Где найти описание авто RAUM на русском: всех его кнопочек и рычажков?
Мужчин в доме нет. А так кто что скажет...

Проще всего - в книге

Софья.
Проще будет где-нибудь встретиться, расскажу на месте.

Не очень поняла: книга -то уже в продаже есть? Если есть, где приобрести?

В Новокузнецке-точно есть.

Софья.
Книгу я приобрел в магазине Автолюбитель, также видел на авторынке.

Ух,ты земляки наконецто.Может и вправду стрелку забьём где нибудь.Чем мы хуже других.Поделимся опытом!Сегодня по городу прошёся пешком,сколько RAUMов аж под ложечкой сосёт,как хочется на форум привлеч.

Я согласна.

Софья.
Привет .Ты книжку нашла? Разобралась с кнопками. Посмотри в Курилке тему''Новокузнечане-отзовитесь''

Земляки поставьте себе аську будем общаться,а если есть то вставьте номер в профиль.Номер моей есть в моём профиле.

Может кому-нибудь пригодиться.
Эксплуатация и ремонт TOYOTA
1. Почему магнитола отказывается читать диски?
2. Что означают кнопки на рычаге переключения АКПП: O/D, MANU и POWER?
3. Что в машине нужно поменять сразу после покупки? Какие расходники лучше сразу купить?
4. Какое масло лучше заливать в двигатель - синтетику или минералку? Какая марка масла лучше?
5. Нужно ли промывать двигатель при смене масла? Если нужно, то как?
6. Каким бензином лучше заправляться?
7. Что делать, если автомобиль расходует слишком много топлива?
8. Что делать, если автомобиль расходует слишком много топлива? (рекомендации С. Корниенко)
9. Что означают наклейки на японских машинах?
10. Каковы особенности езды на автомобилях с АКПП?
11. Что означают автомобильные сокращения?
12. Стоит ли лить в двигатель различные присадки типа ER, Forum, Fenom и тому подобные?
13. Как расшифровать маркировку шины?
14. Какую резину ставить на мою машину? Можно ли поставить резину не того размера, который рекомендует производитель?
15. На какой резине лучше ездить?
16. Какое давление должно быть в шинах?
17. Как расшифровываются коды самодиагностики?
18. Когда нужно менять масло в АКПП?
19. Как проверить масло в АКПП?
20. Как узнать, какое масло нужно заливать в АКПП? Можно ли мешать разные масла для АКПП?
21. Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)?
22. Можно ли мешать тосол с антифризом? Как менять антифриз?
23. Можно ли переделать фары праворульных машин?
1. Почему магнитола отказывается читать диски?
Итак, ваша любимая магнитола в какой-то момент вдруг начинает вести себя странно: "заглатывает" диск, несколько секунд думает, а потом "выплевывает" диск назад. При этом диски могут быть вполне новыми, без царапин, и до этого читались без проблем. Каковы могут быть причины этой неприятности:
• магнитола "не понимает" формата, в котором записан ваш диск. То есть диск записан не в формате CDA. CDA - это формат стандартного музыкального диска; его понимают все, даже самые старые аудиопроигрыватели.
Существуют еще такие типы лазерных дисков, как CD-R и CD-RW, и вот с ними-то у проигрывателей зачастую и нет взаимопонимания, если только это не проигрыватели последних годов выпуска (и то далеко не все, а, как правило, верхние в линейке). На CD-R можно только раз записать информацию. На CD-RW можно писать и стирать, записывая снова и снова.
Простой компакт, CD-R и CD-RW имеют разную отражающую способность, т.е. под определенную отражающую способность нужно соответственно регулировать световой поток. Поэтому CD-RW могут не читаться даже на тех проигрывателях, которые понимают CD-R - они просто не рассчитаны под такие требования. Зачастую автомобильные магнитолы не читают и CD-R, если его не записать правильно. "Правильно" записанный диск - это записанный в аудио-формате, желательно на скорости 1х (максимум - 2х - меньше вероятности ошибок), на качественном CD-RW-приводе. Кстати, многие старые проигрыватели не читают диски объемом 700 Мб (или соответственно 80 минут музыки - их иногда можно отличить по большему количеству песен).
CD-RW же большинство автомагнитол не читает - кроме MP3-проигрывателей, которые пока что встречаются редко и очень дороги.
• загрязнилась линза оптической головки. Причина наиболее вероятная. В проигрывателе со временем накапливается пыль, грязь и даже (если в машине курят) на линзе могут оседать табачные смолы и нагар.
• если долго не чистили головку, то лазер со временем мог "умереть". В этом случае поможет уже только его замена.
• очень часто "уходит" ток лазера. Это лечится регулировкой (см. ниже).
• проблема может быть и не в лазере с линзой. Иногда возникают проблемы с проводами или шлейфами, которые могут отсоединиться, либо с открутившимися шурупами, либо с потекшими транзисторами-резисторами, а иногда даже встречаются неровные и потому плохо читаемые диски.
Как почистить линзу?
• Купить специальный чистящий диск (диск, на котором находится чистящая ткань, на которую наносится специальная жидкость, входящая в комплект) и следовать инструкциям.
• Почистить линзу самостоятельно: либо просто обдуть, либо протереть ваткой (а лучше - мягкой чистой тканью). Чаще советуют чистить линзу сухой тканью (или даже сухим чистящим диском), так как линзы зачастую не стеклянные, а пластиковые, и от спирта и прочих агрессивных жидкостей они могут помутнеть. В крайнем случае можно использовать мыльный раствор, особенно если в машине курят - налет от дыма можно снять только жидким составом.
Чистить нужно очень аккуратно, чтобы не сбить зеркала - настроить их потом будет очень проблематично.
Чистка линзы помогает в 90% случаев, когда магнитола начинает запинаться или "выплевывать" диски, но иногда все же их читает. Если магнитола не читает все подряд, чистка уже не поможет. К тому же почистить руками можно только наружную линзу, а грязью покрываются и остальные части магнитолы, до которых добраться трудно. А так как лазер - конструкция сложная, лучше всего доверить ее профессионалам. Экономия на оплате специалистов может обернуться заменой всей магнитолы.
• Если "ушел" ток лазера, нужна регулировка тока излучающего диода. Инструкция взята с ссылка (большое спасибо автору - adxx):
Регулировка CD магнитолы.
Общие шаги ПОЧТИ ДЛЯ ВСЕХ аппаратов:
1. вытаскиваем сам девайс из торпеды авто (как при замене);
2. кладем все это дело на стол с хорошим освещением;
3. открываем верхнюю и нижнюю крышки (если открывается только одна, а вторая - сплошная, то открываем то, что открывается);
4. осматриваем дело рук своих - нам надо получить доступ к головке считывания не со стороны глаза, а с обратной;
5. если доступа к обратной стороне головы нет, обеспечиваем его путем снятия прочих вещей;
6. осматриваем голову с обратной стороны - пытаемся найти маленький переменный резистор (очень внимательно ищи, как правило в стандартной схеме он есть, размеры примерно 2х2 мм!) - он поверхностного монтажа;
7. если ты нашел этот резистор, тогда ОК, продолжай дальше, если нет, см. п. 11;
8. берем в руки часовую отверточку подходящего размера и доворачиваем данный резистор градусов на 10-20 по часовой стрелке (в некоторых аппаратах до 30);
9. осматриваем состояние самой линзы - если надо, то чистим (как - не спрашивай, не хочу чтоб меня пинали за такое корявое дело);
10. собираем аппарат, цепляем разъемы, подключаем питание, включаем зажигание, о чудо, он ожил! диски должен хавать без проблем. Если есть сложности, повторяем п. 8
11. если аппарат даже после этого не изъявляет желания читать диски даже после прокрутки резистора на 360 градусов или переменного резистора не видно, тогда нужна более квалифицированная помощь. Успехов! обычно после такой доработки аппарат начинает без проблем читать даже CD-R. Таким же образом можно дорабатывать и обычные CD-плейеры, CD-rom и прочая, что имеет привод CD.
DISCLAIMER:
автор не несет ответственности за все ошибки и глупости, что вы сделаете сами!!! если вы не считаете себя специалистом, обратитесь к таковому!!! (лучше немного заплатить, чем покупать новый ИМХО!!!)"
Общий вывод из всего вышесказанного: если вы не уверены, что можете справиться с проблемой самостоятельно, проще, лучше и надежней отдать магнитолу специалистам.
2. Что означают кнопки на рычаге переключения АКПП: O/D, MANU и POWER?
Кнопка "O/D" (Overdrive) во включенном состоянии подключает четвертую, высшую передачу. При нажатой кнопке автомат четырехступенчатый. При отпущенной (горит индикатор "O/D OFF") трехступенчатый. При включении Overdrive автомобиль немного теряет в динамике, но расход топлива уменьшается.
Когда рекомендуется использовать режим O/D (O/D ON):
• при равномерном движении с большой скоростью (по трассам, на скоростных участках)
• на скоростях выше 70 км/ч (снижается расход топлива, обороты падают)
• многие вообще рекомендуют никогда не выключать O/D, за исключением тех случаев, когда требуется быстрый разгон (например, кого-то обогнать или активно проехать по городу в час пик).
Когда НЕ рекомендуется использовать режим O/D (O/D OFF):
• при движении в городе, особенно на зимней дороге (четвертая передача исключается, что позволяет эффективнее использовать торможение двигателем)
• при полной загрузке автомобиля
• если происходят частые переключения между 3-ей и 4-ой передачей (чтобы предотвратить повышенный износ АКПП)
• при обгоне, при гололеде, на крутом спуске или в крутых поворотах.
Режим "Manu" предназначен для эксплуатации зимой, при езде на скользких поверхностях, для снижения вероятности пробуксовки колес. Автомобиль трогается со второй передачи и переключение на повышенную передачу происходит при более низких оборотах двигателя (1500-2000, 2500-3000 - цифры разнятся в зависимости от давления на педаль).
Режим "MANU" как бы "загрубляет" реакцию коробки, машина становится "вялой", максимально осуществляется торможение двигателем, что, естественно, очень полезно в зимних условиях. Летом, на асфальте или при обгоне этот режим лучше отключать. При включении "MANU" автоматически отключается режим "POWER".
Кроме этого, в режиме "MANU" принудительно фиксируется выбранная передача и все автоматические переключения передач не осуществляются. Расход топлива уменьшается, поэтому такой режим иногда называется "экономичным". К тому же у разных марок автомобилей могут быть разные названия этого режима. Вместо тойотовского "MANU" он может называться "SNOW" или "HOLD".
POWER
Этот режим считается противоположным режиму "MANU", иногда называется "спортивным". Автомат переключается на высшие передачи в районе максимальных оборотов двигателя, двигатель развивает максимальную мощность, за счет чего достигается лучшая динамика и автомобиль развивает большие ускорения. Режим "POWER" позволяет получить эффект "кик-дауна" без вдавливания педали в пол. Понятно, что расход топлива при этом увеличивается, и иногда очень заметно. Режим "POWER" может также обозначаться как "PWR" или "SHIFT" (на автоматах фирмы Nissan, например).
Красная кнопка с иероглифами
Нужна для того, чтобы переключать рычаг АКПП из одного положения в другое при незаведенном двигателе (например, когда нужно вытащить магнитолу, а рычаг АКПП мешает).

3. Что в машине нужно поменять сразу после покупки?
Какие расходники лучше сразу купить?
Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:
• масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный)
• все фильтры (масляный, топливный, воздушный)
• ремень ГРМ
• антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость
• свечи
Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:
• все ремни и ролики
• все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными
• резину (если хочется погонять, для спокойствия)
• промыть топливную систему
• прокачать стойки
Ну и остальные пункты - на любителя:
• сменить музыку
• поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например, на беспробежной машине)
• осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.)
• переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.
Перед зимой желательно также промыть форсунки (600-700 рублей), сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.
Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять. При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300-400 $ (сумма довольно примерная). Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в отличном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыдущие хозяева могли сменить все расходные материалы) - при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расходники и не задавались целью машину "убить".
Если вы покупаете машину, например, во Владивостоке, и переправляете ее в другой регион, имеет смысл сразу же запастись расходниками - выбор здесь больше, цены ниже, чем на Западе. Минимальный набор - все фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи. Потом можно еще купить резину, пыльники, сальники, колпачки, термостат, предохранители, лампочки. На всю жизнь, конечно, не запасешься, но на первые год-два эксплутации - можно.

4. Какое масло лучше заливать в двигатель - синтетику или минералку?
Какая марка масла лучше?
В результате долгих споров о том, какое масло лучше заливать - минералку, синтетику или вообще полусинтетику, есть один общий вывод - масло - это во многом дело вкуса. Но следует учитывать несколько факторов.
Во-первых, рекомендации производителя. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашей машины, там, скорее всего, написано, какие масла рекомендуется заливать летом и зимой - точнее, написана рекомендованная вязкость масла. То есть выбор "минералка-синтетика" всегда остается за хозяином машины.
Во-вторых, изношенность двигателя и то, какое масло в него заливалось раньше. Так, например, если несколько лет в двигателе присутствовало минеральное масло, образующиеся трещинки в резине постепенно заполнялись отложениями, которые при смене масла не вымывались. И если в такой двигатель залить синтетическое масло, оно, в силу своих вымывающих и кислотных характеристик (которые выше, чем у минералки) вымоет все, в том числе и "полезные" отложения. Поэтому так часты случаи, когда при переходе с минералки на синтетику масло устремляется наружу через промытые отверстия. Многие авторемонтники рекомендуют заливать синтетику на новые двигатели, на двигатели, эксплуатирующиеся на высоких оборотах (например, на спортивных машинах), а на старых двигателях просто почаще менять минералку.
Есть компромисс между минеральным и синтетическим маслом: полусинтетика. Кстати, понятие полусинтетики есть только в России. Зачастую полусинтетикой называют гидрокрекинговые масла - т.е. масла, полученые из минерального масла путем химического гидрокрекинга для улучшения характеристик. Полусинтетика выгодно отличается от синтетики прежде всего ценой. К тому же для двигателя, в который всегда заливалось минеральное масло, будет не очень критичен выбор между синтетикой и полусинтетикой (при хорошем качестве масла, конечно же).
Кстати, некоторые марки машин могут быть "капризны" к разным видам масла. Например, некоторые не советуют лить минеральное масло в автомобили марки Субару и Хонда. Вообще же выбор масла - вещь, судя по всему, сугубо индивидуальная - необходимо учитывать и марку, и пробег, и состояние двигателя, и наличие либо отсутствие турбины, тип топлива (бензин/дизель), и время года, и условия, в которых машина эксплуатируется. Например, для нормальных условий масло рекомендуется менять каждые 10000 км, но так как условия эксплутации в России всеми ведущими автопроизводителями давно признаны как тяжелые, масло нужно менять каждые 5000 км. Дизельные двигатели и двигатели с турбонаддувом могут потребовать более частой смены масла. В любом случае, не стоит менять масло реже, чем рекомендуют производители - образующиеся продукты сгорания явно не пойдут двигателю на пользу.
Общий для всех совет: масло нужно лить прежде всего хорошее. То есть качество его не должно вызывать подозрений. Лучше всего лить в машину масло от известных производителей, на авторизованных станциях, где вам точно не зальют подделку (к сожалению, подделывают масло довольно часто). Но есть неплохие масла и среднего ценового ряда. Выбор той или иной марки - опять же дело вкуса, спорить об этом, как о всяких вкусах, бесполезно, нужно руководствоваться опытом.

5. Нужно ли промывать двигатель при смене масла?
Если нужно, то как?
Промывать двигатель нужно, если вы меняете масло в первый раз (особенно если не знаете, какое масло было залито ранее); если переходите с одного типа масла на другой; если меняете марку масла; если двигатель грязный. В остальных случаях (при периодических заменах масла) мнения разделяются: одни говорят, что промывать нужно, другие утверждают обратное.
Вопрос о промывке часто возникает при переходе с одного типа масла на другой. Смешивать разные типы масла категорически не рекомендуется - иначе масло может свернуться, двигатель забьется образовавшейся взвесью, и его придется серьезно ремонтировать или даже менять.
Бывают случаи, когда хозяин машины сам не знает, какое масло залито в его двигатель - синтетика или минералка - предыдущий владелец, скажем, не сообщил. Чтобы определить тип масла, можно, например, попробовать накапать в какую-либо емкость горячего масла из двигателя и добавить нового из канистры. Смешать и посмотреть, не образуется ли взвесь. При малейшем подозрении на ее образование - новое масло не лить.
Надежнее, конечно, перед сменой масла двигатель промыть. Способов промыть двигатель два: промывкой-"пятиминуткой" или промывочным маслом.
Моющие добавки (их еще называют "пятиминутками") - это концентраты моющих агентов. Заливаются в двигатель перед сменой масла и быстро сливаются вместе со старым маслом. Против "пятиминуток" приводится тот аргумент, что они вымывают отложения очень агрессивно, удаляя в том числе и "полезные" отложения. К тому же не удивляйтесь, если после применения "пятиминутки" у вас потекут сальники - это происходит в большинстве случаев. Впрочем, на это есть возражение, что нужно использовать их по технологии, то есть заливать именно на несколько минут, а не ездить на них продолжительное время. Говорится также и о том, что нужно использовать импортные промывки хорошего качества. Но в любом случае использование "пятиминуток" сравнивают с лотереей - может, двигателю будет от этого лучше, а может, наоборот, хуже. Если вы не против поэксперементировать на своем двигателе - лейте. Если двигатель у вас к экспериментам не располагает - лучше воздержаться.
Промывочное масло, в отличие от "пятиминуток", заливается в двигатель после слива старого масла. Оно содержит повышенное (по сравнению с обычным маслом) количество моющих агентов, и время его использования тоже должно быть небольшим (5-10 минут). После чего оно сливается, и заливается свежее масло. Плюсы промывочного масла: оно действует менее агрессивно, чем "пятиминутки" - вымывает взвешенные частицы, не затрагивая "полезных" отложений. Минусы: промывочные масла, как правило, делаются на минеральной основе, поэтому могут не сочетаться с синтетикой.
Третий вариант - промыть двигатель собственно маслом, на котором вы собираетесь ездить, то есть залить новое масло и сменить через укороченный интервал времени. Иными словами, вовсе не промывать двигатель, а довериться тем моющим присадкам, которые есть в составе любого качественного масла. Если масло при дальнейших заменах темнеет, его нужно всего лишь чаще менять. Такой вариант хорош, когда вы меняете масло в двигателе уже не в первый раз, льете проверенные качественные масла и эксплуатируете машину не в экстремальных режимах. Не забывайте при этом менять масляный фильтр.

6. Каким бензином лучше заправляться?
Давно известно, что в России качество бензина оставляет желать лучшего, по крайней мере по сравнению с японским бензином, на который, естественно, и рассчитаны двигатели японских машин. Известно также, что бензин с более высоким октановым числом зачастую получается не путем многократного крекинга, а всего лишь при помощи добавления в бензин с более низким ОЧ (например, 92-ой или даже 80-й) различных присадок (обычно это тетраэтил свинца). Такой бензин называется этилированным, и содержащиеся в нем присадки имеют свойство оседать на свечах (красным нагаром), клапанах и вообще всюду, куда попадут. Что, естественно, не есть хорошо для двигателя, может выйти из строя лямбда-зонд, инжекторы, катализатор.
Поэтому в большинстве случаев советы таковы: лить можно любой бензин, исходя из финансовых или других соображений, но он не должен быть этилированным. Проблема в том, что проверить бензин (этилированный он или нет) возможности нет (если, конечно, у вас нет под рукой специального оборудования), и остается только проверять качество бензина на себе экспериментальным путем. Так что рекомендуется заливать бензин с проверенных заправок, желательно одного и того же дилера. На 100 процентов, конечно, защититься от неприятностей с топливом нельзя, но бдительность терять не стоит.
Именно по причине добавления в бензин подозрительных присадок многие и предпочитают заливать 92-ой бензин, а не 95-ый, как ни парадоксально. Особенно это становится актуально зимой, когда от качества бензина может зависеть вопрос: заведется машина или не заведется? Неоднократно случается так, что заводится она только после заливания в нее 92-го бензина вместо 95-го. Бывает и так, что расход топлива на 92-ом бензине меньше, чем на 95-ом, хотя в теории должно быть наоборот. Большинство же водителей не видят ощутимой разницы в приемистости автомобиля, динамике и расходе. Ощутимая разница, как правило, появляется при переходе на 98-ой бензин.
Как правило, на лючке бензобака вашей машины должно быть указано, какой бензин туда нужно заливать. При этом нужно учитывать соответствие терминов: Regular - 92, Premium - 95, Super - 98. При этом имеются в виду ЯПОНСКИЙ 92, 95 и 98 бензин. Российский же 92-ой бензин может на самом деле быть 80-ым. Но если брать идеальную ситуацию и сравнивать настоящий 95-ый и настоящий 92-ой бензин, то выиграет, безусловно, 95-ый.
Кстати, нужно помнить и о том, что к качеству бензина очень капризны например, двигатели GDI от Митсубиси и D4 от Тойоты. GDI и D4 - фирменные системы впрыска топлива, которые просто не приспособлены к российскому бензину. Зимой с такими двигателями могут быть большие проблемы при попытке завестись. А ремонт их очень сложен и дорог по причине их пока небольшого количества и относительной новизны машин, на которые их ставят. Можно попрообовать избежать риска: заправляться только на проверенных заправках, ставить дополнительные фильтры, но в любом случае при покупке машины с GDI или D4 нужно хорошо подумать.

7. Что делать, если автомобиль расходует слишком много топлива?
Если ваша машина "кушает" слишком много бензина, этому может быть много причин. Соответственно существует много способов борьбы с повышенным расходом топлива. Где можно искать причины:
1. Лямбда-зонд.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) часто "умирает" от этилированного бензина, покрываясь окислами свинца. Из-за этого EFI начинает лить бензина больше, чем нужно, смесь переобогащается, в выхлопе увеличивается содержание СО (что является одним из косвенных признаков неисправности лямбда-зонда). Неисправность лямбда-зонда можно обнаружить и при помощи компьютерной диагностики двигателя. Лямбда-зонд нужно либо заменить, что дорого - новый стоит около 400$ в Японии. Есть вариант подешевле - датчик от Bosch с ВАЗа стоимостью около 500 рублей. Еще есть вариант с чисткой датчика ортофосфорной кислотой. Во Владивостоке чистка датчика стоит около 750 рублей. Наконец, некоторые советуют просто перепрошить компьютер, чтобы он "не видел" лямбда-зонда.
2. Свечи
Замена свечей - один из вариантов борьбы с повышенным расходом топлива. От российского бензина или просто с течением времени они могут выйти из строя. Свечи, во-первых, нужно подбирать по каталогу. Во-вторых, купленные свечи, даже если они фирменные и продали их вам в солидном магазине, нужно проверить - правильный ли на них зазор. Иначе их замена никакого эффекта не даст. Встречаются и подделки.
3. Фильтры
- топливный
- воздушный
- масляный
Их следует посмотреть на предмет засоренности и, если нужно, заменить. Очень часто именно это и помогает.
4. Бронепровода
Высоковольтные провода (или трамблер) могут быть загрязнены или вообще пробиты. Соответственно, происходит утечка электричества, смесь недогорает. То есть стоит обратить внимание на проводку.
5. Катализатор
Катализатор может быть либо просто неисправен (от некачественного российского бензина он очень быстро приходит в негодность), либо уже выбит. Отсутствие катализатора немного увеличивает мощность, но прибавляет расход топлива.
6. Обороты холостого хода
Если на холостом ходу обороты высокие, расход увеличивается (особенно в городском режиме езды). Неустойчивые обороты ХХ - вещь в любом случае неоднозначная.
7. Угол опережения
Угол опережения имеет большое влияние и входит в число возможных причин большого расхода топлива.
8. Датчик расхода воздуха
Его тоже можно проверить на исправность.
9. Форсунки
Если форсунки загрязнились, они не распыляют бензин, как нужно; он может литься струей. Форсунки можно помыть или опять же заменить на новые.
10. Компрессия
Измерить компрессию стоит для того, чтобы проверить состояние двигателя. От состояния двигателей, как и от состояния прочих агрегатов вашего автомобиля, зависит, безусловно, не только расход. В любом случае можно и нужно провести диагностику - как самому, так и довериться специалистам.
С поломками и неисправностями в автомобиле можно и нужно бороться (если есть деньги, время и желание); но есть и другие факторы, которые не являются поводом для визита в диагностический центр, но влияют (иногда очень существенно, иногда не очень) на расход:
1. Объем двигателя и класс машины
Конечно же, глупо ожидать маленького расхода топлива от бензинового джипа или, например, от большого седана представительского класса. В этом случае повышенный расход можно считать своеобразной платой за комфорт.
Но существует и небольшой парадокс: на машинах одного класса при одной и той же манере езды расход у двигателей с меньшим объемом двигателя больше. При одних и тех же оборотах двигатель с бОльшим объемом будет работать с меньшей нагрузкой и соответственно расходовать меньше топлива.
2. Манера вождения
У тех, кто любит срываться со светофора, "топить" педаль газа, часто пользуется кик-дауном, топливо, конечно же, расходуется быстрее. Поэтому, если вы беспокоитесь о расходе, задумайтесь о том, как вы ездите. Особенно по городу.
3. Рельеф местности
Параметр, особенно актуальный для Владивостока, расположенного на сопках. Постоянные заезды в гору, пробки, характер движения - все это также влияет на расход.
4. АКПП
Как пишут многие автовладельцы, расход топлива у машины на автомате больше, чем у машины на коробке, примерно на 10-15%. Впрочем, это не единая для всех цифра; кто-то утверждает, что автомат "добавляет" к расходу 1-2 литра, кто-то же, наоборот, уверен, что у АКПП и МКПП разницы в расходе практически нет. Кроме этого, расход может прибавить и неисправный автомат.
На расход также влияет и режим OverDrive (повышенная передача). При включенном O/D (O/D ON) расход меньше, если ехать по трассе. В городе - поэкспериментируйте сами, замерив расход при выключенном и включенном овердрайве, т.к., по отзывам владельцев, в разных машинах могут получиться противоположные результаты: расход больше либо при включенном, либо при выключенном овердрайве.
5. Система впрыска
Как известно, GDI у Мицубиси и D4 у Тойоты плохо сочетаются с российским бензином, из-за чего, например, Тойота официально не поставляет машины с D4 в Россию. Не считая дорогостоящего ремонта и прочих проблем, это может вызвать и повышенный расход бензина.
6. Качество бензина
Судя по отзывам, расход бензина при залитом 95-ом меньше, чем при залитом 92-ом. Но в 95-ом больше вероятность наличия присадок. Очень часто наблюдается изменение расхода, при переезде в другой город, где может продаваться тот же 95-ый или 92-ой бензин, но с совершенно другим качеством. Вывод: тщательно выбирайте заправки.
7. Время года
А именно - зима. Зимой расход повышен из-за прогревов двигателя, гололеда, пробок, даже из-за резины и печки. Поездки на плохо прогретом двигателе тоже добавляют расхода, т.к. в непрогретый двигатель вливается обогащенная смесь.
8. Потребители электроэнергии
Кондиционер, магнитофон, фары, гидроусилитель руля - все это "отбирает" мощность двигателя и, следовательно, повышает расход, пусть даже не очень сильно.
9. Полный привод
Машины с 4WD больше расходуют бензина - давно известный факт.
10. Резина
Зимняя резина добавляет расход. Разный размер резины - разная нагрузка на двигатель при разгоне, разный расход.
11. Пробег
С возрастом состояние машины, конечно же, ухудшается. А при ухудшении состояния агрегатов повышение расхода закономерно.
Таким образом, можно заметить, что расход топлива на вашей машине зависит от большого количества факторов - разве что не от расположения звезд на небе. Главный вопрос - как бороться с повышенным расходом топлива и нужно ли бороться вообще? Очень часто любой ремонт, призванный снизить расход, обойдется вам в такую сумму, которая сможет окупить долговременную езду на машине с тем самым повышенным расходом. К тому же не всегда есть гарантия, что ремонт принесет нужный эффект. Стоит задуматься над тем, а действительно ли ваш расход так велик, как вам кажется, и стоит ли с ним бороться.
Также рекомендуем ознакомиться с устройством FuelMAX, которое позволяет снизить расход топлива на 10-20% - ссылка

8. Что делать, если автомобиль расходует слишком много топлива?
(рекомендации С. Корниенко)
(Сергей Корниенко - известный специалист по ремонту японских автомобилей, автор книг "За рулем японского автомобиля",
"Ремонт японского автомобиля" и др.)
Этот рассказ хотелось бы начать с описания случая, произошедшего примерно год назад. К нам в авторемонт ТОО «Технохим» приехал клиент, который жаловался, что у его автомобиля слишком большой расход топлива. Сравнительно новая машина,”Toyota Camry” с двухлитровым двигателем 3S-FE и автоматической коробкой передач, по словам хозяина, «ела» слишком много, около 12 литров в городе. Что-то ему подкрутили, что-то измерили – вроде бы все нормально. Через неделю этот клиент снова у нас: «Расход не уменьшился, даже еще хуже стало». Хорошо. Еще что-то заменили, что-то проверили и снова отправили машину. Но когда эта же машина пришла к нам то ли в четвертый, то ли в пятый раз, я сказал владельцу: «Давайте вечером я с вами покатаюсь и посмотрю». Вечером, после работы, мы берем пустую канистру, садимся в его машину и едем на автозаправку, ту, что на фуникулере. На заправочной станции заливаем полный бак и полную канистру, после чего подъезжаем к троллейбусной остановке (там ровное место) и из канистры через воронку доливаем бак под самый срез горловины.
После такой заправки я сажусь за руль, обнуляю показания счетчика суточного пробега, и мы едем на Шамору. Лето, теплый вечер, около десяти часов, еще светло. Это чтобы вы представили, сколько в это время машин на улицах. Надо сказать, ехал я очень экономно. На педаль газа больше половины вообще не давил, педалью тормоза старался не пользоваться, т.к. заранее сбрасывал газ; стекла чуть приоткрыты, кондиционер выключен. И едем исключительно по правилам. Написано «40» – едем 40 км/час, написано «60» – плавно разгоняемся до шестидесяти и едем 60 км/час. Нервируя всех водителей своей правильной ездой, доехали мы таким образом до перевала, на Шамору спускаться не стали, т.к. уже начало темнеть, включили фары – и обратно. Так же плавно, размерено, так же нервируя всех. Доехали до «отправной точки», т.е. до троллейбусной остановки на фуникулере, поставили машину точно на то же место, с которого отправлялись в путешествие, и, открыв крышку бензобака стали доливать бензин. Но не прямо из канистры, а через мерную емкость – пластиковую бутылку с воронкой. И опять точно до среза горловины. После этого, зная пробег машины и количество сожженного бензина, с помощью калькулятора вычислили расход топлива на 100 км. Когда владелец «прожорливой» “Camry” увидел, что во время нашей поездки расход топлива у его машины составил около 7,2 л (а это, в общем-то, по городу), он долго хлопал глазами, пересчитывал заново и, извинившись, больше у нас в авторемонте не появлялся. Мы в бригаде и сами удивились такой цифре, но, повторяю, ехал я очень плавно, руль на повороте старался излишне резко не поворачивать и почти не пользовался тормозами. А кроме того, нам повезло: в «пробке» мы не стояли.
Всем, кто спрашивает, каким должен быть расход топлива у той или иной модели автомобиля, мы отвечаем, пожимая плечами: «Не знаем. Как ездить будете». Например, когда я еду в Находку один (“Nissan Maxima” VG20-ET), то сжигаю полбака, если судить по указателю уровня топлива на щитке приборов. Возвращаюсь обратно с семьей, с любимыми животными и картошкой (машина полностью загружена) – сжигаю четверть бака. Но как я еду «туда» (стрелка тахометра постоянно пляшет около красной черты) и как «обратно» (не спеша разгоняешься аж до 80 км/час и «пилишь» себе потихоньку часа три)!
Итак, у вас возникло подозрение, что ваша технически, в общем-то, исправная машина, слишком «прожорлива». Первое, что нужно сделать, это заменить воздушный фильтр и проконтролировать положение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка находится ниже середины, ни о какой экономии топлива не может быть и речи, такие показания – уже повод для обращения в авторемонт, особенно это касается бензиновых двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей. После этого, руководствуясь изложенными ниже соображениями, следует изменить порядок заправки автомобиля, хотя бы на месяц.
Счетчики бензина на колонках, отсчитывающие вам какое-то количество бензина, имеют погрешность, которая, помимо всего прочего, зависит от количества просчитываемого топлива. Поскольку все автозаправочные станции периодически контролируются специальными инспекциями, то механики, во избежание недоразумений, регулируют показания счетчиков таким образом, чтобы малые объемы топлива обсчитывались «по нулям». Это значит, что приедет инспектор с мерной емкостью, ему нальют по счетчику 10 литров, он проверит, так ли это, и все довольны: недолива нет, если и есть, то весьма незначительный, а может быть даже небольшой перелив. Если бы отмеряли 30, 40 литров, картина была бы не столь радостной. Но кто же будет возиться с мерной емкостью объемом 40 литров? Вот и складывается ситуация, когда заправочная колонка маленькие объемы отпускает правильно, а большие – с недоливом. Об этом писалось в журнале «За рулем», мы проверяли этот факт на приморских заправочных станциях. Все сходится: залив три раза по 10 литров, проезжаешь примерно столько же, сколько проехал бы, залив 40 литров сразу.
Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива вас все равно не устраивает. Тогда следует заехать в центр инструментального контроля и замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах – в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса (однажды приехал “Nissan Safari” с жалобами на перерасход, а давление в колесах у него было около 0,5 кг/см2), подклинивание тормозов, «дырка» в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Если у вас машина с коробкой-автоматом, то запомните, сколько оборотов показывает тахометр при скорости 100 км/час, и с этой информацией обратитесь к специалистам, может быть, у вас не включается повышенная передача (O/D).

Теперь о том, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле.
1. Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг – 2100 литров и т.д.
2. Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топлива на 10% больше.
3. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к перерасходу топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.
4. Следите за правильной регулировкой колес («развал-схождение»).
5. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.
6. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.
7. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к перерасходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.
8. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись «стопы» – уберите ногу с педали акселератора.
9. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.
10. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.
11. Избегайте поездок в часы пик.
12. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в «пробках», где они придерживаются принципа: «главное, никого не пропустить вперед себя».
13. Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.
14. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход – пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.
15. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.
16. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.
17. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.
18. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вызывает перерасход топл

9. Что означают наклейки на японских машинах?
Машины из Японии часто приходят с многочисленными наклейками на разных частях тела. Большинство из них используются как украшение или реклама. Японцы, попадая в Россию, первое время долго удивляются и смеются, когда видят крутого перца, радостно рассекающего на каком-нибудь Таунэйсе с рекламой и телефонами, скажем, "Похоронной конторы Инамото".
Ниже речь пойдет о наклейках, которые имеют отношение к эксплуатации машины.
Посередине лобового стекла обычно есть квадратная наклейка гостехосмотра (по-японски он называется "сякэн"). Без него ездить в Японии запрещено. При покупке новой машины он выдается на 3 года, затем - на 2. Раньше машины старше десяти лет были обязаны получать сякэн каждый год, сейчас это отменили, т.е. им тоже он выдается на 2 года. Стоит сякэн немало, со всеми налогами и т.д. - около 1500-2000 у.е., в зависимости от веса машины, объема двигателя и т.д.
Цвет наклейки сякэна обозначает год следующего гостехосмотра, цифра посредине - месяц. Используется 4 цвета:
1997 - зеленый
1998 - оранжевый
1999 - голубой
2000 - сиреневый (красный).
И так далее. На обратной стороне наклейки эта информация продублирована (внизу). Первая цифра - год по японскому летосчислению, вторая - месяц. Года у них такие:
А) если число больше скажем 50-ти, то прибавьте 25. 63-й год = 1988
Б) если число маленькое, прибавьте 88. 8-й год=1996, сейчас на дворе 14-й (2002). Сякэны в 2002 году соответственно выдают до 2004, т.е. они красные.
Кстати, на микролитражках наклейка немного другая:
До февраля 2004 года (на таких цвет значения не имеет).
В углу лобового стекла (со стороны пассажира) бывает круглая наклейка техобслуживания. Оно необязательно. Заключается в том, что машину проверяет специалист на предмет поломок и пригодности к прохождению (получению) сякэна. При необходимости и по желанию хозяина машину ремонтируют. Проходится техобслуживание только на сервисах с гослицензией. Цифры обозначают дату следующего обслуживания, но это лишь рекомендация. Цвет наклейки к техническому состоянию машины отношения не имеет.
На заднем стекле (на некоторых машинах бывает сбоку) может быть вот такая круглая наклейка:
Она обозначает, что владелец имеет место, где хранить машину (гараж или контракт со стоянкой). Без такого места машину зарегистрировать не получится. Т.е. получают ее все, но не все потом наклеивают. Кстати, первые 2 цифры - это год получения этой наклейки, а если учесть, что обычно она получается при покупке новой машины и потом не меняется, то часто по ней можно судить о годе выпуска. Но не всегда. Машину могли переоформить, например.
Еще на некоторых машинах бывает такая наклейка:

Это значит, что у машины комплектация для районов с холодным климатом. Зависит от конкретной машины, но вот пример отличий от обычной комплектации:
1) Больше аккумулятор
2) Мощнее генератор
3) Мощнее мотор дворников
4) Мощнее печка
5) Лобовое стекло и зеркала с подогревом
6) Другой антифриз
7) Другой термостат
На крышке бензобака может быть написано:

Это значит, что заливать надо неэтилированный высокооктановый бензин (в Японии это где-то РОН100).

10. Каковы особенности езды на автомобилях с АКПП?
С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само сонбой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive).
После прогрева нужно переключить АКПП с "P" на "D" (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.
Буквы на автомате имеют следующее значение:
"P" - парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на "P").
"R" - задний ход.
"N" - нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.
Остальные кнопки в зависимости от производителя могу обозначаться как "D", "3", "2", "1", "L", "2L", и обозначают количество разрешенных передач. "D" используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать - он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.
Есть еще кнопки "PWR", "MANU", "O/D". Они означают дополнительные режимы автомата, и их значение подробно рассмотрено здесь.
Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы "D" - "2" - "L" при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения "P" и "R" категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на "P" или "R" во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит - произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.
Переводить ли автомат в положение "N" при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки - вопрос тоже спорный. В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на "N" при длительных остановках. Но дело в том, что понятие "длительной остановки" у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на "N" или даже на "P", а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.
Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.
При парковке, когда автомат поставлен в положение "P", ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз - тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на "N", поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение "P".
Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку - способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.
Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места - тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.
Если при "педали в пол" кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка "PWR" или "SPORT") на автомате - но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.
Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении "N". Но недалеко и медленно, по принципу "50 на 50" - 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле - подшипники или замена автомата.
Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.
Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль - автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка - вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении "2" или "L" (ни в коем случае не на "D"! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

11. Что означают автомобильные сокращения?
Некоторые сокращения, встречающиеся в описаниях опций японских машин:
4F (4 floor manual transmission) - 4-ступенчатая МКПП
4А/Т - 4-скоростная АКПП
5F (5 floor manual transmission) - 5-ступенчатая МКПП
ABS - anti-lock braking system - антиблокировочная система тормозов
AC (A/C) - air conditioner - кондиционер
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
ANT (antenna) - антенна
AR (air bag) - воздушная подушка безопасности
AT - automatic transmission - АКПП
AW (A/W) - alloy wheels - литые диски
CD - compact disk player - проигрыватель компакт-дисков
CL (C/L) - central locking - центральный замок
CS - cassette stereo - магнитола
D - diesel - дизель
DM (door mirror) - зеркало на двери
DR - door - дверь (например, 5DR - пятидверный автомобиль, 3DR - трехдверный автомобиль)
EW (E/W) - electric windows - электрические стеклоподъемники
F5 (floor manual 5 speed) - 5-ступенчатая МКПП
FL - fuel - топливо
FL (F/L) - fog lamps - противотуманные фары
FS (F/S) - front spoiler - передний спойлер
G - gasoline - бензин
GG (G/G) - grille guard - дуга
H/B - hatch back - хэтчбэк
KE (K/E) - keyless entry - открытие дверей без ключей
LB - log book - технический паспорт (сервисная книжка)
MT - manual transmission - МКПП
P/U - pick up - пикап
PM (P/M) - power mirror - электрорегулировка зеркал
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
PS (P/S) - power steering - гидроусилитель руля
PW (P/W) - power window - электрические стеклоподъемники
RC (R/C) - radio/cassette - магнитола
RS (R/S) - rear spoiler - задний спойлер
RW (R/W) - rear wiper - задний стеклоочиститель, "метла"
S/D - sedan - седан
S/H - seat heater - подогрев сидений
S/P - sports - спортивный автомобиль
SKR - skylite roof - "стеклянная" крыша (много люков, "аквариум")
SR (S/R) - sun roof - люк
SS (S/S) - side spoiler - боковой спойлер
ST - stereo - стерео
STR - stereo cassette player & radio - магнитола
T/R = truck - грузовик
TM (T/M) - transmission - трансмиссия
TR - transmission - трансмиссия
W/G = wagon - универсал
WS (wheel steer) - управляемые колеса
YR - year - год
А - ampere(s) - ампер
ABS - антиблокировочная система тормозов
А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер
АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
АСС (accessary) - добавочное питание
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
ADJ --ADJUST - регулировка
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха
ALB - антиблокировочная система
ALT (alternator) - генератор
ALT (altitude) - высота
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
АМР - см. А
ANT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
ASM (assembly) - сборка
А/Т - автоматическая трансмиссия
ATDC - после верхней мертвой точки
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
ALTO (automatic) - автоматический
В (battery)- батарея
BACK UP - задний ход
BAND - диапазон (у радиоприемника)
BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
ВАТ - см. В
BEAM - дальний свет
BELT - ремень
BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе
BRAKE - тормоз
BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS - до верхней мертвой точки
С - см. CONTROL
САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
CAM-CAMSHAFT - распределительный вал
СС - кубический сантиметр
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
CHECK - проверка
CHECK CONNECTOR - проверочный разъем
CHG - CHARGE - зарядка
CHOKE - воздушная заслонка
CI - центральный впрыск
CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
СМР (camshaft position) - положение распредвала
СО (carbon monoxide) - окись углерода
COLD - холод
CONTROL - управление
CRANK (crankshaft) - коленчатый вал
D - DRIVE - движение
DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
DI (distributor ignition) - распределить зажигания
DITRIBUTOR - трамблер
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
DOME - панель приборов, салон
DOOR CONTROL - управление дверью
DOWN - вниз
DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
E - END - конец (топлива)
Е - EARTH - "земля" (корпус)
EAI - подача воздуха в выпускную систему
ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСМ (engine control module) - см. ECV
ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы)
ЕСТ (electronic control transmission) - электронное учравление трансмиссией
ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
EFI - электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas i ^circulation) - возврат выхлопных газов
ENG - ENGINE - двигатель
EPS - электронное управление амортизаторами
EST-S - см. ЕСТ
EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
F (front)- перед
F (full) - полный (уровень топлива)
F (или FF). FORWARD - вперед
FAST - быстро
FAN MOTOR - мотор вентилятора
FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
FL (fusible link) - предохранительная вставка
FLUID - жидкость
FOG LIGHTS - противотуманные фары
FP - см. FUEL PAMP
FREE - свободно
FUEL - топливо
FUEL PAMP - топливный насос
FUSE - предохранитель
FUSIBLE LINK - предохранительная линия
FWD (front wheel drive) - передний привод
GAUGE - датчик
GLOG PLUG - свеча накаливания
Н (hard) - жестко (режим подвески)
Н (hocr) - час
Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
HEAD LN - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
HORN - сигнал
НОТ - горячий
HTR (heater) - нагреватель
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
IDL (idle) - холостой ход
IDL/UP - см. I/UP
IG (IGN) - igniter - коммутатор
IG (IGN) - ignition - зажигание
IGNITION COIL - катушка зажигания
НА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
INJECTOR - инжектор
INT - interval - интервал
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
L (left) - левое (зеркало, положение)
LEVEL - уровень
LF (left front) - левый передний
LH (left hand) - левая рука
LO - см. L
LOCK - блокировка
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
М (medium) - середина
М (memory) - память
М (minute) - минута
М см. MANU
MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
MAIN RELAY - главное реле
MAN - см. MANU
MANU - ручное (управление, регулировка)
МС (mixture control) - управление составом смеси
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check")
MIRROR - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
MPI - многоточечный впрыск
М/Т - механическая трансмиссия
N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
O/D - over drive - повышенная передача
2 WAY 0/D - автоматическое отключение повышенной передачи
ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
OX SENSOR - датчик кислорода
Р - PARKING - стоянка
РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
PUMP - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
PWR (power) - мощностной режим
QUICK - быстро
R (return) - возвращение, назад
R (right) - правое (зеркало, положение)
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
REAR DOOR - задняя дверь
REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла
RELAY - реле
RESET - установка
REV (reversal) - изменение направления
RICH - богатая (смесь)
R.P.M. - обороты в минуту
RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар S (soft) - мягкий
SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров
SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
SEEK - поиск
SELECT - выбор (режима)
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
SOHC (single overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
SPD - SPEED - скорость
SPORT (S) - спортивный (режим)
ST - STARTER - стартер
SUN ROOF - люк в крыше автомобиля
S/W (switch) - выключатель
TAIL - габаритные (огни)
ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS
TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
TEMP (temperature) - температура
THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки
THA - temperature heat air - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")
TRN - TURN - поворот
TURN RELAY - реле поворотов
UP - вверх
VACUUM SENSOR - датчик вакуума
VALVE - клапан
VSV (vacum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WARMER - нагреватель
W (warning) - предупреждение
WASHER - омыватель
WATER - вода
WD (wheel drive) - ведущие колеса
WIPER - стеклоочиститель
WINDOW стекло
WS (wheel steer) - управляемые колеса
4WD (four wheel drive) - полный привод
4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач
12. Стоит ли лить в двигатель различные присадки типа
ER, Forum, Fenom и тому подобные?
О многочисленных присадках (Fenom, Forum, ER, Римет, Трибо, Хадо и прочие), их полезности, бесполезности или вреде уже было немало сказано, причем как хорошего, так и плохого. Однозначного о них мнения нет, но в спорах родились, например, такие основные точки зрения:
1. Польза от присадок есть.
- то, что при залитом в двигатель "Форуме" можно доехать до автосервиса, если из вашего двигателя вытекло масло - факт. Понятно, что пробивать поддон случается не всем и не каждый день, но от такого рода случаев не застрахован никто;
- присадки часто помогают "дожить" старым двигателям, которым вот-вот пора либо отправляться в капитальный ремонт, либо вообще на свалку. Кстати, нередко присадки хвалят именно владельцы старых машин, которым присадки помогают протянуть лишнее время до окончательного выхода агрегатов из строя;
- в пользу того же "Форума" говорит и тот факт, что его успешно экспортируют в Японию (!), и японцы его довольно резво раскупают. Видимо, не зря;
- для перечисления прочих достоинств присадок можно просто почитать рекламные проспекты. А водители, их заливавшие, пишут, к примеру, вот что: "после залития присадки Fenom улучшилась динамика", "коробка мягче работает и лучше тянет, хитрый усилитель руля становится еще хитрее, холостые меньше и тише, расход топлива процентов на 10 меньше", "на 5А-FE отчетливо проявилась легкость вращения коленвала прошлой зимой. Причем до использования ER (позапрошлой зимой) этот же самый аккумулятор, только на год моложе, вращал коленвал более натужно", "существенно лучше старт на холодную, по экономии топлива - немного есть - но не это главное, главное, что двигатель стал тише работать и плавнее", "моему другу светила капиталка, компрессии почти не было. После применения ХАДО компрессия поднялась до необходимого уровня", "если движок идёт под кап. ремонт, а времени (и средств) нет его делать - для меня использование Хадо был выход. Обработал, прошло больше года, машина на ходу - дизель не гремит, заводится, работает нормально", "во всяком случае, хуже от применения Форума никогда не становилось", "пользую время от времени только РиМет. Это вещь очень стоящая и относительно недорогая, эффект снижения шумов и расхода топлива заметный", "пять лет присматривался и прислушивался к отзывам о ER. Сначала только трясти перестало. А где-то на 70-м километре движка подхватила и у машины как крылья выросли. Залил в коробку, в ГУР. Классно".
И так далее, и тому подобное: расход топлива уменьшается, двигатель работает тише и ровнее, возрастает тяга - иначе говоря, на присадки стоит потратить деньги.
- на многие отрицательные отзывы есть один ответ: необходимо, во-первых, избегать подделок, а во-вторых, тщательно следовать инструкциям. Иногда именно невнимание к рекомендациям производителей и подводит клиентов, но это, как мы знаем, касается не только присадок.
2. От присадок нет никакого эффекта, кроме психологического.
Присадки можно заливать и "для успокоения". Никакого видимого улучшения в работе автомобиля при этом не наблюдается, но, как выражаются владельцы машины, "так спокойнее". Тут уже дело вкуса: стоит ли тратить некоторое количество своих денег для ощущения душевного комфорта или все же вложить их в что-нибудь более осязаемое.
См. продолжение ниже.

Продолжение.
3. От присадок только вред.
Таких отзывов все же больше, чем положительных или нейтральных. Чем они в основном мотивируются:
- прежде всего тем, что присадки не стоят тех денег, что за них просят. Их сравнивают с гербалайфом в том плане, что производители просто-напросто наживаются на извечной надежде народа получить чудо за малую сумму денег, при этом особо не напрягаясь. Зачем делать ремонт двигателя или покупать новые запчасти, если можно при помощи маленького тюбика с неким составом решить все проблемы разом?
- опять же, если присадки обладают обещанными супер-свойствами, почему их не добавляют в свои масла крупнейшие мировые производители, которые чутко следят за всеми достижениями в этой области и уж точно не позволят себе упустить выгоду, которую обещают те, кто делает и продает присадки?
- неоднократно упоминалось о том, что после заливания той или иной присадки двигатель покрывался изнутри слоем резиноподобного вещества толщиной в пару миллиметров, что явно не способствует его нормальной работе, и обычно приводит к необходимости его (двигатель) промывать;
- присадки могут быть совместимы далеко не со всеми типами масел. Например, тот же "Форум" по инструкции добавляется в минеральное масло. О его совместимости с синтетикой можно только догадываться;
- на использование присадок часто идут владельцы как раз таких машин, с которыми уже не страшно эксперементировать. Новые машины, как правило, от рискованных опытов берегут. Но если вам не чужд риск, то можете и залить;
- если рисковать не хочется, то можно последовать совету большинства: просто-напросто заливать хорошее масло, менять его вовремя, следить за состоянием автомобиля и его двигателя, то есть заботиться о своем средстве передвижения. Делать это стоит хотя бы потому, что хорошее, качественное, проверенное масло не вызывает такого количества споров, как присадки;
- даже в тех случаях, когда присадки приносят положительный эффект, с течением времени состояние двигателя может резко ухудшиться. То есть сиюминутное улучшение имеет в перспективе самые непредсказуемые последствия.
Можно еще долго спорить - лить присадки или не лить? Если лить, то какие? Фактически споры такого рода всегда сводятся к одному: это дело вкуса. Хочешь - лей. Не хочешь - не лей. Большинство все-таки, учитывая все выше сказанное и описанное, склоняется к тому, чтобы не лить.

13. Как расшифровать маркировку шины?
На боковине новой шины нанесено множество обозначений. Большинство из них содержат информацию служебного характера, однако, некоторые могут оказаться полезными для покупателя.
Подбирая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их размером или, корректнее, типоразмером. Он наносится на боковине покрышке крупными символами, сочетание которых имеет следующий вид:
175/70 R13 82 T, где
175 - ширина профиля шины, мм;
70 - высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.
R13 - так называемый радиус шины - это диаметр колеса на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки.
82 - индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.
Т - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице индексов скорости.
В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q, индексом С обозначаются так называемые "усиленные" шины с большим коэффициентом нагрузки. Встречаются и другие обозначения, но крайне редко. Помимо типоразмера на боковине покрышки обязательно указывается наименование фирмы-производителя, допустим, nokian и название модели шины, например, NRT2.
Таблица грузоподьемности шин
Индекс ГП,кг Индекс ГП, кг Индекс ГП, кг Индекс ГП, кг
50 190 70 335 90 600 110 1060
51 195 71 345 91 615 111 1090
52 200 72 355 92 630 112 1120
53 206 37 365 93 650 113 1150
54 212 74 375 94 670 114 1180
55 218 75 387 95 690 115 1215
56 224 76 400 96 710 116 1250
57 230 77 412 97 730 117 1285
58 236 78 425 98 750 118 1320
59 243 79 437 99 775 119 1360
60 250 80 450 100 800 120 1400
61 257 81 462 101 825 121 1450
62 265 82 475 102 850 122 1500
63 272 83 487 103 875 123 1550
64 280 84 500 104 900 124 1600
65 290 85 515 105 925 125 1650
66 300 86 530 106 950 126 1700
67 307 87 545 107 975 127 1750
68 315 88 560 108 1000 128 1800
69 325 89 580 109 1030 129 1850

Таблица индексов скорости
Индекс скорости Максимальная скорость (км/ч)
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300

Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несущие массу полезной информации:
TUBE TYPE - камерная конструкция.
TUBELESS - бескамерная конструкция.
TREADWEAR 380 - коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к "базовой шине", для которой он равен 100.
TRACTION А - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.
TEMPERATURE A - температурный режим, показатель характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Он, как и предыдущий подразделяется на три категории А, В и С.
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
DOT - соответствие стандартам США.
M+S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season North America (все сезоны Северной Америки) и т.п. - шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях. M+S - это всесезонка, самый распространенный в России тип подержанных шин.
PLIES: TREAD - состав слоя протектора,
SIDEWALL - состав слоя боковины.
MAX LOAD - максимальная нагрузка, кг/английские фунты.
MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
ROTATION > - направление вращения.
LEFT - шина устанавливается на левую сторону автомобиля. *
RIGHT - шина устанавливается на правую сторону автомобиля. *
OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки. *
INSIDE или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки. *
* Для шин с асимметричным рисунком протектора.
DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации.
TWI D - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.
MADE IN FINLAND - страна производитель.

14. Какую резину ставить на мою машину? Можно ли поставить резину не того размера, который рекомендует производитель?
Авторезины, как известно, много, в том числе хорошей и разной. Какая именно подходит для конкретно взятой машины? Ответ на этот вопрос вроде бы прост: загляните на табличку, расположенную на водительской двери. На ней указаны рекомендованные производителем размеры шин, давление, которое должно в них быть, и некоторые другие данные. Но иногда эта табличка отсутствует по некоторым причинам (например, просто-напросто оторвана). Тогда стоит заглянуть в каталог - там указаны типоразмеры шин для стандартной комплектации данной модели.
В общем-то, если вы не собираетесь отходить от того, что рекомендуют автопроизводители, то дальше можно и не читать. Дело же в том, что владельцы автомобилей очень часто от этих рекомендаций отходят, пускаясь на эксперименты. В данном случае, как известно, многие любят эксперементировать с шинами, точнее, с их размерами. Как и любые эксперименты, это имеет свои плюсы и минусы. Можно менять резину с меньшего радиуса на больший при том же профиле (при этом общий диаметр колеса тоже, естественно, станет больше), или изменять радиус на больший с уменьшением профиля (диаметр колеса останется прежним).
В первом случае увеличится дорожный просвет, машина станет "выше и мягче", но при этом велик риск расколотить подвеску, увеличиваются неподрессоренные массы, двигатель затрачивает дополнительную энергию на раскручивание больших колес. К тому же начинает привирать спидометр. Есть калькулятор для подсчета погрешности спидометра при смене размера резины - ссылка. Если все это вас не пугает, смело ставьте большую резину, пока колесные арки будут позволять не рвать ее в поворотах и на неровностях дороги.
Во втором случае (при уменьшении профиля) повысится устойчивость на трассе, машина станет "жестче" и будет лучше рулиться, но при этом увеличится нагрузка на ходовку при плохой дороге - чем ниже профиль, тем больше шансов превратить колесо из круглого в квадратное, попав в ямку.
С уменьшением диаметра колеса все отмечают более мягкую езду, особенно если уменьшить радиус диска при увеличении профиля. Боковая устойчивость и управляемость при этом, конечно, ухудшаются (см. выше). Как правило, к уменьшению размера резины приходят после неудачных экспериментов с увеличением.
При всем этом не стоит забывать об одном важном моменте - при смене размера резины, диска, даже при вставке камеры в безкамерную резину ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отбалансировать колеса, иначе их начнет "бить". Стоит это дешево, а процедура необходимая.

15. На какой резине лучше ездить?
Вопрос скорее экономического характера: как за недорого ездить на хорошей резине зимой и летом и не иметь проблем?
Ответ прост: скупой платит дважды, поэтому зимой лучше ездить на зимней резине, а летом - на летней.
Всесезонная резина не является панацеей для всех сезонов - это всего лишь компромисс, имеющий средние показатели во всех условиях и не обладающий отличными показателями ни в одном. "Лучшей" резины не существует - существует лишь лучшая резина для отдельно взятых условий.
Не нужно никого убеждать также и в том, что резина должна соответствовать сезону - в не предусмотренных производителем погодных условиях она просто-напросто теряет свои качества, плохо контролируется и ведет себя самым непредсказуемым образом. Например, летняя резина на холоде дубеет и начинает шуметь, а зимняя в жару быстро стирается об асфальт. К тому же, думается, все прекрасно понимают, что поездки по гололеду на летней резине могут плохо кончиться для здоровья и даже жизни водителя. Экономические же соображения таковы: имея два комплекта резины - зимний и летний, можно благополучно ездить на них более долгий промежуток времени, чем на одном комплекте круглый год.
Также очень часто возникает вопрос: на чем лучше ездить зимой - на шипованной резине или на "липучке"? Липучка - это губчатая резина с вкраплением кристаллов кремния или керамики. Ее протектор обладает свойством впитывать воду и "прилипать" к поверхности, имея повышенный коэффициент трения. Липучка менее шумная, чем шипованная резина, но она хороша только для асфальта. К тому же она быстро стирается - "липучий" слой быстро изнашивается, и она превращается в обыкновенную мягкую резину. Шипы просто необходимы на льду, особенно на российских дорогах, но шипованная резина намного более шумная и несколько менее управляемая.
Ну а что касается выбора производителя авторезины - тут уже дело вкуса, личного опыта и финансов.

16. Какое давление должно быть в шинах?
Рекомендованное производителями давление в шинах указано все на той же табличке, что и размеры резины. Здесь, например, оно равно 2,1.
На деле же оптимальное давление подбирается автовладельцами индивидуально, исходя из веса машины, типа резины, качества дорог и соображений комфорта.
Когда стоит повышать давление в шинах:
• если у вас стоят шины с низким профилем (меньше риск заработать грыжу на колесе);
• если вы хотите, чтобы машина поехала немного "порезвее";
• если у вас стоит мягкая резина (при низком давлении она быстрее износится).
Минусы: сильнее чувствуются неровности дороги, больше нагрузка на подвеску.
Когда стоит уменьшить давление:
• подвеска. при желании, чтобы машина шла "мягче";
• чтобы машина слабее реагировала на дорожные ямы и соответственно не нагружалась
Минусы: пониженное давление в шинах повышает расход топлива и уменьшает маневренность, резина быстрее изнашивается.
Кроме этого, давление во всех колесах должно быть, если опять же верить производителям, одинаковым. Разное давление для передних и задних колес требуется для грузопассажирских автомобилей и грузовиков.
Также не рекомендуют использовать давление, указанное на бортовой стенке шины. Как правило, это максимально допустимое для данной шины давление - со всеми вытекающими последствиями.

17. Как расшифровываются коды самодиагностики?
Текст взят из книги С.В. Корниенко "Ремонт японских автомобилей".
Любой современный японский автомобиль, имеющий электронный блок управления какой-либо системой (двигателем, автоматической коробкой передач, противобуксовочной системой и т. д.), имеет систему самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем (если из строя вышел какой-нибудь датчик двигателя, например) включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов («Toyota») или на самом компьютере («Nissan»). Эту информацию на некоторых машинах («Mitsubishi») можно снять с помощью обычного вольтметра, подсоединив его должным образом, или с помощью специального диагностического оборудования.
Есть неисправности, при которых двигатель (если говорить о нем) глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае на щитке приборов загорится аварийная лампочка и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это «что-то», если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память. Правда некоторые современные блоки управления системами автомобиля различают «тяжелые» и «легкие» неисправности. При возникновении «легкой» неисправности, ее код, после устранения, не заносится в память, конечно если эта неисправность исчезла. Например вы на машине проехались по жидкой грязи и датчики (хотя бы один) начали выдавать на электронный блок управления «ABS» плохие сигналы. Компьютер тут же отключит систему «ABS» и зажжет на панели приборов соответствующую сигнальную лампочку. Но когда грязь с датчиков оборотов колес будет смыта, сигнал с них на компьютер «ABS» пойдет нормальный, лампочка «ABS» на панели приборов погаснет и в памяти этого компьютера об этом ничего не будет записано. Также система самодиагностики очень удобна при ремонте автомобиля. Например его двигатель не заводится. В первую очередь надо включить ему режим самодиагностики и, если причина неполадки связана с неисправностью какого-нибудь датчика, лампочка «CHECK» покажет это, и весь ремонт сведется к замене дефектного датчика или ремонту его цепей.
Рассмотрим систему диагностики, применяемую в автомобилях фирмы «Toyota».
В этих автомобилях есть диагностические разъемы, которые называются «DLC 1» и «DLC 2» (Data Link Connector). Первый из них представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано «DIAGNOSTIC». Самодиагностика двигателя выводится через лампочку «CHECK» на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки «CHECK» есть лампочка с изображением двигателя, это в общем, одно и то же. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку «O\D» ( но это может быть и лампочка «POWER» или «A\T CHECK») а неисправности систем «ABS», «TRC», «SRS» через соответствующие контрольные лампочки. Второй диагностический разъем «DLC 2» находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и «DLC 1». Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу. На старых (по году разработки) моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему «DLC 1» (с надписью «DIAGNOSTIC» ). Разъема «DLC 1» в этом случае нет. Для самодиагностики своих автомобилей фирма «Toyota» использует два типа кодов. Первый – тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса – 0,5 секунд. Пауза между импульсами – 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами – 1,5 секунды. Пауза между кодами – 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов – 4,5 секунды. Второй тип кода используемый фирмой «Toyota» - тип 10. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Ширина импульса – 0,5 секунд. Пауза между импульсами – 0,5 секунд. Пауза между кодами – 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов – 4,5 секунды.
Для того чтобы отдиагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля, и, найдя пластиковую коробочку с надписью «DIAGNOSTIC», откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы «ТЕ1» и «Е1».После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки «CHECK» и «O\D» начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают ( вспышка – 0,5 сек., пауза – 0,5 сек.) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам. Если лампочка «CHECK» моргает непрерывно с интервалом 4,5 секунды, значит в автомобиле используется код тип 10 и также никаких неисправностей в памяти компьютера не зафиксировано. Если лампочка моргает так: вспышка- пауза- вспышка – длинная пауза- вспышка – это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка- длинная пауза – вспышка -пауза вспышка – то код 12 и так далее.
Если вы не уверены что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики «Е1» – это корпус. Если взять «контрольку» с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики, то, когда вы попадете на «ТЕ1», при включенном зажигании, лампочка «CHECK» начнет моргать. Таким образом можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку «CHECK», не рискуя при этом что-нибудь сжечь, т. к. используется «контролька», а для срабатывания системы самодиагностики, даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов, достаточно.
Таблица двухзначных кодов двигателей и автоматических коробок передач автомобилей фирмы «Toyota» (тип 09)
Код Неисправность
11 нет питания на блок EFI
12 нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две)
15 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два
16 нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем
17 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
21 неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода
22 неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
24 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
25 слишком бедная смесь
26 слишком богатая смесь
27 неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей)
28 неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода)
29 неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей)
31 неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
32 неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34 неисправен наддув
35 неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
38 датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41 неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
42 неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра)
43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
46 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
47 неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени
48 неисправна система управления подачей дополнительного воздуха
51 нет сигнала холостого хода от TPS
52 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего)
53 проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания)
55 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего)
61 неисправен главный датчик скорости или его цепи
62 неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи
63 неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи
64 неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи
65 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
67 неисправен датчик включения O/D или его цепи
71 неисправна система управления EGR
72 соленоид отсечки топлива
77 неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате)
78 нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи
81 неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1
82 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1
84 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2
85 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3
86 неисправен датчик оборотов двигателя
88 неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач
89 нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC
99 кодов неисправностей нет
Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы «Toyota» (тип 10)
Код Неисправность
1 Норма
2 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха
3 Неправильный сигнал от коммутатора
4 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
5 Неправильный сигнал датчика кислорода
6 Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
7 Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
8 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
9 Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
10 Нет сигнала включения стартера
11 Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате

Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель «HAZ-HORN», по другим –STOP» (через первый предохранитель питается «аварийка» и звуковой сигнал, а через второй сигналы «стоп»), по третьим – «EFI». Но можно на 30 секунд снять минусовую клемму аккумулятора, и тогда точно все сотрется. К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, в часах, в климатической установке. Кроме того, если у вас автомобиль 1998 года или еще «моложе», отсоединение минусовой клеммы с аккумулятора может на несколько дней вызвать проблемы в работе его систем. Это случается с очень «умными» автомобилями, способными самоподстраиваться под определенную манеру вождения.
Порядок диагностики систем «ABS» и «TRC» следующий.
1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Выключите все блокировки дифференциалов, если они есть.
2. Откройте крышечку разъема диагностики «DLC 1» (под капотом автомобиля) и выньте из него короткую штатную перемычку. У некоторых моделей, например «MR-2», перемычки в «DLC 1» нет. В этом случае следует разомкнуть висящий на проводе разъем возле мотора (блока клапанов) «ABS».
3. Поставьте в «DLC 1» между выводами «Тс» и «Е1» проволочную перемычку.
4. По мигающей лампочке «ABS» прочтите коды неисправностей.
5. Очистите память компьютера. Для этого при включенном зажигании и выключенных блокировках дифференциалов (если они есть) надо быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз в течение 3 секунд. Когда память очистится, лампочка начнет мигать равномерно с интервалом 0,5 секунд.
6. Уберите проволочную перемычку с «DLC 1» и установите на место штатную короткую перемычку (или восстановите ранее разомкнутый разъем возле мотора (блока клапанов) «ABS».
Таблица двухзначных кодов системы «ABS» и «TRC» автомобилей фирмы «Toyota» (тип 09)
Код Неисправность
11 Обрыв в цепи реле соленоида
12 Короткое замыкание в цепи реле соленоида
13 Обрыв в цепи реле управления электромотором насоса
14 Короткое замыкание в цепи реле управления электромотором насоса
15 Обрыв или замыкание в цепи управления соленоидом TRC (TRAC)
16 Замыкание в цепи питания реле соленоида
17 Обрыв или замыкание в цепи реле мотора TRC (TRAC)
18 Замыкание в цепи питания мотора TRC (TRAC)
21 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR)
22 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL)
23 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR)
24 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL)
25 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SMC)
26 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SАC)
27 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SRC)
31 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса
32 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса
33 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса
34 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса
35 Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов
36 Обрыв цепи правого переднего или левого заднего датчика оборотов
37 Неисправны роторы датчиков оборотов задних колес
41 Напряжение питания меньше чем 9,5 вольт или больше чем 16,2 вольт
43 Неисправен датчик замедления
44 Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи
45 Обрыв в TPS или в его цепях
46 Короткое замыкание в TPS или в его цепях
47 Неисправен TPS заслонки TRC (TRAC) или его цепи
48 Обрыв или замыкание в цепях датчика блокировки межосевого дифференциала или короткое замыкание в цепи датчика TPS системы TRC
49 Нет связи между блоком управления двигателем и блоком системы TRC (TRAC)
51 Электромотор насоса заклинен или обрыв в его цепи
53 Нет управления мотором насоса
54 Нет управления мотором насоса
55 Низкий уровень тормозной жидкости или неисправны цепи датчика этого уровня
56 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления
57 Неисправен датчик давления
58 Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
61 Нет питания блока управления системой TRC (TRAC)
62 Нет сигнала от одного из датчиков оборотов
71 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого переднего колеса
72 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого переднего колеса
73 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого заднего колеса
74 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого заднего колеса
75 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего правого колеса
76 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего левого колеса
77 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего правого колеса
78 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего левого колеса
79 Неисправен датчик замедления или его цепи

Если системы «ABS» и «TRC» исправны, следует провести диагностику их датчиков скорости. Для этого надо сделать следующее.
1. Включите зажигание. Лампа «ABS» должна загореться и примерно через 3 секунды погаснуть. Если нет, то следует проверить предохранители, целостность лампы, провода и разъемы.
2. Выключите зажигание. На диагностическом разъеме «DLC 1» с помощью вспомогательного провода соедините контакты «Е1» и «ТS». Поставьте машину на ручной тормоз. Запустите двигатель. Лампа «ABS» должна моргать 4 раза в секунду.
3. Начните движение на автомобиле и разгоните его до скорости более 80 км/час. Если лампа «ABS» по прежнему моргает с частотой 4 раза в секунду, то все с датчиками нормально. Если нет, то продолжите проверку.
4. Остановите машину. Удалите перемычку между «ТS» и «Е1». Установите перемычку между контактами «Е1» и «ТС». Прочтите коды. Если будет более двух кодов, то они будут выдаваться последовательно с интервалом 2,5 секунды (код тип 09).
5. Очистите память.

18. Когда нужно менять масло в АКПП?
Официальные рекомендации производителей Toyota - замена масла раз в 40 000 км пробега. Исходящие из своего опыта автомобилисты советуют менять масло с периодичностью от 25 000 до 50 000 км. При этом производители подразумевают так называемую "освежающую" замену масла - слив через пробку старого масла и залив через отверстие щупа такого же количества свежего масла. Такие же замены рекомендуют делать раз в год.
Делать частичную или полную замену масла - личное дело каждого; все зависит от состояния масла и пристрастий автовладельца. Рекомендуется проверять состояние масла (его уровень, цвет, прозрачность) каждую неделю. Если масло потемнело, приобрело "горелый" запах, в нем появились темные вкрапления - менять. Также советуют почаще менять масло, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, при постоянной полной загрузке или, например, если она буксировала другой автомобиль, застряла и т.п.

19. Как проверить масло в АКПП?
На большинстве автомобилей уровень масла в АКПП проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
На некоторых машинах (например, у Honda Civic) на щупе может быть только одна риска - COLD. Также могут отличаться способы проверки уровня масла на разных марках машин - так, на той же Honda это делается после прогрева масла до рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. А на некоторых других марках необходимо ставить АКПП не в положение "P", а в положение "N" (например, на моделях АКПП Mitsubishi). Часто положение АКПП, при котором нужно проверять масло, пишется на щупе вместе с типом используемого в АКПП масла.
Если уровень масла в АКПП ниже, чем нужно, это грозит тем, что:
• у масла нарушится температурный режим;
• резко снизится его ресурс;
• насос вместе с маслом может захватить воздух и из-за этого масло превратится в воздушно-масляную эмульсию, станет сжимаемы, что приведет к снижению давления в системе, а значит, пропадет передача, нарушится теплоотвод из АКПП, ухудшится смазка элементов АКПП.
При завышенном уровне масла в АКПП:
• масло начнет доставать до вращающихся деталей АКПП, которые будут его вспенивать; это будет иметь такие же последствия, как в случае с заниженным уровнем масла.
• вспенивание масла приведет к увеличению его объема и выбросу его через сапун АКПП - вся коробка будет в масле.
Не стоить путать отдельные крупные пузырьки воздуха на щупе с пенящимся маслом. Во втором случае масло будет равномерно вспенено с мелкими пузырьками воздуха и эксплуатация АКПП в таком режиме быстро приведет к ее поломке. Чтобы исправить положние, нужно заглушить двигатель и дать маслу в течение какого-то времени отстояться, после чего, проверив масло, не заводя двигатель, привести его уровень к нормальному.
Различные типы масла для АКПП имеют различный цвет и запах. Но при проверке качества масла в АКПП есть несколько общих для всех правил:
• масло должно быть прозрачным, не иметь горелого запаха и посторонних включений (например, мелких черных частичек);
• если на щупе есть черный налет, щуп необходимо тщательно вытереть и проверить масло еще раз. Если налета нет - значит, щуп просто давно не использовался;
• если вы недавно меняли масло в АКПП, запомните, какого оно было цвета и запаха; при изменении этих параметров в ходе дальнейших проверок стоит обратиться в сервис для проверки состояния АКПП.

20. Как узнать, какое масло нужно заливать в АКПП? Можно ли мешать разные масла для АКПП?
Если Вы приобрели машину и не знаете, что было залито в АКПП и вообще нужно туда заливать, определить тип масла для автомата (ATF) можно следующими способами:
• посмотреть, что написано на щупе АКПП - обычно там указана рекомендуемая для данной машины ATF;
• посмотреть на табличке на внутренней стороне капота - тип ATF может быть указан и там;
• воспользоваться каталогами производителей или обратиться на СТО - там вам точно укажут, какое масло можно заливать в ваш автомат.
При этом необходимо учесть несколько нюансов. Например, то, что при выборе ATF никоим образом не должен быть решающим фактором ее цвет. Цвет ATF зависит только от красителя и нужен для быстрой идентификации. Также не играет роли то, какого типа масло - синтетика или минералка. В отличие от двигателя, в АКПП можно смешивать минералку с синтетикой без пагубных последствий для работы автомата. И нужно помнить о том, что некоторые автопроизводители (например, Honda и Mitsubishi) настоятельно рекомендуют использовать в АКПП далеко не любое масло, а только специальные жидкости, иначе нормальная работа АКПП производителем не гарантируется.
Очень часто также возникает вопрос о взаимозаменяемости Dexron II и Dexron III. На этот счет есть два мнения:
• Dexron III - это тот же Dexron II, но с улучшенными характеристиками, и если смешать его с Dexron II, ничего страшного не произойдет. И вообще ATF, которую можно заливать в автомат, должны быть не ниже, чем та, что указана на щупе. То есть если на щупе указан Dexron II, то можно заливать как II, так и III (и выше), но если указан III, то II лить нельзя.
• Так как характеристики Dexron III все-таки отличаются от характеристик Dexron II, это может повлиять на работу АКПП, и не в лучшую сторону. II и III различаются вязкостью, и существенно, а от этого сильно изменяется давление в системе АКПП, что играет большую роль в работе коробки. Говоря короче, рекомендуется заливать только то, что указано на щупе или в инструкции на автомобиль. Вариации возможны только в отношении производителя. Иначе со временем эксперименты со смешиванием Dexron могут пагубно сказаться на автомате.

21. Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)?
Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
• все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
• расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
• промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
• меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
• для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
• полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
• обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
• полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
• вы доверятесь профессионалам.
Минусы:
• на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
• аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
• стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
• масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
• обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
• все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.

22. Можно ли мешать тосол с антифризом? Как менять антифриз?
Во-первых, нужно сразу уяснить различия между тосолом и антифризом. Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "тосол" - торговая марка отечественного антифриза. Из-за российского происхождения тосола многие предпочитают не заливать его в свои иномарки, и это зачастую оправдано - с тосолом больше вероятность купить подделку или просто некачественную жидкость. Впрочем, есть и много положительных отзывов о тосоле - здесь уже вопрос "тосол или антифриз" принимает черты вечных споров о вкусах.
Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус - он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет.
В машинах, пришедших из Японии, как правило, залит красный антифриз, не рассчитанный на низкие российские температуры - японцы редко заливают антифриз с температурой замерзания ниже -25-30 градусов. Можно, конечно, ездить и на нем, но желательно все же сразу сменить. На какой антифриз менять - вопрос личного выбора. Кто-то покупает только импортные концентраты от проверенных производителей, кто-то доверяет российскому тосолу. При покупке концентрата следует обратить внимание на его цвет (если вы собираетесь всего лишь долить новый антифриз к старому).
Для замены антифриза берется концентрат и разводится дистиллированной водой (которая покупается в аптеке или в автомагазинах). Как правило, разводят в пропорции 1:1 (в этом случае антифриз будет иметь температуру замерзания около -40), но на упаковке с концентратом обычно есть диаграммы соответствия температур и пропорции разведения. Перед покупкой, кстати, стоит проверить новый антифриз на соместимость со старым - смешать небольшое количество того и другого и посмотреть, не образуется ли осадок. И после сливания старого антифриза и промывки системы новый антифриз, собственно, и заливается.
Сначала нужно слить из машины старый антифриз - из радиатора, расширительного бачка и из блока цилиндров (открутите на вертикальной стенке блока болт рядом с масляным фильтром. Обычно он очень сильно затянут, и отвернуть его можно рычагом). При этом машину лучше поставить на горку или на эстакаду передом вниз - так выльется больше жидкости. После этого систему желательно промыть - особенно если вы не знаете, можно ли смешивать старый антифриз с новым или система охлаждения у вас чем-нибудь засорена. Промывку делают дистилированной водой; можно добавить спецжидкости. Залив воду, закрутите все пробки, заведите автомобиль, и, включив печку на максимум и дав двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, слейте воду. Повторите эту процедуру еще пару раз, после чего залейте новый антифриз. При этом машину нужно снова поставить на горку, на этот раз передом вверх - так вы избежите воздушных пробок в системе охлаждения. Антифриз заливается не полностью, крышка радиатора остается открытой, двигатель опять заводится, и воздух вытесняется наружу. После чего антифриз заливается до конца и крышка закручивается.
Можно не сливать антифриз из блока цилиндров - если эта операция кажется вам слишком трудоемкой, можно просто раз пять залить в радиатор (и соответственно, потом слить) дистиллированную воду, завести двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока не откроется термостат и не прогонит воду по системе, промыв ее. Можно также и не делать все самому и просто обратиться в автосервис.

23. Можно ли переделать фары на праворульных машинах в соответствии
с российскими стандартами?
Для чего в первую очередь нужна переделка фар на праворульных машинах? Вроде бы, светят они на дорогу, а не в небо, в чем же проблема? Проблема - самая большая и наиболее часто встречающаяся - это прохождение техосмотра. ГАИ часто отказывается выдавать талон о прохождении ТО (или возникают проблемы с постановкой на учет) из-за того, что световой пучок фар неправильно направлен и не соответствует ГОСТу. Юридически - это повод запретить эксплуатацию машины.
Решить этот вопрос можно двумя способами - юридическим и техническим. То есть либо бороться с ГАИ, либо переделывать фары.
Бороться с ГАИ можно, вооружившись знанием законов. Так, закона, напрямую указывающего менять фары, нет (потому что это поставленные производителем фары, а не переделки). Поэтому, например, можно подать на ГАИ в суд, основываясь на том, что все автомобили, привезенные на территорию РФ из-за границы, прошли таможенный контроль, значит, признаны соответствующими требованиям ГОСТов и прочему (это к вопросу о несоответствии фар ГОСТу). Кроме этого, замена оптики (например, на фары от европейских аналогов) может рассматриваться как переоборудование автомобиля, что законом вообще-то не разрешается. Законом также запрещается использование транспортного средства с неисправной оптикой, "если это не предусмотрено заводом-изготовителем". Доказать, что японские автопроизводители не предусматривали использование "родной" оптики, будет трудно.
Вывод один: если вы не боитесь юридических проволочек, смело идите в суд. Другое дело в том, что большинство водителей предпочитают решать такие вопросы неофициально - что порой обходится даже дешевле, чем официальный, честно пройденный техосмотр.
ГАИ, при всех на нее жалобах, в чем-то права. "Родные" фары праворульных машин действительно светят чуть влево, хуже освещая правую обочину. Что касается ослепления встречных водителей - это вопрос спорный. Праворульные машины слепят не больше, чем отечественные. Гораздо опаснее те водители, кто вставляет в фары слишком мощные лампочки, и, самое главное - водители, ездящие всегда с дальним светом. А это уже проблема взаимоуважения, а не расположения руля.
Что можно сделать с фарами технически? Можно заклеить непрозрачным (желательно черным) скотчем сектора на левой стороне фар, которые светят на встречную полосу. Этот способ имеет свое преимущество - быстро и не нужно разбирать оптику, но, во-первых, это не очень красиво, во-вторых, хоть это и выровняет пучок света, но правая обочина все равно будет освещаться плохо.
Можно повернуть лампочки вокруг оси. Для этого нужно разобрать фару. Лампочка в фаре фиксируется не строго вертикально, а с поворотом на небольшой угол. Нужно повернуть ее на тот же угол, но в противоположную сторону. Усики, при помощи которых лампочка фиксируется в фаре, нужно либо обрезать ножницами до длины около 0,5 см (этой длины хватит, чтобы они впились в бортики и лампа крепко держалась в нужном положении), либо проделать в бортике новые отверстия для усиков, либо приварить к цоколю лампы новые усики. Два последних варианта более трудоемки и ненадежны. Поворотом лампы можно откорректировать световой пучок, но не на всех машинах. Например, на многих фарах (в том числе на "хрустальной" оптике) пучок направляется рисунком рефлекторов, и "победить" его трудно. Остается еще один способ: просто купить фары от евроаналога вашей машины, но они стоят порой очень дорого, и потом, не у всех праворульных машин есть евроаналоги. Кроме этого, существует возможность воспользоваться услугами фирм, обещающих настроить фары в соответствии с ГОСТами - как правило, такие фирмы сотрудничают с ГАИ.

Занятно!!!

С первого раза не осилил, потом дочитаю.