Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Любителей Toyota Raum _ Выбор Авто _ ОСМОТР авто перед ПОКУПКОЙ.
Автор: Джоник 18.10.2009, 19:21
Привет всем. Вот прошу помощи у опытных автовладельцев Ромки. На что обратить внимание при покупке Ромки, и где искать подводные камни?
Автор: Джек 19.10.2009, 2:34
Бери спеца и с ним на осмотр авто: кузов, ходовая,двигатель, АКПП, электрика и т.п.
Естественно, что про "подводные" камни продавец тебе ничего не скажет. Не найдешь сам, тогда они вылезут позже.
Но и на этот случай есть защита: почитай закон по защите прав потребителей, если в течении полугода после покупки авто появились скрытые дефекты не указанные продавцом, ты имеешь право вернуть авто и помимо стоимости запросить с него моральный ущерб, но только через суд.
При покупке авто перепиши данные продавца и сделай его фото (на всякий случай).
Не покупай по генералке, вдруг авто не растоможенно или в угоне, или в залоге.
Автор: _Berku_ 4.12.2009, 10:17
Зафтро поеду выбирайть и покупать Раума, понравился с первой встречи с ним, беру с собой
Автор: _Berku_ 4.12.2009, 10:20
День добрый, зафтра поеду смотреть, выбирать и покупать Раума...бери с собой знающего человечка, думаю что к воскресенью присоеденюсь к вас раумоводы.... на что стоит конкретно обратить внимание? присмотрел 1999 и 1998 машинки, обе 4вд, цена 180 штук...
Автор: Lelik52 4.12.2009, 11:44
Битву экстрасенсев смотрим?
Ну типа так, как и они интуитивно 
.
Только нюхать не стоит 
.
+ Совет от знакомого 
.
Автор: КОНСТАНТИН43 16.1.2010, 11:33
ребята смотрел сегодня ромок 2005 года одна понравилась но когда прогрели в салоне воздух холодный спецы сказали что надо фильтр поменять я им неповерил потому что у меня саксид 2003 года и движок знаю полностью полез в моторный отсек а там верхний и нижний шланги перемёрзли даже от руки непрогибаються и пришлось от неё отказаться таккак похоже и блок перехватило а цвет мне понравился комплектация G сейчас будем смотреть белую но мне цвет ненравиться что посоветуете
Автор: калдины4 16.1.2010, 17:57
может быть там антифриз еще японческий а он при -25 уже кристализуется. но как ни странно не размораживает ни чего.
Автор: dios1 18.1.2010, 13:59
Вот многие знают, что покупая авто с рук, можно нарваться на кредитное авто. Т.е. бывший хозяин еще бабки не выплатил, а уже тачку продает и каким-то образом у него ПТС оказался на руках! Взял продал, вы купили. Это хорошо, если он кредит выплатит, а если не будет или не сможет, то ваша машинка начинает числиться в розыске и вы можете просто лишиться своего любимого авто 
Дык вот скажите мне, люди профессионалы, а может ли беспробежная японка быть кредитной??? Ёе же кроме нас вроде еще никто не покупал... Или перекуп купил её у Японии в кредит? 
Или же всё-таки лучше взять в салоне? Я гляжу в Новосибе и в Красноярске есть не по одному авторынку, можно и туда двинуться за обновкой, но есть ли у вас (новосибовцев и красноярцев) там салоны с беспробежками?
Автор: *Евген* 18.1.2010, 17:47
Я вот был в Перми и мне очень понравилось как у них в ГАИ сделано:там стоят терминалы,в которые забиваются данные предполагаемой для покупки машины и тебе выводится ответ:была ли она в аварии,если да,то какие повреждения,где и когда.Скоро обещали устанавливать такие в других городах и регионах.
Автор: Vad 18.1.2010, 18:35
dios1, Проследи, чтоб в договоре купли-продажи был пункт, что авто свободно от обязательств до заключения данного договора (не является обеспечением по кредиту, не наложен арест и т.п.). Если этого пункта нет, то попроси его внести в договор. Так же дополни еще, что в случае изъятия у тебя автомобиля по обстоятельствам возникшим до заключения настоящего договора, продавец обязан возместить тебе стоимость автомобиля по договору и штраф, в размере ххххх рублей (сумму укажи равную двойному размеру фактически переданных денег), в течении одной недели. В случае задержки по выплате, продавец согласен на начисление пени, в размере одного процента за каждый день задержки. Почитай ГК РФ, там есть хорошие статьи, которые можно напрямую цитировать в договора.
Автор: gurza 20.1.2010, 17:12
|
да, советы ценные - это все само собой разумеющееся - грамотный договор обязательно нужен, но как я понимаю речь не об этом, Денис спрашивает как застраховаться от пролета, то что пишешь ты - это не страховка, это юридическая подстраховка того, что после покупки авто возможно придется доказывать свою правоту и взыскивать убытки, но это не страховка от того что бы не купить авто, которое в кредите...
даже если договор грамотный - у продавца потом может просто не оказаться имущества - все на тещю записано или он может потеряться так что его не найдешь, или... короче можно много придумать или, ведь если он даже банк с их грамотным кредитным договором кинет в этом случае, то и тебя с твоим грамотным договором тоже кинет...
Автор: gurza 20.1.2010, 17:17
|
да, неплохая услуга, но поднятую проблему опять же не решает, поскольку банк заключает кредитный договор и забирает оригинал ПТСки, при этом никуда никакие сведения в том числе в ГИБДД о залоге тачки не передаются, ни в каких базах. кроме базы того банка никакая инфа не отражается.
Продавец легко может пойти в ГИБДД, заявить о том, что потерял ПТС -сделать ДУБЛИКАТ и продать машину, находящуюся в залоге - страдает добросовестный покупатель...
Автор: gurza 20.1.2010, 17:32
Ну, и от себя по теме:
У меня жена - главный юрист крупного банка, поговорил с ней по теме - она сказала тоже самое, что страдает добросовестный покупатель, никак нельзя быть на 100% уверенным в чистоте селки, НИКАК.
Я подумал, подумал, и только одно на ум пришло - страховка, сейчас есть такой вид страховки, типа полной КАСКИ, где среди рисков перечисляется именно такой, ОЗВУЧЕННЫЙ в этой теме риск, и если такое случится, то отвечать за тебя будет страховая компания...
кроме того, вот еще несколько советов от меня:
- при покупке авто обращайте внимание на ПТС авто, если это дубликат, то проявите особенное внимание, бдительность, обязательно поподкалывайте продавца с намеками, типа не в кредите ли авто, посмотрите на его поведение, не занервничает ли он, как вообще себя поведет;
- обязательно включите в договор те условия которые предложил Vad;
- постарайтесь узнать о продавце как можно больше информации, паспортные данные, прописку вообще можно включить в договор, при этом сверить с его паспортом, в непринужденной беседе попробовать войти с ним в контакт и поговорить, женат ли он, где живет фактически, как у них с деньгами в кризис, где работает, есть ли дети, своя ли у них хата или в ипотеке, какой был урожай на даче, оформили ли они уже землю на даче в собственность или в аренду, а то эти правители-бюрократы достали своими со бумажками и юстиция -бюрократы и т.д. и т.п. - поможет лучше понять то какой он человек, если есть дети семья - то меньше вероятности мошенничества, если стабильная работа на стабильном предприятии и нормальный финансовый достаток, то тоже вероятность мошенничества и не возможности отдачи денег ниже, если есть квартира своя, может еще и дача и земля в собственности - то есть имущество на которое можно потом обратить взыскание, короче проявите в себе немного способностей психолога и от не особо профессионального мошенника это может спасти - от профессионала вряд ли, профессионалы сами отличные психологи, они вас сами просканируют и ответят так, как вам надо услышать ;-)
-по возможности вообще откажитесь от такой сделки, где нет оригинала ПТС, а только дубликат...
Автор: dios1 21.1.2010, 5:53
А как выглядит дубликат ПТС? Просто ни разу не видел. Где-то какая-то метка должна быть, или печать, или вообще он (ПТС) чистый становится? Вообще по идее с таможни сколько должно быть хозяев прописано в ПТС у беспробежки?
Автор: Vad 21.1.2010, 6:58
dios1, смотрим на лицевую сторону ПТС, левый-верхний угол, чуть ниже "Особые отметки", если стоит "дубликат", то говорим продавцу "досвидания". п.20 ПТС, Таможенные ограничения - там тоже смотрим про растаможку (в моей стоит - Не установлены). Дубликат ПТС выписывается: Потеря оригинала, Машину перепродавали много раз и на оригинале закончилось место для регистраций владельцев (хорошую машину, много раз не перепродают - на ней ездят подолгу), сделан ДУБЛИКАТ из за "потери" (реальной или фиктивной) ОРИГИНАЛА ПТС.
Для справки, насчет базы ГИБДД. Платишь от 5 до 20 киллорублей "кому надо" и инфа о продаваемом авто, которое числится в угоне и т.п., выпадает из базы примерно на один месяц. Так, что и терминал в ГАИ не всегда достоверная инфа.
Если авто беспробежное, то в ПТС ОРИГИНАЛЕ стоит первым "перегонщик", как правило частное лицо (так дешевле с ввозом), затем автосалон. Или сразу стоит автосалон, который и ввозил авто и его же продает.
Автор: screaming 21.1.2010, 8:45
|
По этому поводу добавлю, что если ты поменял прописку при прохождении ТО обяжут об этом записать в ПТС (испишут пол страницы) и СТС поменять.
Автор: finish61 14.3.2010, 14:10
С дубликатом ПТС машину сразу же надо обходить стороной,а не разбираться зачем и почему ПТС заменили.Банки по кредитным авто информацию не дают.В салоне также можно взять проблемную тачку,хотя реже.Будьте бдительны,товарищи."НЕ НЫРЯЙ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ"(Сектор Газа)
Автор: Owner 14.3.2010, 23:35
|
Сам то давно на машине ездишь. У меня была 2107, так там в 2х местах стояла одна женщина тк поменяла фамилию. А после меня пришлось менять ПТС ( Я 3й хозяин). И что теперь её не продадут. а некоторые вообще на машинах по 1-2 года ездяти продают.
Автор: dios1 15.3.2010, 7:45
Если меняешь место жительства, то тоже делается новая отметка в ПТС. А это еще одна "лишняя" запись!
А вообще, что делают, когда в ПТС не остается места? Выдают новый с какой-то пометкой, о прежнем ПТС или как? Или выдают дополнительный, НЕ ИЗЫМАЯ старый?
Автор: Lelik52 15.3.2010, 9:47
|
Выдают новый, в нём делают отметку, что выдан взамен, а старый забирают в архив.
У меня был случай с Ваз-04, когда переоформлял двигатель (новый 21213), то возникли вопросы, почему нет шильдика на кузове?
Я ему объясняю, что кузов меняный и в старой ПТС есть эта отметка, а в новой уже нет.
Тогда он закрыл окно и пошёл вероятно в архив, после вопросов небыло...
Автор: scootvl 17.2.2011, 13:10
Привет народ, продал я свой раум, два года владел. Немного о эксплуатации, изначально брал в Японии, обошелся в 95к рублей (без пробега по РФ), ну и 10к за оформление под документы Корсы, но это дела давно минувших дней, сейчас это невозможно из-за Постановления Правительства 2008 года... Суть не в этом, на мой взгляд, с 4WD эта машина на грани идеала в бюджетном классе, салон раскошно огромный, места достаточно даже для высокого и габаритного водителя и пассажиров. Хотя когда я посадил в салон 4 человека + я, подвеска чуть на асфальт не провалилась, но это уже обсуждалось, плюс движок не тянет при такой адской загрузке. Для одного-двух человек машина супер, 4WD никогда не подводило и всегда врубалось почти мнгновенно, следовательно объезжал буксовавших по встречке и не оглядывался Все в машине устраивало, пока не пришла вторая зима после покупки, где я около дома зарылся в снег, было весело, что 4 колеса вращаются, но висят по сути в воздухе. Было обидно, но колея от паджерика не оставила мне шансов, пришлось сдергивать... Снега было много и я ездил по дорогам, где ПОСТОЯННО цеплял днищем середину колеи, что очень сильно доставало, плюс можно было оторвать что-нибудь
Заканчивая предисловия собственно проблема выбора, или Honda CR-V 1999-2001 гг. или MMC Pajero коротыш 1996-1998гг. 2.4 литра бензин (3.5 наверное не решусь, хотя вроде на газ переделывают). Кто что думает? Можно сравнить с раумом, по подвеске, размеру салона, просвету и расходу... Брать наверное буду леворульный в Москве и везти во Владивосток
cev, насколько я помню пересел с раума-1 на CR-V, говорит почти тот же раум, только лучше, выше, быстрее, мощнее, салон еще больше и т.д.
P.S. думал о рауме-2 и приусе последних годов, но первый низкий как и раум-1, а второй тоже самое, плюс еще 4WD не бывает 
Автор: kks962@rambler.ru 17.2.2011, 13:41
Здесь сколько людей столько и мнений. Надо поездить на них чтобы советовать. Лежит душа,нравится,по карману, бери и главное не жалей. А раум хорош своей ценой,непрехотливостью,простотой и главное пространством внутренним! А как внедорожник и грузовичок(надо же было придумать такую слабую зад подвеску) не годится.
Автор: scootvl 17.2.2011, 13:54
|
Ага, я и жду отзывов, интересны мнения людей, чтобы учесть все при выборе и потом не жалеть
Автор: cev 19.2.2011, 6:55
Сейчас на CR-V ездит жена, я купил себе кароллу 2 ездить на работу - старенькая 92 года но на механике для экономии. по сути тот же раум по подвеске и двигателю, но кузов другой. пересел на неё после полу года езды на ср-в. к ср-в уже привык и гонял на ней как на родной, про повадки раума уже подзабыл.
но пока расскажу про кароллу, маленькая трёх дверное чудо природы сделанное для эгоиста - тока свой зад возить, ну может ещё с девушкой. отличается ли она от раума по управляемости -нет или незначительно. она имеет ниже кузов и почти не кренится, меньше козлит задний мост (может потому что легче всего 950 кг )на частых волнах .. что на механике - спору нет машина шустрее -но если на рауме я максимум 2-4 раза в неделю закидывал обороты до 4-5 тысяч (на автомате) то здесь просто машинально для динамики крутится двигло по несколько раз в день, в зависимости от настроения, особенно по началу. в повороты, не в пример рауму, закладывает по укатанной снежной дороге до 70 км/ч (не хуже старших братьев: аккорд, субару универсалы и т.д. есть у нас лихачи по опаснее чемь я, есть с чем сравнить), в то же время снос на кароткой базе возникает раньше чем на больших универсалов, но и восстанавливается быстро (если знать как иначе кувет). раум в эти же повороты (дорога на работу безлюдна вне черты города и продолжительна) максимум 40-50 км/ч- кренится, страшно, до заноса даже не доходит. страх как ограничитель скорости. кто-то скажет раум не гоночный автомобиль и это так. но я уверен что раум с той же базой как и маленькая каролла способен ездить так же. а как правило хоть раз в жизни любой человек гоняет, просто кто-то часто кто-то нет. и не затронуть этот вопрос как критерий сравнения не возможно.
но у каждой машины свои прелести и задачи. а именно раум семейный (на семью из 2 взрослых 2 детей) просторный авто, первый в семье, апофеоз класса "В" (дешевых с завода машин: старлет, корса, карола2, терсел), вобравший в себя всё самое лучшее и нужное людям на тот момент (97 год) что актуально даже сейчас - но любой семье он очень хорош в определённый момент времени. Хотя какой-нибудь дамочке ездить долго на работу тоже подойдет.
Мужики же в большинстве своём народ горячий - покатались на кобылке, - подавай другую. Темперамент, растет самооценка и умение водить. Складывается понятие о том что он хочет дальше от авто . хочется по больше и по мощнее.
Сев за кароллу я сразу вспомнил то что мне не нравилось в рауме. это все-таки немного не удачный полный привод (задержка включения великовата, кто ездил тот поймёт, но если понимать его – то покатит), и на каролле2 он один в один такой же как в рауме. заезжаешь в сугроб и всё если машина не села ещё то ещё есть шанс выбраться, но не каждый допетрит что надо по буксовать малеха передком что бы зад вытянул – от страха зарыться больше до подключения задка даже не доходит, а порой силы задка и не хватает. Да ещё рулём надо вертеть что бы подсевшая морда авто отклеилась. В скользкую горку подгазовывать надо что бы и зад и перед тянули. В то же время в скользкие повороты машина на лёгком форсаже лучше входит чем на других авто. Опять же этот подпрыгивающий на кочкарях мостовой зад, простой и надёжный по конструкции, но хреновый для управляемости и комфорта.
Сажусь временами на ср-в, как сегодня. Мля ну танк (особенно после кароллы), тяжелый грузный высокий, широкий автомобиль, с достаточно тяговитым двиглом и подрывным автоматом, независимая подвеска, более чёткий и мощный полный привод (однозначно жестче подключает задок). Из-за тяжести (почти 1,5 тонны) тормозной путь больше. хотя расход не в пример рауму (10 летом и 13 зимой)
короче, буду закруглять мысль: надо определится тебе с тем что ты хочешь от авто. Определить что важнее клиренс или мощность, потенциальные расходы или надёжность. Ты по любому уже знаешь что ты от машины хочешь, нового здесь тебе не подскажут. Сколько людей столько и мнений.
При покупки ср-в у меня были следующие критерии: умеренная мощность, расход не более чем у раума, независимая подвеска, просторный джиповидный авто – большой клиренс, задняя распашная дверь (очень понравилось), автомат полный привод ну и там по мелочи (ровный пол+ручка на руле). Возвращаясь время от времени к серванту я понимаю что это офигенный авто, подтверждаю себе что не зря купил его. Но ср-в не икона (не предел мечтаний) - это лишь компромисс всех моих желаний и финансовых возможностей известных в основном мне. Какие они у тебя до конца я думаю не знает никто.
Что тебе посоветовать !?! Даже не знаю. Паджеро по престижней что ли, наверное на это у тебя и уклон, но расход бенза ты себе обеспечишь. На газе бензиновый двигатель потеряет свою изюминку. Ведь коротыш с бензом 2,4 это уже спортивный хечбык повышенной проходимости. А с газом он будет ли так резок. А гидро компенсаторы в его двигателе есть, опять же мост.
Тут парень по работе на терранчике регуласе ездит-дизель 3,2 турбо. Так я тебе скажу что эта машина ползает не хуже паджеро, носится он на нём и боком и задом (полицейским разворотом-наверное умению водить не мост ни высокий центр тяжести не помеха), ради прикола в пургу всех встретившихся по пути, дёргает из снега и получает от этого моральное удовольствие что он крут и выезжает везде. Пониженная тоже есть, можешь этот вариант рассмотреть. Документы от датсана можно оформит по нами.
Автор: scootvl 19.2.2011, 14:14
Ну да, пока склоняюсь (по деньгам и расходам) к CR-V 2001 года леворульному... там 145 лошадок, это уже не 91 л.с. как у раума
Вчера видел в живую джипик, где вместо колес стоят гусеницы (переделан)
Автор: shalun 21.2.2011, 9:34
|
Мне тоже нравится CR-V, немного меньше CR-V2, а 3 вообще не нравится. HR-V 5-ти дверный тоже ничего. Налог тоже будет не как у Раума 1))). У меня знакомый перед тем как покупать понравившуюся, сначала заходит на Экзист и смотрит сколько что стоит. Не мало важно, что бы потом обслуживание было не дорогим.
Автор: ПЕРЕВОЗЧИК 21.2.2011, 11:31
а я подумываю о нисан лафеста. он побольше ромки. есть желание купить мощную электрокаляску ну и надо машину куда бы она влезала. 
Автор: scootvl 21.2.2011, 23:46
кстати очень важную тему затронули - стоимость запчастей... На CR-V просто ппц, десятки всяких аналогов и заменителей, причем даже аналоги, например, на выхлопную трубу, бочку, нейтрализатор и т.д., стойки дешевле чем на мой бывший раум. На 4WD раум же много чего только оригинального нужно ставить, так как нет аналогов, тех же KYB например... Цена еще зависит от распространенности покупки, часто покупают, поэтому и дешевле, хотя и хонда... Поэтому с запчастями проблем нет
Автор: shalun 21.2.2011, 23:50
|
Достойный аппарат и вариатр у него шустрый.
Автор: scootvl 21.2.2011, 23:52
А вот такой он паджерик-коротыш 2.4 литра (3.5 тоже примерно такой, но побольше)
Видел такой 1996-1997 года за 280-300к рублей, раз на раз не приходится. Сейчас вот за 400к такой 1996 года висит
|
|
|
|
|
Автор: maksimum 24.2.2011, 12:07
|
Паджеро - ГЕМОРОЙ!!! Как собственно и все Митсу....
Автор: scootvl 24.2.2011, 15:52
|
Ага, значит надо хонду брать... и по всей видимости возьму все-таки праворулю
Автор: Wladimir_76 7.3.2011, 16:20
хондой не владел, но знаю что на морозе это пипец какой то по заводке, если гараж теплый то бери, у них там какая то защита стоит на мороз. Хотя у вас не наши морозы. Для меня однозначно таета, а уж потом модель
Автор: DEN1932009 7.3.2011, 19:43
|
ниссан еб-ся сам не машина гов-о
Автор: LIBEROвод 7.3.2011, 20:28
|
Так обычно говорят люди которые сами не ездили на митсу и незнают что это такое а слышали там от кого то что митсу это "хлам", митсубиши и субару это лидеры и при первой же возможно сменю тойоту на митсу т.к. до тойоты у меня были 3 митсу и ничего плохого про них сказать не могу. В субару, ниссане, мазде стоят запчасти производства митсубиши и с их знакчком, хуйнай да и почти все корейцы сделаны на основе митсубиши а в новых киа дак вообще стоят двигатели митсубиши. Единственный минус митсу это конечно же АКПП, которую нужно правильно и вовремя обслуживать а во всем остальном все в порядке.
Автор: kks962@rambler.ru 7.3.2011, 21:53
Как говорит мой кент,на тойте ездиет весь мир! И кстати знакомство,в любой стране, с тойотой начинается с ленд крузер. Хорошие японские машины,но я признаю тойота. Раум это реальное пространсво.и трудно выбрать авто после романа.
Автор: shalun 7.3.2011, 22:47
|
+1
Автор: maksimum 8.3.2011, 4:54
|
Ездить можно на всем, в том числе и на ВАЗах - если правильно их обслуживать, вопрос только в том сколько ты за год вкладываешь в митсу и сколько в тойоту... А решать тебе. Я не готов раз в месяц другой вкладывать энную сумму в ремонт митсы... А то, что сыпятся Паджеры 94-96 годов как труха - это факт....
Автор: LIBEROвод 8.3.2011, 9:56
|
Да я думаю например крузер этих годов проблем принесет столько же.
Автор: Finding 8.3.2011, 10:20
Меня удивляет, то что просишь мнение по покупки авто здесь, зайди на родной Дром, там от советчиков отбоя не будет.
Автор: scootvl 8.3.2011, 12:30
Да я уже купил на днях Honda CR-V. Доволен аки слон 145 лошадей, расход по городу меньше (удивительно), всегда есть подхват (актуально на наших постоянных крутых подъемах) салон очень просторный, просторнее раума... Сидишь как на танке, большие колеса позволяют даже не почувствовать неровности... Очень просторный в целом салон для пассажиров и огромный багажник, плюс всякие трансформации и столики, 4WD врубается как на рауме, только в разы быстрее и четче, микросекунды (там стоят в редукторе два насоса, принцип не как у муфты)...
А так вцелом чего хотелось лично мне после раума при езде (опять же опыт эксплуатации) по "говеннейшим" дорогам в любое время года, а также вечно не убираемым неделями проездов и дорог (высокая колея), захотел чего-то повыше, и помощнее (на подъемах движка раума не хватало на рабочих оборотах, с пассажирами вообще молчу)...
В итоге по деньгам: расход CR-V в городе меньше раума EXZ15, но по трассе у CR-V больше (9 литров на 100 км) против раумовских 6.2-6.8 литров на 100 км. Объясняю это аэродинамикой...
Оригинальные запчасти хонда в чем-то дороже тойотовских, хотя те же стойки KYB и прочие фирменные японские запчасти зачастую стоят дешевле чем на EXZ15... Короче чего хотел - того получил и доволен Ценник на CR-V при равных с раумом годах в 2-2.5 раза больше... Сравните Honda CR-V 2008 года - около 1 млн рублей и Raum 2008 года - около 450к
В принципе никаких недостатков у раума, как машины нет... Но та зима "выбила меня из колеи", когда сначала тупо сел на снег, где была не очень большая колея (правда свежая) и вертел 4-мя колесами в воздухе... А потом ездил по дорогам и скреб днищам по образовавшимся на всех второстепенных (зачастую и главных) дорогах, это очень неприятно конечно
Кстати интересный подход хондопроизводителей, у автомата есть передачи D3 и D4, на рауме был D и кнопка овердрайв... Что удобнее, не знаю, мощности хватает всегда использовать D4...
Недавно садился в витц к знакомой... Тихий ужас, голова уперлась в потолок, ноги в сиденье, понял что витц не для моего роста )))))
Автор: maksimum 8.3.2011, 12:46
Крузеры на порядок надежнее... Тут даже сравнивать нечего.
Автор: Finding 8.3.2011, 17:20
На Хондах двигатели с высокой степенью сжатия, большой мощности, требуют хороший бензин, не менее 95, а бензин ниже 95 приводит к поломке двигателя. Особенно надо смотреть за состоянием ремней, клапана загибает ( Хонада Цивик )
Автор: scootvl 8.3.2011, 23:53
|
У меня степень сжатия - 9.2, у раума 5E-FE - 9.4
)
Автор: vladnsk 9.3.2011, 19:59
|
Молодец, а я хочу РАВ 4 поиметь после Ромки
Автор: scootvl 10.3.2011, 7:46
|
В новом кузове то хоть?
)) А то старый он как бы женский на вид... и салон непросторный, у одной подруги был Хотя подвеска там такая же простая как у раума, но для рав4 слабовата конечно
Автор: vladnsk 10.3.2011, 19:23
|
В новом и с левым рулем. Нужен всетаки клиренс поболее и 4вд чтоб потом за трактором дальше идти
Автор: Механик 11.3.2011, 7:56
4WD С большим клиренсом без раздатки и блокировки меж осевого деф. действительно ведёт к дальней дороге за ТРАКТОРОМ , проверил на собственой шкуре.
2х литровым должен быть пакет молока а не мотор на 1600 кг веса машины.
Автор: Nikolay42 14.3.2011, 12:41
РАВ 4 не очень хороший авто. Ромка с полным приводом и большим расходом бензина (город 14 л. на 100 км). О комфорте можно и не мечтать
Автор: Krivoy 16.5.2011, 8:05
Думаю для всех одноклубников выбор после РАУМа очевиден - паркетник. Потому что если бы могли купить полноценный джип, то согласитесь с РАУМа по бюджету не пересаживались.
ИМХО, РАВ-4 показалась маленькая внутри.
Самый оптимал Хонда СР-В; Х-Трейл, Харриер можно на Витару посмотреть, но в старых куховах панель убогая, Харек - дорогой.
+ Х-Трейла и Витары - блокировка. Но я как городской ездюк не заморачивался, выпал случай и поменял на Хонду СР-В II, хотя изначально искал НР-В или Спасио. В виду лошадей, и расхода.
за 2 месяца: расход после РАУМа, даже EXZ15, заметный - 16 л. Но я не жалуюсь, знал на что иду. и 158 лошадок нужно кормить. Можно не давить на педаль газа, тогда и в 14 уложишься, но машина просит (по крайней мере по первости) - разгоняй меня, дави, я еще могу. На трассу еще не выезжал, солнце светит, но не греет, отпуск греет, но не светит.
До зимы еще не дошли, до зап частей (тьфу х 3) тоже. Если машина очень нужна в морозы, то есть сигналка с прогревом, можно воткнуть подогрев или Вебасту. Но в сильные морозы разумнее на такси ехать. Этой зимой на Ромке "пролюбил" пыльники итог заменил 2 гранаты по 2400 каждая. Но это уже не в тему.
Вывод: были бы деньги подискивал бы Харриер 2,4. В Х-Трейл не понравился капот - большой как на КРАЗе едешь. Ну и лукавить не буду СР-В - голубая мечта. Нравится и ничего поделать не могу. Желаю каждому выбрать то, что по душе (и по кошельку).
PS. Лафеста понравилась, но жена оборвала фразой - с зади как катофалк.
Автор: ruzya 2.8.2011, 0:59
http://megapolis29.ru, для расчета тарифа сразу по 30-и компаниям.Вы можете сверять на нем суммы, которые насчитали вам агенты. От вас не потребуется вводить массу информацию, все очень просто и стоимость страховки расчитывается за 15 секунд. Попробуйте, расчет делается автоматически и бесплатно. Мы надеемся, что наш сайт всегда будет в ваших закладках.
P.S. Так же вы можете воспользоваться на нашем сайте удобным калькулятором ОСАГО для расчета стоимости
ОСАГО по новым тарифам.
http://megapolis29.ru
Автор: Vad 2.8.2011, 6:15
ruzya, а гдеж на вашем сайте автомобиль по собжу??? Чет не нашел...
Автор: Nicc 31.1.2012, 5:29
Ребят вопрос конеш не сюда но всё же.
Мой товарищ накопил денег и решил приобрести авенсис 2004 2007 года. Машинка ему оч понравилась.
Вопрос.
Как при покупке узнать кушает ли масло этот авто? Потому что отдать 500000 а потом доливать литрами не очень хорошая перспектива....
Посоветуйте пожалуйста на что посмотреть при покупке, как определить, куда заглянуть..... ОЧЕНЬ нужен ваш совет, помогите.
Заранее Вам благодарен.
изначально тема называлась "масло при покупке авто"
Автор: финнъ 31.1.2012, 7:13
ПРОВЕРЯЕМ АВТО ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
Выключенный двигатель:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).
Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
В движении:
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».
Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.
Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «стертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.
Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».
Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
http://www.auto99.ru/?page=370
Автор: Usnas 31.1.2012, 8:43
Все очень грамотно расписано. В FAQ, однозначно!!!!
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)