Лампочка давления масла гаснет после запуска двигателя с запозданием - в среднем до 3 секунд (если машина заводится после простоя после 20-30 минут)
После небольшой стоянки лампочка гаснет мгновенно.
Масло свежее - кастол, синтетика.
Подскажите - нормально ли это?
Раум 2000 2WD
Нормально....
А мне кажется, что не совсем нормально.
У меня гаснет сразу, как завелся двигатель, несмотря на то какой он холодный или горячий.
у меня тоже гаснет с запозданием, тоже думал что не нормально, поехал проверил давление и состояние ДВС все в норме, так что не боись это просто как мне объяснили датчик какой-то притормаживает
Для синтетики это нормально. У меня была менералка гасла сразу, только залил синтетику стала гаснуть с запазданием.
Зависит от масляного фильтра. С клапаном или без. Если без клапана, то масло из системы через фильтр стекает в картер и при запуске двигателя лампочка гаснет с опозданием (пока не заполнится система и не появится давление). Зимой это не совсем хорошо, лучше ставить фильтр с клапаном.
Nikolay42
Подтверждаю твои слова, сам лично с этим сталкивался. После замены фильтра все в норме стало.
У меня когда машина холодная, эта самая лампочка горит долго. Недавно при -28 горела пока не поехал. Тогда сразу погасла.
дааа пока не поехал.....масляное голодание ни к чему хорошему не приводило.....правда ваша юра....все дело в фильтре...пока не поставил оригинал на холодном (после ночи) движке лампа горела 2 сек.... а при установке ориг. фильтра гаснет и секунды не проходит
Говорят - не страшно, что несколько секунд после запуска горит лампочка. Но меня это раздражает, что мотор работает в сухую. Ведь самый интенсивный износ двигателя происходит в момент запуска, когда система не наполнена маслом. Намереваюсь в ближайшее время исправить положение следующим образом. Сделать так чтобы во время запуска пока стартер крутит коленвал либо не поступало топливо, либо не подавался ток на свечи, бобину или что-то из этой оперы. Можно же поставить кнопку или тумблер. Снятие проводка с бензонасоса решает проблему, но надо будет снимать обшивку и тянуть длинный провод к водительскому сиденью. Идеально было бы иметь дело с реле - оно находится за бардачком, но его снять почему-то не получилось. И провод резать не хочу. С электрикой связываться не хочу, так как на каких-то моделях бывает, что из-за неисправных свечей выходит из строя коммутатор или что-то иное; вдруг компьютер это воспримет неправильно. Помогите советом, кто считает проблему актуальной.
На Наших ( отечественных машинах) ставят дополнительный
масляный электронасос, который принудительно можно
включить перед запуском двигателя. Врезается в отверстие
масляного щупа и в клаппанную крышку.
Подробностей не помню, инфу видел очень давно на УАЗБУКЕ.ру.
Применимость этой идеи к РАУМу -?
Врезать в Toyotу - невероятно сложно, практически невозможно. А не дать мотору завестись какое-то время - реальнее. Такое ощущение, что мотор поработал всухую. Например, меняли масляный фильтр и не залили его предварительно маслом. Может не держит клапан масляного фильтра. Тогда проблема устранится. Может клапан масляного насоса. Но проблема - где-то в начальном отделе маслонагнетательной системы.
А стоит ли??? может надо сначала причину наити? Может масляный фильтр забит? На Тойоте не должно так быть!!!
Alex-sav
Поменяй сначала масляный фильтр. У меня стоял фильтр какой-то, так тоже лампочка долго не тухла, Поменял на другую марку - проблема решилась.
Проверяй масло и фильтр, а мудрить с "нововедениями" вообще не стоит....
100% дело в масляном фильтре. На хорошем масле после 9...10 т. км лампочка начинает гореть 2...3 сек, меняешь фильтр, проблема решается сама собой.
Все твои ухищрения приведут к лишним проблемам
Я тоже считаю, что сначала нужно смотреть маслянный фильтр, масло и возможно сам масляный насос, а предложение крутить двигатель стартером, что бы создать давление в масляной системе более чем странное ведь первоначально двигатель будет так же на сухую крутиться пока не появится давление масла. Дополнительный масляный насос это уже другое дело, но зачем на одну проблему наворачивать другую, лучше разобраться с первопричиной.
Всё было бы слишком просто и прозаично, если бы дело было в фильтре и масле. Замена масляного фильтра и масла (Visco 3 000) эффекта не принесла. Хотя, мне показалось что речь идёт уже о 1-2 сек, а не 2-3. Если, конечно, не выдаю желаемое за действительное.
Невероятно неудобно стоит масл. фильтр. И закручен был более чем крепко. Пришлось снять ГУР, заодно ослабить натянутый как струну ремень. Можно было бы шлифануть напильником острые грани ГУРа.
Таким образом, дело - как минимум, в масляном насосе.
Считаю, что выключение бензонасоса на момент запуска решит проблему. Стартер не разовьёт скорость 1 500 об/мин, наблюдаемую в начале работы двигателя. А лишь несколько десятков об/мин. Система будет в масле. Нечто аналогичное было на Жигулях. Там, чтобы завести, нужно было нажимать на педали, вытягивать подсос. Я этого просто не делал и машина, естессно, не заводилась. За 4 года такой практики и пробега 90 т.км не было никакой отрицательной динамики. Один знакомый в гараже на момент пуска снимает центральный провод с бобины.
Тумблер с бензонасоса, всё-таки сделаю. Заодно будет противоугонкой. Только хотелось бы не тянуть провод через весь салон, а взять откуда-нибудь поближе, например с реле. Его местонахождение удалось найти сразу по щёлканью за бардачком. Но не удалось его снять, чтобы на всякий пожарный удостовериться, что это то самое реле. Скажу сразу: все эти манипуляции проводились в строгом соответствии с эл.схемой.
Хозяин барин, хочешь делай, но сравнивать технологию, разработанную на Жигулях в 70-х годах и довольно современную Toyotu по-моему это невежество. Ставлю оригинальный фильтр (цена 200 р.) и проблема решается, проверял уже не раз
Alex-sav
на каком-то сайте (может и на нашем) проскакивала инфа про "зимний запуск". Если перекачал бензин и машина не заводится, то типа нужно нажать педаль акселератора до упора и начать прокрутку стартером. Вроде как компутир видит, что педаль "в полу", двигатель не заведен и сигнал на форсунки не подает (продувка цилиндров). Я сам не проверял, не было нужды. Если это правда, то надобность в проводах и дополнительных реле отпадет.
Это действительно так. сделано на всех инжекторных двигателях для продувки цилиндров при залитых свечах
Alex-sav
Даааа, уж! Правильно тут сказали "хозяин - барин"! Я б не стал заморачиваться, а купил нормальный фильтр и хорошую минералку (большинство япошек льют только минералку!!!) и твоя проблемма на 90% исчезла бы!
А ставить какие-то тумблеры, сдергивать провода и т.д. - ВООБЩЕ БРЕД!
У твоего компа вообще крыша съедет!
А для отворачивания масл. фильтра достаточно отвернуть 3 болтика на 10 и снять защиту вып. коллектора! И налезай туда хоть с ногами!!!!
Разве Visco 3 000 - плохая минералка? И фильтр должен быть неплохой (цена, наверное, 300 р.) Во всяком случае 2 ёмкости Visco 3 000 и 2 фильтра мне обошлись в 1 800 с чем-то р. во Владивостоке.
Замена масла дала вот ещё какой небольшой прогресс: если повторно запустить горячий двигатель через какое-то время, чтобы лампочка погасла сразу, то это время значительно увеличилось - минут 10 против 2-3 как раньше.
Интересно, чем минералка японцам практичнее синтетики? Там же тонкий слой должен покрывать все детали, или это сказки.
И вопрос на засыпку: появление тумблера правда компьютер неадекватно воспримет или это предположение?
Он будет воспринимать, что неисправны форсунки, будет постоянного гореть лампа CHEK ENGINE, а когда действительно что-нибудь сломается, то и не поимешь сразу. Не даром при установке газового оборудования ставят эмулятор форсунок, который компьютеру дает сигнал и лампа не горит.
По поводу минералки. Она практичнее в морозы, там ниже -15 редко когда бывает, тогда зачем брать дорогую синтетику? Да и качество масла соответствующее, тем более что наши моторы не очень нагруженные, они же не турбовые, ни высокооборотистые, как например у Хонды S2000. Так чтояпонцам хватает с запасом минералки. А мы вынуждены брать масло подороже. У меня стоит на стоянке и выбора особого нет, на зиму пришлось взять 5W-40, раньше с таким индексом была полусинтетика, но теперь сами производители ее позиционируют как полную синтетику.
Ну так хорошие масло и фильтр?
У вас лампочка сразу же гаснет? Обычно одновременно с лампочкой генератора должна.
Сразу, но чуть позже генератора
Видимо, и правда, что дело - в фильтре. Фильтры бывают с клапаном и без. Проверяется так: попробовать создать разрежение в месте входного отверстия. Если воздух сифонит, значит, без клапана. У меня - плохой, хотя и обошёлся недёшево: Micro T 1636. В ближайшее время найду нормальный.
Теперь про тумблер на провод бензонасоса. На старом кузове комп. ошибку не поймёт. Только не надо включать и выключать в момент работы стартера. Т.к. ток мощный и возможна искра. А может и не страшно. Для чего-то существуют реле и предохранители.
Всем спасибо.
тоже лампочка не гаснет после первого запуска 1,5-2 сек. Но у меня картер с вмятиной, и я вот думаю, там система как в ВАЗ 2109? маслозаборник может упереться в дно со стороны вмятины?
Если бы уперся маслоприемник, то давления не было бы и на холостом ходу двигателя, а так смотри фильтр и масло т.е. смотри выше
проблема горения лампочки решаеться сменой фильтра на другой, как говорилось выше.
скоро буду менять масло, заказал фильтр Toyota 90915-YZZC5, стоит сакура, лампочка на горячем гаснет в момент пуска, на холодную 0 град. горит не более секунды, что было в марте не помню, значит нормально.
до сакуры стоял немецкий фильтр, после снятия сакуры буду им (немцу и сакуре) делать трепонацию могу выложить фотки.
Цитата (Михаил Л. @ 10.10.2006 - 08:06) |
А для отворачивания масл. фильтра достаточно отвернуть 3 болтика на 10 и снять защиту вып. коллектора |
Виско 3000, если настоящее, хорошее масло. И по загустеванию на морозе - одно из лучших( это по нашему опыту прошлой зимой).
Visco 3 000 для лето хорошо - 10w40
Visco 5 000 зимой применяю - 5w40
Хорошее масло.
А банки от него какие хорошие!
Огромное спасибо тем, кто подсказал, что при положении педали газа - до конца в пол, двигатель не заведётся. Так и есть. Не заводится, а стартер крутит. То, что я и хотел.
По поводу лампочки, секунд и фильтров: http://news.autoua.net/ru/news/c44/c63/2005/12/27/4727.html
За правдивость не отвечаю... не мои слова. Во второй половине статьи есть недоделанная, но интересная табличка.
Нифига не получается. Вчера на горячем двигателе мотор не завёлся,сегодня на холодном завёлся. Может сначала понажимать педалью газа разок-другой, чтобы комп подумал, что там и вправду залило свечи?
Цитата (Колян @ 21.10.2006 - 21:40) |
проблема горения лампочки решается сменой фильтра на другой, как говорилось выше. скоро буду менять масло, заказал фильтр Toyota 90915-YZZC5, стоит сакура, лампочка на горячем гаснет в момент пуска, на холодную 0 град. горит не более секунды |
Micro - малоизвестная фирма, Т-1636 стоит у нас 80 рублей, один из самых дешевых, поэтому проблема только была в нем. Я б посоветовал австрийский Knecht - oc 216, качество хорошее, стоит 140 рублей, сколько использовал - проблем нет(родня ими очень довольна, давление держит хорошо, лампочка гаснет сразу)!!! Не реклама, личный опыт -
После запуска долго не гаснет лампа давления масла на панели. Летом горит секунды 3-4, зимой в мороз до 12-14 секунд. На станции техобслуживания сказали что давление масла в норме. Тема старая, уже обсуждалась, но способа решения я так и не нашел. Очень похоже на плохой маслянный фильтр, который сбрасывает масло в поддон при стоянке. Я перепробывал самые разные фильтры - Вик, Сакура, фрамм и даже, по заявлением продавца, самый при самый оригинальный (600 руб). Ничего не меняется. Может не исправен датчик давления масла? Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой? У меня Раум 1998 г.в.
Митрий небось пробег ого-го! Похоже движок готов к капиталке или машинка к продаже.
ИМХО, это ОЧЕНЬ нормально . Главное, в этот чувствительный момент холодного пуска, не нагружать двигатель. Если учесть, что запускаемся мы на ХХ , то переживать нет оснований т.к.:
Маслонасос качает масло с первых оборотов стартером. Кроме того, маслянная пленка на деталях, включая ГРМ, сохраняется.
КВ погружен в ванну картера, при его прокрутке масло разбрызгивается на стенки цилиндров... Смазка в двигателе, при наличии уровня, достаточная для ХХ, есть всегда...
Лампочка сигнализирует: в системе появилось рабочее давление, масло нагнетается в подшипники и т.п. ответственные узлы... Двигатель к работе готов! Можно и газонуть... легонько
Уважаемый Митрий, датчик вполне мог накрыться... заменишь, там видно будет. Дело-то копеечное. Думаю, чтобы лампочка не гасла из-за большого пробега, он должен быть не ого-го, а ого-го-го-го ))
х.з. я с секундомером не засекал, "задержека" есть, фильтр тайвань, масло полусинт.
точно знаю - когда лампочка при запуске "не алло": или лампочке кирдык или датчику. оригинал датчика во Владике 600р. примерно.
Большое спасибо всем за ответы. Насчет очень большого пробега - не думаю. Есть ведь косвенные признаки: не затертые кнопки на панели, вполне приличное состояние руля и накладок на педали (хотя последние, конечно, не трудно поменять). Есть и прямые признаки: движка масло не ест вообще, динамика отличная (для Раума конечно), заводится легко при -28... Есть еще такой тест: заводишь движку и через пару минут глушишь. Тут же включаешь зажигание и смотришь за лампой давления масла. Лампа должна не загораться хотя бы секунд 10, пока давление не упадет через зазоры во вкладышах, если, конечно , зазоры в норме (описано в различной литературе). Так вот, этот тест выполняется без проблем.
Удивляет то, что кто-то эту ситуацию считае нормой (я про долго негаснущую лампу) а у кого-то, при том-же движке и фильтре, лампа гаснет сразу...
У меня после кап. ремонта лампа давления при холодном пуске не гаснет 3-4, а то и 5 секунд (до ремонта не гасла 1-2с.) при этом слышен характерный небольшой (но неприятный) стук. Лампа гаснет - стук прекращается. Какие могут быть последствия при таком запуске?
Последствия-как вариант ещё один ремонт.Попробуй поменять фильтр и масло,хотя если есть стук то может и не поможет.А что делали при кап. ремонте?
При ремонте меняли кольца, колпачки, вкладыши, масло новое, фильтр тоже
Если фильтр оригинал -10001(10003) то он ни при чём.Масло 10W30?Если вал не точили и до ремонта стука не было,то откуда ему взяться?Если только маслонасос мастера разбирали(в смысле собрали не так как стояли шестерни) и давление стало меньше.Надо думать...
Фильтр конечно не оригинал (брал за 110 руб.) Масло 10W40 mannol classic полусинтетика,
вал не точили - это точно, стук похожий на стук клапанов, маслонасос не разбирали точно. Сегодня сделаю замену масла (проехал после ремонта 950 км) Посмотрим что изменится. Да, какое масло лучше залить? Мне советуют перейти на менералку. Как быть?
Какая минералка зимой да в Иркутской области.Летом можно конечно.При обкатке лучше было бы 10W30.Сейчас п/синтетика или синтетика.Я лью Хадо п/синт 5W40 (не реклама) круглый год. В зиму не ставь фильтр с маркировкой -yzze1-он 2-хклапанный.
Валерик, спасибо за совет.
Вчера заменил масло и фильтр, масло залил то же MANNOL 10W40 (по совету сервисера)
дефект изчез - лампочка стала гаснуть на холодную через 1-2 сек., на горячую меньше 1с.
Наверное фильтр был плохой.
Поздравляю с решением проблемы малой кровью. На нашем двигателе нельзя экономить на качественном масле и тем более ставить дешевые масляные фильтры-нет оригинальных з/частей под расточку блока,т.е. под 0.5.Да и точить скорее всего некуда...
такая странность случилась: в небольшие морозы (15-18 примерно) на ходу помигала и загорелась масленка, через некоторое время погасла и так пока морозы не закончились. ну ладно боится машина холода :-) смешно конечно. тут вдруг опять (уж и мороза то нету) загорелась и через 90 км погасла, потом опять загорелась. интересно, что связи с оборотами, температурой двигателя, не кочками и т.п. никакой нету. ну ваще!
кто подобное встречал или объяснить может?
кстати по поводу съедания масла, у меня кушает немного, не сильно критично.
я сделал ракоксовку (замер пока не сделал, но компрессия - ок), прочистил "дырочку" в клапанной крышке - была вся засрана (извиняюсь). это кстати была проблема (читал в инете где-то), чел всё поменял (кольца колпачки), а масло съедается, и потом ему дырку просверлили в маслоотражательной пластине. так вот я думаю это вполне реально, если масло не стекает с этой платины - оно легко засосётся во впускной. если кто это чисто теоретически хочет опровергнуть - снимите крышку и посмотрите как там всё устроено, проверьте как хорошо все засасывается во впускной, а потом можно будет уже и дискутировать.
спс
Про лампочку...Вот мысли:
Какое масло?
Уровень?
Фильтр...
Датчик давления масла...
Ну и сам Маслонасосус
У меня Esso 5w40 при -12*С из канистры полилось сгустками буду менять.
нести 5в-40, уровень по верней отметке (тут тоже корреляции нету)
фильтр вчера новый поставил, масло старое оставил (не было просто)
маслонасос как я думаю, должн умирать медленно (хотя кто его знает) - погазовал, давление поднялось
а про датчик я тоже думаю, надо выкрутить, погипнотизировать его :-)
вообще еще причиной может быть забившеяся сетка маслоприемника, у меня под клапаной крышкой гуталину мноооого было
кстати по поводу масла, я его в механике беру, они прям у финов, у меня нет оснований не доверять
Цитата |
если масло не стекает с этой платины - оно легко засосётся во впускной. если кто это чисто теоретически хочет опровергнуть - снимите крышку и посмотрите как там всё устроено, проверьте как хорошо все засасывается во впускной, а потом можно будет уже и дискутировать. |
это как бы фальш-потолок, если смотреть с позиции распредвалов :-)
фактически эта пластина размером с клапанную крышку
по поводу давления, механики говорят, что это возможно помпа - завтра поеду, если доеду :-)
судя по тишине, ни у кого подобного не было
mikle
Похожие симптомы были у коллег по работе на Функарго. также лампочка себя вела. Замена фильтра устраняла эту неисправность на короткое время. но потом лампочка опять начинала "чудить. В конце концов двигатель стуканул. Когда вскрыли поддон, то вся маслоприёмная сеточка была залеплена грязью, сальники изнутри вообще были как будто гудроном залеплены. И такое же, наверняка, было во всей масляной системе, поэтому и вкладыш провернуло. Масло он лил всегда хорошее, менял своевременно. Мастера на сервисе сказали, что , скорей всего, загубили движок, когда перегоняли -лили в двигатель всякую бурду. А ты после раскоксовки масло менял? Может эта вся твоя" раскоксовка" и слилась в поддон и устроила тебе такой эффект.
У меня такая же проблемма, только лампочка постоянно горит на низких оборотах, это не фильтр 100%(сегодня заменил фильтр и масло)
1. Проблема масляного насоса
2. Засорение масляной магистрали
3. Обрыв или КЗ провода к датчику или поломка самого датчика давления.
4. Износ вкладышей коленвала
Самое простое датчик, чаще так и получается, продавливается со временем, завтра заменю и буду радоваться или браться за голову.
вчера в механике померили давление, поиздевались насчет "попадания на капремонт", давление 3,5, продули датчик давления масла - проехал довольно много опять загорелся, глушу-завожу - не горит
грешу на грязь - что-то там болтается всё же
надо еще почистить малсоприемник
с давление говорят - ну ничё, движок не новый
а в брехаловке написано на 5000 обротов от 3,7 до 4,7, вроде 3,5 - мало
у кого-нить есть числа отличные от брехаловки и вообще интересно на каком давлении должен датчик загораться?
кстати оп п 4. износ вкладышей...
тады это уже серьезно и компрессия будет небольшая и вообще всё уже начинает сдыхать, а у меня компрессия от 13,5 до 14,5
>Мастера на сервисе сказали, что , скорей всего, загубили движок, когда перегоняли
ернуда, при перегоне загубили, ниже будет понятно почему
>А ты после раскоксовки масло менял? Может эта вся твоя" раскоксовка" и слилась в поддон и устроила тебе такой эффект.
ну ясен день - поменял
на самом деле что касается указанного случая, с думаю, что гуталин завезли из японии прям, т.е. владелец просто забил на обслуживание авто и масло не менял
я вот тоже масло менял, лил хорошее и всё такое, а как крышку открыл - офигел от количества гуталина
на териосе клапана когда регулировали - там всё чисто было - обслуживаемая машина попалась
так что я теперь понимаю, ЧТО надо делать после того как получил машину - открыть клапанную крышку - если чисто, то скорее всего никаких проблем не будет, если гуталин - тут уж....
я говорю только о нормлаьных (не убитых, не отреставрированных гастарбайтерами и т.п.) машинах, которые приходят из японии более-менее честным способом
Всем привет! По поводу вышеозначенной псевдопроблемы хочу заявить следующее: за 2,5 года эксплуатации и пробега 120 т. км. время горения лампочки после запуска двигателя осталось тем же, как и было = 1,7 сек.
У меня тоже схожая проблема......
Сегодня утром завожу Мотор, А дачик масла не гаснет... Ну я подождал чуток - не гасне.
Газонул - он помаргал и опять горит.. Что делать.???
Масло и Фильтр недавно менял, ещё 2000 не наездил. Позвонил мастеру, говорит может Дачик гонит, может Насос умер, смотреть надо...
Пришлось на автобусе до работы добираться.
Как узнаю в чем дело - отпишу....
Вообщем рассказываю... Дотянули Ромку до Сервиса... Стали смотреть да проверять компрессию, датчик, насос... Оказалось просто грязь или кокс помешал забил канал. прочистили и все заработало как надо..
Ну видимо не я одна такая...при -температурах заводя машину постоянно моргала масленка, причем как машина нагреется все нормально....вообщем ломали мы голову с мужем все проверяли и датчик меняли, не помогло....оставался только один вариант поменять поддон (который был СИЛЬНО замят, еще бывшим владельцем), нашли на разборке купили поменяли....и о чудо...масленка больше не моргает...Вот теперь доживем до следующих холодов и проверим...с чем связано это чудо))
при включении зажигания САБЖ перестала загораться.
Проверял целостность лампы, путем замены - исправна 100 %.
Какая может быть причина?
Масло поменял 1000 км. назад.
датчик давления масла меняй
Для начала предлагаю снять клемму с него и позамыкать контакт клеммы через любой проводок на кузов.
Это к тому, что может быть провод переломился, а датчик не виноват.
Можно с помощником, а можно и без, только неудобно бегать, + может быть отсутствие контакта, поэтому с помощником в 10 раз удобнее.
То же самое можно и с датчиком проделать, проверяя омметром как меняется его сопротивление после старта.
Чтобы убедиться, что виноват датчик, если его сопротивление не меняется.
Спасибо друзья. Кстати был момент мигания (при вкл.), Так что буду надеяться на "контакт".
Ткните пальцем, что бы не прыгать на морозе (или в боксе) вокруг подкапотного пространства.
Ориентир.
На представленном фото местоположение датчика закрыто картоном.
Цитата (Джек @ 15.11.2009 - 22:08) |
На представленном фото местоположение датчика закрыто картоном. |
Это фото, нашего двигла .
Krivoy
Нет. Это фото Lelik52.
вот мой датчик, кажись он подтекает и отсюда все последствия
свой что ли глянуть, вдруг тоже подтекает
У меня был случай что через этот датчик в один прекрасный момент выдавило почти все мало, хорошо что заметил во время, ато датчик вышел из строя и не мог показать что он не работает! машину оставил съездил купил новый датчик, новый датчик был по головку на "27" а старый на "24". пришлось купить голвку такую!
|
Ещё может быть датчик засорился. И постоянно показывает давление. Я мотор так угробил он масло все съел а датчик показывал давление. :-(
Поэтому если видите, что потеет-меняйте, новый датчик в таком важном месте надежней. А на примере "Kuzeva" сразу надо беспокоиться - если лампа датчика не горит вообще, то либо лампа перегорела, либо датчик завис, т.к. у него канал толщиной со спичку и забиться может от старости.
Добрый день. Ситуация такова.
На улице -25. Машина стояла в гараже (15-18 градусов). Завелась без проблем, минут 5 прогревалась без моего присутствия. Когда я вернулся горел тускло индикатор масла. Заглушил, пару минут стояла пока проверял на наличие подтеков, уровень масла - все нормально (уровень в норме, подтеков нет). Завел, индикатор погас сразу.
Выехал, впереди расстояние около 40 км в одну сторону.
Дорога туда. Скорость 110 км/ч. Примерно через 20 км индикатор загорелся (около секунды) и погас. Заехал в нас.пункт. Через 2 км опять загорелся, но уже не гаснет. Остановился, заглушил. Постоял минуты 3, завел, все в норме. Двинул дальше. В общем ехал - 5 минут движения, пару минут перекур. Заметил что пока держишь высокие обороты 60 км-час на 3 скорости - все нормально, стоит только сбросить газ, загорается индикатор (добавляешь газу гаснет), приходится останавливаться.
Дорога обратно. Перед поезкой простоял минут 20. Нас.пункты проскочил за 2 остановки (по паре минут каждая). Выскочил на трассу скорость 110 км/час - полет нормальный, 20 км ни одной остановки. При въезде в нас. пункт опять загорелся индикатор.
Подскажите с чего начать поиск. Понятно первым делом замена масла, фильтра. Мож еще на что-нить обратить внимание
-
Raum - 1. Выпуск 1998г. В моих руках 5 лет (до меня владел японец) . Пробег при покупке 88 тыс.км. в настоящий момент - 156 тыс.км. Масло до последней замены лил BP. При последней замене перешел на Castrol (при замене промывал "пятиминуткой"). Ушел с ВР т.к. был расход масла (около 1,2-1,5 литра на 9 000 км). От последней замены пробежал 7 000 км (долил масла 100 гр.)
|
Для начала датчик замени. Как показывает практика, очень он проблемный.
Как правило у всех начинает течь, и нестабильность показаний очень даже возможна.
|
В Азбуке по Рауму описан алгоритм проверки давления масла - "отвернуть датчик давления масла и установить на его место манометр". Кто-нибудь сам эту процедуру проводил? Какой необходим манометр? Какая там резьба?
диагностика проста несколько причин от простого к сложному:
1 масло (не по сезону, замена)
2 забился фильтр (замена)
3 контактная группа (тупит сам датчик, может забился или сломался, но мало вероятно. более вероятно что провод к нему повреждён или загрязнены контакты) лампочка загорается при отсутствии контакта с датчиком (равнозначно отключению разъёма датчика)
4 забился маслянный насос (полюбому разборка после проверки всех выше описанных причин), можно попробовать замену масла с откачкой из поддона шлаков шприцом или на СТО, с промывкой и сново откачкой перед заливкой основного масла. замена маслянного фильтра даже не обсуждается.
если посмотреть на проблему в динамике, т.е. я так понял: у тебя загорается лампа масла на холостых оборотах. даёшь газу гаснет, горит еле-еле, в дороге может загореться и на полную яркость. такие симтомы при не качественном масленном фильтре или при его забитости (забился маслянный фильтр, должен сработать перепускной клапан, возможно не сработал, или просто срабатывает при большем чем надо давлении тем более уже довольно большой пробег), замени масло по сезону и купи филтр маслянный другого производителя.
не советую ездить на масле по 10000 км тебе надо было уже поменять его. тем более зимой. (что тебе 100 гр дали?!) меняй на 6000-8000км а если в тяжолых условиях эксплуатируешь (такси горная месность, постоянно нагружен), то 5000-6000км.
|
|
Согласен с предыдущим постом, у самого горела лампа на хх, после замены масла(5w40) и маслофильтра проблема исчезла.
Дело было на первых морозах, в начале декабря.
Была проблема на прошлой машине (калдина 5Е) вставили манометр давление отлично.
вытачили переходник + датчик от ВАЗ 25 руб. (класика) и все работает .
Всем большое спасибо. На выходных буду искать причину
dios1, на рауме не пробовал, на эскудике замарачивался, и там было как я описал (может уже что то и путаю), не в этом дело. ели бы он отключил датчик на выключенном маторе, то лампа бы погаслам (если всё так как ты описал), значит с датчиком всё в порядке и с ним контакт есть, а на включённом маторе зачем лесть - то в двигатель?! (из твоего объяснения становится понятно что мембрана когда двигатель не запущен замыкает контакты и питание на лампу идут, если есть обрыв то лампа гореть не будет, если завести мотор, от давления масла мембрана разомкнёт контакты и лампа погаснет, если лампа не горит с самого начала и после запуска двигателя то значит либо сгорела лампа, либо датчик не работает, либо обрыв цепи - получается проверка и датчика и давления в магистрали). думаю человек не ввёлся бы в заблуждение и разобрался бы сам, ещё бы и меня поправил. (как - нибудь вспомню и провею как там загорается лампа масла, отключу разъём...)
|
|
Сергей 76
Вот вам еще чтиво
http://toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-05.htm
http://toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-09.htm
Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод размыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.
Это оттуда же
У меня была проблема выгнао все масло через датчик, хорошо что заметил вовремя это. не стал заводить, посомтрел в чем причина увидел что пропускает датчик. Открутил старый он был под ключ на "27", съездил купил масло и новый датчик, но датчик был уже под ключ на "30" пришлось купить еще и головку! Все встало на свои места. Лампочка опять зработала и пришло в норму. недавно буквально 2 дня назад, как обычно завел машину с брелка и не сразу обратил что горит лампа аварийного давления масла! заметил сразу заглушил. начал смотреть причину. Первым делом посмотрел датчик, он вроде бы был в порядке. Но когда снял я контакт, снимается кстати нормально. только надо немного сам штекер отверткой сдвинуть, там было много масла, а вернее все в масле. Я все прочистил как смог ртом продул! все собрал на место и лампочка потухла. сразу же поехал в магазин и купил новый (стоит 200 р.) И поменял. Замена проста, для удобства нужно снять трубу от воздушного фильтра, и разъеденить контакт на лямбда-зонде. Снять контакт на самом датчике, он сидит плотно нажать пальцем на фиксатор(помочь ответкой) и выкрутить датчик. На новый датчик на его резьбу нанести немного герметика (я использовал термостойкий, "красный") и закрутить и затянуть до упора. Выльется немного масла то нужно долить и проверить по щупу. Если делать на холодном двигателе то наверное не должно вообще масло вытекать!
если кому то помог то хорошо!
Вчера стала моргать масленка на холостых. На холодную все нормально, а когда прогревается начинает гореть или мигать (причем очень активно). Когда едешь все нормально, на светофоре встанешь - опять мигает. Поменял масло и фильтр, не помогло, проблема осталась. Хочу сегодня датчик давления поменять. Подскажите,что можно ещё посмотреть??? За последний полтора года сменил 3 датчика давления масла(все со временем бежать начинали)... этот не бежит.
Наверно масляный насос надо смотреть. На холодную всегда давление масла будет выше, чем на прогретой. Даже не наверно а на 90 процентов.
|
Проверьте давление в системе механическим датчиком, снимайте поддон- чистийте маслозаборную сетку, если не помогает - меняйте масляный насос. Если и после этого не поможет, "ПОЗДРАВЛЯЮ" ваш двиг умер.
Мойте двигатель, очистите сетку маслоприемника и будет Вам счастье!
У меня когда купил машину, движок был очень грязный внутри. Купил недорогое масло. Поменял. Проехал километров 200, поменял. Потом еще километров 200, опять поменял. Потом желательно снять поддон и посмотреть сетку (хотя я не снимал). Потом свежее масло (синтетика).
На своей наездил больше 60 тысяч, вчера менял прокладку клапанной крышки. В движке чистота! Все блестит как новое.
Limonchik
При прогреве на холодном движке обороты выше, поэтому и давление выше.
Потом они падают, падает и давление насоса.
Поэтому нужно начинать с контроля давления масла.
А далее уже принимать решение, в чем причина.
Читай мануал на 49 стр.
Датчик давления отворачиваешь, вместо него ставишь масляный манометр.
Вся проблема, где его взять... У меня например нет, есть только компресссометр.
Далее
На прогретом двиге и холостом ходу нормальное давление 0,4 кг/кв. см (если не ошибаюсь это есть 0,4 атмосферы)
При 5000 об - 3,7-4,7 кг/кв. см.
Удачи!
|
|
Спасибо за столь быстрые и информативные ответы. Заменил в очередной раз датчик давления, менял сам.
Этот уже 4-ый по счету за 1,5 года. Предыдущие бежали или просто выходили из строя.
Езжу, лампочка больше не мигает. Довольный как слон.
На выходные ездил на малое море на Байкал, живу в Иркутске. Сильно часто приходилось топить педальку газа, не едет вчетвером она у меня. Может и дотопился, что датчик перегрелся,не знаю в общем. Кстати зажим пластиковый с датчика с трудом снял, как будто прикипел.
Диагностику стоит делать???
Диагностику надо было делать после съема датчика.
А теперь двойная работа получается.
Может они у тебя бежали из-под резьбы от отсутствия герметика?
|
|
У нас нет синтетики 0W30, 5W30, 10W30, вся синтетика только на 40, 50 или 60.
Sergey_Ufa резьбу герметиком с верхней части постоянно залеплял. Бежали все датчики именно свержу, где контакт есть. И место соединения вс
И место соединения с проводом все в масле постоянно было. Езжу второй день лампочка не беспокоит. Видать в датчике проблема была.
да я уже где то здесь плакался по поводу датчиков! За год поменял 3 датчика, последний купил оргинальный! И када уже сломанный выкруичал сама резьба осталась в двигателе а датчик в руках! короче загнал соседу там его выкрутили за 3000 тыщи! счас вот послнедний купил оригинальный датчик вроде пока Тьфу тьфу работает!
кстати у кого нить есть такая проблема, када заводишь машину датчик гаснит не сразу а через 3-4 секунды после заводки?? Первые признаки кончины масленного насоса?
Надо мерять.
Это и датчик может быть и забитый маслоприемник.
|
Поменяй кольцо на маслоприемнике, или посади на герметик. ( в основном бывыет из-за удара в подднон)
Купив полгода назад авто сразу поменяла как положено:масло,фильтр,датчик.Начались проблемы,горит датчик давления масла.Все поменяли еще раз,масло погуще.На пару месяцев проблема решилась.Поменяли на зиму,опять...,при заводе авто давление нормально,поехала-давление падает.Проверили давление прибором,падает на ноль.Сейчас решилась проблема,маслоприемник был забит всякой нечистью.Почистили.Давление в норме.Рекомендуют менять двигатель.Выслушаю все советы.
|
|
|
|
А промывкой ограничиться?
короче если что то пойдет не так, то проще продать!!
У меня замена датчика давления масла решало проблему мигания лампы масленки. Но примерно на пол года, потом датчик снова начинает бежать, пропускать масло и опять лампочка начинает мигать, все по новой. Так было 2 последних раза. А вообще датчиков я сменил уже 4 шт, почти за два года, пробовал оригинал ставить, толку нет все равно, начинает бежать и глючить при первых серьезных морозах.
Первый вывод - все четыре раза ставили, не соблюдая технологию установки прибора.
А какая там может быть технология установки? вкрутить головкой, подцепить контакт и все.
Перед этим помазать резьбу герметиком и закрутить требуемым усилием.
Герметиком мазал чуток. Усилие естественно я не знаю какое прилагать, поэтому затягиваю примерно. Но ведь не из-за момента затяжки, через контакт начинает в последствии масло сочится??? так ведь?
Через контакт пластиковый начинает сочиться из-за дефекта датчика
|
|
В феврале поменял масло, и залил 10в40. На что обратил внимание... на то что при запуске двигла маслёнка гаснет только через 2-3секунды. Толи в масле дело толи в фильтре китайском за 100рублей.... Но при прогретом авто гаснет почти сразу))
|
маслоприёмник т.е насос в поддоне или 4то и где?
Двигатель 5Е-FE, при холодном пуске двигателя давление масла составляет 3.8 кгс/см^2, а через минуту - падает до 0.2 кгс/см^2. После небольшого прогрева около минуты, возвращается в норму (3.8 - 2.0) и в течении дня не беспокоит. На следующий день, при холодном пуске все повторяется. Сменил масло (с промывкой) на 5v30 и фильтр - не помогло.
Манометр установил для проверки давления после того как заморгала лампочка.
Подскажите пожалуйста, в чем тут проблема?
Наверное что-то с клапаном сброса давления.
Там есть такая штука, с пружинкой...
Надо попробовать стартовать в теплом боксе и понаблюдать.
|
|
|
Скорее всего так и есть, ведь масло в картере не появляется гарантированно, как на полке магазина, а только самотеком.
Выход может быть только один - держать масло строго на уровне и как поработала минуту, заглушить чтоб успело стечь.
Скорее всего провалов в давлении не будет. Также не должно их быть при запуске в теплом помещении.
|
|
Он же не на формуле 1. Зачем ему корячить это в салоне?
Воткнул под капот, завел и наблюдает как стрелка дергается.
Спасибо всем за понимание и советы.
Конечно в данной ситуации я на Рауме не езжу, хочу все же выяснить причину и устранить неполадку.
Есть ещё один странный случай.
Год назад, в декабре ехал по автодороге, скорость 90 км/ч, индикатор давления начал часто моргать и тут же загорелся, под капотом послышался посторонний звук. Тут же выключив зажигание останавливаюсь и под капот. Все на месте, внешне целое, масленых потеков нет. Через минут пять проверил уровень масла, но щуп сухой. Подождал ещё минут десть, масла нет. Залил один литр масла и тогда на щупе появился нижний уровень. Попробовал завести, но индикатор не гас и слышен шум в районе ГРМ. Цепляю Раум на шкворку и в гараж. Проверяю снова масло, но масла уже полтора уровня. Видимо все-таки стоял под уклоном к обочине. Сняв ремень ГРМ вижу, что шлицевой ролек сорвало с вала м/насоса. Причем диаметр отверстия шлицевого ролика увеличился относительно диаметра вала м/насоса. Гайка, которая должна крепить ролик к валу, затянута (кое-как открутил), вал целый, вращается легко не клинит и не шумит.
Нашёл нормальный б/у ролик, с бронзовой втулкой и отливкой как шпонка для вала. Встал плотно, но для надежности посадил на резьбовой герметик. Установил ремень ГРМ и попробовал завести движок. Завелся без проблем, работает ровно, индикатор масла погас и не беспокоил.
Прошел после этого случая около 8 тыс. км.
Кстати, проверял ролик, он плотно сидит на валу и вал так-же вращается нормально.
Если есть у кого-то мнение на этот счёт, связанное с изменением давления, то поделитесь.
Странно все это.
У нас обочины делают достаточно пологими.
И кроме того если обочина была своя а не встречки,
то даже немного пологая обочина покажет прирост уровня.
В церковь сходи для начала.
Кириллу вот Господь послал котлы четкие за лям.
Тебе как минимум решение проблем с маслом будет.
Проблема заключается в том что машина ночь отстояла с утра сажусь завожу и наблюдаю такую картину горит индикатор низкого уровня масла 1-2 сек тухнет , 1 сек загорается в общем моргает даешь оборотов гаснет в итоге это продолжается до тех пор пока двигатель не разгорается как только разогрелся все больше не горит глушу стоит 2,3,4 часа завожу не горит только на очень холодный двигатель в чтем проблема непонятна кто сталкивался подскажите
|
Датчик это малая кровь. Если при запуске холодного двигателя горит маслёнка то скорее всего косячный маслянный фильт ( у меня такое было). А вот если горит при низких оборотах и тухнет при их повышении то может быть и маслонасос.... вот так вот. Но для начала поменяй датчик и фильтр хороший поставь а там посмотрим. Удачи тебе!
|
|
таааак, процесс пошёл. а теперь небольшой тайм аут. ждём ответа от афтора.
по уму надо подключать вместо датчика манометр
и смотреть его реальные показания.
маслонасос не при чем, его трудно заподозрить
датчик тоже как правило работает до последнего надежно, даже если течет
возможно что двигатель ремонтировали, а поставили б/у вкладыши, например шатунные
зазоры большие, давление низкое, вот датчик и сигналит
ну и надо уровень масла проверить
Датчик поставил новый масленый фильтр тоже новый поменяно масло с промывкой но нечего не изменилось. Разговаривал с мастером буду на следующей неделе загонять на ремонт своими силами чуствую не сделаю ((( .Он сказал что либо уплотнительное кольцо загажено если все хорошо то тогда уже маслинный насос загибается других вариантов нет.
уплотнительное кольцо какое?
масляный насос загнуться не может по определению. там нечему загибаться
странный мастер.
я бы еще мог подумать на редукционный клапан, может он глючит
в связи с этим можно скинуть поддон, посмотреть на клапан, проверить вкладыши
при наличии гаража на это надо примерно 15 минут времени + ключи на 10, 14 и вроде 17
резинку уплотнительную 9672124015 лучше заказать заранее.
|
http://forums.drom.ru/toyota-tercel-corsa-corolla-2-starlet-cynos-paseo/t1151464842-p2.html
это здесь что-ли про износ?
этот износ незначительный, на давление масла он оказывает минимальное влияние
по-сути это следы касания из-за небольшого перекоса оси приводв насоса.
перекашивает его из-за того, что нагрузка на вал маслонасоса направлена в одну сторону
|
недавно менял кольцо на маслоприемнике.
за 15 лет оно превратилось в пластмассу и ломалось и отлетало кусками.
но если его не трогать, вряд-ли оно будет причиной неприятности
стоит себе пласмасска и работает )))
такая же пласмасска - кольцо уплотнителя насоса,
но там давление высокое и масло давит через образовавшиеся микрозазоры
а это колечко работает на разряжение + оно меньше, вряд-ли будет сильно пропускать
|
можно под клапанную крышку заглянуть и оценить ситуацию.
возможно что и распредвалы изношены, вот и нет давления.
Спасибо большое кто участвовал загоню на ремонт и расскажу что было )))
|
шкив проворачиваться не может
там есть паз соответствующий.
хотя я как-то слышал историю, что шкив отвернулся.
такое возможно при ненормативной затяжке (36 Нм)
|
мне показалось, что вал и лопасти насоса сделаны из единого куста стали
вряд ли они могут начать вращаться раздельно
|
да может уже двиг перекинул, благо по владику можно проехать, найти живой контракт
уже писал неоднократно - хочешь найти быстро из 10 движков живой - смотри помпу.
она не должна течь через дренажное отверстие и не должно быть перпендикулярного оси люфта
чтобы это понять, надо взять 2 воротка, 2 головки на 14 чтобы гену расслабить и 1 головку на 12
кстати, б/у движок не сдавай в металл, брат может выкупить самовывозом в середине декабря.
Проблема была в том что резинка на маслоприемнеке была как камень и очень застронно и паддон был замят перекрывал проход резинку поменяли выровняли поддон почистили поменяли масло и все больше проблемы как небывало тфю тфю тфю ))))
Про свечку "за здравие" не забудь. Машину при покупке правильно обмывал?
|
|
При запуске двигателя не сразу гаснет индикатор давления масла, так называемая "маслёнка", при повышении оборотов двигателя индикатор гаснет, но опять же не на долго. На прогретом двигателе проблема исчезает. Снимал поддон, маслозаборник- проверил на герметичность и визуально трещин не увидел, менял датчик давления, масленый фильтр, масло свежее 1500км (Mobil синтетика) результата ноль. Помогите
мирцания это плохо.
давление низкое значит
|
если лазил снимал маслозаборник, надо было менять прокладку обязательно
старая уже пластмассовая и может воздух пропускать
|
речь про прокладку маслоприемника
ещё когда снимаешь поддон, видно цилиндрик такой с боку- клапан. он может заедать.у меня такое было. стукнул по нему он и закрылся..а так сливал всё сразу
да, он может заедать, но это редкий случай конечно
[quote name='b0r15' date='17.12.2014, 19:28' post='159401']
ещё когда снимаешь поддон, видно цилиндрик такой с боку- клапан. он может заедать.у меня такое было. стукнул по нему он и закрылся..а так сливал всё сразу
[/quote
Спасибо за подсказку, как оказалось проблема была в редукционном клапане (небольшой цилиндрик в районе второго цилиндра, сразу как снимаешь поддон его видно, под ключ на 17-ть). Правда проблему не сразу определили, отогнал мастеру в гараж, он грешил на вкладыши, была мысль что их "подзадрало", но вскрытие показало что они на месте, тогда осталась одна идея - масляный насос, за ним я и отправился в магазин, в это время мастер решил проверить редукционный клапан, он оказался треснувший. 90% проблема была именно в клапане, насос решили поменять так как на его валу тоже была выработка. Теперь лампочка гаснет как только начинает крутить стартер. Кстати не берите дубликат датчика давления масла, после замены масленого насоса и клапана давление в двигателе стало нормальное давление и датчик просто напросто продавило, масло через него выгнало в течении 15 минут. надеюсь мой горький опыт поможет кому нибудь. Всем спасибо за участие)))
дубликат можно брать, но нормальный, например FAE
а вот брал лажу блупринт, так потек не прошло и года
|
какая марка? или китай безымянный?
может при монтаже повредили пластиковый корпус?
если брать дубликат, это не повод расстраиваться
например многие датчики идут денсо, а не тойота.
|
поспешил, из старого датчика и манометра на 6 очков получается прекрасный манометр, бюджет 200р, в отличие от заводских манометров с бешеной ценой
|
|
|
если фишка и провод в масле, меняй не задумываясь
потом его просто выбьет и все масло вылетит через него
надо брать fae из неоригинала
|
|
Произвел замену масла, ч/з день при запуске двигателя загорается-моргает индикатор низкого давления моторного масла, при добавлении оборотов тухнет. Посоветовали попробовать поменять масляный фильтр, результат нулевой. Может у кого была такая же ситуация, уж очень бы не хотелось перебирать двигатель...
|
|
а я о чем говорю? понятно что на масло манометр, а не на колеса
|
это бестолку
и даже если попала соринка (а попасть в него она не может в принципе), его показания от этого не изменятся
соринка также будет передавать давление, как и жидкое масло
|
нет там никакого нагара, это все фантазии )
но даже если он туда попадет, ничего не изменится, датчик будет работать
Может масло хапнул подделку. И такое бывает.
|
У меня было так..Горела лампа на холодном двиге, при езде замечал провалы при резком нажатии на тапку, выяснил что два провода шьют, поменял провода-прогревочные обороты пришли в норму и давление потухло. при всем при этом на прогреве не слышно было что движок троит или еще что, но видимо оборотов не хватало один фиг, замена проводов помогла в общем...
я бы не обнадеживался легкой победой
порог сработки датчика около 0,3 атм
а должно быть на холостых в районе 1,0
срочно брать манометр и измерять давление во всех режимах
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)