sibptus402

Могу рассказать при встрече.
Там нет ни чего сложного. Вместе со стойками менял пыльники на приводах поэтому потратил гораздо больше времени.

Как понять, что пора менять стойки? Расскажите, а?

1. Крен большой на поворотах.
2. На кочках раскачивается как на пружинах (хотя так оно и есть)
3. Подтёки на аммортизаторах (видно если заглянуть под крыло)
4. Подвеска становится жёсткая, едешь как на табуретки, т.к. колебания
кузова не гасятся.
5. При торможении машина сильном кренится вперёд.
6. Брякает на кочках.

Удачи!

из перечмсленного:
3. видел подтеки на передних стойках, когда домкратил перед, и стойки растянулись до предела, в нормальном положении все сухо ... и комфортно
6. брякаья как такового нет, но недвно ездил за город загруженный килограм на 400, так на ямах на дороге как будто пробой случался, если ездим вдвоем-втроем, то такого нет.

Давно собирался менять стойки, как-никак третий год пошёл по России.. Из списка почти всё было, кроме 3, никаких подтеков.
Итак, решено было менять ВСЁ. купил четыре стойки, четыре пружины и, соответственно, пыльники на перед. Обошлось все в 14000р ровно. плюс полдня работы(собирал всё один) и теперь все симптомы исчезли.

И машина поднялась значительно. Вот что значит новые пружины!!!

Привет всем! хочу выложить на ваше обозрение мой опыт по прокачке стоек:
началось всё в год назад когда я прокачивал стойки на тойоту старлет. когда я получил тогда стойки назад после прокачки, я увидел только заваренные дырочки на стойках и надежда о разборных стойках растаяла как дым (стойки остались как и раньше не разборными). я тогда ещё подумал: мог бы сам наверняка так сделать.
прошло пол года и я купил раум через неделю меня обрадовали на тех осмотре: «Замечаний нет но обратите внимание на правые стойки – обе текут». через 2 месяца жена залетела в яму и разбила отбойник правой передней стойки. Через две недели я это заметил так как стало тереться об крыло колесо на ухабах (у меня размеры колёс 195/65/15 ЕТ32). Такое уже было у меня на (то же стояли широкие колёса) старлете. Поэтому вычислил сразу причину – разбитый пыльник. Решил под домкратить и посмотреть и «о ужас»- отбойник разбит, он сделан вместе с пыльником и соответственно пыльник тоже порвался. А значит что уже неделю я позволяю садиться пыли на шток стойки и сжирать сальник.
Рис 0
Самое главное что машина куплена в кредит. Денег и так в притык. На новую стойку денег нет. Купил газету. Увидел объявление: «прокачка любых стоек, новые технологии». Звоню, разговор («я» и голос на том конце трубки– «Т»):
Я- здравствуйте а стойку прокачать сколько стоит?
Т- 1000 рублей если сами снимите+ 500р за снятие
Я- что за новые технологии?
Т- раньше стойки пилили и приваривали часть русской стойки с сальником и гайкой, а мы делаем отверстие, без повреждения конструкции стойки
Я – а что если у меня стойки текут?
Т – ничего страшного мы закачаем воздух и сальники обожмутся. Гарантия 10000км
Ага!, думаю,- меня снова не надурите. Узнал у знакомых ребят в чём может состоять гарантия. Мня заверили что масла в такой стойке как раз хватит примерно на десять тысяч, а дальше всё будет как раньше. Да и не каждый пойдёт за гарантией если масло вытечет на 8т.км, если раньше то может . если конечно стойки совсем не убитые, но за такие они наверное не возьмутся. В общем они почти ничем не рискуют операция всё равно окупается.
Начал искать возможность сделать сею операцию самостоятельно:
Нашёл старые задние стойки от старлета и решил их препарировать
Отпилить-то нечем. Взял болт и гайку с двумя большими шайбами закрутил в них диск для болгарки вставил в дрель – 5 минут и стойка разобрана.
Рис 1
В дух словах о стойке(кто знает устройство можете пропустить абзац): состоит из двух цилиндров внутренний и внешний. Внешний является её же корпусом. Внутренний стоит внутри внешнего, в нем и ходит вверх/вниз поршень со штоком. При ходе вниз жидкость при воздействии поршня перетекает из внутреннего цилиндра через низ во внешний там она собой поджимает газ который находится между внутренним и внешним цилиндрами. Часть жидкости через отверстия в поршне перебегает через него и остаётся во внутреннем цилиндре. При ходе поршня вверх он тянет за собой жидкость из внешнего во внутренний цилиндр, которая ещё и подталкивается сжатым до этого газом. Жидкость прошедшая до этого через отверстия поршня так же возвращается назад. Фокус в том что отверстия в поршне подобранны так чтоб жидкость не могла протечь вся сразу. (как песок в песочных часах) при ударе процесс ускоряется и жидкость течёт быстрее при этом энергия уходит в тепло. Колебание гасится. Подробнее можно по искать в интернете.
Сделал вывод что сверлить надо только внешний цилиндр. Вторую стойку пилит не стал. Просверлил дыру в ней и (чем набить?) под рукой был только декстрон. Лил сверху на дырку при этом выдвигал шток. Надо сказать что эти стойки с дохли от того что пыльников и отбойников на них долго не было и сальник сожрало. И стойка за работала при затыкании пальцем отверстия. Трудновато вдавливать шток, ещё тяжелее вытаскивать (декстрон ведь. нет эти стойки точно дохлые – сальник пузыри пускает а потом декстрон выходит через сальник). Ну да ладно это был эксперимент на «крысах» как заткнуть то дыру, жидкость при сжатии стойки даже хомут с резинкой не удерживает даже если рукой давить на шток стойки. Обзвонил знакомых, на счёт сварки, обещали помочь. Прикинул в голове что мне понадобится:
-Купил пыльник от ТАЗ-а -80р.
-Отбойник от старлета остался (рис .2)
-Отрезной диск 25 рублей (до этого купил и уже сточил об стойку)
-съёмники для пружин (уже есть 150 р. До этого покупал)
- Сверло на 2,5мм 10р
- шприц на 20куб – 7р.
- инструмент головка на 19,14,12, и ключ на 10 может пригодится удлинитель ключа под головку ну и ВД-40 (всё то же уже было)
Жидкость АЖ-12Т для гидравлики и стоек 80р. 1л(в стойку вошло около стакана)
Решил проверить все стойки. Оказалось что сухие стойки на левой стороне машины вполне исправные. Даже шток выходит сам. Значит газ ещё не вышел. Правая задняя выпустила газ и немного под сопливила, но шток входит без шумов плавно и без рывков. Значит ещё походит.
Передняя правая сильно вытекла и первые 1,5-2 сантиметра опускалась легко. Если больше опустить то становилось трудно вытянуть шток как у нормальной стойки. Ждёшь пару минут и снова легко идёт. Понятно, масла не хватает. Решил чинить эту стойку. Остальные поставил наместо. На задние стойки поставил снова проставки. Как описано на сайте раум.ру .
От себя хочу добавить что это хороший способ восстановить жесткость пружин и уменьшить вероятность отбоя. Но нужно знать меру. На сайте говорится о высоте проставок 18 мм. Я пожадничал и отрезал из 22 мм. Подвох состоит в том что отверстие нижней опоры по диаметру 39 мм стойка 38мм опора к низу раз ширяется по-моему до 42 мм конически . и садится на выступы на стойке плотно. Поэтому проставки тоже должны быть конической формы, но вырезка из трубы получается прямая и хорошо садится на выступы стойки, а вот нижняя опора садится не до конца на проставку и подъём кузова получается больше чем ожидалось. у меня примерно на 5 мм выше (и это ещё с учётом что я пытался сточить верхнюю часть проставки под конус).
Рис. 6
Машина поднялась сантиметра на 3. Когда сел за руль пришлось спинку откинуть назад –зад - то поднялся. Тест драйв показал что машина стала больше кренится. Легко увозила пятерых и везла по грунтовой (с ямами) дороге. Когда едешь один - сильно козлит. В общем снял я их. Набил на держатель лопаты и укоротил их по очереди. В тесках зажать такие короткие куски трубы трудно- или помнёшь или вылетят при отпиливании, поэтому использовал держак лопаты. Правда он стал теперь на пару см короче. Укоротил проставки до 1,2 см. машина поднялась примерно на19мм. Думаю этого достаточно для компенсации проседания пружин и для транспортировки 4-х людей. Без изменения геометрии подвески. Если поднять больше как делают многие, таким способом или проставками между кузовом и верхней опорой. То тяга панера смещает заднюю ось и колёса относительно центра машины, что не сказывается положительно на управляемости.
Итак вернёмся к передней стойке. Сверление заняло 5 секунд. Толщина металла примерно 2,5мм. Выдавил из стойки примерно пол стакана масла. Забивал шприцом. Пытался вначале с иголкой, но жидкость настолько плотная что еле сочится через неё. Быстрей игла слетает. Поэтому снял иглу. Прислонял шприц к отверстию, давил на него, стойку прижал нагой к полу и свободной рукой синхронно со шприцом вытаскивал шток стойки. Жидкость засасывалась. Потом переворачивал стойку штоком вниз вдавливал шток (закрывая отверстие пальцем. Давить нужно медленно иначе выдавит из под пальца). Если нет сил держать, то хватит. Переворачиваете стойку, ждёте 3-5 сек. И отпускаете палец. Должен выйти воздух. Потом следующий шприц. Много масла забивать нельзя. Будет дубовая стойка. Поэтому я забил сколько смог, потом подержал стойку штоком вверх 5 сек. И вдвинул шток до середины вышло лишнее масло. Шток поднял и перемотал дыру скотчем.
Рис. 4
(хочу сказать что перемотать жирную от масла стойку довольно трудно.)
Утром заварили сваркой. По-детски боялся что загорится стойка. Варили не дольше 3 секунд. (сварка без электродов, там тонкая проволочка какая-то.) тут же прокачал. (прокачку стоек можно найти на www.Toyota-club.net). Стойка готова. Вырезал пыльник подшипника из резины. Старые уже сгнили.
Рис .5
Собрал стойку. Описывать не буду процесс. Разборка/сборка передней подвески описывалась ранее на этом сайте или на выше указанном. Могу только сказать что на многих тоётах болты стоек с конусом под шляпку. И они распирают отверстие при закрутке и развал делать не понадобится. Могут быть использованы болты обычные если была нарушена геометрия кузова тогда развал нужен.
Результат:
сразу почувствовал что машина стала существенно меньше кивать при переезде волн и ухабов асфальта. Более уверенная езда. уменьшился грохот при наезде на ухаб правым колесом. Уменьшились скачки колеса по кочкам (у кого было такое тот поймёт). Раньше машина сильно кренилась уже на 40км/ч в 70гр. поворот, сейчас слегка накланяется в тот же поворот на скорости 60км/ч (последнее для меня не понятно).
Извините за качество снимков- фотика нет. Делал на камеру сотика 1,3мп. И за качество изложения материала если что не понятно. По объёму масла в стойке точнее сказать не могу. Делал на глаз. Может кто более точно комментарий напишет. Способы проделки того или иного не оригинальны и возможно у кого-то есть способы по-лучше.
Прошло 4 дня вроде пока не течёт. Полёт нормальный. Доволен как слон. Представляю, как классно управлять ромкой с новыми стойками «по кругу».

рисунок 0

рис 1

рисунок 2

рис3

рис 4

рисунок 5

рисунок 6

cev
МОЛОДЕЦ!!!
Такой труд! Класс! Я думаю многим прегодится!
А если ещё кто надумает делать, то опыта добавиться!
У меня старые есть, наверно тоже попытаюсь, а то выкидывать жалко...

cev
РЕСПЕКТ!!!!.....блин как б мне б свои проверить
, они газовые ,ТРД, ярко желтые ...мож кто сталкивался???

хорошему человеку подарю старые передние стойки самовывозом. кемерово, южный, возле рынка "привоз"

А слабо, крыло переднее самому выплавить.

Привет всем. Озадачился недавно ремонтом подвески (срок так сказать уже подошел). Поехал в магаз купил каябовские, вроде хвалят. Отдал в сервис (некогда самому). Поменяли (причем менял только стойки, резинки на вид нормальные, да и "спец" подтвердил мое мнение по резинкам). Выехал из сервиса и покатил, машина устойчивая стала, "прыжки" пропали, короче все "ок" одним словом... пока не доехал до очередной ямы на дороге... Происходит следующая вещь, когда колесо проваливается в яму (стойка срабатывает на разрыв), то слышишь приличный удар, как было со старыми и разбитыми... Это помоему не нормально??? Может стоечки плохие подсунули ... никто не сталкивался с такой проблемой?

Перед установкой стойки прокачали?
т.е. необходимо утопить шток, зафиксировать на 3-5 сек, в таком положении перевернуть стойку на 180 гр. и отпустить шток. так сделать раз 5 надо.