АТОМ66
сКатоложный номер передних стоек В2189 (Токико).
К.

вид в упаковке:

а я позвчера поменял передние стойки!
покупал родные TOYOTA в JAPANSERVICE по 4400 за 1 шт + пыльники по 860 за 1 шт. менял сам (пришлось докупить тяжки для пружин) в гараже!
пружины оставил старые.
...самое тяжелое - много приходится крутить гаечным ключом при стяжке и растяжке пружин - руки до сих пор болят!
....фотоотчет не делал - не до него было!
...будут вопросы - обращайтесь!

После замены передних стоек заметил, что верхние опорные лапки стоят со смещением назад относительно прорези в кузове (метки в зади). А сегодня заглянул в другой Раум - у него все наоборот.
Так как должно быть? И какие последствия непарвильной установки?

А у нас 100руб. диагностика. Если что-то не так то 500руб.

Развал тоже регулируется с помощью регулировочных болтов или растачиванием отверстий в стойках. На сколько стендов ездил, у нас все делают развал.

Они должны стоять со смещением в зад как у тебя. Перемещением стойки вперед компенсируется погнутость лонжеронов (мне так мастер сказал). (Просто развал схождение делается на 2-х координатных стендах они самые распространенные и недорогие. Я делал на 3-х координатном последнего покаления (опять же со слов мастера)). Еще говорил что у нас так и должны стоять изначально, он даже одну стойку вперед переставил для примера так вот развал схождение у обоих стоек в норме, а угол у переставленной красным горит. Стойка ставится с определеным углом, можно и в перед передвинуть но поведение на дороге изменится (неровности, управляемость) может незначительно+ ресурс деталей передней подвески (угол та уже не тот).

Кто точно может сказать, правило указанное ниже для всех видов амортизаторов используется?
Без разницы, какие они? Есть разница между передними и задними амортизаторами?
Где-то уже это обсуждали, но где-не помню.


Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

По поводу пластиковых крыльев, на Ниссан-хтрейл праворуких, они с завода пластиковые, вроде на Хондах=Фит тоже.

Цитата: (Finding @ 14.4.2012, 3:24) По поводу пластиковых крыльев, на Ниссан-хтрейл праворуких, они с завода пластиковые, вроде на Хондах=Фит тоже.

при чем здесь пластиковые крылья?

Цитата: (Sergey_Ufa @ 13.4.2012, 18:57) Кто точно может сказать, правило указанное ниже для всех видов амортизаторов используется? Без разницы, какие они? Есть разница между передними и задними амортизаторами? Где-то уже это обсуждали, но где-не помню. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

правило приемлемо ко всем амартизаторам.

а шток у новой стойки должен быть в масле ? чуть чуть жирный ?