обычно, когда накосячат в сервисе, советуют сменить сервис. Может сменить знакомого?
Если серьёзно, то такого кода действительно не то, что нет, его не может быть в природе. Что за сканер был, не помните?
Сделайте самодиагностику, в книге написано как, или тут есть. Полученный результат отпишите, чего-то и посоветуем.
И вообще не стесняйтесь пользоваться поиском по форуму. За 13 лет здесь накоплен уникальный опыт, есть почти всё.

Вообще, конечно, лучше бы пользовать схему с японского мануала, там подобных ошибок вряд ли встретишь.
По идее, вот такая схема еще имела бы смысл:
[attachment=19315:index.jpg]

Попробую дальше расколдовывать уже по ней. Вступаем на тропу домыслов и догадок.
Значит, есть почти уверенность в том, что мотор J и есть доп. вентилятор радиатора, который завязан с работой кондея. Этот крендель у нас включается весьма любопытно. Плюс питания на мотор J подан прямо с аккумулятора через пред CDS FUN и контакты реле 3. Само реле 3 включается продачей плюса питания от устройства под названием L Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Наиболее вероятно, что для его включения нужно тупо нажать в салоне клавишу А/С. А вот на второй конец катушки реле 3 подастся минус, но только тогда, когда выключится реле 2. То есть, чтобы мотор J запустился требуется чтоб реле 3 было включено, а реле 2 выключено, при включенном зажигании, разумеется. А как такое возможно, ведь реле 2 включается сразу при включении зажигания и отвалится при его выключении, а тогда уж пофиг, никакое реле 3 не сработает, ибо не будет питалова в управлении?
А вот и нет, когда сработка датчика по температуре ОЖ и датчика давления хладагента и команда с компа (хз какая и зачем) разорвут питание на реле 2 по минусу. Тогда оно так же отключится, контакты 4 и 5 замкнутся и подадут минус на J... конечно, если предварительно был нажат A/C.

ну вот как-то так. А вообще, лучше бы тебе сыскать японскую схему, она-то все и разрулит.

если честно, я не увидел чтобы он дул на радиатор кондея. Именно не увидел, то есть не обратил внимания, каюсь. Но если это так, то кроме датчика темпера на его включение обязан влиять и датчик давления хладагента в системе кондиционирования. Что, собственно, и подтверждает вышеприведенная схема. Попробуем поверить ей и выстроить логику включения.. тоже стало интересно.
Плюс на мотор Н подается с предохранителя RAD FAN когда включено реле 1. А включится это реле от преда ECU-IG, то есть когда включено зажигание. Заметим сразу, что переключающее реле 2 подсоединено параллельно первой релюхе. Но плюса мало для включения, нужен и минусовый провод. А вот он-то подан на катушки обоих реле не напрямую, а: 1. через контакт выключателя по температуре ОЖ; 2. через выключатель по давлению хладагента; 3. от компа. На сам мотор Н минус подан насмерть, без разрывов. Ну и получается, что мотор Н будет крутиться всегда, пока включенр реле 1, а оно у нас отключится (и отключит питание на мотор) только выключением зажигания или отключением выключателя по темперу ОЖ F. И никак более. Это говорит за то, что мотор Н - это есть основной вентилятор радиатора. С одним разобрались.
Заметим сразу себе, что, если верить схеме, на контакте 5 реле 2 у нас дежурит прямой минус с "массы", который (явный бред!) при включении реле 2 (а оно ведь у нас включится от зажигания) соединится с контактом 4 и таким образом встретится с плюсом от контакта 2 реле 1 (да-да, оно тоже включится от зажигания и замкнет контакт от преда RAD FAN) и создаст короткое замыкание. То есть, как я говорилось, схема не точна, вернее фатально ошибочна. перепутаны контакты на второй релюхе.

Цитата: (sergey77 @ 10.6.2018, 8:57) а не должен ли он включаться, когда завёл машину, включил кондей и стоишь на месте, для того что бы начал воздух охлаждаться в системе кодиционера?

вряд ли, сам подумай, он обдувает радиатор двигла и не более того. Какая связь с охлаждением воздуха в салонной дуйке?

Цитата: Мне интересно как у других владельцев RAUMa происходит...

тут не могу сказать, на моём Рауме кондей не работает, таким купил, а проверить-сделать руки не доходят. Но на другой моей Тойоте ЭТО работает именно так, как я писАл.

Цитата: А один он может включиться, или только после основного, если первый справляться не будет?

Основной работает по датчику темпера ОЖ only. Если уж кондейному мозг дал команду на включение, то главный давно уже должен захлёбываться.

Цитата: может дело в релехе какой-то? какая отвечает за него?

дело-то какое? что он не включается, так это одно из многих: 1. радиатор эффективно охлаждает движок; 2. неисправны электроцепи вентилятора; 3. механический клин вентилятора ... и еще можно напридумывать.

Цитата: и правильно ли я понимаю где на схеме основной винт, а где винт кондиционера?

по схеме - да, правильно, а вот реалии могут отличаться от схемы из легионовской книжки - это факт.

Но ты так и не пояснил, это праздный интерес для саморазвития или есть какая-то проблема? Какая?

ну, по агентурным данным, когда включен кондей, то при повышении темпера двигла второй вент может и запуститься, если с охлаждением не справится главный. У кого-то второй вентилятор ваще никогда не включается, вполне возможно.
Двигло перегревается? нет? ну и не заморачивайся

японских нет стопудово. Из стекла что-то делали тайвано-китайцы, но не на Раум, к сожалению.

raven6 его сообщение перенесено сюда из другой темы, поэтому на 4 выше он раньше никак не мог видеть.

ЦО - абсолютно не страшно. Можешь, конечно, для самоуспокеоения озаботиться переходными кольцами, олни недорогие. Но можно спокойно занавесить на это дело, колесные гайки, в основном конусные и более-менее нормально центруют колёса.
форма закраины обода - все давно уже плюнули на нее, да и 90% вообще про это не слышали, и ставят что попадется. Печальных последствий этого пока не всплывало.
Вылет - это намного серьезнее, 43 против 39 ... на каком другом мобиле я бы ставил смело, а вот на Рауме с его узкой колесной базой надо смотреть. Центр колеса станет на 4мм ближе к середине оси - таким образом ось опоры на грунт станет короче на 8мм, это может серьезно ухудшить управляемость, особенно зимой с учетом "колейности", присущей нашей платформе. Ну, и смотри насколько сейчас внутренняя сторона колеса близка к элементам подвески, выдержит ли уменьшение этих расстояний почти на полсантиметра.

тебе решать

https://baza.drom.ru/oem/4303016010/ , не?

давай по порядку, сперва:

Цитата: (hungry-hunter @ 3.2.2018, 13:00) ... 2. как я понял две большие фишки для аудио системы, а маленькая фишка на что идет? ..

выглядит в целом так:
[attachment=19228:01.jpg]

А - это для CD-чейнджера; В и С - это питание, управление питанием и высокоуровневые выходы аудио.


теперь далее:

Цитата: (hungry-hunter @ 13.2.2018, 1:41) .... интересно на что шли две самые маленькие фишки?! одна трех контактная с двумя проводками и одна одноконтактная!

это для комплектаций с нави и телевизором. Одноконтактный идет к датчику включения стояночного тормоза, а трехконтактная фишка одним проводом уходит в приборку, вторым - к выключателю запрета запуска двигателя. Понятно, чтобы телек могли смотреть только на парковке.
То есть, просто забей на них.

hungry-hunter, камрад, пошли лучше в нужную тему, там посмотрим чем можно помочь.

уж в Новосибирске-то несомненно есть программаторы ключей, в том числе и довольно бюджетные. Даже вот сомнений не возникает, просто поискать-поспрашивать надо.
типа вот такой стопудов ждет тебя в одном из соседних гаражей: https://елм327.рф/programmatory-kljuchej/to...-k-can-2-0.html

лучше тугоплавким, но я паял обычным, какой попался под руку. Скорее всего ПОС-40 или ПОС-60. Там один хрен 183 градуса температура плавления, сомнительно, чтоб гена грелся до такой степени.
5 лет ездит машина, вроде новый хозяин не жаловался.

89661-46030, иногда ставили 89661-46031

вот фото http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_...0-47561101.html

все-таки штатная, партнамбер 55412-46010
[attachment=19122:P_20170804_105544.jpg] [attachment=19123:P_20170804_105550.jpg]

уголки рамки чуть уквадратил:
[attachment=19125:P_20170804_105626.jpg]

пересверливать кронштейны не стал, закрепил их на задние дыры

[attachment=19124:P_20170804_111352.jpg]

и, собственно, клиент готов:
[attachment=19126:P_20170804_113632.jpg] [attachment=19127:P_20170804_113732.jpg] [attachment=19128:P_20170804_114640.jpg]
пока доволен, хотя пару глюков уже выхватил, реанимировалось, спасибо 4pda

Цитата: (lexarian @ 13.7.2017, 10:43) Вопрос в том может ли она так потерять свои свойства, что критично влияет на охлаждение? или в совокупности всех факторов дают такой результат.

Чтоб настолько критично - не встречал, но сталкивался, что после замены зимой мотор прогревался ощутимо быстрее, а летом вентилятор охладителя запускался вдвое реже, чем до замены. Промывка системы не делалась, только слили-залили антифриз. То есть, имеет смысл учитывать в комплексе. Сервисный интервал замены существует, ох, не зря... из личного опыта, но я лет 7 не менял

Цитата: (lexarian @ 13.7.2017, 5:57) Нет, ОЖ заливал старую. Ей года два. Чем свежая лучше старой, кроме того, что она свежая?)

хотя бы тем, что не потеряла от эксплуатации своих теплообменных свойств

но двухлетняя должна бы послужить еще, если залита была качественная

Цитата: думаю, длина ремня не играет большу роль т.к если он налез, значит в допуске

это было бы так... при соответствующем качестве ремней
к сожалению, качество даже у Гейтсов упало сильно или контрафакта много.
Ты ремень предельно натянул (предположим), некачественные нити корда пообрывались внутри, ремень стало шкивать всяко по ручью - итогом перевертыш

P.S. я еще когда на заводе начинал электриком 2-го разряда в 1979г, мне в голову насмерть вбили, что приводные ремни чрезмерно натягивать не моги. Дошло быстро

Цитата: (62606 @ 6.5.2017, 8:49) ... поэтому и спросил проверенные сайты где можно заказать НОВЫЕ не б/у

я беру в Н-ске, на http://www.partsib.ru/, цены самые низкие, качество зависит от твоего личного выбора производителя запчасти.
можешь попросится в ватсапную группу раумоводов, там есть такой Андрей (из Новосиба, кстати) он и с выбором поможет, и с покупкой.

по welcab'у вот тема - http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151500398.html

Цитата: Подскажите, пожалуйста, разъясните как мне выбрать и найти такую модификацию

по буквам в каталогах Вы такую модификацию вряд ли определите. Просто такими креслами авто оборудовались на заводе опционально, т.е. по персональному заказу клиента. Такие опции не отражаются в названии модели, маркировке кузова и пр.
Только искать по объявлениям, считаю.

M12*1,5

особо неразрешимых проблем здесь нет.
для этого придется приподнять "пол" багажника наставками и удлинить крепежную шпильку, полагаю
ну, или переделывать крепежную гайку
докатка имеет ширину всего 4 дюйма

62606, не, друг, здесь ты не прав.
и я-то повелся, думая, что ты про "второй" говоришь, а профиль просто забыл сменить.
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...mp;#entry168988 - вот наша ветка

Семеныч, заходи сюда, вбивай свой номер кузова (мы-то хз про него, ты ж ни слова), выбирай по визуальному каталогу нужную деталь, вверху в табличке увидишь её оригинальный партнамбер и варианты цен и способов покупки.
если там что-то не устроит или есть иной интерес, то скидывай нужные номера сюда, мож чего посоветуем по выбору производителя и где прикупить по более сходной цене.
Успехов!

вина моя и только моя, воистину вина

да у нас тоже информации достаточно
поиск навскидку выдал http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=6188 и http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=4230

братцы, вы Поиск не признаёте по религиозным соображениям?

а выбор стоит именно так, только из новых?
я всегда предпочитал брать то, что приглянулось, пусть даже и на вторичном рынке

поищи DDC-F17C
у меня они зело прелестно играли с Alpine CDE-178BT , не на Рауме

Цитата: Думаю что то от Sony взять

Альпай любит Альпайн, так что срочно передумывай. Не, грать оно, конечно, будет, но максимум отдачи от Альпа получается на монобрендовой акустике.

Цитата: (dimkqa @ 19.3.2017, 21:00) Приглянулись такие устройства: Sony DSX-A55BTE Kenwood KMM-361SD Kenwood KDC-100UG Pioneer MVH-190UI Kenwood DPX-3000U Pioneer FH-X380UB Кто-нибудь ставил подобное? Какие проблемы могут возникнуть при установке магнитолы самому? Листал тему, понял что нужно будет купить переходник ISO TY-01, а еще как-либо кабели/переходники нужны? Встанут ли две последнии 2DIN магнитолы в нашу рамку? Поделитесь советом пожалуйста) И еще вопрос про антенну - если за место стандартной установить активную антенну типа BOSCH Autofun Pro, трудно ли это сделать самому? Какие последствия?

Полагаю, что подавляющее большинство владельцев ставили. Проблем, кроме криворукости исполнителя, как правило, не возникает.
Все работы по снятию-установке головного устройства настоятельно рекомендую проводить при выключенном зажигании и даже сброшенной клемме аккумулятора. Серьёзно.
С переходником я бы не спешил, зачастую их кладут в коробку с ГУ. Сперва покупаем голову, потом смотрим нужен ли доп. ISO-шнурок и какой именно.
Последние две, конечно, встанут и даже лучше, нежели 1-din, т.е. bolt on - напомню, что в случае установки однодиновой башки, "лишнюю" дырку придется чем-то закрывать, т.е. покупать заглушку или карман... доп. расходы

насчет антенны не подскажу, ибо не сталкивался и смысла в ней не вижу. Все прилично работает и от штатной.
У меня стоит JVC KW-AVX900. Всё тупо-примитивно до отвращения, старую снял, переходник воткнул, поставил взад, работает. Пошел-нажрался с тоски.

Цитата: (zeros @ 16.3.2017, 3:42) Доброго всем дня. У меня давно не горит D и недавно потух дисплей где уровень топлива и часы(одометр вроде как). Вопрос, какие лампы мощности используются (ватта) ?

камрад, сам посмотри - http://toyota.epcdata.ru/raum/exz10/61404/electric/8301/
я так понимаю, раз у тебя рестайл, то на D надо 14вольт 0,7А, а на одометр - 14Вольт 2А

раз пошла такая пьянка...
размещу и здесь стоковые параметры:
[attachment=18911:22.jpg]

заодно и линк на наиболее информативный (на мой взгляд) шинный калькулятор

а привод полный или передок?
собственно, вот:
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=175-65-...45mm&sr=0mm
поиграйтесь с разными параметрами. Нулевое плечо обката на 185х65х14 (я правильно понял, что у Вас именно этот размер установлен?) получается при ЕТ37.