На фотках как-то получилось, что светят не очень. На самом деле светят хорошо, даже при прямом солнечном свете их видно далеко. И ночью можно без фар ехать. Устанавливал не снимая бампера. Отметил дырочки и нагретым гвоздём проплавил отверстия. Прикрутил на болтики с гаечкой. Болтики ,вроде бы ,четвёрка.

Да, фирма эта, но у меня -DRL-100р, и форма - параллелепипед. Такие я не нашел. Светят ярко, работают пока без проблем.

Год назад отвалились. Приклеил на двусторонний скотч 3М. Пока держатся нормально. А когда после аварии менял дверь и потом приклеивал молдинги, продавец в магазине посоветовал скотч, сказал. что ещё лучше 3М-овского. По ощущениям - действительно лучше. Пальцем дотронулся, так потом еле отлепил. Скотч немецкий. IKS klebetechnik(это. наверное фирма), D8410S - это уже название скотча, наверное может меняться в зависимости от ширины или чего-нибудь ещё. У меня ширина 6мм, толщина 1мм.

Теперь осталось установить кулак на машинку, навесить на него всё(скобу суппорта, сам суппорт) , поставить колесо и окончательно хорошенько затянуть гайку ступицы

Не забыть совместить отверстия на сальнике и кулаке для датчика частоты вращения

Вставляем стопорное кольцо.

С обратной стороны вставляем в подшипник вторую половину внутреннего кольца подшипника.

Устанавливаем наружный сальник в поворотный кулак. Не забываем внутренности подшипника установить во внешнюю обойму.

Такой подшипник я покупал, и в нём была такая смазка.

Запрессовываем внешнеекольцо подшипника в поворотный кулак. Кулак я немного пошрел паяльной лампой.

Начинаем сборку.
Нагреваем внутреннее кольцо подшипника и напрессовываем на ступицу. Сильно греть не надо, чтобы не ослабить металл подшипника.

Вот всё в разобраном виде.

И вынимаем собственно ступицу.

Вынимаем стопорное кольцо.

Далее работаем уже с самой ступицей. Вынимаем внутренний сальник. Я смог снять его не повредив, поэтому менять его не пришлось.

Снимаем ступицу.

Отсоединяем шаровую от рычага. Для этого я открутил три болта крепления шаровой.

Откручиваем два болта стойки.

Откручиваем датчик частоты вращения.

Несколько ударов молотком по сошке напротив пальца, и палец выскакивает из гнезда.

Подставляем какую-нибудь опору под палец и приотпускаем домкрат, чтобы палец упёрся в опору. Т.е. "нагружаем" палец, как бы выдавливая его из гнезда.

Ослабляем гайку рулевой тяги. Зазор между гайкой и сошкой поворотного кулака сделать примерно 1-2 мм.

Менял подшипник. Фотографировал. Попробую выложить фотки. Может кому-нибудь поможет.
ИТАК:
Пока машина стоит на колёсах, откручиваем гайку ступицы. Усилие требуется очень большое.

"Автомат буксировать только частичной погрузкой автомобиля!"
А если 4WD, то этот способ тоже не пойдёт. Остаётся - 50х50х50. Но не дай бог никому таких экспериментов!

Откуда звуки доносятся, уточни. С моторного отсека, спереди , сзади, снизу?

пробую

ЗВыняйтэ , хлопцы.
Значит так. Палец, который соединяет две половинки петли, вращается во втулках. Они сделаны из такого же материала,как втулки стартера. Они и снашиваются. Я убрал старые втулки, рассверлил отверстия(около 13 мм- лучше развёрткой работать) и посадил на горячую новые. Новые втулки - это втулки от стартера Оки. У нас цена 13 руб штука. Наружный диаметр 13 мм, внутренний 10мм. Старый палец был диаметром 9мм, поэтому дырку под палец в другой половине петли тоже надо рассверлить. В качестве пальца я взял болт крепления рулевого редуктора ВАЗ 2101. Шляпку обточил. С обратной стороны закернил. Его тоже в свою половину петли - на горячую. Не знаю, понятно ли описал, но кто будет делать, поймёт в процессе работы. Немного фотографировал процесс, но у меня почему-то фотографии перестали вставляться в сообщения. Всем удачи. Если что, задавайте вопросы.

dansal
В поиске набираешь" Промывка форсунок", щёлкаешь " все форумы", " и более старые", "ОК". появляется - " промывка форсунок, бюджетная промывка форсунок". Там всё описано подробно, четко , с фотографиями. Также есть хорошие книги " Ремонт японских автомобилей (записки автослесаря)". Автор С.В.Корниенко. Он тоже очень хорошо описывает эту прцедуру. Указывает даже на свои ошибки, чтобы, как говорится, другим неповадно было. Его книги чуть ли не полностью напечатаны на сайте autovl.ru.
Я сейчас работаю на промывке инжекторов. Тебе перед промывкой должны были сделать дигностику. Сначала проверяют под давлением примерно 4 Бар, чтобы форсунки не текли. Потом под каждую ставится градуированныя колба. По разнице наполнения колб определяется, какой вид промывки надо делать: простую, ультразвуковую или выкидывать форсунку и ставить новую. Есть также промывка без снятия форсунок. Моется заодно камера сгорания, клапана, раскоксовываются кольца. Сам наблюдал: в начале промывки двигатель колбасит, а к концу начинает работать ровно. Конечно не все. Как говорят у нас мастера:" Если у больного рак, то капли его уже не спасут, нужно более серьёзное лечение".

У меня такое же было. Проверил ВВ провода. На одном было сопротивление 5 КОм, а на другом - аж 40. А разница в идеале должна быть не более1-2 Ком. Потом промыл форсунки , как описывалось на форуме. И я увидел, как должна работать коробка-автомат и как Раум, оказывается, умеет ездить.