сходи к приставам, потребуй копию подписанного ТОБОЙ протокола о нарушении или протокол с автоматической камеры с фото. если нет таких документов-пиши прямо там претензию к ФССП и местному УМВД ГИБДД в двух экземплярах. один оставляешь им ,второй-себе. на своем экземпляре требуешь написать сведения о приеме претензии: кто принял, его подпись, печать подразделения, дату, срок ответа. в претензии обязательно указать, что с предъявленным обвинением не согласен, т.к. не был о нем проинформирован в установленном порядке; так же, не был ознакомлен со своими правами и никаких уведомлений не получал. по закону они обязаны дать письменный ответ в течении 10 раб. дней. если ответ не устраивает, то берешь его(ответ), свой экземпляр претензии и письмо, и отправляешься в прокуратуру писать заявление. вот такой порядок. Удачи!

Цитата: (58vlad @ 20.2.2012, 15:14) хотел бы у вас спросить на что меняли,на оригинал или просто сайлент другой вставляли, на данный момент нужно верхнюю менять имеется незначительная но неприятная дрожь,и стою перед выбором, если поменяю просто сайлентблок то вдруг еще хуже станет или не изменится ни чего,конкретно интерисует Febest TMB-041,уж ооочень велика разница в цене между оригиналом и ТМВ.

ставил Febest TMB-041-г@вно!!!!!!!!!!!!!!!менял летом-уже колбасит а вот сайлентблоки передних рычагов и верхние опоры задних стоек ходят хорошо(тьфу, тьфу, тьфу )

вот как у меня сделаны доп. розетки в бардачке
[attachment=13789:IMAG0217.jpg]
питание постоянное, включается красной кнопкой.

Цитата: (ice-9 @ 10.2.2012, 17:51) чё за фигня? у всех машины 10-летки, и никто больше 250тык не проехал? а как страховщики износ считать садятся, 30тык/год за норму берут..

а мы ездим аккуратно и к страховщикам не обращаемся. с такими вопросами пройдите на форум "золотая молодежь на папиных машинах" или "у меня много денег и я езжу как муд@к". что-то в это роде

а я вот так сделал:
[attachment=13771:замок.jpg][attachment=13771:замок.jpg]
"корпус" сделал из холодной сварки. просверлил отверстие, вставил цоколь с лампочкой, запитал от салонного света, прикрутил к кожуху рулевой колонки. все заняло не больше часа+ литр пив@
жду комментариев

просто смотри в чем дело:
1.зачем менять кольца? потому что жрет масло. почему жрет масло? во первых, кольца закоксовались и залегли, во вторых, выработка в цилинде.
2. меняем кольца на новые(стандартного р-ра), а выработка в цилиндре (как следствие увеличенный зазор) остается. масло опять попадает на кольца и тысяч через 40-50 все по новой.
3. точить или не точить (блок)-вот в чем вопрос. лично я так и не смог найти информацию по ремонтным р-рам и по запчастям ремонтных р-ров (возможно плохо искал).
4. что делать если жер масла переходит все допустимые приделы? я в этой ситуации буду искать контрактный двигатель с небольшим пробегом.

P.S. все выше сказанное является личными соображениями и открыто для критики.

поздравляю с победой!

просто при изначально высоких оборотах ХХ "раскручивание" гидротрансформатора происходит с большей интенсивностью при равном значении прочих факторов. от сюда выше перепад частот в момент переключения в купе с изменением передаточных чисел....

короче! не занимайся фигней и не лезь в технические, гидравлические, конструкторские и прочие дебри! выставь правильно обороты ХХ, а дальше по инструкции (см. выше)

толчок между первой и второй передачами из-за резкого изменения передаточного отношения. между первыми двумя передачами разница больше чем между остальными. сила толчка зависит от интенсивности разгона, а на интенсивность влияет и степень открытия ДЗ и частота вращения, и т.д. но говорить о том, что влияет только ДЗ (от ДЗ идет управляющий трос к многофункциональному переключателю-это вспомогательный орган) и скорость приводов не вполне корректно (но от части допустимо). привод-это выходное звено, а процесс передачи энергии от ДВС к КПП начинается за долго до приводов. сняв коробку увидим где находится гидротрансформатор-он в колоколе. потом будет блок клапанов, потом редуктор, и только потом приводы.

а вообще надо меньше лезть в дебри для того, чтобы коробка нормально работала надо:
1. своевременно менять масло
2. заменить подушку
3. отрегулировать трос
4. все остальное списать на возраст авто и огрехи в конструкции
5. наслаждаться и радоваться жизнью

Цитата: (gena13 @ 31.1.2012, 8:29) Так ведь я писал уже, за время моего владения нагар на клапанной крышке не появился, а тот что был до меня, постепенно растворился, а кольца уже были залегшие на момент покупки, поэтому масложер присутствует. Кстати это явление достало многих владельцев раумов, это конструктивная особенность??? или в японии за ними вообще не ухаживают???

много раз слышал, что Японцы не брезгуют самой дешевой минералкой, да еще и пере-пробеги между заменами по 8-10 тыс. ВО КАК

Цитата: (Lelik52 @ 31.1.2012, 9:23) Из собственного опыта... да из опыта форумчан, замена маслосъёмных колпачков ничего существенного не даёт (это же не ВАЗ-2104). Да, замена колец даёт жизнь ещё тысяч на 40.

Согласен! замена МСК-для самоуспокоения. сколько-нибудь ощутимого результата не случилось. Но процедура не сложная, и сделать ее все-равно надо. а капиталку лучше как можно подольше оттягивать. Lelik52 прав-она продлит жизнь мотора тысяч на 40, а если в него не лазить, то только масло подливай.

Цитата: (usliders @ 17.1.2012, 23:29) если такой спрос может выложим?, пока стоит мой хостинг pgsha.penza.net могу выложить по http, если не сможем, то вышлите мне на usliders@mail.ru

лови

закажи в ЕКЗИСТЕ-я брал оригинал. для снятия использовал жигулевский съемник, но его надо подточить болгаркой. только не похерь сухарики с клапанов! лучше сразу пару штук закажи, я думаю пригодится- это из личного опыта а полное описание в азбуке. если надо-пиши электронку,скину.

снял пластиковую обшивку багажника с левой стороны и подушку заднего дивана. в заднем левом крыле (ближе к кромке двери) в нише стоит сам механизм отпирания лючка. к нему с низу подходит тросик от рычажка, а сверху-тросик к запору крышки. взял соленоид (привод), прикрутил саморезами к корпусу (там есть очень удобная выштамповка как раз по размеру) и соединил шток привода с креплением верхнего тросика. получается что привод тянет непосредственно трос лючка в обход всего (к стати зачем такой сложный механизм????) механизма. провода прокинул под полом и запитал на постоянный плюс. врезал в боковой пластик внизу водительского сиденья кнопку на разрыв плюса. единственная муторность процесса-подгонка штока привода по длине, что бы лючок хорошо открывался и закрывался. все работает безотказно (тьфу, тьфу, тьфу). затраты: 120 р-привод, 50 р-кнопка. Удачи!

у меня с начала накрылся сам механизм открывания лючка( была большая выработка+тросик растянулся и его длины не хватало для открывания). пытался регулировать, наваривать и т.д. потом и сам рычажок погнулся и отломался. посмотрел цены на данный механизм и перекрестился купил привод для сигнализации (который дверь открывает), вывел кнопку и у меня уже 2.5 года электропривод лючка бензобака. работает идеально в любую погоду

хана катализатору-надо выбивать. стоит перед резонатором. у меня тоже машина 97 г.в., но лампочка ни разу не загоралась(НО ТАКАЯ ЛАМПОЧКА ЕСТЬ).

возможно подклинила заслонка переключения забора воздуха. попробуй пошевелить ею из одного положения в другое, должно быть слышно как механизм работает. еще варианты: под жабо скопилось много сырой грязи или мокрые ковры в салоне.

не реально. он не так дорого стоит:
90916-03046(оригинал)-548,09р.
Nipparts J1 532 003-197,38р.
Quinton Hazell QTH210K273,57р. и т.д.
цены и номера EXIST
рекомендую брать оригинал-проверенно, если заказывать в екзисте не оригинал может придти что-угодно

было все так же: стрелка температуры не поднималась на нужный уровень, печка дула еле-теплым. все решилось заменой термостата.
на всякий случай проверь датчик температуры (их два: тот, что под первой катушкой зажигания-это для системы регулирования рабочей смеси, а тот что на термостате-это для всего остального). у первого- сопротивление при температуре двигателя 40 градусов-0.8...1 кОм, какие параметры второго-в книге не написано.
для снятия термостата/датчика ОЖ сливать надо.
удачи

Цитата: (shopen @ 20.11.2011, 10:20) А что между Вазовским и Японским есть какая та разница!!! Технологии разные согласен! А суть то одна! Мотор он и в Африке мотор! Если у моториста золотые руки он вам из любого гавна конфетку сделает,и такие есть! Я конечно говорю не о тех кто сидит в частных гаражах и считают себя офигенными спецами! Найдите грамотного человека(они есть!!!),сделайте дифектовку,и будет вам счастье! Ну конечно если вы располагаете средствами,ищите контрактный! К слову сказать,на днях делали запрос на Восток по колену. Ответили что есть - 8000.

Разница между Вазовским и Японским моторами такая же как между Вазом и Тойотой в принципе-это точность изготовления деталей. Я ни в коем разе не утверждаю, что нет у нас хороших мотористов, они есть безусловно. но как верно написал Finding-имеющееся у них оборудование, во первых, изначально не способно работать с такой точность, а во вторых, еще и изношено до нельзя.
Мое мнение: лучше немного дороже заплатить за контрактный двигатель, затем нормально его содержать и ездить долго и счастливо, чем потом постоянно экспериментировать с прямотой рук моториста, качеством отечественного оборудования, качеством не оригинальных запчастей и т.д. и т.п.
P.S. а asha74-удачи!!!

для всех замороченых-замена КХХ-НЕ ПАНАЦЕЯ я понял простую вещь-вибрация-это совокупность эксплуатационноразрушительных параметров. даже при замене всех датчиков исключить вибрацию не удастся! при совпадении определенных эксплуатационных параметров и вхождении их в резонанс с нормальным колебанием узлов и агрегатов возникает естественная ВИБРАЦИЯ. если по-Русски- почитайте в и-нете по запросу "вибрация двигателя"-на это жалуются владельцы 2-х-3-х летних авто. для себя сделал вывод-НАДО СМИРИТЬСЯ С ВОЗРАСТОМ АВТО
РЕЗЮМЕ: не тратьте деньги на борьбу с вибрацией-это безсмысленно (но при условии правильной(продиагностированной) работы основных узлов и датчиков).
ВСЕМ СЧАСТЬЯ

всех поздравляю!!!! всех с праздником!!!!

ну по порядку:
-промывал БДЗ+ клапан ХХ с полным разбором несколько раз (с заменой прокладки)
-заменил ВВ провода+ свечи
-несколько раз заливал промывку топливной системы в бак
после всех этих манипуляций самодиагностика не выявила ни каких ошибок.
вроде бы все, но эти манипуляции проводились многократно и хаотично. на покупку нового клапана ХХ не решился.
З.Ы. но небольшое потряхивание иногда возвращается и при этом помогает включение какого-нибудь электропотребителя (например обогреватель заднего стекла)

"Подскажите, при замене резинового кольца ГУР не снимаем, жидкость с него течёт?"
там к стопорному кольцу подлезать, не снимая сам насос, очень не удобно. открути его от двигателя (по моему 3 болта) и не отсоединяя шланги, поверни его так, чтобы крышка была вверху. ничего не польется точно.

Цитата: (superRAUM-97 @ 12.10.2011, 18:43) Зафиксировал на свой регистратор за неделю до этого. Крутая Девятка.

молодец, что остановился. женщина-то как. у нас в Брянске, на днях женщину с ребенком насмерть сбили, так хер, который видео со своего регистратора в и-нет выложил, даже не притормозил-ган*он

хотя я живу и на другом краю страны, но я с вами. мой голос уже учтен в опросе. искренне за вас. удачи.

Цитата: (Scruff @ 3.10.2011, 6:58) Менять в зависимости от куда он бежит - если по резьбе, можно оставить, резьбу протереть и на герметиг. А если из под корпуса или разъёма - только замена.

согласен, протри все хорошо и после капиталки смотри куда сочится.

к стати, на расход масла такие течи влиять вряд ли будет. ИМХО

Цитата: (gena13 @ 23.6.2011, 17:11) Как то мерил расход по трассе в 6 полос длинной 200 км, где не надо выходить на обгон, получилось 6.5 л\100 км, так что очень может быть, а особенно с попутным ветром.., но при всем при этом в городе никак меньше 12л. не бывает, а недавно заправился какой то горючей смесью(это бензином назвать нельзя), так расход до 15л. поднялся.

+1000
длятого что бы замерять расход,нужно заправляться нормальным бензином. а-то, правда, как заправишься "ЧЕМ-ТО"-и охреневаешь-куда это "ЧТО-ТО давается
а по поводу 6.5л/100 км-реально при чисто "трассовой" езде без обгонов, торможений,коптящих фур по-пути, но,к сожалению, такое в Брянской области и близь лежащих-нереально:по одной полосе в каждую сторону и ,в основном, еще совдеповская бетонка с залатанными стыками
P.S. а средний расходпо городу 12л/100км-этосуровый показатель качества дорожной инфраструктуры России-матушки (НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ )