вот фото по ссылке
http://nashdisk.ru/5ef33f/

тока смотри это калдосовский движок, там дросель весьма похож, цвета проводов могут отличаться. Суть в том что было незаметно что он порвался, начал шевелить и изоляция обломилась окончательно...

Цитата: (Alexei @ 10.4.2014, 5:14) Подскажите, ведь не секрет основная проблема "жора" масла - это залегшие маслосъемные кольца. Я собираюсь поездить на Рауме еще годик, поэтому не хотелось заморачиваться капиталкой и вложить как можно меньше денег и времени (а его у меня ух как не хватает). Как вам такой бюджетный вариант: Залезть, не снимая движка, снизу, снять коленвал, выдернуть поршня, почистить, поставить новые кольца и вставить все обратно - ВСЁ! Ну потом или сначала залить расскоксовку -чтобы снять нагар с камеры сгорания. Единственная проблема - нет ямы.

Ну я думаю у тебя начнутся проблемы на этапе вставления поршней обратно, они обжимаются оправкой и и аккуратно вставляются сверху, если сможешь решить эту проблему то вперед. Но я бы снял ГБЦ, там ты только на прокладку потратишься а это 600 рублей, я на заправке больше оставляю... Кстати если совсем сэкономить хочешь то не факт что кольца нужно менять, возможно просто надо все почистить...

Цитата: (123456789 @ 17.3.2014, 1:44) сегодня попробую распред валы снять званого воткнуть. а ешё попробую само диагностику может что и покажет.

Да ты прокрути их и посмотри на метки сперва, там видно будет все дырки посчитай по книжке как на рисунке...

Согласен процедура проверки немного иная, я наглал чуть чуть, вот вырезка из мурзилки.
Вот так проверь.

[attachment=17052:кхх.jpg]

Цитата: (Vitalka @ 11.2.2014, 15:42) Сделано: очистка БДЗ,КХХ со снятием.Шток клапана КХХ вращается нормально,по омметру между выводами центр-левый=61 КоМ,центр-правый вывод бесконечность(читал на просторах инета что так и должно быть).

Чтобы не было вопросов к датчику КХХ, сними его и подай напряжение на выводы (какие см. в мурзилке, там описана вроде процедура), он должен открываться и закрываться, и проверь штекер: провода и контакты чтоб чистые были.

Вообщем отписываюсь, купил стойки каябу 2750 перед. 1750 зад. и пыльники оригинальные 500 перед 600 зад.

Снимаю заднюю стойку пружина сломана, поехал купил пружины по 1300 4 штуки, задние усиленные других не было.
Когда собирал передние стойки на одной чашке шлицы удерживающие ее от прокручивания при затягивании гшайки были сточены, затягивал удерживая газовым ключем за отбойник пыльника. Ну и конечно ушло в 2 раза больше времени на стяжку растяжку пружин. Собственно не поменял только чашки, в принципе считаю что чашки можно было тоже купить, не так уж много и сэкономил...

Про задние стойки, мне попались те, что идут с пыльником дык вот пыльник конечно никакой и есть там гайка которая его удерживает, вот эта гайка как раз и мешает вставить оригинальный пыльник, пришлось сболгарить и пыльник вошел как надо. Если кто захочет ставить пыльник из комплекта стойки, учтите там есть в комплекте большаая шайба, ее надо подложить с внутренней стороны чашки, чтобы стойка не уходила в салон.

До кучи еще обнаружил, что шаровые умерли, тоже заменил, машинка заметно приподнялась и явно довольна новыми запчастями! На очереди замена сайлентблоков задней балки и задней подушки двигла.

Про усиленные пружины скажу что такие видимо я и хотел, так как машинку покупали именно для того что бы ездить дикарем на озера, ну и конечно всегда много всякого хлама с собой берем там палатки спальники и все такое, ну и ездим минимум 4 врослых в машине ато и пятеро. Вообщем как они работаю я пока доволен, все довольно мягко в разумных пределах.

ЗЫ: про споры надоли делать развал/схождение после замены стоек, у меня после замены стоек с пружинами машину стало уводить вправо, причем заметно, куплю диски поставлю новую резину поеду на развал.

Вообщем потеплело, съездил в деревню поставил помпу, результат для -22 не сильно заметен, но со включенной помпой воздух теплее идет, проверяли поднеся руку и включали выключали помпу, с помпой воздух теплее.
Из минусов помпу слышно в салоне как она работает, новый звук, но не скажу что громко, музыка глушит ее работу...
Выключатель разместил в бардачке, надо будет вывести на панель, потому как за ненадобностью считаю ее лучше отключать, заметна по оборотам двигателя нагрузка на генератор.

По использованию: при -22 помпу включаем после прогрева двигателя, как станет жарко я считаю надо отрубать, летом дабы исключить случайное включение помпы, планирую вынимать предохранитель.

Чтож подождем -30 станет ясно наскока стало теплее.

По установке, все не сложно сделать самому, лично я боялся что будут сложности с протягиванием проводов, но ничего сложно слегка отгибаем край манжеты основной косы и свободно проталкиваем провода в салон. Саму помпу прикрепил хомутом в районе держателя косы, поставив дополнительно железку. Схему немного изменил, подключив саму помпу с АКБ а кнопку к АСС с магнитолы. Вообщем прилагаю фотки:

[attachment=15701:SNC01390.jpg]

[attachment=15702:BILD0022.JPG]

[attachment=15703:BILD0024.JPG]

Цитата: (korsarik @ 8.11.2012, 17:03) всем здрасти проблема такая значит ..когда печка стоит на однерочке ну типа по скорости то все нормлаьно ..стоит включить на двоечку или на троечку начинает гудеть печка ..че за фигня? подшипники гудят? или загадилось чего то где то на крылчатке?

Да скорее всего листик какойнить лежит на крыльчатке, у меня такаяже фигня, собрал верхние крышки а крыльчатку поглядеть забыл, щас наверное так всю зиму и проезжу до тепла.

Есть два варианта, как разобрать и почистить:

1) Снять бардачек открутить мотор...
2) Снять пластиковые накладки возле лобового стекла там видно будет крыльчатку вентилятора...

Цитата: (Usnas @ 27.10.2011, 23:20) ААААААААААААААААААА БЕДА опять вибрация при чем, теперь постоянно( не только на D+тормоз, но и на Р) померил сопротивление на катушке клапана ХХ (просто только сегодня(специально для этого) купил мультиметр )-показало 800 Ом-ОБРЫВ завтра заказываю новый клапан З.Ы. проверил его как в книге написано- НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

800 Ом это не обрыв, обрыв это бесконечность, проверяется кажется при влюченном зажигании , вставляешь фишку положение меняется, вынимаешь возращается обратно, если так, то он рабочий... (уточняю на всякий случай)

Цитата: (КирСаныч @ 28.10.2011, 0:16) Привет по заставе! Ну, вот и я сподобился снять БДЗ и устроить помывку. Сразу скажу, победить все винты, которыми кХХ крепится к корпусу заслонки, не удалось, один винт так и остался- увы, напрочь лишённый шлицов и иллюзий. Мыл карбклинером через доступные полости.

Винты у всех выходят из строя, чтобы открутить: берешь полотно по металлу и аккуратно протачиваешь канавку для плоской отвертки, перед открытием сними всю стружку, ато на клапан осядет, там магнит...

Цитата: (Usnas @ 29.9.2011, 21:01) сейчас опять сделал С/Д-снова ошибка 93. буду менять ВВ провода.

Проверь сперва сопротивление проводов, до 25 ком должно быть, если бесконечность, то точно мертвые, еще они частенько подгорают возле наконечников крепления к свечам, можно разжать отрезать кусочек и заново зажать, кто то выкладывал фототчет погляди, если не влом заниматься...

Почитай еще вот эту тему перед заменой:

http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=5145&st=0

Наконец-то свершилось чудо и теперь я начал слышать свист ветра за стеклом, а не шум подшипников.

Постараюсь немного дополнить этот отчет, а так же ответить на некоторые вопросы + те вопросы которые возникли у меня после прочтения отчета и как я их решал. Все работы выполнялись в ограде, то есть никакой ямы не использовалось, просто поддомкраченный автомобиль, так же упомяну, что инструмента минимум, всевозможных съемников и прессов не использовалось.

Начнем с того что гайку ступичного подшипника открутить весьма не просто и воротка в 50 см. нифига не хватает, было использовано спецприспособление, труба на 30 и так как лом почему-то не был найден, был использован кусок от трактора, которым крутилась труба с гайкой, (данное спец-приспособление было одолжено на базе у знакомых).

[attachment=10788:откручиваем_гайку.jpg]

Далее, спрашивалось как снять шаровую опору с поворотного кулака, принципе несложно (несколько ударов молотком в месте соединения с поворотным кулаком, бить посильнее), однако на мой взгляд делать этого ненужно достаточно открутить шаровую опору от лапы (2 гайки и 1 болт). Аналогичным образом отделяем рулевой наконечник от поворотного кулака, несколько ударов молотком. Заострил на этом внимание потому как съемников у меня никаких не было.

Сальники у меня были закуплены, однако могу сказать что в большинстве случаев сальники можно снять не испортив их. Внешний сальник, тот который с большой железной каемкой и отверстием под датчик АБС, аккуратно поддевается отверткой и выскакивает из кулака. Стопорное кольцо снимается пассатижами.

Далее в книжке и отчете написано выпрессовываем ступицу, рассказываю как это делал я: упираем поворотный кулак на подставку, в ступицу упираем подходящую головку и работаем молотком, ступица постепенно выходит из кольца.

[attachment=10789:выпрессо..._ступицы.jpg]

После этого вынимаем внутренний подшипник, со внутренней стороны аккуратно отвертку упираем в кромку сальника и ударяем молоточком, сальник выходит.

Далее выпрессовываем обойму подшипника (к сожалению фотки нету), вот это дело меня сперва поставило в тупик, самое главное найти оправку нужного диаметра упереть в обойму и работать молотком, желательно молоток побольше взять, я не сразу нашел такую оправку и пробовал совершить сие действие с использование молотка и зубила, производя удары по кругу, за час сдвинул на 1 мм. Ищите оправку и выбивайте, в итоге я использовал показанный выше псевдолом, его обратная сторона изготовлена в виде червяка нужного диаметра как раз на внутреннюю часть обоймы подшипника, повредить я ее не боялся так как обойму все равно в утиль, 10 минут постучали и готово.

Снимаем внутреннее кольцо со ступицы, тут использовалось зубило и молоток (если у вас есть съемник то пожалуйста с ним будет гораздо легче). Сперва ударяем в паз между кольцом и ступицей, после того как кольцо сдвинется примерно на пол сантиметра поворачиваем зубило и сделав небольшой задир на нем, постепенно поворачивая ступицу сбиваем с нее кольцо.

[attachment=10790:выпрессо..._ступицы.jpg]

Далее начинаем запрессовывать кольцо на ступицу (тут сделаю небольшое уточнение насчет подшипников, он абсолютно симметричный (в отличие от задних где внутренний и внешний различаются) и нет разницы какой стороной допустим вбивать обойму в кулак или какое кольцо одевать на ступицу. Значит ставим кольцо на ступицу и постепенно, постукивая молотком по кругу вбиваем новое кольцо на ступицу, потом берем старое кольцо переворачиваем ставим молоток и с его помощью добиваем кольцо до конца.

[attachment=10791:напрессо..._ступицу.jpg]

Далее сбиваем старое кольцо со ступицы с использованием того же зубила.

[attachment=10792:напрессо...ступицу2.jpg]

Похожим образом запрессовываем обойму в поворотный кулак, тут главное следить чтобы обойма шла равномерно, постоянно проверяя с зазор между обойной и каемкой посадочного места кулака. Когда молотком вбивать обойму уже не удается ставим старую обойму поверх и добиваем до конца, старую обойму в этом случае выбивать не надо, просто вынимаем.

[attachment=10793:запрессо...м_обойму.jpg]

Далее вставляем ступицу в кулак(не забыв поставить внутренний сальник, аккуратно вбив его молоточком по кругу и смазав его рабочую кромку) и похожим образом напрессовываем последнее кольцо. Дальнейшая сборка в соответствие с букварем или статьей.

Что касается смазки, в приобретенном мною подшипнике была какая то зеленая смазка, ее я и оставил, если хотите то можете вымыть всю смазку, например керосином и набить допустим Castrol LMX (такую я покупал для задних подшипников ~200 р. тюбик). И совместить все детали подшипника, лишнюю смазку протереть тряпочкой.

По букварю почему то смазывать надо рабочую кромку только внутреннего сальника, я на всякий случай смазал так же рабочую кромку внешнего сальника...

Что касается времени, если подготовить весь инструмент то за пол дня можно управится, я потерял время на выбивании обоймы.

Ну вроде бы все, лично я доволен, что сию операцию проделал сам, а не в сервисе, но это кому как нравится...

Вообщем потеплело решил заняться фарой:
- снял с машины
[attachment=9584:21.jpg]
- прикупил эпоксидную смолу за 57 рублей
- развожу эпоксидку по инструкции 1/10
- тщательно размешиваю зубочисткой 5 минут
- нарезаю марлю тоненькими полосками
[attachment=9585:22.jpg]
- Беру тонкую проволоку нагреваю над свечкой, приставляю ухо к фаре и быстро утапливаю проволку, теперь ухо кое-как держится.
[attachment=9586:23.jpg]
- Промазываю клеем ухо и оборачиваю марлей, смотрю чтобы все марля пропиталась клеем.
[attachment=9587:24.jpg]
- Через пол часа операцию повторяю, далее фару оставляем сохнуть на сутки желательно в теплое место
- Ставим фару на место.
[attachment=9588:25.jpg]
Вроде получилось довольно прочно, практика покажет.

Для модераторов: думаю будет целесообразно переименовать тему в: Ремонт крепления фары.

Цитата: (Машуня @ 23.1.2010, 15:03) Вчера я попросила, чтобы мне вынули аккумулятор - а я посмотрела, как это делается. Ну и тяжелый же он Отвезли его в зярядку на СТО, его там проверили, сказали что с ним все в порядке, зарядить только нужно. И поставили заряжаться. Я правильно понимаю, что теперь заряженный аккумулятор уже не будет так быстро замерзать при -18-20? И если ночью вдруг обещано до -30, нужно снять МИНУС-клемму аккумулятора и оставить его в машине - что тогда он не так быстро разрядится? И ездить раз-два в неделю по трассе 20-30 км без остановок, чтобы зарядился аккумулятор? У меня нет тахометра, обороты не увидеть. 2000 об/мин - это со скоростью 50-60 км/час?

Ну если аккумулятор хороший, то он и -30 должен крутить, имхо. А вот клемму снимать как мне кажется всеже не стоит, ты постоянно будешь сбрасывать настройки компутера. Если будешь ездить хотябы раз в неделю на длинные растояния, то с оборотами можно не заморачиваться, обороты привели к тому что бы показать, что просто заведенная машина акум не зарядит, на прогреве обороты колеблятся от 1300 до 700.

Цитата: (Машуня @ 22.1.2010, 0:04) После того, как пришлось прикуривать, прошло 2 недели. Я каждый день заводила машину и мин 15 она стояла с включенным двигателем, чтобы подзарядить АКБ.

Что то мне подсказывает что таким способом ты не полностью востанавливаешь заряд АКБ и с каждым разом ее емкость понемногу уменьшается.

Цитата: (Машуня @ 22.1.2010, 0:04) Сегодня ночью было -20, и машина не завелась - лампочки на панели погасли.... Хотя я вчера вечером ее грела 15 мин, и прошли только сутки.

Слабая АКБ при -20 замерзает, лечить: отнести в тепло, зарядить.

Цитата: (Машуня @ 22.1.2010, 0:04) Вопрос такой. Что теперь правильнее сделать? Вариант 1. Вынуть АКБ, и отнести ее на зарядку (на СТО вроде бы это делают, у меня пока нет зарядного устройства)?

Оташь 200 рублей за зарядку АКБ видать старая, скорее всего операция поторится, за 1000 можно зарядник купить.

Цитата: (Машуня @ 22.1.2010, 0:04) Вариант 2. Прикурить от другой машины и поездить? А потом нужно все равно вынуть АКБ, если в субботу вечером обещано -29 ночью у нас? Скажите, плиз, сколько примерно в день минут или км нужно зимой ездить, чтобы аккумулятор был в порядке? Если я смогу только мин 15-20 в день кататься при -20, это как? Или нужно вынимать АКБ и ходить пешком?

Можешь и прикурить, потом прокатись км этак 20 хотябы, лучше побольше... Таскать акум в тепло можно, но учти он тяжелый...

Цитата: (Машуня @ 22.1.2010, 0:04) Как правильно снять аккумулятор? В смысле, надо ли какие-то какие меры безопасности соблюдать, чтобы током не дернуло, или еще какие-то?

КЛЕММЫ не замыкай, ну и работай сухими руками, гаечный ключ на 10 аккуратно открути сначала минул, потом плюс, потом крепление, вообщем 3 минуты возни.

А вообще чтобы вот такого типа фигней не заниматься прощще купить новый акум - это как еще один вариант решения проблемы.

Цитата: (Sergey_Ufa @ 20.1.2010, 13:30) Можно "наживить" снова распредвалы и шкив набросить, провернуть на 0,5 оборота коленвал и снова разобрать по данной методе. Шарики не потребуются. Пройдет такой вариант?

Да впринципе можно и так, обслужить 2 цилиндра потом поставить распредвалы, хорошо их протянуть!!! имхо если наживить, то можно их повредить, поставить на место ремень ГРМ провернуть опять снять рапредвалы и обслужить еще 2 цилиндра.

По идее должно меньше времени занять чем снимать и обратно ставить все ремни...

А ну и главный плюс яма то не нужна, тоесть в итоге МСК можно заменить даже во дворе...

Значит в силу того, что механик из меня тот еще, а точнее никакой, я делаю ошибки, а потом их пытаюсь исправлять, опишу свой опыт, чтобы вы не делали.

Предыстория:
Значит заменил кольца на поршневой, ссылка:
http://www.myraum.ru/forums/index.php?show...c=5477&st=0

В процессе выполнения работ побоялся выполнить последний пункт протяжки ГБЦ:
[attachment=9029:book.gif]
Значит проехал уже 6000 кажись все нормально, но вот машина замерзла в аэропорту, завели с пускача, отдал за это удовольствие 300 рублей. После чего было замечены подтеки в районе прокладки ГБЦ, жидкость похожая на ОЖ.
[attachment=9030:dvs01.jpg]
Было решено постараться с наименьшими затратами как времени так и денег подтянуть голову. Место ремонта, гараж теплый, без ямы, освещение хорошее.

Набор инструмента стандартный, еще раз повторюсь: ключ для протяжки нужен особый, ссылка:
http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=3354

Поехали:

Загоняю машину в гараж ставлю на ручник.
- Снимаю ВВ провода, выкручиваю свечи, поразило великолепное состояние свечей после 6000 км пробега.
[attachment=9031:spark_plug.gif]
- откручиваю крышку ГРМ без проблем, а вот просто так сниматься она не захотела, немного оттягиваю пальцем ремень ГУР и вытаскиваю крышку.
- сминаю патрубки картерных газов.
- откручиваю 5 гаек с крышки и вынимаю шайбы.
- снимаю крышку ГБЦ.
[attachment=9032:dvs02.gif]
- Теперь можно добраться до болтов ГБЦ и проверить на самом ли деле они не дотянуты, оказалось большинство болтов на моменте 30 уже прокручиваются. Тут блеснула радостная мысля: УРА ща протянем и ничего разбирать не надо, однако два болта спрятаны под шестернями распределительных валов .
[attachment=9033:dvs03.gif]
- Прокручивая выпускной распределительный вал выставляю ВМТ и рисую метки на всякий случай.
[attachment=9034:dvs04.gif]
- Ремень ГРМ притянули стяжками к шкиву распределительного вала.
[attachment=9035:dvs05.gif]
- откручиваем гайку крепления шкива.
[attachment=9036:dvs06.gif]
- Шкив распределительного проволокой прикручиваем к патрубоку ГУР.
[attachment=9037:dvs07.gif]
- по определенной последовательности в книге ослабляем крышки распредвалов и снимаем их.
- опять же по книге протягиваем голову моментным кличем с моментом 30, затем еще раз с моментом 45.
- после чего как в книге отмечаем корректором края болтов.
[attachment=9038:dvs08.gif]
- начинаем протягивать, болты идут очень туго, протянул за 5 проходов на 90 градусов.
[attachment=9039:dvs09.gif]
Все, желаемого результата добились, дальше собираем в обратном порядке. Уточню что шкив одевался с применением как это ни странно зубила, не сразу но немного помучавшись получилось одеть.
[attachment=9040:dvs10.gif]
Машина завелась очень легко, меньше секунды держал ключ повернутым…

На все это действие ушло около 4-5 часов.
За предоставленный гараж и помощь в данном мероприятии хочу отдельно поблагодарить своего друга, респект ему большой!!!

Также хочется отметить, что такую технику можно применить например к замене МСК без снятия ГБЦ. Как вы видите ненужно снимать ни одного ремня, что колоссально экономит время!

А почему решили что течь масла то? были подтеки? я свою машинку неоднократно осматривал, никаких подтеков незаметил, а по трассе масло улетает например активнее, ну а при спокойной езде меньше...

Кстати по жору масла из своего опыта могу сказать, что машина с залегшими масляными кольцами немного меньше есть пока масло новое, ну и чем жиже масло, например Castrol Edge она меньше хавала, чем Castrol Magnatec, А вот синтетика или полусинтетика, это ей было абсолютно пофиг, все съедала одинаково...

Цитата: (vladnsk @ 10.1.2010, 14:09) Классно! Вот теперь думаю что справлюсь собственными силами. Остается прикупить самое необходимое (кольца, ремкомплект, ключ хитрый, ну и расходники там фильтр, масло, ОЖ) Но есть вопрос. Какое было состояние цилиндров, шатунных шеек колена? Износ не критичный? Или на этом лучше не заморачиваться? Просто не хотелось бы копать глубже. У меня пробег 220тыс. отсюда и вопрос.

Значит у меня на момент ремонта пробег был 145 тыров примерно имхо для японки это не пробег, как и твои 220 и нифига там растачивать ненадо, к томуже пока я делал машину народу много мимо проходило, тех еще иеханизаторов, поглядев пощупав цилиндры грят это не выроботка...

Про сами поршня и т.д. имхо до этого если ездит значит все ок, а если иначе, то уже новую машину надо... я боролся с жором масла а не двигатель востанавливал...

Цитата: (vladnsk @ 10.1.2010, 14:31) Да, забыл. Еще один вопрос: маслосъемные кольца новые такиеже как и стояли? А то я, сейчас не помню где, но находил информацию что бывают разные типы сепараторов.

Хороший вопрос, как раз на мое удивление кольца оказались другие, оригинальные были так сказать выгнуты внутрь и продеты насквозь какойто проволокой, вообще япошки что то там сосвсем намудрили, хотя жор масла всеже списываю на использование ЗИКа предыдущим хозяином...

Цитата: (dios1 @ 10.1.2010, 21:32) А менял ли какие-нибудь сальники-масальники в течение этой процедуры? (видно, что в крышке не менял)

Нет ничего не менял, как машину купил сразу поменял ГРМ и всякие ролики сальники, как полагается в сервисе, тыперь еще раз убеждаюсь что лучше самому делать, раз к душе лежит =)

Цитата: (Sergey_Ufa @ 10.1.2010, 12:34) screaming, а масляные каналы в каком состоянии были? Пришлось чистить? Ссылка на комплект колец для тех кто решился повторить мероприятие: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13011...id=31&sr=15 Вопрос - что выбрать? Оригинал в 2 раза выше неоригинала. А ключ-тоже проблема. Нет нигде. Есть только на 10 и на 8. Как вариант - сточить 10 до 9 на остром диске.

Масляные каналы в поршнях забиты наглухо, шилом дырки дырявил, одну дырку очень долго проколупать не мог.
Вообще насчет оригинала это кому как нравится, есть много мнений на эту тему, например некоторые продовцы на вопрос в чем отличие, грят только упаковка разная и цена... я взял самые дешевые какие нашел...
насчет ключа соглачен я больше двух недель ждал пока привезут, правда можно было купить германский за 1000 рублей, но ведь это же не наши методы =)
На форуме кстати есть тема про ключ, правда я ее не нашел, как и в первый раз, Лелик кажется подсказывал ссылку...
Я стачивать побоялся чтобы не свернуть болты, потом грят их высверливать, а это время и деньги...

Вобщем в силу участившихся вопросов, решил таки написать отчет по замене поршневых колец.
Задача: избавиться от жора масла.

Что прикупил заранее:
Кольца – 1050 рублей (аналог двиг 4EFE)
Прокладка ГБЦ - 480 рублей (аналог двиг 4EFE)
Ключ для протяжки ГБЦ - 100 рублей
Охлаждающая жидкость на долив 1л. – 170 рублей

Масло, фильтр масляный и воздушный не считаем так как подвел под замену.
Гаража своего не было потому договорился у знакомых.

Итак начинаем: загнал машину на яму
- снимаем защиту картера без особых затруднений, для удобства лучше пользоваться трубкой на 10.
- снял ремешки генератора и гур.
- Откручиваем ГУР и аккуратно убираем его влево, подложив под него что-нибудь мягкое например старое махровое полотенце.
[attachment=8944:gur.gif]
- открутил гайку шкива коленвала, для чего просто вороток упер в раму намотал тряпку чтобы держалось, вытащил предохранитель EFI и крутанул стартером.
[attachment=8945:nipple.gif]
- сливаем охлаждающую жидкость сперва с радиатора, откручиваем пластмассовый краник, она льется:
[attachment=8946:antifreeze_1.gif]
- снимаем сверху все мешающиеся патрубки и воздушные каналы, откладываем в сторонку.
- снимаем ВВ – провода и откручиваем катушки зажигания.
- откручиваем снизу выхлопную трубу от выпускного коллектора, откручиваем выпускной коллектор от ГБЦ и снимаем его.
[attachment=8947:dvs_1.gif]
- откручиваем сливную пробку с картера, сливаем масло, отворачиваем масляный фильтр.
- сливаем охлаждающую жидкость с ГБЦ, для чего я воспользовался шланчиком от обычного умывального крана, кто рассчитывает поменять ож, может не заторачиваться а просто открутить пробку.
[attachment=8948:antifreeze_2.gif]
- снимаем систему впрыска, а также блок дроссельной заслонки.
- откручиваем крышку ГБЦ.
[attachment=8949:dvs_2.gif]
- прокручиваем коленвал в ВМТ (можно за гайку выпускного распредвала) и ставим метку на ремне и шкиве ГРМ, а так же на шкиве коленвала и снимаем, аккуратно все раскладываем.
[attachment=8950:dvs_3.gif]
- по книжке, в указанной последовательности снимаем распедвалы.
[attachment=8951:dvs_4.gif]
- так же по книжке в указанной последовательности откручиваем болты крепления ГБЦ воспользовавшись спец ключом, которым надо обзавестись заранее JONNESWAY M9.
[attachment=8952:key.gif]
- голову отставляем в сторонку.
[attachment=8953:dvs_7.gif]
- нашему взору открывается картина маслом или точнее масляным нагаром, которая очевидно должна положить конец всем размышлениям на тему, а не воспользоваться ли нам раскоксовкой…
[attachment=8954:dvs_5.gif]
- снимаем поддон без особых затруднений, опять же пользуемся трубкой на 10 для удобства, а также масляный фильтр.
[attachment=8955:dvs_6.gif]
- дальше тоже все по книжке (вообще рекомендую перечитывать раздел перед началом каждой операции) окручиваем нижнюю крышку шатуна, надеваем резинки на болты, тыльной стороной аккуратно выталкиваем поршень из цилиндра. Не забываем про метки на шатунных вкладышах, все запоминаем аккуратно раскладываем чтобы потом собрать правильно. Вообщем достаем таки поршень.
[attachment=8956:piston.gif]
- снимаем кольца и начинаем куском сломанного компрессионного кольца аккуратно счищать нагар с поршня, на что тратим немногим больше часа.
[attachment=8957:piston_2.gif]
- ставим кольца замки ориентируем по книжке, используя кусок жести сжимаем поршень и аккуратно постукивая тыльной стороной молотка сверху утапливаем поршень в цилиндр. Далее я делал так, помощник постукивал сверху по поршню, а я снизу следил чтобы шатун болтами не поцарапал коленвал и установил вкладыши, закрутил крышку. Сия операция была проделана со всеми поршнями.
[attachment=8958:piston_3.gif]
- значит головку почистил тряпкой и шпателем без фанатизма, накинул прокладку, далее промыл солярой с тряпкой ГБЦ и поставил на место, по книге протянул болты.
Поставил в обратном порядке распредвалы, не забыв совместить метки, промыл поддон, навалил герметика в канавки и прикрутил трубкой на 10. поставил масляный фильтр.
[attachment=8959:dvs_8.gif]
- крышку почистил солярой с тряпкой.
[attachment=8960:dvs_9.gif]
Собственно дальнейшая сборка в обратном порядке, думаю затруднений не вызовет, разве что упомяну как затягивал гайку шкива коленвала, для чего был использован спец инструмент собственного изготовления, представляющий из себя трубку с вкрученными в
нее двумя болтами, момент затяжки не кислый 150 Нм, лучше это делать вдвоем.
В отчете отсутствует процедура замены МСК так как она делалась за год до этого, хоть результата она не дала, но менять все равно надо!!!
Ну вот собственно и все, в результате уже 6000 км расход масла 0. Первые 500 км обороты не подымал свыше 2500, ща как и раньше бывает топлю кикдаун под настроение, тока вот масло доливать не требуется…
Гараж был не мой потому торопился и фоток было сделано мало, но надеюсь комуто этот отчет поможет хотябы наглядно представить, что ничего жутко сложного тут нет…

Цитата: (Yulchik @ 28.12.2009, 15:31) А у меня до сих пор уведомления на е-меил не приходят, если кто в ветке, на которую я подписана пишет (

Как я понял эта проблема связана с портированием движка форума, видать не все связи БД коректно перенеслись или еще какие проблемы с тригерами, пробовал писать в администрацию не отвечают...

Решил проблему заменив электронный адресс на другой и все сразу заработало.

Цитата: (Lelik52 @ 4.12.2009, 6:56) "новые сообщения за время вашего последнего посещения" На новом она где ?

Вверху есть зелена полоска на ней есть "Новые Сообщения"
Или была еще другя ссылка?

А нам жена сшила чехлы, 1200 ушло на материал, ну и машинку швейную пришлось подарить жане на день варенья

smileman, cev

Год староват, как ни крути надо менять кольца закоксовались по любому, на раскоксовку тока деньги выбрасывать, ее как я понял как профилактику использовать надо, а не лечить. У меня тоже ела масло 1 литр на 2500 - 3000 км. И действительно если подтапливпать газку, ну 120-140 кмч кушала усиленней.

Заменил кольца расход ноль, причем при любом стиле вождения пробовал и тапку в пол катать... уже 5000 наездил расход 0 (первое время 500 км конечно ездил очень аккуратно, не больше 2500 оборотов держал).

Кстати насчет денежных вопросов, несчитая масла и фильтров (подождал плановой замены). Истратил без фанатизна ~ 1500 рублей на расходники... МСК тоже как и вы предварительно менял...