Цитата: (Дмитрий 70 @ 29.7.2013, 20:38) Всем привет. Зашел в тему и как ксати.У меня левая фара ( по ходу движения) треснула. Запотивает поворотник. Стекло хочу поменять...привезли мне фару ( крепления нету) стекло целое, Но незадача, она правая. Так вот я к чему...Если есть стекло в наличии у Вас, могу приобрести.

Стекло от левой фары у меня есть, тел в личке, завтра звони.

Цитата: (Matu @ 2.8.2012, 23:14) кто подскажет есть ли аналоги кроме фебеста? у нас дороговато стоит оригинал 2500 р выходит к примеру экзист выдает на пассио много аналогов. может подойдут?

Я Febest поставил, проехал 15000 проблем пока нет

Цитата: (Matu @ 9.7.2012, 16:54) так и сделал сегодня. Заправил полный бак проехал 250 км по трассе, заправил еще 42 л. (лампочка горела) То есть расход по трассе у меня 16,8 л/100 км???!!!

Да ну нафиг, у меня такой расход только зимой в городе по трассе всегда не больше 8-9, смотря как топить, если ехать в районе 90 без обгонов то в районе 7 литров. Единтсвенное что приходит в голову это не блокируется гидротрансформатор в коробке (ну тогда все равно не такой расход должен быть), попробуй по книге проделай все диагностирующие процедуры как двигателя так и коробки, может чего вылезет

Цитата: (Matu @ 9.7.2012, 16:58) у меня обороты плавают в пределах 100-150 с 500 до 400 (д+тормоз) на моей машине если вкл вентилятор, руль начинает бить аж держать не возможно, но не постоянно а как бы периодично (так как обороты плавают) попробую снять на видео сегодня.

А вот это уже повод посмотреть на генератор и проводку, т.е. при увеличении нагрузки на него у тебя сильно падают обороты, попробуй сначала выключить все электроприборы, в том числе и магнитолу и посмотреть как будет вести себя машина на D, потом постепенно добавляй потребителей. Кстати посмотри контакты массы на двигателе, может он хреновый, попробуй кинуть нормальный провод напрямую с аккамулятора .

Цитата: (Matu @ 8.7.2012, 18:59) добрый день, подскажите авто toyota raum 1998 Проведена замена, топливного, воздушного фильтра, свечи, ВВ провода, клапан вентиляции картера, ремень ГРМ мс колпачки, кольца, ролики на помпе, прокладка ГБС и т.п. в связи с жором масла. Клапан холостого хода прочищен с полным снятием 300 км назад. Проблема такая после остановки на светофоре если селектор в положении Д + тормоз обороты двигателя плавают периодически с 500 до 400. Появляется сильная вибрация. в других положениях и на паркинге обороты держатся стабильно. Динамику проверить не могу, так как по совету не подымаю обороты выше 2500-3000 об/мин, но субъективно машина не тупит особо вроде как ( как было до ремонта так и есть), но могу ошибаться. Съездил на СТО где делали замену, проверили метки на ГРМ, зажигание и тп сказали все нормально (ездил два раза уже). Начитавшись интернета - скинул клеммы с аккумулятора для обнуления компьютера, проехал 30 км, песня повторилась. И еще судя по поведению стрелки бензобака расход у меня порядка 10 л на 60 км гадство какое то. Прогревочные обороты присутствуют (температура на улице +20 градусов на холодную 1100 об/мин), проверил все шланчики, датчики ни где воздух не подсасывает все на местах. Смотрел на форуме, ни чего не нашел похожего. Сижу уже с 9 часов утра глаза в кучу задолбался. Куда рыть то? В чем может быть причина, помогите, ездить не возможно. зы если это важно, то более выражено это стало проявляться когда я заменил клапан вентиляции картера на новый (старый пропускал в обе стороны). И еще я поставил новый клапан на старую уплотнительную резинку (сразу не купил а в городе нет у нас подобных), он встал легко почти без усилия, на месте проворачивается свободно с небольшим усилием. У всех так? И что такое у меня с расходом? ну не может быть так только из за лямбды? до ремонта и то меньше расход был (лямбда придет на след неделе заменю проверю, хотя ошибки 21 комп диагностика не выдает)

Я так понимаю основная жалоба на плавующие обороты и тряску на D, так эту тему уже обсуждали вот и вот - основной вердикт забей. От тряски на D скорее всего спасут замена подушек двигателя

По поводу расхода, бак сначала скатай, а потом скажи какой расход

Цитата: (Matu @ 6.7.2012, 14:02) гады обещали же

Не факт что дело в притирке клапанов, возможно они их притерли, но клапана не регулировали(они шайбами регулируются), тогда цокот клапанов будет слышен, верни им пусть регулируют

Цитата: (Matu @ 4.7.2012, 14:22) еще вопрос сразу же по горячим следам))) у меня на пришедших каябовских Нью ср тоже стоит такой же пыльник (пластмассовый какой то). как вы с фином решили вопрос с их заменой или так можно ездить? пыль не набьется? шток остается открытым же

Я обмотал его широким скотчем, как бы нарастил, естественно через год он местами порвался, но я забил на это и так и езжу, стоики живые.
А так туда все равно пыль попадает (Пыльник работает как насос), назаначение пыльника защитить шток от кусков грязи

Цитата: (Matu @ 4.7.2012, 13:47) а сзади если не секрет? усиленные или простые пружины?

сзади усиленные OBK и 55 серия каябы.
Вот мое сообщение
Причем на фотографиях старая стойка срок службы которой составил 1 год, подозреваю умерла так быстро из-за мертвой пружины(хотя не исключаю варианта бракованной партии)

Цитата: (Matu @ 4.7.2012, 2:40) извините что вмешался не удержался ))) шоб мне так жить! тоже хочу так (такую же попу хочу) надо только усиленные пружины найти(((( в экзисте нету Gas-A-Just я взял KYB New sr Special за 5000 р. как думаете стоить ставить на старые пружины просевшие или все таки найти новые ОВК усиленные ? жалко будет убить стойки на старых пружинах или ни чего не случится? а подобрать че то у нас в городе ни чего не могу подходящего((( а жаль

Мой совет:если пружины просели - ставь новые
Кстати с переди на мое Рауме просто новые пружины и стойки ExelG

Что то все вливаютья и не понятно где после этого находятся?

Ау Томичи Вы где?

А я купил обычный маркер в канцелярском магазине и им подкрасил. Дешево и сердито. уже больше года держится.

Цитата: (SergeyTD @ 28.1.2011, 16:25) Лучше скажи где дешевле и сколько примерно оно должно стоить

Дешевле самому.

Тем более что замена на аппарате здоровья автомату не принесет, так что метод сколько слил столько и залил самый правильный (но это имхо)

АКБ рекомендуют заряжать током в 10% от емкости, т.е если батарея на 52Ач то ток заряда должен быть 5А, для 60 Ач уже 6. Хотя рекомендуют заряжать малым током. Так я свою 45Ач АКБ заряжаю током в 2-3 А.
По поводу солнечных батарей меня терзают смутные сомнения что их можно подключить напрямую к АКБ, но это ИМХО.

Всех с наступающим Новым годом!

1. Немного теории и истории.
АКПП для машин FHI делает компания JATCo, основанная как совместное предприятие Mazda, Nissan и Ford. С 1999 года JATCo принадлежит целиком Nissan"у, поэтому часто говорят, что у Subaru ниссановские коробки. АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывалась в середине-конце 80-х и с тех пор модернизируется и улучшается, но принципиальных конструктивных изменений не претерпела.
Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dexron III не заменяет Dexron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.

2. Практика.
Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.

3. Наличие на складе )).
В Москве из продуктов, соответствующих спецификации Dexron IIE, присутствуют, по крайней мере, 2 продукта - MOBIL SHC (12-13$ за литр) и AGIP ATF IIE (11$). Как видите, цены в 2-3 раза выше, чем на распространенные Dexron IID или Dexron III.

Я тоже когда последний раз менял сорвал резьбу на сливном болту. В итоге он прокручивался и затягиваться не хотел. Я снял поддон. Выкрутил выбил болт. После этого нашел обычнай болт поставил старую шайбу, немного смазал герметиком. Поставил все наместо. Главное затягивая болтики не перусердствовать. Работы на 3 часа. Можно и самому сделать.

Пока на этом отчет заканчиваеться. Найду в своем ремонте диск с фотографиями с фотоаппарата Дениса выложу еще.
За время поездки пройдено 2500 км. В целом поездка понравилась. Правда надо лучше планировать маршрут и места остановок, а так же не вкоем случае не доверять GoogleMap, местами очень неплохо врет.

В следующуй раз обязательно доеду до монгольской границы.

Я обычно беру канстру масла, канстру дектрона, канстру охлаждайки (в крайнем случае дистилированной воды). Инструмент, проволоку медную (на всякий случай), моток олова (пригодился когда надо было реанимировать датчик давления масла, просто куском олова заклепал дырку в датчике). Старые ремни для навесного (просто менял движок старые остались теперь болтаються в багажнике на всякий случай). Если едешь туда где нет дорог одни направления возьми лебедку ручную очень пригодиться.

А тахометра у меня тоже не было, я купил на рынке за 500р. Установил за 20 мин. Потому что вещб вобщемто необходимая