Цитата: (volkolak @ 7.1.2021, 10:08) в холодное время года запускаю движок,..в начале лампа давления гаснет,..примерно через минуту ,может сек 40,..загорается,..градусах при 30-40 гаснет,..на прогретом движке или летом все норм,..датчик менял,.замена фильтра тоже результата не дает,.может кто то подскажет в чем проблема..

Замерь давление масла... Если не сильно падает оставь до лета... Если на СТО чинишься, загоняй. Снимайте поддон, мойте сетку на заборнике, перебирайте отмывайте обратный клапан, меняйте резинку под заборником, кольцо под валом маслонасоса... Ну и сам насос заодно посмотрите...

Цитата: (ess812 @ 15.10.2020, 9:22) Всем привет. Пацаны подскажите зачем в крышке клапанов стоит два Сапуна. Один в гофру перед дроселем. Второй после дроселя.

Потому что система вентиляции у нас ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ, PCV (Positive Crankcase Ventilation). Если по простому то свежий воздух по левой трубке попадает под крышку, там смешивается с газами и улетает во впуск по второй трубке с клапаном... Плюс наличия двух трубок в том что если заклинит клапан у тебя не выдавит сальники , а газы с маслом улетят во впускной тракт по правой трубке, что мы в последствии увидим в замасленном дросселе.

Цитата: (олег я @ 6.11.2018, 10:39) всегда ставил на машины с тахометром - проблем не было, тут без тахометра и капец какой-то

Смотри на старлайнах Б9 по умолчанию с завода контроль работы двигателя идет по генератору 0,8 сек. Раз уж подключил контрольный провод к генератору...То можно в тех же настройках ( программировании ) выбрать другие варианты контроля . Например по генератору 1.2 сек или по генератору 2 сек. Чтобы заводилась и не глохла когда контрольный провод подключен к черному проводу в настройках сигнализации ( программировании ) нужно выбрать четвертый вариант контроля - по таходатчику 3.6 сек. Эта же функция отвечает за время работы стартера , у тебя сейчас по умолчанию 0.8 сек.[attachment=19383:post_7_1216015037.jpg]
Если запутался можно скинуть все параметры сигналки до заводских :
1. При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку VALET 10 раз.
2 .Включить зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса на заводские установки.
3 .Нажмите сервисную кнопку VALET 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
4 .Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки.
5 .Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка.

Цитата: (олег я @ 5.11.2018, 4:35) Короче запитал контроль работы двигателя к лампочка заряда аккумулятора. Всё работает хорошо. Спасибо за помощь

Да не за что. Там просто в настройках сигнализации нужно было поменять контроль работы он обычно на плюс настроен по умолчанию. А нужно было поставить ,по тахометру...

Цитата: (олег я @ 1.11.2018, 13:43) и как подцепить двери с сигналки? через старлайн не открывает и не закрывает... через реле?

Возле правой ноги водителя есть реле ЦЗ там оранжевая фишка . Синий провод с красной полоской это отпирание ЦЗ , Зеленый провод с белой полоской это запирание замка . Контрольный к тахометру . Если его нет то к черному проводу в нижней фишке блока управления , того что за бардачком .

Цитата: (Машуня @ 14.12.2016, 18:16) Всем привет! Очень хочу наконец установить противотиуманки, т.к. я езжу часто по трассе, и в темноте хотелось бы лучшего света фар..... Делать буду в сервисе, но сначала хочу сама понять, как лучше сделать. Спасибо всем раумоводам за эту огромную тему с фотками, примерами и подробными объяснениями!!! На моем Рауме нет заглушек для туманок, бампер дорестайловый. Про установку самих фар, как я поняла, есть такие варианты: 1) Установить "универсальные" противотуманки в прорези бампера, например, такие как на 1-й фотке. А это не влияет на охлаждение двигателя или воздухозабор, то, что прорези бампера будут почти полностью закрыты? Или эти прорези просто для украшения? 2) Сделать в бампере отверстия и установить накладки под фары и сами фары. Я так поняла, что это уже сложнее, надо будет красить бампер... 3) Купить на разборе бампер с противотуманками в нем, подходящий (дорестайловый), например, как на 2-й фотке. Такие родные туманки - они хорошо светят? На моем бампере отломано крепление с одного края, и бампер был приделан как-то хитро мастером в сервисе, так что этого не заметно, но если повесить фары на него, хоть и самые легкие, вдруг не выдержит.... Из изучения этой огромной темы я поняла, что нужно сделать отдельную проводку, и нужно отдельное реле, предохранитель уже есть, и нужно сделать кнопку (там сейчас заглушка). И нужно, чтобы при горящих фарах ПТФ были включены обязательно и габариты (чтобы без габаритов не включались), но сами фары включались своей кнопкой. Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я поняла, что нужно сделать, и какой вариант установки фар лучше?

Да ты все верно поняла есть три варианта ...
Если ты хочешь максимально сохранить стоковый вид авто то лучше конечно штатные туманки ... Раз ты говоришь что твой бампер криводеланный , то конечно проще взять целиком бампер с туманками ... выйдет это не на много дороже , чем брать туманки отдельно ...
Но если тебе нужен действительно хороший свет от птф , то конечно лучше универсальные ... А именно линзованые . Самый хороший вариант это хелла микро ДЕ ...Либо похожие аналоги , их сейчас масса . Линза отлично фокусирует свет , в итоге получается четкая световая граница , без засвета ...
От прожекторов как на твоем фото , особого толка нет ... Светят они обычно во все стороны , лишь немного задевая обочину ...
На охлаждение двигателя и на воздухазабор , установка данных птф не повлияет ...
На счет проводки правильно поняла ... В качестве включателя можно использовать либо кнопку , либо поменять гитару под рулем ... на модель с колечком ...
Про регламент работы , ну по идее туманки горят только с вкл. габаритами ... Думаю это правильный вариант ... Но люди у нас очень изобретательны и вариантов подключения можно встретить массу ...
А вообще проблема света на рауме , тема избитая ... И установка птф один из вариантов ее решения . Но все таки нужно делать что то с фарами , либо менять отражатели на акцентовские или дорестайлинговые гетсовские , либо установка линзовых галогеновых би- модулей ... Ну либо самый кривой , с точки зрения закона вариант , это китайские линзы с ксеном за 1500рэ ... Но тут легко остаться пешеходом , особенно в нашем регионе ...

Цитата: (Jean 17 reg @ 2.8.2016, 10:39) У знакомого Corsa с 5Е-FE 4ВД, у него стоит немного другая версия этого мотора, как он мне пояснил что лучше чем наш задушеный раумовский, Во первых он тармблерный! Это однозначно лучше искра, во вторых на его моторе стоит ресивер более лучше чем у нас, у нас маленькая какая то бочка и не особо равнодлинные трубы к впускным каналам, форсы говорит он у нас менее пропускаемые чем на тех версиях, еще он что то говорил про вроде регулировку отсечки вроде бы, но не стану за это ручаться, стоит нулевик, ГБЦ расточеные впуск выпуск, стоит прямая трасса без каталика, ну и автомат у него чуть по лучше стоит, вобщем мотор очень неплохой если его доработать, он в зимних раллиспринтах на ней давал фору даже субарям некоторым, вобщем если с умом все сделать, просто у нас мотор очень сильно задушеный, но если сделать он очень оборотисты получится и резвый.

Лукавит твой друг)) Либо тупо неосведомлен, либо вводит тебя в заблуждение. Дело в том что раум по сути это и есть та же корса, за исключением самого кузова, потерявшего в аэродинамике и прибавившего в комфорте в интерьере...
Версия мотора у него точно такая же, только более древняя... Трамблер быть может чем то и лучше, но только не надежностью... И ты это поймешь когдаон начнет любить тебе голову... Дис-2 идущая с 1995 года в этом плане предпочтительнее...
Ресивер ( впускной коллектор) особой роли тоже не играет... Привет японским инженерам ...
Форсы стоят одни и те же...
Нуливик, мягко говоря это чушь и дичь)) Пылесос под капотом и плюс полторы л. с.
Впуск и выпуск по диаметру на этих моторах один и от года выпуска не меняется.
Типа спорт выхлоп хоть и даст прибавку в мощности, но не намного... Удаление каталика и вварка пламягаса даст положительный результат лишь в том случае , если штатный, оплавлен и забит намертво.
И да АКПП стоит та же самая что и на п. приводном рауме))
Единственное чем отличались эти моторы так это мозги... Именно варианты прошивок дают выход мощности от 91 до 110 л. с. На раумах кстати степень сжатия даже немного выше чем на той же корсе. За счет более тонкой прокладки...
Да можно поменять мозги, поставить коллектор с изменяемой геометрией с 5е-фхе, можно даже турбину с куллером от 4е-фте... Но справедливый вопрос, зачем?! И стоит ли оно того? Однозначно -НЕТ!
Если любишь быстрые, комфортные и практичные сараи, бери легнума... Ценник как на раума, а если найдешь версию 4вр... С 280 сильным v-6 , то счастью твоему не будет предела...

Цитата: (lexa_bear @ 26.4.2016, 7:08) Внимание, вопросы: 1. Есть ли какое номинальное сопротивление ВВ-проводов (для проверки)? 2. Как правильно мерить компрессию (по пунктам)?

1)25 кОм максимальное на каждый ...
2) Проверка давления конца такта сжатия

а) Вставьте компрессометр в отвер­стие свечи зажигания
б) Полностью откройте дроссельную заслонку
в) Прокручивая коленчатый вал стартером, измерьте давление.
Примечание: при проверке исполь­зуйте полностью заряженную акку­муляторную батарею, чтобы полу­чить частоту вращения 250 об/мин или больше
г) Повторите шаги с (а) по (в) для каждого цилиндра
Примечание: измерения должны быть сделаны за короткое время, насколь­ко это возможно
Давление конца такта сжатия
номинальное 13,0 кг/см2
минимальное 10,0 кг/см2
Различия давления между цилиндрами не больше 1,0 кг/см2
д) Если давление конца такта сжа­тия низкое, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр через отверстие свечи зажи­гания и повторите шаги с (а) по (в) для цилиндров с низким давлением конца такта сжатия
- Если добавление масла повышает давление конца такта сжатия воз­можно, что поршневые кольца и/или зеркало цилиндра изношены или повреждены
- Если давление остается низким, то может заедать клапан или имеет место неплотная его посадка в сед­ло, либо имеется утечка через про­кладку головки блока цилиндров
Эт по книжке ... Можно еще пред ЕFI вытащить ....

Цитата: (Hammer @ 18.4.2016, 14:52) Привет, Серега ты все знаешь, подскажи номер заднего подшипника генератора?.Может кто еще знает? Спасибо.

90099-10140 ориджинал около 700 рэ...

Цитата: (lepshin @ 23.2.2016, 7:41) На схеме не вижу вторую лямду, она у нас есть????

Нету

Цитата: (Serik @ 6.1.2016, 17:28) Кто нибудь снимал панель, чтоб почистить радиатор печки?

Страница 147-148 мурзилки , достаточно подробно описан процесс ...

Цитата: (SAN @ 29.11.2015, 10:55) Я имел ввиду и сальники, прокладки и что там ещё (подтекает масло)

Ну вообще по хорошему ...
1. Ремень
2. Ролики
3. Сальник коленвала
4. Сальник распредвала
5. Сальник маслонасоса
6. Резинка уплотнительная на вале маслонасоса , как точно называется не помню , глянь по схеме выше .
7. Прокладка крышки клапанной.
Ремни навесные глянь заодно , поддон переклееть придется если маслонасос снимать будешь . Лучше сразу все поменять и забыть . Если сам полезешь , не убей зубчатую шестерню при съеме ...
Я все резинки у себя менял , вплоть до сальников свечных колодцев и маслозаливной горловины ...

Цитата: (mitch @ 5.10.2015, 22:34) Всем, добрый день. Сегодня поставили контрактную коробку на мой Raum. В обе стороны машина едет хорошо, но очень сильный пинок при включении передач, в 8 из 10 случаях, в оставшихся работает отлично. И сами передачи при движении включаются с запазданием, обороты выше на 1000 на каждую передачу надо дать и пинок при включении каждой передачи. Механик сказал, что возможно это из-за того, что коробка была полностью сухая внутри, тоесть долго лежала без масла и, что там подсохло. Сказал, что может пройдет в течении пары дней, если нет, то надо разбирать гидротрансформатор. Надеюсь конечно, что пройдёт, но что-то плохо верится в чудо Ну и теперь у меня две коробки, надеюсь из двух собиру одну нормальную.

И чего же там подсохнуть может , в бублике !? У тебя позднее переключение , выше обороты , выше давление - вот и пинок. Порегулируй тросик клапана-дросселя для начала .

Цитата: (Drummer85 @ 15.7.2015, 7:14) Товарищи, посоветуйте. Приобрел недавно рому, масло в акпп чистенькое, запаха гари нет, если капнуть на листок - впитывается потихоньку, со слов знакомого раумовода есть небольшой пинок с 1-ой на 2-ую (тросик не регулировал, а нужно), предыдущий хозяин сказал что менял года два назад частично т.к. тоже чистое было. Понимаю что конечно лучше сменить, но есть дефицит бюджета, т.к. подвеску нужно и в другие расходники вложится а цены выросли, поэтому и спрашиваю, есть ли смысл поменять на бюджетное масло, ну скажем на eneos d3?

Да катайся ты и не парься , если масло в норме , уровень тоже , АКПП ведет себя норм -то конечно нет ни какого смысла ) Да и тросик можешь не теребить , если машина норм едет и передачи вовремя включаются , кикдаун работает .... На счет пинка не бери в голову , это не проблема ).

Цитата: (Dmitry.nemec.74 @ 31.5.2015, 23:25) Привет,я новый тут. Срочно нужна инфа по жидкостям!!! Я думаю что эта тема уже миллион раз обсуждалась,но не знаю где искать! Подскажите,что лить в мотор? Что лить в акпп? Раум1(1998г.в.) Какие жидкости рекомендует производитель? Нужна вязкость,лето-зима одинаковы? Синтетика или полусинтетика? Есть пиннок между первой и второй передачет? У кого не спрошу,говорят у 80% раумоводов этот пиннок!

В мотор синтетика , 5W30 норм круглый год ... Кпп спецификация декстрон 2 или 3 ... оно же в гур ...

Цитата: (SSU @ 16.4.2015, 17:12) Вычитал совет посмотреть шланчик под полом левой передней двери завтра хочу посмотреть

Да да я об этом )) Если сама прыскалка не забита , то трубочка где то расцепилась .. За обшивкой двери смотри , под порогами , там что то около 10 соединений всего ))

Цитата: (artem 83 @ 10.2.2015, 18:48) Добрый вечер! Прошу помощи. Ситуация такая, пришел на стоянку завел раума, а через секунд 5 он заглох, повторные попытки завести были безрезультатны, он даже не схватывает. Проверил искру есть, но какая то она чуть видна и через раз проскакивает. Прозвонил катушки, рабочие, правда только вторичную обмотку ( с первичной так и не разобрался как прозвонить). Но пофиг, решил заменить катушки. Заменил на контрактные, все то же самое, искра чуть видна, через раз срабатывает и не схватывает даже. Топливо в цилиндры попадает, аккумулятор заряжал. Что может быть, может у кого есть мысли?

1. Проверь грм .
2. Свечи , зазоры .
3. Бронепровода .
4. Запрещатель запуска , попробуй запускать в разных режимах селектора
5. Замерь компрессию , если льет бенз то все масло смыто , компрессия никакая .
6. Сделай самодиагностику , может у тебя ДПКВ отвалился .....
7 .Тащи в тепло и отогревай , особенно выпуск .

Цитата: (Бриз_58 @ 5.2.2015, 16:14) привет всем!!! ну я тоже залез в клапан хх хотя все работало нормально))) ничего не чистил все оставил как было но вот вопрос....как вручную самим клапаном повысить обороты? вращая самим корпусом ( он децел вращается всего то) ничего не меняется только звук движка и подтряхивать начинает. на форуме поговаривали именно так и поднимают или понижают обороты хх!

Да поворотом управляющей катушки обороты и выставляются , лучше по тахометру . Ну или на слух Лучше вдвоем это делать один жмет на тормоз на передаче другой крутит )
И не забудь колечко под катушку поставить )

Цитата: (begilola @ 12.1.2015, 16:21) на счёт обучения ДЗ- чистил без снятия,лишь отсоединял гофру,надо ли обучать ДЗ и как это делается?в Ютубе полядел на другие машины- там целая наука,на Ромке так же делается?

Нет обучать не нужно ничего , а какого года машина ?

Цитата: (begilola @ 9.1.2015, 18:53) Всем здравствовать!У меня Ромка 1998 года,владею пару месяцев.Поменял,вроде,все,что нужно- по совету коллег,даже кольца,и соотв-но,все сальники и прокладки.да,а перед ремонтом я давал соседу прикурить с заведенной машины.появилась проблема(до ремонта лишь сальники текли) - как только хорошо прогреется,обороты падают капитально,может и заглохнуть,в гору еле едет...один Кулибин говорит ДПДЗ поменять...для своего то коня и не жалко,но может совсем другая поломка???подскажите,пожалуйста

С такими советчиками можно пол машины переменять ) Для начала бы самодиагностику , и клапан холостого хода почистить .

Цитата: (ленин0098 @ 9.1.2015, 11:19) у 2000 г есть салонный фильтр? если да то где он расположен?

Я так понял его наличие не от года выпуска зависит , у меня 98год фильтр есть . Загляни под бардачек там крышечка с тремя клипсами .
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=4923&st=20

Цитата: (efrviktor @ 9.1.2015, 0:39) лампочки обычные)) Ткните носом где этот клапан,как проверить...

Сброс кодов неисправности
1. Выключите зажигание (OFF).
2. Закоротите выводы "Тс" и "Е1" ди­
агностического разъема.
3. Включите зажигание (ON).
Примечание: данная операция долж­
на проводиться на стоящем авто­
мобиле.
3. Нажмите на педаль тормоза восемь
или более раз в интервале пяти се­
кунд для сброса кодов неисправно­
стей, хранящихся в памяти блока
управления ABS.
4. Убедитесь, что вспышки индикатора
соответствуют коду отсутствия неис­
правностей (интервал 0,5 секунды).
5. Выключите зажигание.
6. Разъедините выводы "Тс
" и "Е1"
("CG") диагностического разъема.
7. Включите зажигание и убедитесь,
что индикатор "ABS" загорается на три
секунды и гаснет.

А клапан на вакуумнике расположен , на нем сопротивление меряется .

Цитата: (Hammer @ 22.11.2014, 18:06) Привет всем. Порвал провода АБС в задней правой арке, кто знает провода отдельно или с датчиком можно заказать, ну и артикул з/части. RAUM EXZ10. 5e-FE, 2001г/в.

Что у вас в Новосибе разборок мало !? Заедь да скрути где нибудь ))
http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...amp;cl_town=270

Цитата: (alena22 @ 8.11.2014, 17:46) Здравствуйте! Я за рулем почти 2 года, но с такой ситуацией столкнулась впервые! После 4-х часовой поездки, около гаража, из машины вытекло все масло. Ударов никаких не было. Лампочка масла не горела. Масло просто вытекло ручьем.

Ну бывает и такое. Скорее всего так стремительно через маслянный датчик слилось , или у вас поддон отклеился . На ТО давно бывали ? .

Цитата: (Kurt @ 12.10.2014, 14:44) Извенение перед модератором за обсуждение не по теме.... Со страховкой проблемы .. виновник скрылся .. ГАИ обещает подать в розыск (но сами сознались что процесс не быстрый месяц два и то не факт) Эксперт по ремонту настроение уронил... Его мнение.... (кроме ремонта кузовщины) - Двигатель под замену.... - коробку под замену... - под панелью не хватает половины деталей... (всего насчитал тысяч на 50 по его скромным прикидкам) Вопрос к жителям форума... Где в Новосибирске есть нормальный мастер по Рауму... для оценки реального состояния авто... И главное ответил на вопрос ,, стоит ли ремонтировать ? или проще сразу искать варианты обмена с доплатой ?? Еще раз извините за крик души...

Что то описание совсем жуткое , как будто там лобовое произошло . Я бы на вашем месте прокатился по другим специалистам. А самый лучший вариант это авто юрист с независимой оценкой . Заедьте к ним проконсультируйтесь они за это денег не возьмут . А ваши потраченные деньги через суд с виновника выбьют . Оценка и скажет точную сумму ремонта да и вообще есть ли смысл в ремонте. Но главное сейчас этого виновника найти , два месяца это бред они просто от вас отмахиваются , обращайтесь выше. А раз виновник скрылся то походу страховки у него вообще нет так что придется через суд с него забирать. Дело хлопотное и не быстрое так что морально готовьтесь

Цитата: (alexandr35 @ 10.9.2014, 19:27) У меня тоже вибрация.Но мне кажется,что дело совсем не в движке.ведь на Р он работает ровно.Видимо это в коробке какая-то беда...

Это скорее совокупность недочетов , при чем очень распространенная , раз так часто встречается . Ну правильно когда на Р обороты 700 , а на D падают до определенного порога и начинается тряска , у меня этот порог 580 об -мин . Когда выше то норм все когда ниже трясется , гонясь за решением проблемы можно пол машины перебрать и не получить нужного результата. Тут как бы бензин , свечи , провода , кхх , подушки , сама конструкция может что то еще , что то в большей мере , что то в меньшей

Цитата: (89175493639 @ 25.7.2014, 15:16) ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ КАКОЙ ШТАТНЫЙ РАЗМЕР ДИСКА НА РАУМ1? БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ ВЫЛЕТ СПАСИБО!

Рекомендуемые шины - 175/65R14 82S
Рекомендуемые диски - диск 5, 5J, 5.5JJ . Вылет 39мм, PCD 100 . DIA 54 .

http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...t=0&start=0

Цитата: (dmitry-protopopov @ 22.7.2014, 14:04) Сергей, а где здесь-то?

http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=2890

Цитата: (dmitry-protopopov @ 23.7.2014, 9:05) Всем привет! Не хочу показаться, сам не знаю кем, но, все-таки вопрос: "Где стоит Лямбда-зонд?" Вот только не надо отписываться: "... Эта тема обсосона на форуме..." Если можно, конкретную РАБОЧУЮ ссылку!

Цитата: (Cigan78 @ 23.7.2014, 7:33) Подходит ли регулятор давления с других автомобилей марки тойота?

Можно предположить что от тех машин на которые устанавливался мотор 5E-FE . Да заедь ты на сто или в гараж , сними да дунь в него компрессором , кто то еще в него вд-40 брызгает , не знаю не пробовал , он новый 2800 стоит . Б.у. рублей 800 Найди манометр да проверь какое давление в системе , на холостых , под нагрузкой на заглушенной машине и как долго оно сохраняется потом сравни с книжными показателями и уже тогда делай выводы . Если самому по каким то причинам это сделать не получается обратись на сто , процедура не трудоемкая и должно быть не дорогая .
А вообще трудно делать выводы просто на словах, но если следовать твоим описаниям что машина после долгого простоя тяжело заводится , а если заводить мотор сразу после остановки то норм и если ты говоришь что фарсы мыты , фильтра новые сетка на насосе чиста - то я бы на твоем месте начал бы с проверки давления в топливной системе , как я писал выше сравнил бы свои показания с теми что должны быть в книге , если насос исправен и выдает положенные показатели , а при заглушенной машине и выкл зажигании давление сильно снижается то можно сделать вывод либо о не исправности регулятора либо о разгермитезации самой системы , но думаю ты это бы уже заметил )) Говорю самый простой тест сел в машину после долгого простоя крутнул стартером не заводя мотор , подождал пока давление возростет и заводи , если норм завелась то все понятно ))

А чё за клапан, где он стоит и что может быть с насосом?
[/quote]

Клапан обратный , он же перепускной в народе , а посути регулятор давления топлива стоит с торца топливной рейки

Цитата: (Kpp-Kpp38 @ 17.4.2014, 15:56) Моя история про лямда зонд. В ноябре 2013 вылезла ошибка 21 (ошибка цепи кислородного датчика), двигатель стал работать рывками и не устойчиво. Почитав форум, было решено менять кислородный датчик, заказал через екзист универсальный Denso DOX-0109 за 1784 рублей. После получения была перепаяна фишка и установлен в штатное место. Машина ожила. Зиму отъездил без проблем, замечаний и претензий небыло. В марте 2014 появилась ошибка 25 (бедная смесь), машина потеряла динамику, вяло разгонялась, что бы подняться в небольшую горочку приходилось ехать на 2 предачи, т.к третья не тянула, начал читать отзывы и советоваться с отцом. Начал делать: 1. Просмотрел все трубки на предмет трещин, посмотрел нет ли подсоса воздуха. Все было в норме. 2. Почистил Клапан ХХ, думал что он закрывался не полностью и давал больше воздуха, действительно клапан был загрязнен, клапан плохо вращался, снимал полностью БДЗ и чистил все очистителем карбюраторов, менял прокладки и уплотнительное кольцо, смазал WD-40. Клапан стал отлично работать, холостые обороты нормализовались. Динамика машины осталась так же плохой, ошибка 25 чуть позже появилась снова. 3. В сервисе, замерил давление топливной рампы, оно было 4,5 Атм, замерил компрессию – по 12 Атм на каждом цилиндре. Т.е топливный насос работал хорошо, топливный фильтр тонкой очистки менялся 35 тыс назад. 4. По совету отца, отключил кислородный датчик, машинка стала лучше ехать, динамика вернулась, но теперь на панели у меня было две ошибки 21 и 25. Чисто для профилактики купил свечи, ВВ провода, клапан вентиляции картерных газов, масло. И в один из дней поменял все это и почистил форсунки. Насчет форсунок, форум очень помог, много полезной информации, не скажу что были забиты сильно, но первый впрыск очистителем напоминал струю и не большое облако, после нескольких повторений стало равномерное распыленное облако. Клапан вентиляции картерный газов старый пропускал в обе стороны. 5. С отцом сняли “новый” датчик кислорода, криминального на нем ни чего не нашли, поставили старый, а на накал поставили сопротивление 16кОм. После тестовой поездки впечатления самые лучшие, динамика в норме. Ошибок нет. Сопротивление которое мы поставили что бы обманность мозги греется. Придется покупать новый кислородный датчик. Вот только сейчас остается открытым вопрос, какой кислородный датчик ставить… Покупать оригинал за 5 т. рублей или все же попробовать универсальный купить и поставить.

Ну хз я ставил NTK(NGK) OZA624-E4 , полет нормальный и сопротивление как по книжке у него . а на оригинале кстати написано Toyota Denso DOX 0109 )) так то один х только вид с боку ))

Цитата: (романычь @ 4.4.2014, 13:28) Похожая ситуация.Раум 2003 года выпуска .стоит ГБО 4 поколения ЛОВАТО. при работе и остановке двигателя на газу(включеным переключятелем в положении газ) минут через 15 запуск двигателя возможен со второго или третьего раза,причём в любое время года так. При работе и остановке двигателя на бензине( при этом газовый балон закрыт и газ из магистрали выроботан) запуск двигателя с пол оборота в любое время года.ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите причину а то я уже запарился.

А газовый клапан не смотрел ? мож просто пропускает по маленьку , вот ты и пытаешься завести на топливно газо воздушной смеси , а она не ахти как горит , можно подумать на бензонасос или низкое давление топлива но она бы и с бенза на бензе бы плохо заводилась
А вообще попробуй приедь на газу , закрой баллон выработай весь газ из магистрали , перекл. на бенз если утром на бензе норм завелась , то то оно и есть , либо основной газовый клапан или клапан на редакторе

Цитата: (kau @ 20.3.2014, 13:02) Спасибо. Хочу сам поменять (Уже купил). Ямы нет. За работу просят 800 руб.

800!? за 15 минут работы ! не хило так. Яма и вправду ненужна , сначала сними воздуховод , так удобней , потом эту штуку .У меня легко открутилась , потом ключем на 22 датчик выкручивай вот он может туго идти . штекер (колодку ) сначала отцепи , И все в обратном порядке , нужно пара ключей , отвертка и немного свободного времени . Удачи .