Цитата: (14881488 @ 20.10.2012, 22:42) Подскажите,как снять элемент ,указанный ниже на изображении. Видимо держиться на клипсах,но не удаётся разобраться,как именно. деталь

Нужно не просто тянуть куда-либо, там еще изнутри болтик (или гаечка) "на 10". Я когда снимал эту деталь, то не знал про эту гаечку и немного погул... и узнал

Цитата: (чепала @ 3.3.2012, 8:31) Вполне может быть что слишком сильно натянут ремень ГРМ, плэтому воет натяжной ролик.

Да да. Из-за перетянутого ремня может еще и помпа навернуться. Только не помню как на рауме - от какого ремня помпа приводится в действие

Я извиняюсь, а самодиагностику (E1-Te1) то хоть делали?
Моё мнение: сделать диагностику движка, в том числе лямбды; если ошибки не будут обнаружены, то все равно обнулить комп; померить компрессию.

Это еще раз подтверждает, что если в холода печка на холостом ходу способна так отбирать тепло у движка, значит она (печка) работает как надо!

Цитата: (salenhill @ 18.11.2010, 17:15) Здравствуйте,: 1. хателось бы узнать, если кто знает межосевое растояние между шпильками калес на барабанах, и подходят ли калеса с тазапромов?

Ставить от тазов нельзя. Если все болты затянуть, то встанет криво колесо и дисбаланс будет огого. Короче далеко не уедешь. И на счет вылета еще неизвестно...

Поздравляю!!!
Ростите и не болейте!
Желаю крепкого здоровья ребенку и маме! А так же новоиспеченному отцу за руль пьяным не садиться

Цитата: (Scruff @ 22.10.2010, 6:02) Просьба к модератору - пока не перемещайте сообщения о датчике температуры в раздел "Электрика".

Не не не! Пусть всё касаемо клапана остается в этой ветке, т.к. почти каждый сталкивался с этим и тема всегда актуальна

Цитата: (Fok @ 15.10.2010, 7:13) Как в чем почему только 2или 3 контакта

Ставь как нарисовано. Да и по каталогу тебе продавцы просто обязаны предъявить 2-контактные свечи, кои и ставятся на двиг 5E-FE. Это уже обсуждали

Цитата: (LIBEROвод @ 12.10.2010, 16:07) Полностью разобрал и промыл заслонку включая этот клапан, у меня такое подозрение что возможно блок управления двигателем навернулся. Обычно когда прикуривают сварочным аппаратом компы у машин горят как спички. Но вот почему у меня ошибок не выдает?

Попробуй сделать как Scruff. Проведи эксперимент на холодном движке: сними магнитную катушку с вращающейся части клапана, но при этом никакие разъемы не отсоединяй и заводи движок, покрути рукой клапан, но в тех пределах где он и должен шевелиться при заведенном двигателе и следи за оборотами.

Цитата: (Scruff @ 12.10.2010, 13:38) Привет всем!!! Принимайте новичка!!! В общем, прикупил раума супруге 1997 г.в. 5Е-FE, автомат, передний привод - машинка изрядно подустала от предыдущих хозяев-извергов. Вложиться нужно в машину, много по мелочи перебрать, починить. Движок слабо держит прогревочные обороты - после того как завёлся нужно маленько жать на газ в течение 30-60 сек. Иначе двигу колбасит и наровит заглохнуть. Потом обороты повышаются и стоят в норме, на газ можно не давить, но по мере прогрева они незначительно падают - на полностью прогретом движке по звуку где-то 800-950 об/мин, хотя должны быть 600-700. Свечи, ремень ГРМ и все фильтра заменил на оригинал, чистил блок дроссельной заслонки (БДЗ), полностью с разбором - сперва на СТО, потом сам - проблема не ушла. Подсос воздуха исключён. Диагностика движка показала только 25-ю ошибку - обеднённая смесь. Поэтому вопрос относительно клапана холостого хода, задаю его тем, кто этот клапан снимал, чистил, обращал внимание на его работу. Ниже, на картинках я постарался доходчиво расписать свою проблему (электормагнитная обмотка с КХХ снята). Итак, форумчане - как должен вращаться клапан ХХ вокруг своей оси? Подумываю купить новый клапан.

Ну я смотрю опять "то да потому". Надо читать сначала ветку и книжку, ага?
Во-первых - биметаллической пружинки "улитки" в нашем клапане вроде как нет (но для чего тогда нужен подогрев ДЗ, мы так и не додумались). По крайней мере, даже если и есть бипружина, то она не омывается напрямую антифризом. Она стоит в отдельном, изолированном от ОЖ, сухом месте и нагревается от корпуса ДЗ, а не непосредственно от ОЖ. К тому же на клапан устанавливается мощная катушка-магнит, которая управляется только мозгами и нафиг никакая пружинка даже не нужна.
Во-вторых - а нельзя ли глянуть внутрь корпуса (черный пластмассовый) магнитной катушки и пораскинув мозгами понять, что ну не даст же он вращаться клапану на все 360 градусов по оси, т.к. там выемка дает возможность вращаться клапану только в пределах зеленой стрелки (как на рис.). Не зря же в начале этой ветки с фотками еще было рассказано, что при устаноке магнитной катушки надо не проморгать чтобы бобышка была строго в верхнем положении. А иначе можно либо прижать в неправильном положении бобышку, чем затормозить клапан вообще в неправильном состоянии, либо вообще сломать. И не будет ни прогревочных, не холостых, или будет колбасить двигун.
В третьих - в свободном положении (со снятым корпусом катушки-магнита) у всех раумов клапан крутится свободно хоть на сколько градусов и хоть в какую сторону. При чем я не зря говорю, что он должен крутиться именно СВОБОДНО! Без заеданий и препятствий.
По всей видимости у вас есть заедание клапана, либо что-то с катушкой. Что не дает вставать клапану в самое открытое положение, из-за чего и нет прогревочных. Ну... либо что-то с компом (что маловероятно).

Цитата: (genadich71 @ 1.10.2010, 9:23) Дело в том что как я помню именно то нивы, но там делалась какая-то вставка. Хотелось узнать поточнее.

Вот здесть начинается эпопея с Нивовскими сайлентами, http://www.myraum.ru/forums/index.php?s=&a...ost&p=87396 (стр. 12 темы)
а отсюда с Оковскими http://www.myraum.ru/forums/index.php?s=&a...st&p=101310 (стр. 15 темы)
А найти мы её не могли в ФАКе, т.к. вообще-то тема про проставки. Опять всё смешали...

Мне кажется, что про температуру антифриза вообще можно даже не обсуждать. Конечно надо сначала смотреть на стрелку показателя температуры и если она на нормальном уровне в прогретом состоянии, то надо уже задумываться.
У нас где-то в другой теме про печку есть перечисленные варианты причин плохой работы печки

ДАП

Цитата: А забор воздуха из салона или с улицы (касается положения заслонок) - по большому счету влиять не должен, для того печка и предназначена, чтобы обогревать салон атмосферным воздухом

Внимательнее читайте про какие заслонки я говорю. Я говорю не про заслонку, которая открывает/перекрывает забор воздуха с улицы, а про ту, которая ВНУТРИ отопителя, которая перенаправляет поступиший "свежий" воздух (будь он с улицы или с салона) через радиатор отопителя или минуя его!!! Ведь она может остановиться и в среднем положении, что приведет к смешиванию горячего и холодного потоков.
Вот когда я выставляю в самую горячую зону, то слышу как что-то так "бряк" и какбы отскочило. Т.е. большое подозрение, что заслонка плотно не перекрывает холодный воздух и он подмешивается в горячий. И к тому же сравнительно горячий воздух у меня начинает идти когда я ставлю крутилку в самое крайнее горячее положение. Стоит на пару делений крутнуть в холодную сторону, так почти сразу дует холодным. Стрелка температуры у меня в норме, температура антифриза замерялась - тоже в норме, термостат срабатывает как часы, двиг не перегревается, но вот такая вот фишка с печкой. Это разве не заставляет задуматься? К тому же я промывал радиатор отопителя как Финн.

У меня еще одна задумка проверки радиатора отопителя пришла в голову. Но для этого придется провести такую процедуру как делал Финн вот здесь http://www.myraum.ru/forums/index.php?show...%E0%E7%E5%EB%E8
Вернее придется делать не конкретно такую процедуру, а немного подругому. Нужно просто добавить в систему кипятильник или какой-то другой нагревательный элемент, который бы грел воду, которая циркулирует через радиатор (печку).
Это для тех, у кого есть подозрения именно на радиатор печки: собираем такую систему как Финн, ставим кипятильник в главную ёмкость (из которой производится забор жидкости в радиатор печки), либо вообще какой-нибудь старый чайник, вода там нагревается и включаем систему. Помпа начинает качать горячую воду в радиатор печки, следственно он должен нагреваться, следовательно если включить зажигание и включить вентилятор печки и выставить горячую температуру (ТОЛЬКО НЕ ЗАВОДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!!!) то по идее должен пойти горячий воздух из воздуховодов. Если и в этом случае не идет горячий воздух, то либо радиатор забит, либо все равно воздушная пробка, либо заслонки внутри отопителя не полностью перекрывают забор холодного воздуха и подмешивают его в горячий, ну короче неправильно работают.

Цитата: (финнъ @ 23.9.2010, 15:07) блин, вот получил втулку с Ексисита...и теперь думаю, стоит ли лезть. Или рейку менять в сборе Или саленблоки заменить на новые А то делать работу зря не хоцца и стук уже поддостал тоже. Чо делать-то, братцы?!

Сначала определи износ сайлентов. Если есть подозрения на них, то там, говорят, подкладывают косочки резинок и сразу при езде становится понятно - они виновники или нет

Цитата: (Lanet @ 24.8.2010, 17:28) Доброго времени суток! Требуется ваша помощь по следующей ситуации: последние несколько месяцев стала волновать проблема переключения скоростей, такое ощущение, что у моей машины есть первая скорость и ..хм..последняя)) То есть плавного переключения нет, особенно это чувствуется при попытках взобраться на какую-нибудь горку, пока не вдавишь в коврик педаль, будет тащиться со скоростью 60км/ч и не каплей больше. При этом "тапка в пол" даёт резкий рывок и увеличение скорости до 80, но это предел. Замена воздушных и топливных фильтров проблему никак не решает, в гору каждый раз забираемся "со слезами" и на почётном первом месте с конца. Подскажите, пожалуйста, чем это может быть вызвано и на что обратить внимание при ремонте. Спасибо. (Toyota Raum 2001 г.в., двигатель 5Е) __________________

Скорее всего надо подрегулировать трос АКПП. Здесь и с фотками и с картинками http://www.myraum.ru/forums/index.php?showtopic=158

Цитата: (Strannik @ 23.8.2010, 0:59) А что зa СТО ? И сколько дeнeг взяли? Если нe трудно скинь книгу элeктронную в личку. Зaрaнee спaсибо

СТО называется Автолидер - ул. Транспортная, 89. За Шинтопом. Проверить всю подвеску руками стоит 200р., на вибростенде - 300р., а т.к. у меня проверяли только переднюю подвеску, то вообще 100р. взяли без чека. За то хоть дало результат!
Книгу по личке не получается перекинуть. Скидывай адрес почты своей. Частями вышлю

Я ж не говорю, что надо соблюсти все эти пункты. Кстати, эту статью писал не я. Для кого-то дешевле и проще машину консервировать на зиму. Только я не понимаю - для чего тогда машина вообще...
Я так думаю - если в машине есть кондиционер, то через пару зим консервации можно с ним попрощаться

Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бумагой, и многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к зимнему хранению в значительной
части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.
Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести уборку салона. Зачистить обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения
коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым консервирующим составом или "Автвконсервантом". Хромированные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина.
Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них до 0,05...0,07 МЛа ГО.5.,.0,7 кгс/см2).
У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость типа Тосол, сливать ее не следует).
Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, так как не позволяет потокам
воздуха заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.
Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.
Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам и весной придется выполнять крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.
Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.
Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии.
Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.
При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску.
Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.

Может и ветер, а может и одна (или обе) убитая задняя стойка

Цитата: (Fok @ 4.8.2010, 10:07) Есть такой вопрос когда лопается ремень грм клопана гнет или нет

Нет, на FE не гнёт клапана

Цитата: (faza-noll @ 16.7.2010, 21:53) Ну вот и я решился на замену поршневых колец, почитал ветку , почитал мануал- вроде все ясно. А кто как обкатывал колечки? А как их вообще должным образом обкатать? А то собираюсь на Шира съездить - так наверно ползти придется км так 80 в час - замучаешся ехать. Или съездить , а потом поменять?

Оборотов не больше 2500 и скорость не больше 90км/ч первые 2000-3000км. вот и всё

А автомат какой? Если калашников, то это нормально, а вот если импортный, то тут что-то не то!

если скинуть клемму с акб, то не только комп обнулится, а и сбросятся дневные пробеги. Да и проще предохранитель скинуть чем клемму откручивать.
Еще есть версия с перекосом троса газа. Ну типа натянулся. Или когда ставил обратно, то (если гайки натяжки конечно трогал) натянул. Либо еще есть один болтик, который ставит в определенное положение заслонку при полностью отпущеной педали газа. Это болтик находится на дросельном узле. Мож его как-то случайно задел. В книге написано как его и заслонку отрегулировать для ХХ.

Цитата: (финнъ @ 20.5.2010, 7:42) по КХХ...прошло довольно много времени после чистки (см.выше) - на D обороты 900, стоят как вкопанные, тряски совсем нет! НО но холостых обороты от 1000 до 1300 Вроде всё проверил - клапан ставил "язычком" вверх, крутиться он очень легко (после прочистки), пробовал регулировать положением клапана (поворотами), но ничего не помогло на холостых так и стоит не менее 1000... х.з. чо делать, подскажите.

Опять возвращаемся к той же проблеме. Т.е. когда крутится очень легко, то можно и не заметить, что язычок сместился в другое положение. Есть способ узнать как именно встал язычок: если в верхнем положении, то обмотка (черный пластиковый приблуд с двумя дырками под болтики для регулировки) прижимается плотно к корпусу клапана (ну или ДЗ. называйте как хотите), а если неплотно, то тот самый язычек встал куда-нибудь в бок или вниз и как раз не дает плотно прижаться обмотке.
И еще вопрос про "пробовал регулировать положением клапана (поворотами)". Ты поворачивал обмотку на заведенной машине и с подключенным разъемом? Если да, то обороты при этом менялись, или вообще как были, так и оставались?
Короче говоря проверь всё это еще раз, прогрей движок, заглуши. Вытащи предохранитель EFI на 30 сек и снова заводи движок.

Кстати, ты же полностью разбирал ДЗ. Как там обстояли дела с прокладками? Нет ли где подсоса воздуха?

Цитата: (LIBEROвод @ 11.5.2010, 17:37) Нужно не тупо менять а сначала продиагностировать кислородный датчик, в случае если кислородный датчик и правда неисправен то менять его. Продиагностировать можно с помощью осцилографа а сделать это сможет любой электронщик немного разбирающийся в этом.

Ну никто не говорит, что надо тупо датчик менять. Просто это самая распространенная причина. Сколько друзей и знакомых (которые проходят ТО сами) не могли пройти ТО, меняли датчики, потом проходили без проблем. А продиагностировать конечно надо. Многие магазины, которые продают эти датчики, занимаются диагностикой. Приезжаешь к ним, они смотрят - если датчик дохлый и если покупаешь у них в магазине, то они за 100р меняют тебе его и опять проверяют новый установленный. Если купить отказываешься, то просто платишь за диагностику. Так что, если собрались покупать лямбду, то запаситель парой лишней сотней рубликов и поинтересуйтесь перед покупкой - осуществляют ли они замену.
не болейте

Только предположения, что либо где-то забился какой-то из каналов или не работает один из клапанов-дроселей. По этому и избыточное давление и гонит масло через сапун. Блин... плохо это. На твоем месте я бы сначала картер снял и посмотрел как там дела. А потом, если понадобится, и фильтр, и блок клапанов и разобрал бы блок. Причина может быть всего навсего в какой-нибудь одной маленькой пружинке, а может и более печально. А дальше разбирать, я думаю, не стоит, если конечно ты не механник

Ты еще раз проверь как ты катушку в черном корпусе (та, которая на 2-х болтиках крепится) на бобышку надел. А то бывает так, что когда магнитная бобышка хорошо вращается в чистом подшипнике, то надеть катушку трудно, т.к. бобышка под действием магнита сразу поворачивается и встает неправильно (не вверх язычком). Отсюда и неправильные обороты

Самая распространенная причина повышенного СО - это кислородный датчик (лямбда). Правда я как поменял, так до сих пор и не замерил СО

Трос то ладно, а вот ничего не накосячил с тем механизмом где трос к самой коробке крепится. Все симптомы говорят о перетяжке троса. Но т.к. трос отрегулирован нормально, значит сам механизм или крепление троса к механизму. Посмотри в книге как там проверяется, крепится и регулируется. На сколько я помню, для этого заново снимать АКПП не придется.

Цитата: (DeMoN-777 @ 29.4.2010, 4:31) Поднатянул тросс АКПП - машина стала лучше разгоняться. но появилось ощущние что расход бенза уменьшился. Ччто сделать с тросиком, чтобы расход уменьшить?

Расход уменьшился и ты еще хочешь Уменьшить?

Товарищи одмины! За что такое наказание? Ведь наш форум не на столько здоровенный чтобы всех ограничивать в килобайтах!!!
...да услышит меня всевышний...

Цитата: (nafisa @ 19.4.2010, 15:21) Подскажите пжлст. можно ли ставить на лето зимнюю резину. 2 гудиер, остальные 2 уже не помню какой фирмы. шипы у них уже почти отвалились, оставшие в принципе можно выдернуть. а вот протекторы очень хорошие, не стертые.

Слишком мягкая и вязкая зимняя резина становится уже при плюсовой температуре. Управляемость хреновая. Это я тебе как собственник липучки говорю. Весной переобуваюсь поздно, т.к. везде очереди, а липучка - не шипы, можно и подождать. Так вот однажды в мае было рано жарко, под +30 градусов. Посадил народу в машину и поехал по трассе. Понял... что так больше делать не буду

Посовещавшись с мастерами пришли к выводу, что это еще смотря как ездить. Я хоть накатываю меньше 10 тыщ в год, но стоит машина во дворе всегда и стартовать надо почти сразу выворачивая руль на всю, либо вправо, либо влево. И вот без полного оборота колеса напрочь застывшие пыльники и ломаются и лопаются. И таких стартов каждый день по 2-3 было зимой. Еще говорят - от смазки зависит. Типа есть такая, которая замерзает и кристализуется и сама уже прям режет резину. Вот походу за зиму пыльники расшатало, а весной замерзшей водой их добило. Ведь зимой то регулярно проверялись - были целые. А сейчас оказалось, что были порваны вкруговую оба.

Я тут недавно решил проэкспериментировать с клапаном ХХ. Немножко оборотов решил прибавить. Блин, японамать эта никак мне не поддалась. Я раньше не знал, что комп все равно всё под себя настраивает. Короче ослабил я два болтика, которые крепят черную штучку с электромагнитом (ну про которую идет речь в самом начале темы) и давай регулировать. Выставил самые большие обороты где-то 800, ну и радостный затянул болтики. Потом гляжу на тахометр: так мееееедленно медленно обороты падали падали и упали до своих привычных 700
Блин! Думаю – дай-ка попробую обнулить комп, вообще снять эту черную хрень с клапана, поотсоединять разъемы. Короче несколько раз проделывал всякие телодвижения. После каждого обнуления компа машина заводилась с 1300 оборотами даже на горячую. А потом постепенно снижались опять до 700.
Короче как ты не крути – нам не по пути!

Цитата: (alexburminov @ 8.3.2010, 19:05) А может как на жигуляж по старинке, отсоединить этот шланг нафиг, и пусть в воздух воняет....

Нет! Не надо отсоединять этот шланг. А то повыдавливает тебе нафиг сальники-шмальники и причие резинки-прокладки. То, что немножко гонит масло в блок дрос. заслонки - это конечно не очень хорошо. Тут либо просто маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца пришли в негодность и в картерных газах слишком много распыленного масла и маслоотделитель (в клапанной крышке) не справляется со своей работой. Поэтому и летит масло в дросель, там оно немного оседает и на него оседают всякая пыль-грязь и как следствие - быстро засерается клапан ХХ.
Либо маслоотделитель УЖЕ забит (при нормальных маслосъемных колпачках и кольцах) и не отделяет масло из картерных газов.
Короче возникла у меня давно такая вот мысля: (где-то в какой-то теме про раскокс один пользователь форума писал, что пробовал раскоксовать движок доместосом и другой жидкостью для удаления нагара или масляного отложения) взять снять клапанную крышку, промыть насколько возможно и налить в нее доместоса. Т.к. если наливать в нее растворитель или еще какую-то химжидкость бесполезно, уже проверено. Там надо либо физически воздействовать на чистку, но маслоотделитель на заклепках - неразборный, либо такой вот жидкостью как доместос, которая сама хорошо разъедает нагар. Кто-то даже таким способом чистит свечи.