Всем привет товарищи ребята. Я не удержался и все таки сделал это)))

Прям маслянная война))))) Что хочется сказать.... Господа не будем те кривить душой и остановимся на том , что практически каждый из нас льёт в движок масло которое приемлимо по цене и более менее на слуху.

Теперь про сами масла.
Вот например один мой знакомый в ZZ льёт лукоил и ничего! Катается и меняет его через 5-6тыс.км.
А другой мобил материт, а третий шелл и эльф нахваливал..... сколько водил столько и мнений.

Мой пример.
Опять же вот взял недавно Ромку 2 и масло я в нём менял 4 раза за 4 недели.... я кое как вымыл каку которая скопилась в движке за 10000км (старый хозяин менял через 10тыс.км) Только с четвёртого раза масло стало похожее на масло. Сейчас всё хорошо.

Масло в нашей стране выбирается по 1)принципу лишбы зимой завестись))))Т.е нужно брать жидкое. И 2) Баночка красивая и вроде рекламируют и говорят про него (автоматом становиться хорошим маслом) Никто не знает как масло в движке себя ведёт, какая там плёнка образуется, какая температура предельная и в каком оно состоянии при -45С, каким образом оно моет двигатель и почему оно его не моет, НИКТО И НИЧЕГО незнает про жизнь масла в двигателе. Знаем только то что залили светлое а слили тёмное.

Какое масло лучше.......? По мне так лучшее масло это то которое ты вовремя заменишь. Лично я лью ENEOS 5W30 почему? Да потому что когда купил своего Ромку1 (сейчас уже продал) зашёл в магазин и мужик сказал -"Нормальное масло и сравнительно не дорогое" ВОТ И ВСЁ! Я просто послушал продавца. Кто то зайдёт в эту тему прочитает, и 50% будут лить то что чаще всего упоминается в этой теме (даже если есть масла реально лучше), 30% прочтут первые странички и также будут лить то что упоминается на этих страничках, а 20% оставшиеся бутут просто читать для интереса а зальют то что посоветуют в магазине, вот и все расклады. Господа))))) Для каждого сдесь пишущего лучшее масло то - которое у него сейчас в ДВС! Остальные тоже хорошие и очень Но лучшее у него. И я в том числе)))))

День добрый.

Теперь подробно про раскоксовку Лавр мл202 (с промывкой). Лавром Вы поднимите только компрессию тк раскоксовка до маслосьемных колец редко добирается, Отчистится поверхность поршня и первое и возможно второе компр.кольцо, за счёт этого и поднимится компрессия. Процедура раскоксовки не сложная, поэтому к мотористам ехать не обязательно, но накладная, так как за один раз толку будет мало и придётся брать двойную дозу.
Присадка эта..... вобщем 50/50 в зависимости от изношенности и засранности поршневой.
Теперь пример из личного опыта (Лавр)
Изначально расход был 1литр на 1000. Проводил 3 раскоксовки Лавром - снизил расход до 200гр на 1000 и сменил стиль езды на оч оч спокойный. Но было замечен факт что после раскоксовки, спустя некоторое время) на поверхности поршня образуется ещё больший нагар чем ДО раскоксовки.
Решился на капиталку потомучто надоело каждые 100км следить защупом и подливать масло.
......И не зря решился. Действительно поршни были отчищены только до маслоколец но не в этом дело. При больших расходах масла на клапанах образуется толстенный "каменный" налёт который способствует плохой теплопроводимости клапана и дальнейшему его прогару, а следовательно можно и головку блока угробить. Также в магистралях впуска и выпуска (головки блока) образуестя нагар который отслаивается кусками и также может попасть между клапаном и его посадочным местом.

Выводы думаю сделаете сами)))

Капиталку я делал на 145 или 147 тысяч пробега. Менял кольца МСК итд ну Вы все в курсе. На момент разбора хона не было вообще. Старые кольца сильно сносились и тепловой зазор был бешенным - новыми кольцами я добился среднего теплового зазора (кольца ставил на "зеркало") всё собрал и проехал уже 20 000 км.
На сегодняшний день.

1. расход масла на 1000км - 0л. (энеос 10в40, 5в30)
2. расход бензина 8-9 литров трасса/ город (30/70)
3. сапунения движка нет (гофра сухая, заслонка чистая)
4. движок не дымит (кроме как с утра в -10 и то минуту или две)
5. небольшие подтёки состороны катушек зажигания, из под заглушки.
6. гремящая головка блока (на холодную работает как дизелёк - просевшие постели валов)
7. выработка на дросельной заслонке - повышенные холостые обороты. ну эт мелочи.

Ребята я Вам удивляюсь Вот у меня пробег столько а у меня столько - прибавте к своему пробегу 50 000 вот и будет родной пробег. сапунит не сапунит гремит не гремит жрёт не жрёт..... положа руку на серце каждый из нас имеет движок который разработали в 80х годах который прошел уже за 20 000 (родных километров) и не понятно как с ним обращались до нас. ЧТО ОТ НЕГО ЖДАТЬ? ШЕПТАНИЯ,БЕШЕНОЙ ТЯГИ И РАСХОДА В 5ЛИТРОВ? Я уже в последнее время вообще капот открою -"видимых повреждений нет" и закрою. Ну работает он ну пусть работает. И тьфу тьфу тьфу на него.))))))

На расход топлива влияют не только технические характеристики машины но и манера вождения, степень загрузки и другие факторы.
Если вы еще не решились на смену автомобиля или на установку ГБО придерживайтесь следующих правил, которые помогут сэкономить драгоценное топливо.

Совет первый - следите за давлением в колесах. Слишком низкое давление часто становится причиной повышенного расхода. Рекомендуемое производителем давление шин, как правило, указывается в сервисной книге, и дублируется на обратной стороне лючка бензобака либо в дверном проеме на средней стойке кузова. Некоторые водители даже превышают рекомендованное давление на 0,2-0,3 атмосферы. В таком случае нагрузка на детали ходовой части возрастает, но расход топлива немного снижается.

Совет второй - выложите все лишнее из автомобиля. Дополнительный вес ведет к повышенному расходу топлива. Также старайтесь не возить с собой лишний бензин в баке. Наверняка каждый водитель чувствовал, как меняется поведение автомобиля после заправки полного бака или загрузки багажника. Для легкового автомобиля каждые пятьдесят килограмм груза приводят к перерасходу горючего приблизительно на 2%.

Совет третий - следите за техническим состоянием автомобиля. Если нарушены углы установки колес (развал-схождение) автомобиль будет потреблять больше топлива.Также нарушение регулировок двигателя способно привести к повышенному расходу горючего. Кроме того на расход топлива могут влиять неисправности тормозной, топливной и других систем. Своевременное техническое обслуживание способно предотвратить эти проблемы.

Совет четвертый - как можно реже пользуйтесь кондиционером. Его включение увеличивает расход топлива примерно на 10%. На небольших скоростях лучше открывать окна. Но на скоростях более 50км/ч открытые окна становятся аэродинамической помехой, что приводит к увеличению расхода топлива.

Совет пятый - избегайте резких разгонов и торможений. Наиболее экономичным является равномерный режим движения. Если вы уже разогнали автомобиль, старайтесь как можно дольше продержаться на этой скорости. Используйте торможение двигателем, в большинстве автомобилей подача топлива в таких ситуациях отключается автоматически.

Совет шестой - избегайте пробок. Старайтесь не ездить в час пик. Правильная организация рабочего дня поможет сэкономить не только топливо, но и время. В Интернете есть сервисы позволяющие следить за дорожной обстановкой в режиме реального времени.

Совет седьмой - не прогревайте двигатель до рабочей температуры перед началом движения. Безусловно, каждый мотор индивидуален. Определите, при какой температуре охлаждающей жидкости ваш автомобиль может нормально ехать, и прогревайте мотор только до нее. (Большинство новых машин не требуют прогрева). Но помните, что пока мотор не прогреть до рабочей температуры, не стоит давать ему повышенные обороты.

Совет восьмой - не превышайте скорость. Это касается как дальних поездок, так и движения в городских условиях. При скорости 110 км/ч расход топлива 15-25% выше, чем при 90км/ч. Это зависит от аэродинамики автомобиля. Более медленная езда позволяет экономить не только на топливе, но и на штрафах ГАИ.

Совет девятый - глушите мотор, если автомобилю предстоит простоять больше двух минут. Продвинутые автомобильные компании устанавливают на свои автомобили системы старт/стоп. Они автоматически глушат двигатель при остановке и заводят при начале движения экономя таким образом топливо.

Совет десятый - актуален только для машин с механической коробкой передач. Старайтесь разгонять автомобиль на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту, плавно обращаясь с педалью газа. Узнать обороты и величину максимального крутящего момента можно заглянув в технические характеристики автомобиля. Разогнавшись, поддерживайте скорость на максимально высокой передаче.
Источник
Быть здоровым, значит здраво мыслить


Секреты экономной езды или ездить надо не быстро,а умно.

При разгоне с педалью газа "в пол" мгновенный расход топлива увеличивается до 30 литров на 100 километров. Лучше всего разгоняться спокойно, или как пошутил один бывалый автомобилист-острослов - постепенно.
Представьте себе, что между вашей ступней и педалью газа находится хрупкое куриное яйцо. Ваша задача - не раздавить его. Это заставляет вас нежно давить на педаль газа. Если ваша машина при этом отлично отрегулирована, экономия топлива может составить до 40 %. А это совсем не мало. В соревнованиях авто журналистов на экономичную езду удавалось укладываться в фантастические 4 литра на 100 километров пути. И это на обычном вазовском автомобиле.

Самый экономичный диапазон работы двигателя лежит в пределах от 1500 до 2000 оборотов. Значит, экономичный стиль при разгоне требует ранних переключений на повышающие передачи. Главное, не перегружать двигатель, о чем сигнализируют подергивания автомобиля. При деликатном обращении с педалью газа, можно абсолютно спокойно двигаться в потоке транспорта и на пятой передаче. Если необходимо ускориться, например, для обгона двигатель насиловать не стоит. Разумнее - кратковременный переход на третью передачу. Такая манера особо актуальна для поездок на большие расстояния, и её умелое применение обернется значительной экономией топлива. Значительно большей, чем спуск с горки "на нейтрали", или с выключенным двигателем.

Освойте разумный стиль!

Экономичное вождение, - это игра на опережение. Надо учиться прогнозировать развитие ситуации. Желательно попадать в ритм движения потока транспорта и избегать лишних ускорений. Тот, кто резко разгоняется назеленый сигнал светофора, чтобы буквально через секунду начать тормозить, удваивает расход топлива. Следует помнить, что чем больше объем двигателя, тем больше расход топлива зависит от манеры езды. Например, если "зажигать" на машине с трехлитровым двигателем, на которой в нормальном ритме движения средний расход не превышает 10-12 литров на сотню, можно легко удвоить его, выйдя на 25 литров.

Особенно актуальными становятся приемы экономичной езды при поездках на дальние расстояния. Главный принцип движения в экономичном режиме таков: избегать лишних замедлений, так как всё равно придется разгоняться. Заранее оценивайте развитие ситуации на дороге.

Некоторые водители, чтобы увеличить скорость буквально вдавливают педаль "газа в пол". Почувствовав ускорение - отпускают и снова давят на газ. Подобная "таксистская" игра педалью газа увеличивает расход топлива не менее чем на 10%-20% и действует на нервы пассажирам. Увеличивайте давление на педаль газа прогрессивно, одновременно с разгоном автомобиля. Машина должна как бы идти в разгон "вместе с педалью", а не отставать от неё, постоянно догоняя. Это очень важно!

Не гоните с максимальной скоростью. Вы сэкономите до 50% топлива, если педаль газа будет нажата не более чем на 3/4. Давно проверено, что на трассе спринтерские рывки "мастера" с опасными обгонами и нарушением скоростного режима абсолютно не дают выигрыша во времени по сравнению с машиной, которая спокойно и равномерно двигалась с разрешенной скоростью. Хотя бы потому, что "скоростнику" придется чаще останавливаться для заправки топливом.

Перебирал дверку переднюю ну и заодно и сфотал что да как)))))) Может кому полезно будет. Скажу сразу РЕБЯТА дёргайте её и не бойтесь. Клипсы качественные и не ломаются)))) Собирается в обратном порядке ещё быстрее. Всем удачи!!!

Старый термостат не проверял времени и так нену)))) Заменил и хорошо. Новый есть новый. А то что старый термостат в скором времени накрылся бы могу судить по его виду и затёртости с одной стороны. Возможно он и поработал бы ещё... но всё таки)))))

Немного покатался сегодня после замены термостата. Пришлось доливать в бачок ОЖ.
Вобщем расскажу из за чего начались эти дела. Стоя на хорошо прогретой машине при окружающей температуре плюс 10-12 градусов я заметил что вентилятор кажется часто включается. Ну и соответсятвенно начал думать в чём дело.
Вариант 1: Засрался радиатор - у меня вроде чистый так что пока отпал (хотя почищу для профилактики).
Вариант 2: Термостат - хз когда его меняли поэтому возможно и он.
Вариант 3 (худший): Пробило прокладку. Делаем диагностику. Заводим на холодную, открываем радиатор, чуть газуем смотрим нет ли пузырей. Пузырей нету. Закрываем радиатор смотрим в бачок - тоже нету значит всё тип топ. Проверяем масло - уровень на месте эмульсии на пробке нету. Точно отпадает.
Решил менять термостат. см.выше))) Был выбран и куплен термостат "masuma". При замене сливал ОЖ в нём небыло примеси масла или чего подобного, обычный рабочий антифриз - не более не менее.
Заменил за час тк фотать ещё надо было)))
Итог период включения вентилятора не на много изменился (на улице + 5-7С, я конечно огорчился.... но тут мне на встречу в гаражах попались парни на "нексии" попросил остановиться посмотреть, послушать, и было выявлено то что перид включения отключения вентилятора на нексии примерно такойже как и у меня +/- 10-15секунд.
А машинка то у них новая. Пришол к выводу что за период зимы которая радовала нас температурами от -25 до -37 я просто отвык от работы вентилятора охлаждения, который за зиму включился может раза3-4.
Опять же стрелка температуры в верх к красной зоне не ползёт, а следовательно перегрева то нету.
Есть ещё один вариант - "термопара" на термостате... но опять же она либо работает либо нет.

Регултровка подсветки панели приборов. Нажмёш потусклее будет, ещё разок светлее будет.

...потому что портатив 270 тыщ + оформление обмывание итд а потом попасть на переборку движка или ремонт АКПП я думаю Вам не хочется)))) Поэтому берите собой спеца и в перёд.

Раум сам по себе машина продуманная и хорошая. То что один хозяин... это ничего не значит в принципе как и 2002год. Такую машину за такие деньги нужно реально смотреть, исползать её вдоль и поперёк потратив на это не менее часа или более. А по фото вам только гадалка скажет.

У меня раум 2вд и что летом что зимой я горя с ним не знаю (тьфу тьфу тьфу). летом на дачу по полевой из глины после дождичка. Я не говорю что раум джип, но в семье имеем ещё 2114 с ней и сравниваю. По сравнению с 2114 Ромка имеет коротенькие свесы не (будем чесны) мощьный движок с автоматом который позволяет в грязи и снегу творить чудеса, по сравнению с механикой которая просто жгёт сцепление или срывает колёса в букс. Мною было обнаружена очень и очень нужная ромке вещь!!! Проезжая на 2114 по сухой ухабистой дороге цеплялся пузом и порогами. По этойже дороге на рауме я ниразочка не цепанулся(почему?) потомучто у Ромки довольно приличный ход подвески в низ, и верхняя мёртвая точка сжатия тоже просчитана на ура - за счёт этого при "кручении" кузова на ухабах у Ромки довольно большие шансы всёгда зацепиться колесом за покрытие и не цепануть другим колесом об арку. Зимой конечно много зависит от резины Но и зимой Роман радует своей управляемостью и проходимостью. Зимой его засадить это надо уметь. Просто надо почувствовать его предел... его грань... на2инаL упорно ползёт по снегу НО тут главное не просрать момент когда он начнёт напрягаться, только начал напрягаться и тормозить СРАЗУ тормозим и назад по колее а потом снова вперёд. Если Ромка на L срывается в букс в сугробе то 70% нужно откапаться чуть чтоб капитально не сесть)))
Вообще Раум1 обязан своей проходимостью своей геометрии кузова. Пару раз я специально садил ромку в снег. Откапывал ....понимал где его предел..... а в основном проезжал везде сам и без проблем, первое время даже дыхание затаивал с мыслью о том что ВСЁ СЕЛ, а сейчас спокойно катаю по городу и на дачу.

Вечер добрый Други мои. Поделюсь своими впечатлениями от проделанной работы во благо тепла в салоне.
Для начала снял бардачок и нижний ящиу под мелоч (от торпеды до пола). Вытащил фильтры и начал изучать всю систему целиком - что где двигается что где шавелится. Фильтры замочил в воде со всевозможными моющими средствами. Включил первую скопость печки и приступил к изучению привода. .....и не все заслонки от привода доходят до своего крайнего положения. Отрегулировал чтоб прям в притык всё закрывалось. Посмотрел на радиатор. Грязи конечно хватает. Вобщем сидел сидел и включил печку на всю мощь безфильтров и крышки - пришлось коврик срочно убирать потому что с ралиатора и с воздуховода полетело столько чуши аж жутко стало. Потом продул всё компрессором и поставил высушенные и чистенькие фильтры. Выгнал машину на улицу -37С. Открыл двери выстудил салон и закрыл. Через 5-6 минут все стёкла затянуло. Завёл машину через 2 часа. Лобовик отошол чарез 5минут. Сел в машину поехал по делам - ощутимо теплее стало. Всю машину целиком растянуло минут через 10. В машине приятно ехать)))))

нахлынуло что то)))

голову не грей. катайся и радуйся. удачи тебе.

Цитата: (SDM @ 23.11.2012, 15:22) По трассе протестирую на днях, может быть завтра, правда летом уже не получится ибо зима на дворе =) Бак посмотрю, а по датчикам спец при мне тестировал, сказал что со всех датчиков сигнал норм.

.....да брат, нагрел ты себе голову... вобщем смотри. Купил я себе однажды такойже аппарат РАУМ (щас не нарадуюсь тфу тфу тфу) Сразу не засекал расход а засекал только масло тк оно убывало и убывало, сделал ЛАЙТ КАПИТАЛКУ и стал следить за расходом.
Расход по городу составил 12-13 литров в городе (тогда по трассе не засекал). И голову я както не грел но вот решил поставить оригинал свечи. .... иии.....11-12 литров. Что же делать (промывки ультрозвуки итд итп неохото возиться) ищем более менее хороший бензин.

НЕ РЕКЛАМА,

Перекрёсток оил - 14-16 литров, ой ой ой этож пихдос (извеняюсь)
ТАТ нафть - 12-13- не то.
Газпром нефть 10-11 - Вот оно .... казалось бы.
Лукоил (на окраине города нашего) - 9-10 литров ОГОГО))))))

Запрвку нашли!! (все замеры летние)

Меняем стиль езды. Катим по городу 50-55 и не пантуемся. Расход падает до 9литров (получалось и поменьше)!!!
Выкатываемся на трассу и понеслись 120-140 ворачиваемся домой производим расчёт и имеем расход по трассе 6,5-7 литров!!!!

Теперь смотри. Я имею старый ГРМ и ролики и все ремни, не выставленный сход развал, не чищенную дросельную и форсунки, родной катализатор, бронепровода, и нерегулированные клапана после капиталки которые гремят на холодную (работает как дизель). Машина 1998года.

Пришла зима.
Прогрев 10минут обязательно, шипованую резину с 70ым профилем, нечищенные дороги в снежных заносах и каше, ежедневный пробег 15-20км, и 1-2 пасажира в салоне. Расход 12-13 литров в городе!!!!! против 9ти летних литров.

Твоя ошибка это то что ты всё разом заменил - не надо было. Заменил одно посмотрел, следущее сравнил, следущее прикинул итд.
Мой тебе совет проверь ГРМ по меткам ТОЛЬКО С А М!!!!!!! САМ!!!! Надо будет поможем подскажем не боись!
Мойка форсунок на СТО это понт. Ия более чем уверен что всё то что тебе сделали на СТО - либо половину не сделали либо сделали так что разгребать это устанеш(чем ты и занимаешся) Снимаеш фоздушник бекрёш карбклинер лупиш мотору тыщи 4-5 и дуеш прям в хайло заслонки выносит всё что можно и ненужно)))) Для верности выбей катализатор (хотя наврятли), отрегулируй трос АКПП!

Постарайся сделать всё это сам. Почему? Потому что поле поездок на СТО я убедиля что там работают парни не чуть не умнее любого сдесь присудствующего, а гнут из себя не пойми что и лапшу на лево и на право вешают! ПОКА ТЫ САМ НЕ РАЗБЕРЁШСЯ У ТЕБЯ НИЧЕГО ТОЛКОВОГО НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!! А НА СТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ТАК ЧТО ТЫ ОТ НИХ ВЫЛЕЗАТЬ НЕ БУДЕШ!!!

ПОВЕРЬ У ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТЬСЯ ЕСЛИ ИМЕННО ТЫ ЗАЙМЁШСЯ СВОИМ РОМКОЙ, УДАЧИ ТЕБЕ!

Цитата: (unlink @ 17.6.2012, 23:03) Вопрос возник вот почему: сегодня сняти ГБЦ, посмотрели поршня. И даже мне, человеку не искушенному, показалось, что зазор поршень-цилиндр великоват. Пробег 200 т. км, вроде нормально. Но родной ли? Машина 1999. Да и расход масла порядка литра на 1000. Тоже вроде как у всех Дилемма: менять кольца и смотреть, будет ли эффект или точить со всеми вытекающими ?

когда капиталил мерил зазор поршень-цилиндр. Вышел зазор за макс допустимый но не на много. Точить не стал. Купил кольца воткнул в цилиндр померил зазор - зазор оказался меньше максимального причём на прилично. ставьте новые кольца и голову не грейте)))) Тыщь на 60 хватит за глаза)))

...а и забыл про запах бензина. Я с таким не сталкивался поэтому подсказать ничего не смогу извини.

Не делай быстрых выводов. Покатайся пока 1000-2000 км не накатаеш а там и будет видно хавает или нет. А вообще все про жор масла сдесь http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...B%E0&st=300.
Там всё подробно описывается посмотри почитай, полезная тема, много советов. Удачи!!)))

Цитата: (Matu @ 3.6.2012, 10:40) провел раскоксовку двигателя ЛАвром 202, машину оставлял на ночь, после залил промывку MOTUL, дал поработать 15-20 минут (валил бело-синий вонючий дым), слил масло (была жидкая жижа черного при черного цвета с мелкими губчатыми вкраплениями) залил масло MOTUL, прочистил КХХ и дроссельную заслонку с полным снятием. проехал 150 км субъективно, вроде бы увеличилась тяга, двигатель работает тише, не орет с надрывом, пропала вибрация на Д. после отрегулировал тросик АКПП как описано тут у ТЕхника СПБ http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=158&st=160 в результате пропал рывок с 1 на 2-ю машина стала динамичней. сегодня еще попробую поездить. (тросик регулировал сам потому что на сто ослабили крепления когда снимали заслонку для чистки и выставили не правильно стопор был примерно в 2-х мм) сразу же вопрос в тему подскажите если выхлоп на трубе жирный значит гонит масло? на сто мужичек сначала протер трубу а потом (когда завели и валил дым) проверил и говорит не помогла раскоксовка выхлоп жирный. и еще обнаружил что бежит лобовой сальник? (вроде бы есть такой) так вот он говорит чем менять его одного лучше сразу же все поменять, все прокладочки, колечки, сальнички, ремешки чем потом все это делать отдельно. (САм делать не смогу,т.к. нет места, времени, опыта да и руки растут не оттуда в большинстве случаев) за капталку заряжает 16000 это много? и стоит ли ездить на машине пока до осени а потом капиталить к холодам?

Ну начнём.
1. С первого раза бывает и машина не заводится а раскоксовка тем более не поможет (хотя и врятли поможет.... слишком поздно.). Бело синий вонючий дым это то что отслоилось с поверхности поршня.
2. С какой целью ты проводил раскоксовку на СТО??? Эту процедуру вообще можно сделать дома во дворе))) После раскоксовки движок действительно работает лучше.... но эт не надолго.Факт.
3. Ответ на твой вопрос.
Мужик твой дохера дошираку тебе навешал. Если хочеш проверить выхлоп, то это делается ну никак не сразу после раскоксовки. "Побрил" он тебя - даже самая чистая труба после таких процедур станет чёрно-маслянной, тк все поверхностные отложения скопившиеся в камерах сгорания вылетают именно через выхлоп))) Проверь выхлоп так (если хочеш конечно) - прямо завтра с утра протрите выхлоп до такой степени чтоб Вы пальцем туда залезли а палец остался почти чистым. И катайтесь))) А через 2-3 дня снова залезте туда пальцем и посмотрите чистоту и сухоту выхлопной трубы (более чем уверен что там будет ой как не читсо).
На счёт сальника. Не впадайте в панику. Для начала сходите в магазин и купите клапан вентиляции картера (так и называется, меняется прям около магазина за 40сек.) Советую потому что если этот клапан не рабочий то сопливить будут все сальники. Я с дуру по первости тож на СТО поменял сальники коленвала а через месяц они засопливили, поменял клапан и всё прошло, так за клапан я отдал 350р а за сальники с работой 5000р (разница есть).
За работу 16000 эт помоему многовато (зависит от региона). У нас это удовольствие стоит 12000. На счёт этого ничего не могу сказать кроме того что я когда капиталил оценил эту работу в 5-6тыщ не более, но такого не бывает.))))
Стоит ездить или нет?
В принципе если финансы пока не позволяют катайтесь НО. Меняйте чаще масло и при замене делайте раскоксовку чтоб удалять нагар (при таком расходе это полезно), за 200км до замены применяйте мягкие отчистки они тоже хоть както отчистят камеры сгорания, и соответственно следите за маслом не проморгайте щуп, потише жмите на тапку и всё будет более менее. До капиталки дотянете 1000%.
Лично я при расходе влитр на тыщу месяца 4 тянул и ничего)))) катался))) хотя приятного в этом мало...

Цитата: (Matu @ 30.5.2012, 23:21) спасибо за ответ. думаю раз уж купил все это теперь надо попробовать)), хватило бы этого на месяцев 6-8 к тому времени подкоплю на капиталку. надюсь)))

Конечно попробуйте. И попробуйте сменить темп езды (если гоняете). Денег на капиталку потребуется 5-6 тысяч (эт в моем регионе Кемеровская область) это кольца колпачки и вкладыши. Делается в гараже с книжкой, спец ключом, ямой, светом, и пивом, за 50часов))))

И огромная просьба - отпишитесь об испытаниях масла и "приблуды", каков будет эффект.
Желаю Вам удачи!!!!

Цитата: (Matu @ 29.5.2012, 23:56) вечер добрый. как купил машинку две недели назад масло не менял, хотя кушает пол уровня по щупу на 450-500 км на трассе. бывшая хозяйка заливала кастрол магнатек 5-40. по бывшим машинам знаю, что масло полное г..но и горит конкретно и расход большой (а может у нас нет оригинала). хотел заменить на мобил 1 5-30 п/с но в городе такого нет. тут еще проверил компрессию, показало 8,5 -9,0-9,0-8,5 и я совсем запаниковал, взял раскоксовку лавр мл 202, собрался загонять к мотористам и тут друг посоветовал заехать в фирменый магазин мотюль. а там менеджер/продавец (вызывающий доверие такой мужичок) уговорил меня не использовать раскоксовку, вроде как для двигателя это шоковая терапия, а продал мне какую то мягкую раскоксовку Мотюль и масло в канистре 5 л (меньше не было) тоже Мотюль 5-40 (приблуда 600 р+ масло 2400 р), настоятельно просил использовать эту приблуду и его масло а после 2500-3000 км заехать к нему говорит не узнаю двигатель и компрессия может быть подымется. Теперь сижу и думаю как быть? Лавр оставить на потом? вдруг Мотюль поможет? а если нет? то после лавра надо масло опять менять а 2400 деньги не маленькие. кто что посоветует? А про масло что скажете? Вроде все знакомые местные байкеры/спортсмены его пользуют все время.

День добрый.
При таком раскладе те расходе многовероятно что не только маслосьёмные но и компрессионные кольца залегли.
Полщупа эт очень не мало даже с учётом того что по трассе.
Теперь подробно про раскоксовку Лавр мл202 (с промывкой). Лавром Вы поднимите только компрессию тк раскоксовка до маслосьемных колец редко добирается, а в Вашем случае это вообще маловероятно. Отчистится поверхность поршня и первое и возможно второе компр.кольцо, за счёт этого и поднимится компрессия. Процедура раскоксовки не сложная, поэтому к мотористам ехать не обязательно, но накладная, так как за один раз толку будет мало и придётся брать двойную дозу.
Присадка эта..... вобщем 50/50 в зависимости от изношенности и засранности поршневой.
Теперь пример из личного опыта (Лавр)
Изначально расход был 1литр на 1000. Проводил 3 раскоксовки Лавром - снизил расход до 200гр на 1000 и сменил стиль езды на оч оч спокойный. Но было замечен факт что после раскоксовки, спустя некоторое время) на поверхности поршня образуется ещё больший нагар чем ДО раскоксовки.
Решился на капиталку потомучто надоело каждые 100км следить защупом и подливать масло.
......И не зря решился. Действительно поршни были отчищены только до маслоколец но не в этом дело. При больших расходах масла (как было в моём и Вашем случае) на клапанах образуется толстенный "каменный" налёт который способствует плохой теплопроводимости клапана и дальнейшему его прогару, а следовательно можно и головку блока угробить. Также в магистралях впуска и выпуска (головки блока) образуестя нагар который отслаивается кусками и также может попасть между клапаном и его посадочным местом.
Про масло и приблуду.
Во первых "не узнаеш двигатель и компрессия может поднимится" Ключевое слово "может быть" )))))
Само масло..... я не уверен что эт оригинал ( впринципе как и Вы в этом не уверены). Стоимисть масла не говорит о его качестве. Возможно движка просто тише будет работать и Вам это понравится НО ни одно масло не промоет масло.кольца а темболее каналы под ними, поэтому при любых раскладах расход останется.
Выводы думаю сделаете сами)))

Ну и чтоб за деньги не боялись можно сделать так. Купить недорогое жидкое масло и провести процедуру Лавром, ну а если не поможет тогда уже применяйте свои приблуды с мотюлями.
Повторюсь - от приблуд толку маловато а маслом кольца не промоеш.... Вот так.

Добрый вечер уважаемые!
Подведём итоги.
Замена колец и МСК на раум 5е фе. Началось всё с того что был обнаружен расход в 250 300грамм на 1000. А если притопить то и весь литр. Раскоксовкой "ЛАвр" был снижен расход до 500грам на литр. Нагар на поршнях всё появлялся и появлялся.... Ну и такой я человек что нелюблю когда в машине что то не так. Пролазив данный форум и посмотрев отчёты про капиталки решил что руки вроде прямые и душа лежит))) Темболее книжка есть, да и форумчане помогут советом.)))
К разбору приступил с дрожащими руками. Оказалось чем дальше тем интереснее.
При разборке, на цилиндрах хона уже небыло, но и чистого зеркала тоже. Пол дела было сделано когда вытащил поршни)))) Ну я так для себя решил))))
При снятии и чистке поршня думал что зря разобрал - не всё так грязно как ожидалось. Однако думы об этом сразу пропали когда на выпускных клапанах был обнаружен 2х слойны нагар нижний чёрный верхний рыжий и сука твёрдый как камень.... клапана могли тупо прогореть. В головке в выпускных каналах чёрный нагар в 2мм...
Самое сложное для меня оказалась засухарка клапанов. Мелко много и нудно))) Притирка - обязательна - потому что юбка была вся в нагаре, зато весело - круть верть верть круть и так 16 раз)))
Чистка привалочных поверхностей от прокладки - неудобо и долго...
Вообще чистку считаю добрым делом в любом случае - люблю я чистоту. Замена вкладышей не производилась тк они были ещё нормальные.
Замена сальников коленвала и маслонасоса тоже не делалась так как 2 месяца назад на СТО всё поменяли.
Зато замеры производились практически все, и все уложились в норму. А даже еслиб и не уложились то всё равно блок точить я не собирался, а хуже, от того что я сделаю не будет))) Чистка поршней отняла часа 3, зато как приятно смотреть на чистенькие поршни с новыми кольцами.)))
А вот когда уже затрахались с головкой и крапанами, когда отчищены поршни, хочется сделать всё быстрее и быстрее.... но не стоит торопится. Вообще притаком ремонте не стоит торопится никогда, чтото сделали - попейте чаю, покурите, даже если Вы не устали. Потому что можно затупить и натворить делов. Не стоит спешить. Потому что если накосячите то всё заново и вприпрыжечку)))) Но без улыбки....
К такому делу нужно подходить с желанием с расстоновкой. Если душа не лежит, если это просто машина а не член семьи и друг, то лучше не браться.
У меня было дикое желание чтоб с Ромкой было всё хорошо. Ну а так как я движков не разу не перебирал то опытным образцои для меня был движок ВАЗ2108, на котором я и начал понимать что к чему при его разборке)))
Сборка движка в 100 раз ответственее чем разборка и ремонт. Самое страшное эт притянуть головку. Честно я оч боялся.... Особенно сердце замирало когда доворачивал болты на 90градусов.....
Смотрите внимательно на состояние болтов и гаек, если нужно меняйте. Каждый раз перед тем как начать ту или иную операцию 5-6 раз прочитайте пункт в книжке, прикинте как это будет, и только потом приступайте.
Динамо ключ - без него лучше не суйтесь туда.

Первый запуск.

Эт как..... даже незнаю с чем эт сравнить. Когда 5-6 раз дёргаеш движок и только на 7-8 раз он заводится, НО ЗАВОДИТСЯ И РАБОТАЕТ!!!)))))
И тут забываеш про то что защита ещё не прикручена, что гидрач ещё в стороне, что нет крышек ГРМ, что даже ещё ОЖ не залито)))) Интересует только то что он работает, и как то по другому, както иначе)))))
И тут вы радостно закурите, будете ходить во круг машины и хвалить самого себя, а может и пойдёте по гаражам чтоб соседи оценили твою работу))))

Досабираем всё оставшееся на следующий день (потому что в этот день будет полюбому уже поздно и темно) и выезжаем.....))))))))

Готово. Ты справился!!!!

Уважаемые друзья Раумоводы. Сегодня я наконец то разобрался с системой охлождения. Завёл подождал, печка греет отлично, сработал вентилятор))) Заглушил дал остыть минут 20. Завёл и потихоньку поехал 45-55 км.ч. Еде иначе, тише, нет вибрации, как то мягче чтоли))) Потихоньку проехал 5 км вернулся в гараж, вентилятор ещё раз сработал. Посмотрел на утечки, утечек нет. Прибрался в гараже часа за 2 и поставил Ромку дружищу в гараж.
Надеюсь с Ромкой будем вместе не один год.)))))
Я хочу сказать Вам всем огромное спасибо, выразить свою благодарность за Ваши советы, за ваше внимание, за весь форум в целом)))) Низкий Вам поклон друзья мои!!!!!

....и так продолжим)))
Пришол в гараж и приступил к толкателям. Все протёр все смазал маслом и поставил на места. Решил проверить и чуть в обморок не упал на первом цилиндре на впуске ход меньше чем на остальных..... Думаю "наверно пружины перепутал." Читаем книжку - там не указано что на впуске и выпуске пружины разные. И тут допирает что у меня головка стоит так что 2 клапана с первого цилиндра упираются в угол стола - поэтому и не доходит до конца. Приподнял проверил всё норм.
Приступил к втуливанию поршней.
Если кто надумает менять кольца - то так будет легче - через низ одеваем скребок маслокольца, но не заводим его в паз, одеваем сепаратор и потом только прижимаем сепаратор нижним скребком, одеваем верхний скребок через верх и одеваем 2ое компрескольцо. Ориентируем "замки" по книжечке. Первое компрессионное пока не одиваем. Втуливаем поршень сначала маслосьемное потом компрескольцо 2ое и только сейчас первое компрескольцо, также сорентировав "замок" по книжке. Просто если все кольца сразу то не удобно а так довольно легко.
Соответственно изолируем шпильки шатуна и тчательно отмыв и смазав маслом ставим шатунные вкладыши.
На первом цилиндре я решил сначала поставить поршень а потом поставить вкладыш, 1 - эт не удобно 2- можно поставить криво. Поэтому вкладыш на шатун ставим сразу, никуда он не денется и не упадёт)))
Протираемшатунные шейки и смазываем их. Подтягиваем поршень на место и ставим нижний вкладыш. Затягиваем всё это динамо ключом в три подходика равномерно до усилия 40Н.м
Крутим коленвал - всё крутится всё нормально.
ВСЁ поршня стоят))))
Ну и отчистил термостат и посадил его на головку на герметик.
На сегодня всё))))

Вобщем покатался я по станциям пораспрашивал цены.... ужасть ))) Вобщем у нас в городе замена МСК с кольцами стоит 12000 а просто кольца заменить 10000...
прикинул я так, +кольца+рем комплект+туда сюда = шли они ехали эти сервисы))) Сам сделаю. Руки вроде из того места растут, да и великий форум со мной!!!!

Цитата: (SAN @ 18.3.2012, 17:28) Привет всем Раумоводам. Имею Старлет. Машина нужна была для жены (а я смерился). Теперь нужна только мне, хочу поменять, приглядываюсь на Raum(очень нравится по габаритам) Подскажите пожалуйста на, что смотреть при покупке (слабые места) Моложе 2000-года не потяну. Заранее спасибо.

При покупке Раума посоветую обратить внимание в первую очередь та сальники коленвала. Менять их геморойно да и денег это стоит.
Посмотри масло в движке а точнее принюхайся к нему (эт я серьёзно) пусть хоть чем пахнет только не горелым. Даже свеже меняное масло все равно (если что то не так) будет пахнуть.
На масло в акпп - тож чтоб чистое было, на этот случай возьми с собой белую салфетку - по щупу проведёш салфетка должна быть красноватой, если с примесью черного то лучше откажись от машины. Небольшой пинок с перво на вторую эт нормально, дальше коробка должна работать ровно, ну и прикури хорошенько - этим провериш кикдаун и посмотриш как она переключается на больших оборотах.
Прогрей движку хорошенько - потому что некоторые шумы появляются только на очень хорошо поработавшем движке.
Кондёр проверь обязательно!!!!
На счёт ходовки думаю разберёшся - шрусы покрути по ямам покатайся - и обязательно глянь на задние стойки точнее на состояние ихних резинок.
Вот в принципе основное что может там быть))))

Всё это делается для повышения продаж АВТОваза.... что и обидно. Ввоз то запретят 100пудов. А вот на счёт снять поставить на учёт - бред полный. Если они хотят чтоб правый руль сам себя изжил то подумав логически - машина быстро умрёт если по рукам пойдёт. А если прули остануться вечными машинами своего одного хозяина???? Да тогда они будут ездить до того времени пока автоваз не загнётся)))))) Максимум что они могут сделать так это гос пошлину загнуть.... (это чисто моё мнение) и не более того. В РФ слишком много авто с неправильным рулём. Ине надо в пример ставить казахстан по этой ситуации (совсем другие масштабы).
Лично Я ваще клал на все эти законы - по мне пусть хоть учёт запретят хоть ввоз, пусть бомбы в меня кидают мне ровно ваще, буду платить больше или ещё чего НО ездить буду как Ч Е Л О В Е К!!!!! И хер я слезу с правого руля и с автомата))))

Цитата: (58vlad @ 7.3.2012, 22:54) я с удовольствием приобрету двенадцатигранник FORCE М9,если еще есть возможность

Ничего обещать не могу. Тк сам нашёл кое как, взял 2 последних и один из них уже отправил. Я ещё поищу и если всё срастётся то и Вам отправлю обязательно. Нужно только подождать)))

Цитата: (kks962@rambler.ru @ 7.3.2012, 1:09) Не могу найти ключ. Читал что можно с помощью м10 открутить,только слегка забить его. Так ли это,кто нибудь пробовал? Жаба душит покупать в экзисте за 500р

Вообще не вопрос))) Могу ещё приобрести и послать почтой. Проблем "0")))))

Тоже думал что 4 передачи нет. При плавном разгоне коробка плавно включает всё вплоть до4 передачи. Но заметил закономерность что при плавном разгоне после того как включится вторая передача сильнее нажать на педаль то 4 передача растягивается аж до 120 но стоит чутьчуть (прям мизер) приподнять ногу то сразу идёт включение, плавное и без рывков. А если жать дальше то 4 тую я дотягивал аж до 130 но переключение было более заметным. Вот так.
Кстати (по своему опыту) коробки Блюберта, Силфи, Функарго, Спринтер - работают примерно также.

.....а вывода так и не сделали.
Одни ставят бош но не старый а новый с сопротивлением 10 ом, и не жалуются.
Вторые тоже самое но с доп сопротивлением, и не жалуются.
Третьи сомниваются с NGK но ставят, и не жалуются.
Четвёртые ставят универсальный ДЕНЗО (с какой то инструкцией, кстати что в ней? тоже перепаивать надо?) и не жалуются.
Ну кто то и оригиналом увлекается)))) и соответственно голову не греет.

Вывод!!!!

1) Насколько же терпелив и универсальнонадёжен наш 5е фе))))
2) Насколько же "мы" изобретательны и не привередливы.

Вывод морально - финансовый.

Давайте дружно выкинем пункты между вазовским бош и оригиналом. Выкинули?
Рассудим.

Вазовский Бош - доступен в цене и это устраивает большую часть форумчан (будем чесны с собой, мы не богаты, у нас бюджетные авто а ещё семья а ещё и погулять охото) переделка проводов дело не хитрое как и установка. Комп его воспринимает ЛЗ работает, мож и не так долго но работает. Люди катаются и не потеют. !!

Оригинал. - он и в африке оригинал - поставил и забыл. НО три с лишним куска за него отдавать не то что жалко, а просто на уровне инкстинкта не реально)))) Как этот !!!"Р А С Х О Д Н И К"!!! может столько стоить...??? кошмар.!!

Я не против оригинала. Но если его можно заменить на бошевскую альтернативу...причем с экономией которая боком не вылезит.... то почему бы и нет! Мне это нравится.))