохо работающим датчиком внешне может слабо отличаться от правильного - немного тупит, немного расход (на 1-2 литра) больше..., а сдругой , кроме указанных неудобств, двигатель работает на неправильной смеси - отсюда свечи, катализатор может раньше загнуться и т.д. Так что хочу, чтоб он работал правильно..
Спасибо..
NAT
1. Ошибка 21 после замены ниразу не вылезла.
2 .стрелка прибора на бошевском прыгает как надо (на сервисе сказали, сервис не Toyota правда)
3. Осцилограмму не делал - это факт
4. Расход уменшился где-то на 0,5л (летний замер) - это ж все субъективно (счетчики на бензоколонках и т.д, )
5. Х.Х. - устойчивый, бывает правда на "D" с нажатым тормозом не значительно вибрирует, но это происходит редко и спонтанно, я это списываю на "болезнь" 5E-FE и так называемую "болезнь" малообъемных двигателей.
6. действительно сопротивление подогревателя у боша гораздо меньше чем у родного, но когда я исследовал этот вопро встречал статьи где описывалась установка на на др. японцы (не Toyota) кислородных датчиков от Боша, там ставили как через реле так и без реле (поставщик ECU скорее всего у всех одинаковый - Denso, а значит и их параметры скорее всего приблизительно одинаковы в отношении кислородного датчика). На Toyota сервисе мне сказали что ставить можно, но тока он скоро накроется (датчик, а не ECU). Полную инфу про бош и родной датчик я не нарыл, т.е. не могу сделать вывод о полной взаимозаменяемости, однако пока работает. Что бы быть на 100% уверенным в правильности работы кислородного датчика надо ставить однозначно родной, либо если есть знакомые спецы могу (по договоренности) подъехать ради "спортивного" интереса - пусть они проверят и вынесут вердикт.
Да мне кажеться вы слишком далеко копаете, все эти датчики идентичны на 95%. ИМХО. Разность сопротивления "подогрева" указывает только на то, что они выходят на рабочий режим (прогреваються) - один быстрей другой медленнее. На экономичности это практически не сказывается.
Так что думаю БОШ можно ставить и париться.
Вся мной сказанное ИМХО.
Две недели назад заменил родной( неисправный) лямд-зонд на BOSCH (купил за 920руб.). Переходник не покупал отрезал провода и споял их согласно описания в разделе ОПЫТ. Ощущения такие, машина стала резче реагировать на педаль газа. Об экономии топлива пока сказать ни чего не могу, т.к. сейчас в связи с холодами на машине не выезжаю . В книге *Двигатели 5Е-FE* на стр.48 в примечании написано: Любой диагностический код в запоминающем устройстве электронного блока управления, стирается при снятии (-) отрицательной клеммы с аккумуляторной батареи. Поэтому необходимо прочесть диагностические коды перед отключением аккумуляторной батареи. Про время не сказано ни слова .
появилось пощёлкивание после поездки,на остывающей машине,расход ок 10л/100км по трассе. Может катализатор? В конфе нашёл только про датчик кислорода. Может кто знает код запчасти(л/з)?Пробег 79000.
На днях поменял топливный фильтр,сколько в старом было дряни!!!
Машинка заметно резвее стала и мне кажется даже звучок двигателя слегка изменился!
Движок горячий, коллектор горячий и т.п. вот и пощелкивает, это по моему у всех так нормальные физические процессы нагрев-охлаждение.
Сам поменял недавно. Номер 89465-10060 Denso - датчик кислорода, он же лямбда-зонд.
Цитата (ra's @ 4.06.2005 - 16:59) |
Сам поменял недавно. Номер 89465-10060 Denso - датчик кислорода, он же лямбда-зонд. |
Ребята, что Вы паритесь !!!!!!! Про этот лямбд- зонд на этом сайте писано ну ооооочень МНОГО и ОЧЕНЬ подробно. Родной стоит довольно дорого, поэтому многие поменяли его на *БОШ*от 10 тазика, который стоит (от 850 до950 руб.) схема перепайки проводов описана очень понятно. Лично я отрезав провода вместе с разъёмом от родного( сломанного датчика) припоял их БОШевскому, как было описано в рекомендациях сэкономив на переходнике. Работает изумительно по сей день .
Vit, покатался с новой лямбдой вроде достаточно, как результаты ?
Расход какой был и стал?
вообще зонд японский ходит за 150 т. км. может топливо такое?
Мужики,- для кого проблема тратить штуку рубей могут воспользоваться советом одного американца и собрать симулятор Oxygen Sensor, там у него подробненько описано как и что.
Сходите вот по этой ссылке:
http://www.bobblick.com/techref/projects/o2sensor/o2sim/o2sim.html
Цитата |
воспользоваться советом одного американца и собрать симулятор Oxygen Sensor, там у него подробненько описано как и что. |
Цитата (dva @ 9.02.2005 - 05:44) |
Менял Л-Зонд на Бошевский. Старый имел обрыв подогрева, и его характеристика была близка к синусоиде. У Бошевского фронты четкие. Изменился звук работы двигателя - стал более басовитым при нажатии на педаль газа. Расход горбчего практически не изменился. |
Цитата |
А может не париться – при нагреве от выхлопных газов – должен ведь работать (посылать сведенья о количестве кислорода на блок управления) или сперва задействуется обходная (аварийная) схема и потом уже до лампочки - поступают сигналы или нет? |
Ну, что могу написать по прошествии более полугода.
Поставил новый лямбда зонд ( от ВАЗовского семейства ) обнулил БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, проверил на осциллографе выходной сигнал. Ожидал, что расход бензина упадет (по крайней мере хотелось). В итоге он остался на прежнем уровне ( в городе до10 л. по трассе до 7.5л.). А если и снизился то не значительно.
Получается, что –: Хоть и был обрыв ПОДОГРЕВА зонда, но сам зонд в рабочем состоянии- то БЛОК УПРАВЛЕНИЯ всё же берёт во внимание его показания. Подогрев в основном нужен для прогрева на холостом ходу (ставил я эмулятор из лампочки – и видел, что она горела на холостом ходе и отключалась после того как акселератором поработать – правда потом снова включалась, по-видимому компьютер рассуждает : - э-э нет надо ещё подогреть, а то что-то сигнал слабоват ).
Вот и получается, что расход был повышенным при холостом ходе и входил в норму при работе под нагрузкой. А на холостом машинки у нас работают мало.
На своём мнении не настаиваю и ни к чему не призываю (у каждого есть своя голова).
Кто дочитал до конца: - тот герой!!!!
Цитата |
напряжения от процентного содержания кислорода нужна температура 750-800 градусов. Температура выхлопа много меньше. Компьютер всегда будет думать, что смесь бедная и постоянно обогащать. |
В выходные тоже обнаружил 21 код неисправности. Диагноз- обрыв цепи подогрева датчика, все остальные проверки ЛЗ (по книге) в норме. Все таки менять его или пускай нагревается от выхлопа?
Все в твоих руках.
Почуствуеш большой расход - меняй. Хуже не будет.
Почувствовал расход (ок.12л/100км) - если прогреваешь машину, а если уезжаешь со стоянки практически сразу после запуска двиг-ля то расход ок.10л по городу, так что наверное все-таки поменяю.
Наконец-то поменял ЛЗ на бошевский (750 р. датчик, 35 руб. разьем). Результат: исчез 21 код ошибки, при работе холодной машины на холостом двигатель работает ровно (до этого периодически немного подтраивал), на D практически не ощущается вибрации, стало мягче переключение передач, и вообще машина кажется стала приемистей, но это субъектвно. По расходу топлива пока ничего не скажу, поездить надо. затраченных денег и полчаса времени не пожалел.
А изменился ли звук работы двигателя по сравнению с тем лямбда, который стоял ранее?
Существенных изменений в звуке работы двиг-ля не заметил
У меня со старым лямбда звук работы двигателя был мягкий и тихий, после установки Бошевксго появился рык, особенно когда подкинешь газку. Накатом и на малом газу мотор не слышно
Цитата |
У меня со старым лямбда звук работы двигателя был мягкий и тихий, после установки Бошевксго появился рык, особенно когда подкинешь газку. Накатом и на малом газу мотор не слышно |
Я так думаю, это просто датчик неплотно стоит, или еще какая-то прокладка. И в районе коллектора звук выбирается наружу. Именно тогда и получается такой басовитый рык.
Подскажите код кислородного датчика по каталогу, у меня есть подозрение, что тоже надо менять (большой расход топлива на холостых).
Toyota 89465-10060 на Exist.ru от 110$
Цитата |
Toyota 89465-10060 на Exist.ru от 110$ |
Доброго времечка.
nik112
Прошу прошения, но это датчик 89465-10060 (sensor oxygen) находится в выхлопном коллекторе.
За холостые обороты отвечают два других датчика
89420-46010 (sensor vacuum) выходит очень редко из строя , проверяются шланги соединения или контакты. Находится на внутренней стенке моторного отсека.
89452-20130 (sensor throttle position for EFI). более уязвим и часто меняется,
двигатель плохо работает и большой расход бензина
klop_2
Послушал звук твоего двигателя, из 30 сек очень трудно что понять, но похоже и у меня также рычит. Причем рычит когда придавливаеши газ!
До смены датчика на Бошевский такого рыка не было. Что-то не получается описать физику этого явления. Расход бензина заметно не изменился.
По поводу прокладки неверно, небыло траганий никаких прокладок - только замера лямбды...
Хочется докопаться до истины. Если получится или пойму в чем причина всем - «растрезвоню».
markУ Так вроде про датчик кислорода (лямбда-зонд) DBC спрашивал
Подскажите, не влияет ли этот самый кисл датчик на подергивание машины на скорости?
По теплу у меня все гладко было, а как морозец дошел градусов до -20...25, так и стало подергивать примерно от 60 км/ч начиная... Даванешь до кикдауна, потом обратно переключается ровненько и даже с новой силой подтягивает, затем снова рывки и тяга падает.
Мож датчик не сигналит на морозном воздухе?
Цитата |
Подскажите, не влияет ли этот самый кисл датчик на подергивание машины на скорости? |
Хочу заменить кислородный датчик на аналог от NGK.
1200 р в Новосибе.
http://www.ngkntk.de/1548.0.html
Внимание! вопрос!
Масса в родном проходит через корпус или изолирована?
Выбор между OZA624-E4 S4 и OZA624-E5 S4CG.
Диагностику делал? Почему именно датчик кислорода - если диагностика не показывает отказ не стоит трогать!
Стоит начать с воздушного фильтра и анализа стиля езды!
А какой расход?
Зачем платить больше?
http://www.raum.ru/articles.php?id=18
Вчера поставил датчик кислорода БОШ. Все сделал правильно, а код неисправности по прежнему 21. Коды стирал дважды. На родном датчике сопротивление между выводами подогрева - бесконечность. На бошевском - 3,5 Ом на горячем движке. Вопрос знатокам - Кто виноват и ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сергей
Я себе поставил такой датчик вместо родного. Неисправность ушла. Масса, по-моему, изолирована.
Мужики, ну должно же быть что-то святое:хоть лямбду-то оставьте родную!
Цитата |
Коды стирал дважды |
Цитата |
Зачем платить больше? http://www.raum.ru/articles.php?id=18 |
а кто-то может выложить картинку как переделывается датчик ??? а то читал и понять несмог
Вот замена с картинками на 5E-FE.
http://toyota-club.net/files/04-05-10/04-05-16_rem_lz.htm
вот еще для общего развития http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=3824&hl=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EB%FF%EC%E1%E4%FB
Цитата (negrpeps @ 17.04.2006 - 21:35) |
А как стирал? Я вот только отцепив минус с ними расстался. |
Цитата (Igor Omsk @ 17.04.2006 - 18:05) |
Стоит начать с воздушного фильтра и анализа стиля езды! А какой расход? |
Цитата (Михаил Л. @ 17.04.2006 - 18:23) |
Зачем платить больше? http://www.raum.ru/articles.php?id=18 |
Привет!
по всем признакам моему лямбда зонду пришла хана
1. возрос расход бензин
2. динамика упала
3. пару раз попадал на конкретно говенный бензин, на юкосе
хотя конечно я его проверю, под рукой есть осцилограф
но пока порылся в инете, возникли вопросы
можно заменить родной, на лямбду от ВАЗ 2110, но их есть два вида, старого и нового образца, причем старого образца стоит немного дороже.
старого 700р нового 650р (цены оптовые)
как я понял 0258005133 - старого образца
0258006537 - нового образца
ваши мнения, кто какой ставил?
нужно ли смазывать резьбу лямбда зонда токопроводящей смазкой, если надо то какой?
Цитата |
нужно ли смазывать резьбу лямбда зонда токопроводящей смазкой, если надо то какой? |
я ставил NGK. Изменения расхода небыло. VF тест показывал - все OK.
На диагностике - (Спец. прибор для проверки датчиков) - слишком низкое быстродействие датчика. Осцилограф и газоанализатор подтвердил это.
Поставил родной - пока про расход рано говорить - у нас погода то - 20 то +5
у меня летом был 10.5 -11.5 литров. С новым датчиком 11,8 - холодной весной стал.
Несколько глупых вопросов про СО и лямбду:
На карбюраторных авто связь между богатой смесью, расходом топлива и уровнем СО очевидная, диапазоны изменения СО общеизвестны. А как обстоит дело на впрысковых движках с лямбдой? Неисправная лямбда будет (через EFI) переобогащать смесь и соответственно увеличивать расход? Повышенный уровень СО говорит о том что параметры лямбды не в норме? Какие показатели СО в цифрах будут при исправной/неисправной лямбде?
Расход моего Ромки по городу меньше 10-11 литров не бывает, коды неисправности отсутствуют. Сергей правильно говорит, что на СТО про повышенный расход кроме общего бреда ничего сказать не могут.
Цитата (zic @ 19.04.2006 - 06:34) |
Повышенный уровень СО говорит о том что параметры лямбды не в норме? |
тему читал.
потому и написал, какой из этих двух поставить.
я так понял ставили старого образца, но есть нового образца, вот это меня и интересует, какой из них будет "лучше".
создал тему в другом разделе, а потом увидел эту тему,
моя тема http://www.raum.ru/forums/index.php?showtopic=1582
ИМХО они одинаковые!
Ну или если исходить из того, что "нового образца" изготовлена по "новым технологиям" - ставь нового!
Тех. параметры у них должны быть одинаковы!
Народ, у меня тоже видимо этот датчик накрылся. Самодиагностика выдает код 21. Сегодня цельный день искал по магазинам и разборкам. На разборках цена 500 рэ, только его там нету! А там где есть стоит от 1000.
В магазине новый стоит от 1500 до 2200.
Хочу попробовать поставить БОШевский, только схема не совсем понятная.
Если кто делал раскажите по подробней, пожалуйта!!!!!
Заранее большой спасиб.
Цитата |
нужно ли смазывать резьбу лямбда зонда токопроводящей смазкой |
дядя Вова
На разборках не бери! Этож расходник!
Ты ведь тормозные колодки не берешь на разборке!?
У меня диагностика код 21 не выдавала. Смесь была бедная и повышенный уровень CO.
nik112
да, именно так и есть в смазке, и закрытый колпачком, но только смазка насколько я знаю должна быть не графитовая.
Михаил Л.
ход мысли такой же :-)
просто решил услышать мнение того кто может уже ставил.... ну если такого не найдеться .... и мой датчик все таки умер, тогда я буду первым ;-)
там смазка идет для вворачивания в коллектор, а через корпус на массу ток не должен передаваться, т.к. ЛЗ 4-х проводный, и масса идет по проводу. Через корпус ЛЗ масса передается только если он одно-, трех- проводный.
Датчик кислорода измеряет количество несгоревшего кислорода в выхлопных
газах. Таким образом происходит определение коэффициента избытка воздуха в смеси и его поддержание близким 1. По сигналу датчика, EFI
корректирует (отмечу, только корректирует) подачу топлива ,поскольку
лямбда - датчик вторичный. Основная подача топлива определяется количеством воздуха, прошедшим через заслонку. Если бы : не менялась
плотность( температура) воздуха; не изменялось качество бензина; не засорялись бы т/фильтра и инжекторы; не изнашивались т/насосы, свечи и
ВВ части; не проникал "необсчитанный" воздух и т.д. - то кислородный
датчик был бы не нужен !
Цитата |
При небольшом загрязнении материалов датчика, он будет выдавать несоотвтетсвующие уровни напряжения и замедленно реагировать. Этого вполне достаточно чтобы ухудшить динамику и при этом на пару литров увеличить расход, при этом дымить ОНО не будет, в принципе ОНО будет вполне прилично ехать, свечки будут в норме, малость рыженькие и все. |
Цитата |
EFI не пользуется сигналами всех датчиков одновременно. В зависимости от режима ( т.е. используемой программы) она использует информацию определенных сенсоров. Датчик кислорода становится определяющим где-то при 1500- 2000 об/мин., |
подогрев на датчике у меня вообще не звониться, так что менять буду....тестить не стал, сбрасывал ошибки, все равно показывает потом 21 код,
буду менять на датчик нового образца, сказали у него сопротивление около 10 Ом, но при покупке померю.
купил датчик ВОШь 0 258 006 537, сопротивление подогрева 9 ом, реле ставить не буду.
еще взял пламегаситель...
лямбда - 650р
пламегаситель 750р цены опт.
P.S. у лямбды старого образца сопротивление подогрева около 2 ом.
поставил лямбду ВОШь нового образца, переделка заняла минут 30 не спеша, проехался, динамика улучшилась.
промыл инжектора, синтетической промывкой для карбов Hi-Clear (кажеться правильно написал).
но ХХ как был низкий так и остался....клапан ХХ трогать пока не стал.
еще свечи заказал, заменю.
расход пока не мерял.
Цитата |
идет, закрытый пластмассовым колпачком |
Цитата |
куда "идет" ? |
Заменил,
стала бодрее подхватывать на малых оборотах,
по расходу усредниться не успел.
Цитата (Эдик @ 17.04.2006 - 21:43) |
Вчера поставил датчик кислорода БОШ. Все сделал правильно, а код неисправности по прежнему 21. Коды стирал дважды. На родном датчике сопротивление между выводами подогрева - бесконечность. На бошевском - 3,5 Ом на горячем движке. Вопрос знатокам - Кто виноват и ЧТО ДЕЛАТЬ? |
Цитата |
Номинальное сопротивление при 20°С - 11..16 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, замените датчик. |
Колян
А ты из какого города?
Тоже хочу лямбду за 650 руб!
Сегодня хотел померять сопр. подогрева и фиг! вообще не звонится!
Видимо подошло время на замену.
если я правильно понял...если выдаёт код 21 не марочь голову..меняй кислородный датчик..и без вариантов? а я форсунки мыл свечи провода менял...напрасные старания
ИМХО разница сопротивления не должна давать ошибку "21"
Я вчера у себя померил, вообще не звонится, типа обрыв, но ошибку не выдает!
Михаил Л.
Если верить мануалу, то по обрыву (слишком высокому сопротивлению) должна вылетать ошибка.
А по маленькому сопротивлению можно транз в ЭБУ спалить.. Поэтому, если менять датчик на Bosch ВАЗ-овский, то ставить тот, что на 9 Ом, а не на 3.5.
Михаил Л.
Если есть знакомые в автомагазинах, надо просто обратиться
Я тоже за 650 брать буду, но придётся за ним в Лысьву ехать.
Цитата (Muzzy @ 15.06.2006 - 07:08) |
Михаил Л. Если верить мануалу, то по обрыву (слишком высокому сопротивлению) должна вылетать ошибка. |
Михаил Л.
Стр. 57-58 выложенного на форуме скана, коды ошибок инжектора, 21 ошибка. Появляется при обрыве и коротком замыкании в цепи нагревателя и неадекватном сигнале датчика.
Muzzy
Понял, пасиб!
Михаил Л.
COMBAT'у спасибо за мануал
Купил сегодня в экзисте, буду менять. Описание и цены здесь http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=6421&st=0
О результатах попозже отпишу
Поставил, ошибка 21 исчезла, завтра буду тестить в движении!
В выходные взял БОШевский лямбда-зонд, нового образца, сопротивление нагревателя по прибору - 9 Ом. поставил - всё нормально, 21 ошибка ушла. В коллектор встал как родной, переходник из ответного разъёма и хвоста старого датчика спаял за 15 минут неспешно. После этого уже проехал около 200 км, сильной разницы не заметил, но у меня ещё и свечи паршивые.
Колян
А пламягаситель это куда?
dva
Цитата |
А пламягаситель это куда? |
sansay
А если подробнее, как и куда ставится. Пока проблем с катализатором не наблюдается, но скоро столкнемся и нужно будет решать. А у тебя, как я понял, уже готовое решение.
dva
Цитата |
А у тебя, как я понял, уже готовое решение. |
То есть, как я понял, пламягаситель ставится вместо нашего катализатора, я не буду говорить за характеристики выхлопа. Видимо, в пламягасителе производится дожиг выхлопных газов, что тоже снижает чего-то.
Догорание газов в районе катализатора не может быть нормальным, т.к. это
может привести к его спеканию. Такое возможно при неисправной системе
зажигания, когда несгоревшая в цилиндре смесь попадает дальше в коллектор.
Насколько я понял, при осмотре, у нас катализатор неразьемный и вварен в
выхлопной трубопровод.
Расход все-таки уменьшился с 11 до 9.6 л/100км. в смешанном режиме 50/50 город/трасса с кондюком.
Почитал я здесь да там, и склонился все таки к оригинальному датчику (то есть ДЕНСО),2,5 штуки стоит зато снял и поставли. Ни тебе перепайти разъема ни пониженного сопротивления нагрева (даже у НГК - 6 Ом сам мерил), ни переживаний что что то будут какие нибудь другие характеристики.
Кто нибудь мерял количество колебаний сигнала с датчика как по мануалу пишут?
Сергей
А какой датчик поставил?
Цитата (Muzzy @ 29.06.2006 - 06:06) |
Сергей А какой датчик поставил? |
В прошлом году летом тоже озадачивался такой проблемой.
Поставил в ВОШ-Центре с установкой 2600 руб. Ошибка пропала, а расход почти неизменился около 10-10.8 (по городу с конд).
прощу прошения пропадал.
город воронеж
не помню писал или нет, вырезал катализатор, (он оказался в отличном состоянии) поставил пламегаситель, именился тока звук выхлопа, когда даешь газку появляеться нискочастотный рык) в салоне не слышно, сказал сосед)
Колян
Как изменилось СО и тяговитость движка?
СО не мерял. тяговитость лучше. расход около 1.5 литра на 100 км стала меньше кушать
Это уже интересно. А какой пламягоситель, вернее где брал таковой чтобы подходил к Рауму?
Comrew я брал универсальный.
ставил сам, сосед охрененный сварщик, я только вырезал болгаркой катализатор, все промерял, сцентровал, он мне и заварил.
все стало как родное)))
ах был прикол...всем приколам прикол!!!
слышал что глушитель можно обмазать графитной смазкой.. обгарает и получается неплохое антикоррозийное покрытие.
хм...ну я обмазал начал мазать в 90 см от коллектора и до конца), смазку не жалел....
выехать получилось через пару дней, выехал, стою на светофоре в 300 метрах от гаража, чувствую запашек есть...думаю маршрутка рядом воняет, дал газку, впереди пробка, притормозил, и тут дымок из под капота, у меня шок!!! когда менял катализатор выложил огнетушитель и 5л воды (баклажка всегда в багажнике лежит) в гараже...
остановился, жену с ребенком из машины сразу, сам вокруг капота бегаю..открыть? пыхнет! пытаюсь что нибудь рассмотреть через радиатор...потом доходит медленно...глушитель обгарает, а ведь хотел возле гаража сразу поставить чтоб обгарела смазка, после того как намазал.
сел и поехал дальше, ну малость притопил где было свободно...вообщем как подбитый мессершмит, дым сизый замной столбом смотрю за мной паджерик гониться фарами мигает... я еще притопил, он не стал гнаться)))
подъехал на светофор, дым из под машины валит...(сам думаю много намазал ) дед из оки чуть невыпал... вообщем народ был в шоке)))
глушитель еще не смотрел, насколько там качественное антикоррозийное покрытие образовалось
Колян
Посмотришь, отпишись, а то у меня 2 банки графитки не знаю куда деть!
Серьезно!
Михаил Л. прошу простить меня, я вообще закрутился, глушитель еще так и не посмотрел, буду менять масло может на след неделе, гляну что с глушителем по поводу аля "антикора" ))
Скажите, мастера, а если датчик накрылся всегда CHEK загорается. Из-за датчика этого у меня не могут прогревочные обороты пропасть. На улице холод а при заводке обороты не повышаются. Не пойму в чём проблема. В чём проявляется поломка датчика кислорода?
Цитата |
а если датчик накрылся всегда CHEK загорается |
Цитата (negrpeps @ 2.12.2006 - 20:13) | ||
Если речь о "лямбде", то CHECK не загорается. Определяется по коду при самодиагностике. По прогреву: если CHECK не загорается, то можно подозревать загрязнение клапана Х.Х. Далее- несоответствующие показания датчиков температур воздуха или ОЖ. |
Dron
Не датчик, а клапан Х.Х..Это исполнительный элемент. Он управляется компьютером по сигналам датчиков. Если цепи датчиков исправны( кодов нет), то либо клапан не выполняет команды( не открывает окошко), либо
датчики дают неверную информацию о температуре воздуха или ОЖ.
Клапан Х.Х установлен снизу на корпусе дросс. заслонки.По нему очень много говорилось. Поищи.
Обороты при холодном запуске у меня повышаются, но не сразу, а с задержкой по времени и, по-моему, ступенчато. Обьективно оценить не могу:
нет тахометра.
P.S. Если у вас "околонулевая" погода, то может все и нормально, главное, чтобы двигатель после запуска работал устойчиво.
Сегодня поставил от Bosch :
расход пока не знаю как изменился, а ездить стал бодрее
посмотрел да забыл написать, думаю фигня все это...(ну про намазывание графитной смазкой), но намажу еще
Привет всем! Вот инфа с сайта TRON.RU по поводу лямбда-зонда. Сильно не пинайте, если что! Это про Caldinu, но подойдет и нам:
Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".
Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.
Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом)... Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ ).
Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется ))).
1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).
2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять .
3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);
способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);
способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).
3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).
Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).
3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать .
3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).
4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).
Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).
Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.
Не так давно, в продаже появился новый датчик, для обновленных моделей ВАЗ 2110-2112. Bosch 0-258-006-537. От предыдущего его отличает то, что он имеет сопротивление обогрева 10Ом. Таким образом становится возможна его установка на Тойоту без различных манипуляций.
Цитата |
3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю. способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ); способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания); способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)). |
Цитата |
2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять . |
А может ли родной кислородный датчик сдохнуть до 50 тыс. км? Поделитесь опытом, если таковой имеется.
MishaD
Конечно может, это на прямую зависит от качества топлива.
NAT
Я здесь на форуме уже писал о результате замены датчика на БОШевский.
Пройдись поиском. Добавлю, что после замены пробежал порядка 30-35 тыс. проблем нет вообще ни каких. Да, сопротивление нагревателя датчика меньше аналога, но не в 10 раз, это ты уж загнул!!.
подцеплял без всякого реле, напрямую, по рекомендации вышеупомянутой статьи. Код 21 исчез и ни разу не появлялся.
Удачи!!
Цитата |
Код 21 исчез и ни разу не появлялся. |
Расход должен сразу уменьшится, т.к. комп уже будет считывать параметры датчика и не будет перелевать бензин, т.е. выйдит из аварийного режима.
Алексей К.
на самом деле, разница в расходе лежит в пределах погрешности измерения..
Muzzy
Согласен. Мне на сервисе сказали, что лямбда-зонд практически не влияет на расход. Он там присутствует в угоду экологичности. И если вдруг расход топлива значительно увеличился, то не в лямбде причина.
У меня выдает ошибку. Не работает предварительный нагрев. Т.е. теперь у меня на холодную не очень экологически чистый двигатель. 10 минут поработает, сам нагреется. Пока менять его не собираюсь.
Всем привет! Еще есть универсальные датчики от NGK-NTK made in Japan, по бошевской цене. Справлялся у дилеров, говорят, что полностью взаимозаменяемы с Denso.
Eugn63 - тебе тоже привет!
Не знал раньше про такой хороший форум поэтому заказал на Дальнем датчик от NGK-NTK made in Japan, (коробка на инструкции):
http://lhav.lan/upload/v.php?id=3b5c30c1e1758044c9d817caf9ca6aab.jpg
Цена его в магазине на Дальнем 1.650 руб, на сколько я понял из форума, что Бошевский до 1000 р. можно приобрести и при чем здесь рядом! Стоит ли шкурка выделки ? Я не могу однозначно ответить, т.к. родное ближе к телу. Если считать, что NGK-NTK made in Japan родное!
А что характерно, необходимо так же отрезать фишку и крепить ее к самому датчику.
Для заинтересованных людей: инструкцию отсканировал (за качество беспокоюсь), предварительно (попытался, по крайней мере) её отгладив!
http://lhav.lan/upload/v.php?id=48fff5f556c29aa3dc1ddaa662ec8c30.jpg
продолжение
http://lhav.lan/upload/v.php?id=ee7ea4d94ecb4831310c38f5455d9a73.jpg
Случайно набрёл на (уже) НАШ форум и узнал, что заморачиваться не было смысла, если можно было купить Бошевский!
Тем более, что реально большого вреда от неработающей нагревательной линии нет!
У меня просто проблема с движкой! http://www.raum.ru/forums/index.php?showtopic=2770&hl=
Мне пришлось ехать на сервис, где (протестировав) был вынесен вердикт, что неисправен кислородный датчик! И ничего более! Бред - движка работает жёстко в этом виноват датчик, как я повёлся. А может я не прав?
28 апреля проходил тех осмотр (самостоятельно). Все в норме, кроме завышенного СО на малых оборотах. (
Сосканировал вчера коды ошибок. Компьютер выдал 25 ошибку - бедная смесь. Симптомов по этой ошибке несколько, но изначально решил поменять датчик кислорода.
Сегодня заменил на NGK-NTK (в Челябе стоит 1749 р).
Ощущения после смены - вроде приемистей стала.
Пару дней поезжу, опять сосканирую.
Что-то дороговато у вас...
Самарские цены в розницу:
OZA624-E1 1951 NGK Датчик 800,00р
OZA624-E2 1918 NGK Датчик 900,00р
OZA624-E3 0412 NGK Датчик 1 270,00р
OZA624-E4 1952 NGK Датчик 1 270,00р
OZA624-E5 1919 NGK Датчик 1 270,00р
Магазин официальный, свечи у них беру... Вот ссылочка адресов: http://www.ngkntk.ru/2128.0.html
Eugn63 Спасибо за адрес. К своему стыду пошёл по трудному пути, не приложив умственного усилия (не поискать даже в нете).
Одна радость - набираюсь опыта.
ну почему люди не пользуються поиском?
уже писал про замену на бошевскую лямбду.
еще есть NGK(как пишет Eugn63) по экзисту
Ngk 1951 Датчик кислородный 588,34 Р
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=051&pcode=1951&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=09.05.2007%2020:34:20
но про него узнал недавно, и стоит немного
Эдик
Давненько не заходил. Расход 6,5 л/100 трасса (8,5 л/100 газа, тоже трасса)
Кстати, кто в курсе, какой ресурс бошевского датчика?
у меня он пробегал уже больше 25 тыщ, и сейчас у меня небольшой перерасход бензина, нагар..
Колян
Цитата |
Ngk 1951 Датчик кислородный 588,34 Р |
Отключаем
Откручиваем (легко откручивается и на холодную)
Достаем
Подготавливаем
Читаем. Наша распайка - Марка1. Только вместо зеленого провода синий провод.
Вытягиваем
Отжимаем и вытягиваем
Используя хороший флюс перепаиваем
NTK по-моему, нужно выбирать S4?
Цитата (Nikolay42 @ 9.06.2007 - 03:21) |
Используя хороший флюс перепаиваем |
Датчик S4. С использованием жидкого флюса хорошо залудил провод. Затем флюс смыл спитом и паял используя канифоль.
Nikolay42
После этого не мерял СО? У меня после замены было в 6 раз выше нормы.
По какой причине, так и не понял. Вернул старый на место и нормально прошел ТО.
Установил выше названный лямбда-зонд, но по инструкции к зонду (с обрезанием проводов и последующим обжимом). До замены СО на малых оборотал был выше нормы, после установки NTK СО упал до нереально низких величин. После этого прошел техосмотр на УРА!
Nikolay42, а с катализатором ты что-то предпринимал?
СО не мерил. Запах выхлопа стал значительно менее едким.
Катализатор не трогал.
Наткнулся на довольно интересную статью- http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Выходит, что комп может игнорировать лямбду, и не выдавать при этом ошибки?
Подскажите, подойдет ли на мой RAUM датчик кислорода
BOSCH c маркировкой
Цитата |
LS 04 0 258 986 504-02W 33 KK EXIST.RU |
Отвечу сам, нашел в инете http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442660&pid=7A783839 - тойот здесь нет, этот ЛЗ больше для европеек.
Буду искать другой...
да ставьте универсальный. полет нормальный.
Сделал ком. диагностику - нет сигнала от кислородного датчика. Нужно поставить новый.
А может какой-нить контакт отойти?
Есть варианты:
1. купить на разборе (т.е. б/у) за 400р., дают пару дней на проверку.
2. купить российский за 1400р (т.е. не родной, но тоже 4 провода), нужно будет что-нить перепаивать?
3. купить родной за 3200р (со всеми вытекающими плюсами).
Потребуются ли какие-либо дополнительный настройки (говорят, что нужно всего лишь отцепить аккумулятор на пару мин, потом все настроит бортовой компьютер) после установки датчика в перечисленных вариантах?
На сайте полно инфы!!!! В поиск пробовал?
MiXiM
Эта тема даже в ФАКе
http://www.raum.ru/articles.php?id=18
дико извиняюсь... погорячился с созданием темы конечно
Только вот много где встречал EFI, он где находится?
EFI - это компьютер
Другими словами у Тойоты так называется "электронный впрыск топлива" Electronic Fuel Injection как то так
Цитата (гога @ 19.12.2007 - 15:17) |
MiXiM Эта тема даже в ФАКе http://www.raum.ru/articles.php?id=18 |
Ф.Л. ОЕФ ОПТНБМШОПЗП НЕУФБ ДМС ТЕНПОФБ/ЬЛУРЕТЙНЕОФПЧ - ЛХРЙМ ПТЙЗЙОБМШОЩК ДБФЮЙЛ (УФПЙФ 2600, РТПФЙЧ 1400 ЪБ ТПУУЙКУЛПЗП, ДБ ЕЭЕ ТЕНПОФОЙЛЙ РТПУСФ 1000 ЪБ ЕЗП ХУФБОПЧЛХ, УФТБООП... ОП ЖБЛФ), РПУФБЧМА УБН, ХУФБОПЧЛБ - РП ТБУУЛБЪБН ПЮЕОШ РТПУФБС ДПМЦОБ ВЩФШ, ОП ЛБЛ РПФПН ХВЕДЙФШУС, ЮФП ДБФЮЙЛ ЙУРТБЧОЩК Й ТБВПФБЕФ ОПТНБМШОП?
т.к. нет нормального места для ремонта/экспериментов - купил оригинальный датчик (стоит 2600, против 1400 за российского, да еще ремонтники просят 1000 за его установку, странно... но факт), поставлю сам, установка - по рассказам очень простая должна быть, но как потом убедиться, что датчик исправный и работает нормально?
еще вопрос: я правильно понимял, что после 10-минутного отключения батареи, компутер при включении заново обнаружит датчик и соответственно настроится?
MiXiM
Цитата |
купил оригинальный датчик |
Цитата |
как потом убедиться, что датчик исправный и работает нормально? |
а если он нерабочий?...
так надо отключать батарею или нет? кто-то говорит, что надо, кто-то -нет???
Всем прЮвет !!!
Я недавно взял Ромку и совсем недавно нашел этот ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ сай!!! Всем ОГРОМНОЕ пасибо за полные и наглядные объяснения по эксплуатации и ремонту Раумиков. Готов присоединится к новым темам и мозговому штурму неизведанных простор машины (если они остались )
А по этой теме я так и не понял, уважаемые раумоводы, на каких ЛЗ вы остановились
Nikolay42
подскажи пожалста, скоко стоит NGK? как на практике он себя вел за истекший период (6 месяцев )? и почему предпочел именно этот ЛЗ нежели BOSH?
Заранее извиняюсь за возможные повторные вопросы.
Silver585
Тоже был в этой теме, поэтому постараюсь ответить за Сергея.
Поставил себе датчик NGK, как у Сергея на фото. Езжу уже около двух лет.Пока(тьфу,тьфу) всё нормально.Расход по трассе около 7 литров.На старом ЛЗ был обрыв в нагревательном элементе(провода одинакового цвета). Датчик NGK у нас в Костроме стоит 1200 рублей. Ну, а Бош надо брать осторожно, т.к.большинство" Боша" производится в Рязани и в Самаре, может ещё где-нибудь, причём рязанский Бош гораздо лучше самарского. Так что если брать БОшевскийЛЗ, то только настоящий. В Бошевском магазине мне говорили,что к ним приходили люди за ЛЗ после попыток установить ЛЗ российского производства. На них даже сопротивление подогрева отличается на десяток . Наши "Боши" упаковываются в фирменные коробочки, но на самих ЛЗ написано, что сделано в России.
Юрий П.
Подскажи, а у тебя перед заменой ЛЗ при самодиагностике выдавалась неисправность этого датчика, или поменять прищлось из-за каких либо "придчувствий"?
Я сегодня провел диагностику (замкнув TF1 и F1), но неисправность никакую не показало, тем не менее "запах" Ромки не очнь приятный и расход великоват. Стоит ли попробовать сменить датчик? (остальные расходники я уже заменил, кроме ВВ проводов).
Кстати в Новосибе NGK ЛЗ стоит 1350р., если кто видел дешевле большой PLEASE, подскажите где!!!
Silver585
При самодиагностике выдавало ошибку,по-моему, "21"
подскажите соответсвие цветов проводов
на радном датчике синий, белый и два черных какие им соответсвуют на NGK датчике s4?
frank, прочитай соответствие тут http://www.raum.ru/forums/index.php?showtopic=1577&st=40
3 недели назад тоже поменял кислородный датчик
Причина замены: большой расход (13-15 л по городу). Предыдущие попытки снизить расход - замена топливного фильта, разборка-промывка блока воздушной заслонки, замена свечей - результата не дали
Поменял на Ngk OZA624-E4
Брал на экзисте за 1169,12 (+ 3% сбербанку за перевод и 10 руб местным доставщикам. Итого 1214 руб)
Результат: расход снизился до 9,5 - 10. С учетом все еще зимней резины, периодических буксований по снежной каше, прогревов по 5-7 мин 2 раза в день и езды по пробкам - считаю вполне нормальным.
Отрицательные моменты - машинка стала заметно тупее при наборе скорости.
Цитата (ANM @ 3.04.2008 - 09:23) |
3 недели назад тоже поменял кислородный датчик Причина замены: большой расход (13-15 л по городу). Предыдущие попытки снизить расход - замена топливного фильта, разборка-промывка блока воздушной заслонки, замена свечей - результата не дали Поменял на Ngk OZA624-E4 Брал на экзисте за 1169,12 (+ 3% сбербанку за перевод и 10 руб местным доставщикам. Итого 1214 руб) Результат: расход снизился до 9,5 - 10. С учетом все еще зимней резины, периодических буксований по снежной каше, прогревов по 5-7 мин 2 раза в день и езды по пробкам - считаю вполне нормальным. Отрицательные моменты - машинка стала заметно тупее при наборе скорости. |
Интересно а оригинал сколько стоит?
Цитата (Сергей @ 17.04.2006 - 17:20) |
Хочу заменить кислородный датчик на аналог от NGK. 1200 р в Новосибе. http://www.ngkntk.de/1548.0.html Внимание! вопрос! Масса в родном проходит через корпус или изолирована? Выбор между OZA624-E4 S4 и OZA624-E5 S4CG. |
Цитата (Gepard @ 3.04.2008 - 13:31) | ||
Б НПЦОП ЖПФППФЮЈФ РП ЪБНЕОЕ? |
фотоотчет находится поиском.
а вот такую резкую экономию от замены КД, думаю, никто и предполагать не мог... странно
ANM
Цитата |
Результат: расход снизился до 9,5 - 10. |
Цитата |
машинка стала заметно тупее при наборе скорости. |
Цитата (negrpeps @ 9.04.2008 - 16:47) | ||||
ANM
Имхо, это признаки неработающего датчика: EFI просто обедняет смесь. Что говорит самодиагностика? |
Ребята, нужна помощь!!! Кто сталкивался с таким кодом самодиагностики?
Выписка из книги:
"Код 25 - Сигнал бедной смеси - При частоте вращения 1500 об/мин, поступает сигнал бедной смеси, в течении 90 и более секунд:
1. Цепь массы
2. Разрыв в цепи форсунок
3. Давление в топливной магистрали (засорение форсунок и т.п.)
4. Цепь кислородного датчика
5. Кислородный датчик
6. Система зажигания"
Промыл форсунки, поменял кислородный датчик на NGK, после стирания кода повторил диагностику, неисправность исчезла.
Провел тестирование. Поставил перемычку ТЕ2-Е1, и поехал в пробный заезд, т.е. выехал на трассу и держал обороты движка более 1500 об/мин. В течении 100-110 сек. Загорается CHECK ENGINE. Потом считал код при обычной самодиагностики (ТЕ1-Е1) опять 25 появился. )))))
Есть какие-нибудь соображения как "накормить" движок нормальной смесью?
Кто-нибудь знает, как реализовать пункты проверок указанных выше???
Осталась только система топливо подачи:
1. Насос не развивает давление
2. Хана фильтру тонкой очистки топлива
3. Регулятор давления топлива перестал выполнять свою функцию
А как у тебя машинка себя ведет? Не тупит и какой расход.
Silver585
Цитата |
Я сегодня провел диагностику (замкнув TF1 и F1), но неисправность никакую не показало, тем не менее "запах" Ромки не очнь приятный и расход великоват. Стоит ли попробовать сменить датчик? |
Цитата |
Промыл форсунки, поменял кислородный датчик на NGK, после стирания кода повторил диагностику, неисправность исчезла. |
Цитата |
2. Разрыв в цепи форсунок 4. Цепь кислородного датчика 5. Кислородный датчик |
Извините, был в командировке. )))
Дело в том, что когда я промыл форсунки я стер коды неисправности. После чего просто прогрел движок до рабочей температуры и провел диагностику. Поэтому он мне и не показал код 25.
А появляется он при
Цитата |
держал обороты движка более 1500 об/мин. В течении 100-110 сек. |
Уделил на обеде время и замерил сопротивление форсунок при условиях: приехал на работу (30 км) и 4 часа стояла машина при температуре окружающей среды (на улице) -7 град. Предполагаю что машина остыла до 0 гр. И вот результаты: 1- 13,4 Ом, 2 - 13,5 Ом, 3 - 13,4 Ом, 4 - 13,2 Ом.
Книга гласит: номинальное сопротивление при +20 град в пределах 13,4 - 14,2 Ом.
Наверное придется снимать форсунки и проверять в тепле. (((
Я могу ошибаться, но помоему чем ниже температура проводника, тем больше сопротивление и наоборот. Тем самым при нагреве двигателя сопротивление 4 форсунки падает больше, в сравнении с остальными, и неправильно работает.
Наверное придется менять ... (((
Хотя остается еще проверить цепь форсунки и ЛЗ, но только как?
Привет,уважаемые!У меня к вам вот какой вопрос:при прохождении инструментального осмотра на техосмотре,датчик уровня СО показал превышение нормы в 2.5 раза,сказали,что умер кислородный датчик,надо менять.Кто-нибудь знает,будет ли достаточно смены кислородного датчика,или выплывет что-нибудь ещё?
Цытаты:
"После этого не мерял СО? У меня после замены было в 6 раз выше нормы.
По какой причине, так и не понял. Вернул старый на место и нормально прошел ТО."
"Установил выше названный лямбда-зонд, но по инструкции к зонду (с обрезанием проводов и последующим обжимом). До замены СО на малых оборотал был выше нормы, после установки NTK СО упал до нереально низких величин. После этого прошел техосмотр на УРА!"
Зависит от того, какой датчик купишь (можно нарваться на плохой), и как мастерски его поставишь.
Silver585
Цитата |
Я могу ошибаться, но помоему чем ниже температура проводника, тем больше сопротивление и наоборот. |
Дык тогда я не знаю что делать
ЛЗ я заменил, остаются цепи.
А как они проверяются, т.е. откуда и докуда?
Silver585
Цитата |
Я сегодня провел диагностику (замкнув TF1 и F1), но неисправность никакую не показало, тем не менее "запах" Ромки не очнь приятный и расход великоват. Стоит ли попробовать сменить датчик? (остальные расходники я уже заменил, кроме ВВ проводов). |
Кушала многовато 15-17 л, В декабре промыл форсунки с их снятием и снятием клемы "-" батареи, потом она стояла в гараже, а после пошло вот что
http://www.raum.ru/forums/index.php?showtopic=1305&view=findpost&p=52639
Изучая книгу я понял, что стер коды.
Мож эта неисправность и раньше была, до промывки форсунок ...
А теперь пытаюсь устранить неисправность. Вот дошел до замены ЛЗ (на прошлых выходных). Расход стал меньше, но конкретно не замерял. А 25 присутствует.
Кстати, при подключении ЛЗ NGK, сначало вообще не заводилась, потом поменял местами белые провода, помоему нагрев и принудительный нагрев, вот тогда она поехала.
Цитата (Muzzy @ 13.06.2006 - 08:07) | ||||
Смотрим мануал:
Не тот датчик поставил. |
Есть универсальный NGK 4-х контактный ,подходит идеально,ставил себе.
по датчику кислорода, и вообще по всем датчикам, спец работает
по ул. Военная 6/3. бокс № 12. В. Карданов т. 8.903.901.48.24
у товарища на "форестере" меняли датчик кислорода, этот спец своим суппер-пуппер прибором все проверяет, от свечей до подсоса постороннего воздуха, дает гарантию, а денег берет совсем немного. )))
Цитата (Eugn63 @ 6.05.2007 - 01:02) |
Всем привет! Еще есть универсальные датчики от NGK-NTK made in Japan, по бошевской цене. Справлялся у дилеров, говорят, что полностью взаимозаменяемы с Denso. |
Заказал NGK в Экзисте, но еще не ставил, т.к. старый датчик еще вроде жив.
Хочу найти разъем от мертвого датчика где-нить в сервисе и сделать 2 датчика, не трогая действующий, но пока поиски разъема безуспешны. Считаю, что при разном сопротивлении датчики без резистора-адаптера ставить нельзя, т.к. возрастает ток, следовательно температура, т.е. датчик перегревается и дает неверные показатели. Так что это потенциальная проблема как для МОЗГОв, так и для датчика.
При проведении самодиагностики ошибка 21 - кислородный датчик. Подскажите марку датчика для замены.
В ПОИСК!!!!! Просто море тем про это...
NGK 4-x проводный рулит.
Цитата (Seregos @ 4.03.2009 - 19:14) |
NGK 4-x проводный рулит. |
Цитата (ushukir @ 7.03.2009 - 18:01) | ||
один в один подходит? |
Изучая тему по кислородному датчику, я понял, что супер-пупер прибор для его измерения совсем не нужен. Осцилограф сразу дает ясную картину в каком он состоянии. Я даже собрал пиковый вольтметр для его измерения с пределом до 1 вольта, где источник информации о его работе,- это амплитуда (пороги срабатывания) и скорость нарастания, спада сигнала. Правильно работающий датчик кислорода покажет сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В, и со скоростью нарастающих фронтов не более 300милисек.
У себя проверял - работает зараза, а уже 140т.км. правда задержка есть на срабатывание, но она в допуске.
Попозже выложу осциллограмму, как найду фотоаппарат.
А Схемку свого прибора в студию можно и желательно с описанием деталей и руководством по сборке.
Номер по NGK - 1952 у него 4 контакта!
Привет Всем!!! Предлагаю схему прибора для проверки ЛЗ для тех кто умеет держать паяльник выискал в инете
Краткое описание
Данный прибор предназначен для измерения показаний датчика кислорода проверки исправности входных цепей и контура управления впрыском топлива по показаниям датчика кислорода
Регулировка прибора состоит в подстройке показаний соответствующих шкале напряжений резистором R6 . Резистором R2 регулируется выходное напряжение при имитации.При измерении прибор переводят в режим "Измерение" , подключая параллельно к сигнальному проводу датчика кислорода входной провод прибора и по светодиодной линейке отслеживают показания датчика кислорода (двигатель должен быть, прогрет и работать).
На холостом ходу показания должны изменятся в пределах 0.1-0.9 вольт , в течении не более 1сек..На повышенных оборотах частота изменения показаний должна увеличиваться . Всё это свидетельствует о нормальной работе датчика кислорода и контура управления впрыском топлива по датчику кислорода ,а так же оптимальному составу смеси .Желательно измерения производить при подключенном газоанализаторе СО,СН,СО2,О2.
При частоте изменения более 1сек. на всех оборотах, можно считать датчик кислорода "старым", не обеспечивающим нужную скорость обработки сигнала.
При этом возможен повышенный расход топлива, провалы при резком нажатии педали акселератора в движении, неустойчивые обороты холостого хода (качание).
В режиме замещения прибором подается напряжение 0-1.2 вольта на тот же разъём датчика кислорода и вращая регулятор R2 подают на вход контролера напряжение сначала больше 0.45 в. затем меньше 0.45 в. .Подаваемое напряжение контролируется по светодиодной линейке. При этом выхлоп должен контролироваться газоанализатором . При напряжениях выше 0.45 в. смесь должна обедняться ,а при ниже 0.45 в. богатится .Всё это соответствует нормальному режиму работы контура управления впрыском топлива.
Supermegaom
+5
парни, кто-нибудь может сделать фото места где расположен этот датчик? хочу отключить его и проверить расход, в электронной книге его не нашёл.
Pinky
Подойди к капоту, открой его, посмотри на выпускной коллектор. Снизу из него торчит фигня с проводом, это и есть ДК
или прямо сверху коллектора на 4WD
давайте я сфотографирую двигатель и выложу фото - а вы покажете мне где он.
только скажите какую часть движка фоткать , честно говоря я мало представляю где выпускной коллектор?!
Расположение лямба-зонд.
Это крепёж лямбы.
Сам лямба, в коллекторе.
Цитата (Pinky @ 23.04.2009 - 17:14) |
давайте я сфотографирую двигатель и выложу фото - а вы покажете мне где он. только скажите какую часть движка фоткать , честно говоря я мало представляю где выпускной коллектор?! |
у меня 2WD, БЛАГОДАРЮ ЗА ФОТО.
можно просто отсоединить питание??? никаких последствий не будет?
Кто нибудь ставил датчик кислорода по совету http://toyota-club.net/files/04-05-10/04-05-16_rem_lz.htm (сопротивление подогрева меня смущает).
Когда нужно менять кислородный датчик, если нет ошибки есть ли необходимость менять кислородный датчик. Как проверить исправность кислородного датчика?
kis99
Ты вообще читал, хотя бы, FAQ - я не говорю уже про эту ветку..
Я ставил. почти 3 года, полёт нормальный.
maks0629
В книге описан порядок диагностики датчика.
133 или 537?
Цитата (Vermut @ 23.05.2009 - 13:52) |
133 или 537? |
Вот такой
Коробка и наименование
Supermegaom, схема хорошая, но по-сути заменяет вольтметр.
Прибавочной стоимости, по большому счету немного, а вот сборка напрягает.
Номинал дросселей (мГн) выложи, параметр их тоже важен для работы...
Фотоотчет о замене лямбда-зонда (кислородного датчика)
http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=4542&st=20
Если вы пришли на эту страницу чтобы прочесть про кислородный датчик (лямбда-зонд), то пожалуйста...
...Фотоотчет о замене лямбда-зонда (кислородного датчика) + м\ссылки на другие статьи
http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=4542&st=20
Рад приветствовать! Простой вопрос ! Первый признак необходимости замены лямда-зонда? а то езжу и не знаю может и менять пора. И насколько опасно профукать с заменой? Заранее благодарен!
проведи самодиагностику EFI, маленький проводок всего лишь понадобится... посмотри в книге
Живу в Питере и однажды заехав рядом с домом на сто, меня отправили к механику сказав, он о японцах знает все- оказалось Дядька родился и вырос во Владивостоке, работал в Японии, подготавливал машины к продаже в России, это я к тому, как мир тесен и интересен - теперь лечусь только у него.
За совет спасибо
Цитата (Леша @ 17.06.2009 - 00:46) |
Рад приветствовать! Простой вопрос ! Первый признак необходимости замены лямда-зонда? а то езжу и не знаю может и менять пора. И насколько опасно профукать с заменой? Заранее благодарен! |
Что такое кислородный датчик и с чем его едят:
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
А кто нибудь знает скоко кислородный датчик стоит и как его менять? И есть ли смысл, если пока все нормально?
У нас в городе спец есть, только этими датчиками и занимается. Если можно то ремонтирует, если датчик умер, то меняет. Мне поставил неоригинальный. Оригинальные стоят около 3-4 тыс. А основные признаки умершего зонда - отсутствие конденсата в выхлопной трубе при работающем двигателе и увеличение расхода бензина. Дай прогретому двигателю поработать минут 5-7 и посмотри есть ли влага в выхлопной трубе. Да, вода должна быть чистой. Этот мужик еще датчик каким-то прибором проверял (что-то вроде осцилометра): показал картинку старого датчика, и после замены. Отличаются. Расход бензина так же снизился.
Недавно менял его стоит в районе 1000р. На старом кстати сгорел подорев и датчик постоянно давал бошатую смесь и в итоге был сумасшедший расход топлива. Кстати выявил я это собрав несложную смемку если кому надо могу поделится.
А вот и я тоже поменял на NTK. Брал за 2300р.
Вообще раньше я думал, что этот датчик надо будет менять с помощью обычной отреза/скрутки проводов, а оказалось то на сколько всё интересно. Там в комплекте есть и контактные соединения проводов, и водозащитная изоляция, а потом всё это окутывается еще одной изоляцией, которая при высокой температуре всё сжимает и делает все соединения плотно и герметично. Короче все грамотно продумано так и не жалко таких денег даже. Одним словом - японцы молодцы!
|
|
Еще мне продаваны в магазине сказали, что оригинальных датчиков кислорода для таких двигателей как наш, уже давно не возят, только вот эти универсальные. А оригинал только для таких как 1NZ и т.д., короче для современных
Не знаю, мне предложили оригинал в сервисе поставить за 3,5. поставили что то за 2200... сказали будет гуд. расход бенза упал на литр-1,5 (из 2200 датчик 2100, типа работа 100.)
|
|
Что ж... обидно
Я сам на днях посмотрю. При замене лямбды, свечи не чистил, а надо было бы. Что бы судить о засераемости: от плохого бензина или от жора масла
|
|
|
В моем случае подогрев лямбды тупо ушол в обрыв и лямда начала выдавать постоянно богатую смесь из-за этого был перерасход топлива и свечи постоянно черные были.
|
Посмотрел я все свечи – ОНИ ОЧИСТИЛИСЬ даже от езды по городу!
У меня на старом датчике сопротивление обмотки подогрева было ~14 Ом. По книге должно быть 11-16 Ом. В общем-то в норме. Но другая проверка (стр. 69 книги) по вольтажу: Подсоедините (+) положительный вывод вольтметра к выводу "VF" диагностического разъема, а (-) отрицательный вывод вольтметра - к выводу "Е1", замкните выводы "ТЕ1 и "Е1" диагностического разъема. Номинальное значение при частоте вращения холостого хода 1,8 - 3,2 В. Эта проверка по вольтажу дала ~5 В. Осцилографа у меня нет, поэтому делал все замеры по возможности. Ну и сам факт того, что свечи пришли в свое нормальное рабочее состояние - значит новый датчик работает как надо, а старый был кирдык. И еще "СО" со старым датчиком было превышено раза в три. Осталось опять померить "СО" и делать окончательные выводы.
|
|
|
dios1, каким прибором и на каком пределе делал замеры?
|
|
|
|
Коллеги, кто тут профи, подскажите на что влияет, и вообще что отражает величина - напряжение обратной связи кислородного датчика, у меня 4.5, при номинале (по книге) - 1.8-3.2 В, уж не поэтому ли беднит... датчик NTK, сопротивление обмотки нагрева меньше в 2 раза, если подумать от этого он только греется быстрее в 2 раза, а вдруг еще что-то...
А расход какой? Свечи чистые (не черные)?
Если лямда выдает слишком большое напряжение то значит слишком богатая смесь, свечи должны быть черные и расход завышенный. Интересно откуда 4.5в? У меня меньше 1 вольта выдает причем старый тоже меньше 1 вольта выдавал.
|
|
|
scootvl, меряешь напряжение на кислороднике при его подлюченном разъёме как по книге...? (надо подлючатся в параллель к разъёму ЛЗ или на диагнастическом разъёме)
|
Не подкладывает он тебе свинью. Если бы смесь бедная была, то свеча была бы не черная, не блестящая, а вся такая в светлосером налете. Таковое имеется?
|
|
|
|
|
ну что... никто не подскажет какое у него напряжение VF-E1 с замкнутыми TE1-E1 (как по книге)?
|
Делал всё как по книге, но у меня постоянно при холостых оборотах показывает 4,5 вольта, при повышении оборотов до 2500 напряжение падает до 0. Поделитесь своими данными у кого какие измерения?
|
|
|
ну вот кажись и умер датчик NTK-NGK купил стрелочный такой простенький вольтметр, замыкаю Е1-ТЕ1, + подвожу VF, - к E1... холостой, двигатель прогрет, напряжение 3.2 В, только стоит чуть добавить газу (рукой), напряжение тут же уходит в 0 В навсегда OX1-E1 с замкнутыми TE1-E1 показывает одно подергивание стрелки на 0.002 В неизвестно как свечи побелели, двигатель подтупляет, как я понял, добавляю чуть газу - датчик говорит сразу что смесь очень богатая, что явно не так, и беднит ее, и т.д. до предела беднения так что пока отключу его к чертям...
для заметок, холостой ход, все потребители выключены:
1) Кислородник отключен: время впрыска 2.13 мс, обороты 680-690
2) Кислородник включен (3.2в): время впрвска 2.6 мс, обороты 650-660
вот как-то так интересно оно работает
P.S. кстати еще прикол, когда убирал старый оригинальный датчик как только пришла машина из японии (2 года назад), он был покрыт немного рыжеватым нагаром, значит это или нормально, или в Японии не такой уж и хороший бензин
|
|
|
|
ща залил до полного бака АИ-95, проеду 100-200 км и проверю свечи, если все норм (нет нагара от поганых присадок), то на нем и останусь... у нас он АИ-95 GreenEco... 98-й палево, явно стал больше греться, охлаждение то справляется, но вентилятор в жару может не останавливаться, а с кондишкой так они всегда оба и работают..
и звук стал как-то тише и объемнее, причем чуть газу нажмешь - уже тащит, а когда было что ОС сразу на 0В падало, сразу длительность впрыска обрезалась...
тем и хорош датчик кислорода, он не только смесь обедняет для экологии, он ее и обогачивает на подъемах и т.д., для этого он и создан, педалю топишь - воздуха много и смесь бедная, а тут он
|
Други, а может кто подсказать или показать где кислородник находится? Что то запутасля. Эта же эта штучка, которая у нас в колектор входит или как его там. сразу за решеткой радиатора который вообщем.
|
dios1
Спаибо. так я и думал
Поставил и я себе новый датчик: Бош 0 258 006 537-760. Сразу говорю не каких замеров тестером не делал, правда сопротивление померил все таки
где-то около 7.5 ом было, на старом не показывало не чего. Ошибка была 21 ушла.
Вообще замена датчика была произведена из-за не пройденного в прошлом году ТО, пришлось в прошлом году деньги платить, чтоб быстро всё сделать. А самое смешное приезжаю вчера на ТО думаю сейчас померят скажут, что да как там с выхлопом, а они мне мы у тебя мерить не будем . Я в шоке, почему спрашиваю. А мне в ответ, так у тя же тойота, че её мерить то. Хоть блин заставляй их мерить, а то не знаешь может зря датчик менял Зато теперь им мои фары не понравились, по японски светят видите ли, три года нормально светили, а теперь исправь им галку эту.......
Датчик обошелся мне в 1170 рублей. Еще покупал ответную часть 50 рублей. У меня получилось так, что можно и родной тойотовский датчик подключить и десятошный. Правда провода длинные слишком получились, пришлось их к воздуховоду хомутами крепить....
сопротивление почти в 2 раза больше штатного, во-первых он может сам перегреться, во-вторых может не выдержать мозг, а в третьих еще черт его знает на что это сопротивление в реальности может повлиять так что лучше померять тестером его быстродействие, или осцилографом, ну или поставить доп. сопротивление
Ставьте родной, после замены старого, который к стати звонился нормально и ошибки не было, экономия бензина около 1,5 литра.
|
|
|
DeMoN-777 на машине ЕленыМ, заменили кислородный датчик на оригинальный, покупал в Автозоне за 3320р
Denso 89465-10060, вчера спаял провод и провел диагностику, уменьшилась температура охлаждающей жидкости (при тесте на старом датчике температура поднималась до 103 град. на новом датчике выше 90.6 град не поднимается) , сократился расход топлива, при тесте показывает что есть обратная связь. Кстати, сопротивление обмотки подогревателя нового датчика было 14,4 ом, старый вообще ничего не показывал был в обрыве, по букварю от 11-16 ом.
|
|
Crazy-Cat Оригинальный с разъемом, ничего не спаивал, снял и поставил новый.
|
SergeyM А можешь выложить логи тестирования? В соответствующей теме конечно же )...
Привет раумоводы! А как отличить кислородный датчик оригинальный от не оригинального? А то засунут в коробочку TOYOTAвскую не оригинал а деньги возьмут как за оригинальный! Буду очень благодарен если напишите какие то опозновательный признаки...
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)