Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Toyot Raum" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
cool.gif
 
5 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> заводимся с первого раза, особенности эксплуатации в зимний период
koch
сообщение 27.1.2006, 14:32
Сообщение #1

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 23
Регистрация: 30.9.2005
Поблагодарили: 9 раз(а)


Приветствую всех Раумоводов!



Преамбула.
Во первых строках своего письма хочу поблагодарить всех создателей этого сайта и форума! Ваша работа очень помогла мне при выборе машины и ее эксплуатации, что позволило избежать многих недоразумений и ошибок ;0) БОЛЬШОЕ Вам человеческое СПАСИБО! От себя добавлю, что считаю Раум – лучшей машиной для семьи в режиме городских поездок + воскресных загородных прогулок ;0): малолитражка, небольшие внешние габариты, объемное внутреннее пространство (возил холодильник и стиральную машинку), удобный багажник.
Зимняя ебатория моя и моих коллег по оружию навела меня на мысль поделиться теми немногими (но на мой взгляд весьма ценными) знаниями и навыками, ибо смотреть на их мучения не просто больно, но и обидно, а уровень "компетенции" некоторых (с позволения сказать) "водителей" просто поражает. И все бы ничего, но зачем же так издеваться над автомобилем? В чем виновато это дитя автопрома страны восходящего солнца?
Итак… Сразу хочу сказать, что мой водительский стаж чуть более трех месяцев (за который наезжено около 5'000км), поэтому всех любителей поёрничать, поглумиться и поиздеваться над автоламером сразу окончательно и бесповоротно посылаю во вполне определенном направлении. Напротив всяческие дополнения и исправления (если в чем не прав) буду воспринимать с непременной благодарностью!
Ну вот в общем-то и все вступление. Извиняюсь за затянутость, но такой уж я противный.

После третьей волны холодов в нашем родном Красноярске, когда столбик термометра зашкаливал за трицаху, и после того, как я научился заводиться без прогрева в минус 33, и видя как мудохаются каждое утро соседи по стоянке, а также насмотревшись на коллег по работе, которые и в минус 25 не всегда заводятся, я решил, что имею полное право поделиться своими маленькими секретами (в которых на мой взгляд особых откровений нет).



Подготовка.
"Готовь сани летом, а телегу зимой" (народная мудрость)
Авто я приобрел в начале октября 2005 года (с пробегом в 100'000км), поэтому не откладывая дела в долгий ящик (при непосредственном руководстве знающих специалистов) началась экспресс-подготовка к зимнему периоду, который в наших краях бывает весьма суров и длится примерно полгода.

Колеса.
"Японские" колеса были на R15 на низкопрофильной лысой резине, что приводило к жесткой езде (по нашим дорогам с суперпокрытием), неправильному показанию спидометра (реальная скорость была выше, чем на спидометре), и к нехорошему пошаркиванию, при поворотах на полностью вывернутых колесах. Поэтому было принято концептуальное решение: умнее, чем японские суперинжинеры мы не придумаем, а значит нужно ставить "родные" диски и резину 175/65 R14 (для тех, кто не в курсе эти параметры написаны на стойке передней дверки). Приобреталось все на местном специализированном рынке колес и дисков по принципу: смотришь у кого хороший ассортимент дисков и резины (ну и на цены конечно), а также к кому больше всего подъезжают за ентим самым делом (благо как раз сезон смены резины шел и уже первые заморозки пробивали). По итогу сменили старое литье R15 на новое R14 + зимняя резина доплатив 7'000р. Старое забрали за 7'000р, литье предложили на выбор б/у или новое, б/у стоило в районе 10'000р и смотреть на него без слез было невозможно, новое в ассортименте от 12'000 до 16'000 (ценник уже с резиной). Резину решили взять т.н. "липучку", исходя из того, что 90% поездок будет в черте города (естественно для частых загородных поездок берется "шиповка"). Продавцы присоветовали пару нормальных производителей и мы остановились на Yokohama (предварительно пристально посмотрев им (продавцам) в глаза). Так как мой батька не слишком великий специалист в этом вопросе, то положились на компетентность местных продавцов, считая, что если что всегда можно подъехать и набить им наглую рожу ;0). Вобщем обулись. При покупке мужики сразу отбалансировали диски и шустренько поменяли все четыре колеса (затяжку болтов проверял сам "старшо'й"), причем когда через 5'000км я перекидывал передние колеса назад, а задние на пе'ред, то бедный мальчик-шиномонтажник едва открутил гайки – настолько ответственно подошли ребята к своей работе. Вобщем полноценные 5 баллов с плюсом! Остается только добавить, что в трех метрах от них я сделал развал-схождение и на всякий случай (случаи-то разные бывают) заменил тормозуху (по инструкции нужно менять через каждые 60'000км). Итог: к колесам пока особых претензий не было (акромя прокладки между рулем и сидением ;0).

Прибамбасы.
Немного о мелочах, которые упрощают зимнюю жизнь и делают ее немножечко приятнее.

Щетка-сметка: вещь казалось бы простая, но насмотревшись на стоянке, как соседи кто строительным шпателем, кто веником отскребают и обметают свои машины, считаю своим долгом упомянуть об этом, тем более, что цена вопроса 70р. В магазин, куда заехали был выбор порядка десятка щеток и от такого изобилия мы немножечко подо&уели, и как нормальные русские люди решили купить самую дешевую. Но тетечка-продавец была другого мнения. Видя наши припухшие физиономии сказала: "Инпасибл! Вот Ваш выбор!" и впарила нам щетку с длинной ручкой, обделанной пенорезиной в месте держания (шоб ладонь не мерзла и удобно держала), с одной стороны которой был пластиковый скребок, а с другой сметка с мягкими мохратками на кончиках жесткой щетины. "Это для того, чтобы не царапать покрытие автомобиля!" – пояснила она. От такой реконсигнации мы окончательно опи$денели и зомбированные пошли в кассу пробивать деньги. Пользуясь случаем хочу этот тетушке выразить ПРЕВЕЛИКИЙ РЕШПЕКТ! Щетка зарекомендовала себя на все СТО! И даже больше. Правда супермохратки месяца через два естественно стерлись (после ежедневного моциона да еще не по разу в день), но в общем и целом пользоваться этой вещью просто сплошное удовольствие. Тут я себе позволю немного отвлечься (или не совсем отвлечься). Собственно для меня вопрос щетки еще важен и потому, как я не люблю праздности, и перспектива сидеть в машине (да еще и в холодной), пока она прогревается, меня не совсем прельщает (мягко говоря). Поэтому, пока мой "горбунок" урчит своим железным нутром, я отдаю ему свою ежедневную маленькую дань уважения, бегая вокруг него и приглаживая его "шерстку". За время неторопливого сметания снега со всех сторон автомобиля (в том числе и с крыши) движек успевает прогреться и мы трогаемся в путь. Позволю себе заметить, что многие считают излишеством обметать всю машину. Лично я придерживаюсь несколько иного мнения. Во-первых: один хрен эти десять минут заняться нечем. Во-вторых: машина возит вас ежедневно и выручает из разных ситуаций – так чего стоит вам отдать эту маленькую дань уважения? Ну и в третьих: терпеть не могу, когда передо мной едет какое-нибудь авто, у которого вся задница в снегу и не видно не стопарей, ни поворотников, да и габариты еле светят сквозь снежный налет. Короче по меньшей мере - это безопасность движения (хотя конечно, нахрен думать о том, кто сзади, ведь на дороге действует золотое правило: Думай за других – вот пущай другие и думают за тебя ;0) Остается только добавить, что после долгих мучений она нашла свое место под креслом: между огнетушителем и правой стойкой кресла водителя (щетиной вверх)!

Коврики.
По осени купил прозрачные силиконовые коврики 600р (думаю нет нужды объяснять их предназначение). По осени вещь конечно незаменимая, но при минус 20??? Вобщем после недолгих мучений коврики улетели в багажник, где они в дальнейшем весьма пригодились для катания с горок на Каштаке, заодно и осенняя грязь была бесследно удалена ;0)

Спойлер.
Обратил внимание, что у Раумов без спойлера заднее стекло при движении "закидывет" снегом (а осенью - дождем). На машинах со спойлером этой проблемы не существет. Так что выводы делаем сами.

Противотуманки.
На мой взгляд они уродут машину. И хотя при покупке хотел взять с противотуманками, сейчас их ярый противник, хотя в местности, где туманы бывают часто это возможно и уместно.

Омыватель.
Осенью высосал всю водичку из бачка омывателя, залил жидкость незамерзающую при минусе и как следует прокачал всю систему, особенно омыватель заднего стекла. Хотя старался ее тоже вовремя израсходовать, но морозы застали врасплох и теперь езжу с жидкостью, замерзшей в патрубках. Теоретически ничего страшного произойти не должно (замерзнет шугой, но трубки не порвет), но при минус сорока, когда водка на окне замерзла напрочь… Короче весной узнаю, каково это – не слить вовремя жидкость омывателя ;0)

Поджепник.
После морозов под минус 25-30 поехал покупать "поджепник". Взял с возможностью стирки (снимаются элементы обогрева) + какие-то там пожаробезопасные элементы. Дешевые коврики с тонким нихромовым проводком внутри недолговечны, а порвавшийся проводок, замкнув “на массу”, может поджечь обивку сиденья. Поэтому гораздо предпочтительнее коврики на основе специального токопроводящего волокна. Режим работы моего "подсрачника": 5 минут усиленного обогрева, далее 30 минут стандартного обогрева, после этого обогрев отключается автоматически и никакого дискомфорта (в виде холодной задницы) обычно не чувствуется. Так приятно сесть на тепленькое сиденье, когда попа закоченела на минус 30 ;0) Цена вопроса: 700-1'200р.

Жидкость для размораживания замка.
В комментариях не нуждается. Носим в кармане, пользуемся в профилактических целях (не доводя замок до критического состояния), особенно после мойки. Цена: 15р.

Жидкость для протирки стекол.
Даже когда стекло отшкрябано ото льда на нем остаются небольшие остатки, которые можно удалить этой самой жидкостью + когда льда и снега нет, а на стекло таки налетел слой пыли и сажи при минусовой температуре (в городе такое иногда случается, особенно, когда машина день стоит под окнами офиса). Также весьма выручает после мойки: протираем уплотнители на дверках и главное! лючок бензобака (об этом чуть позже). Цена: 50р.
Свечной ключ, металлическая щетка для очистки свечей, щуп 1мм (для установки зазора контактов свечей), комплект кабелей для "прикуривания" (лучше, которые не дубенеют на морозе), "лампочку Ильича" (зимой рано темнеет и в то время, когда Вы будете пытаться завестись она Вам очинь-на пригодится) и ключ на 10 (у кого нет).
Вот вроде и все (хотя этот список, наверное у каждого свой)

Обогрев салона.
Как уже писалось на форуме в модификациях где имеется салонный фильтр может существовать проблема плохого обогрева салона. Я с ней и столкнулся… Спасибо форуму – все описано более чем толково! Достаем два фильтра (под бардачком) и тащим в ванну. Заливаем в тазу водой с порошком, тормошим, и оставляем на полчасика-часик. Еще раз тормошим (через часик) и полощем под струей проточной воды (содержимое таза выливаем в унитаз, а то ванна забьется ненароком ;0). И так продолжаем до тех пор (таз-порошок-тормошим-час-тормошим-промываем и по новой) пока водичка в тазу не превратится из черной в прозрачную (относительно прозрачную). Напоследок еще раз хорошенько промываем под струей воды и выколупываем зубочисткой что так и не захотело вымываться (лично мне хватило трижды проделать данную процедуру). Сушим на батарее и к утру у Вас чистенькие фильтры! Ставим на место и наслаждаемся теплотой и уютом в салоне! ***ремарка: чтобы окна не запотевали не забываем открывать заслонку забора внешнего воздуха

Обогрев заднего стекла.
Подавляющее большинство из Вас с такой проблемой не столкнутся, но такие дол@оебы, как я… Короче, когда покупал машину на переднем и заднем стеклах были прилеплены "транзиты". Причем прилеплены они были на конкретный скотч (я такого в жизни не видел). Номера через неделю я отлепил, но какое-то время продолжал ездить с "соплями" от этого самого суперскотча, которые за это время успели изрядно засохнуть. Умные люди подсказали, что лучше всего оттереть его машинным маслом, но этот совет не помог (скотч сильно засох), поэтому я поступил координальным образом: отшкрябал его перочинным ножичком! Эта мера возымела должный эффект, НО!!! Правильно две полоски заднего обогревателя вышли из строя 8-((( Так как я еще не настоящий сталевар, но люблю, чтобы все было чики-поки, то меня это повергло в легкую прострацию… Признаться в такой ху^не знакомым было стыдно и я ломанулся в необъятные просторы интернета! И, естественно, после недолгих усилий спасение было найдено. Сразу скажу, что для приличия я сначала попробовал народный метод с клеем БФ и металлическими опилками, но то ли опилки у меня были не того калибра, то ли руки не оттуда росли, вобщем нихрена не получилось. Это меня, конечно, не остановило, и я ломанулся искать спецклей для восстановления нитей обогревателя заднего стекла "Контактол". Нужно сказать, что это оказалось не так-то просто. В первом же ларьке, где я спросил эту хрень на меня посмотрели, как на идиёта и сказали куда мне идти и как быстро %-\ "Ни хрена!", подумал я "Будет у меня таки машина с нормальным задним стеклом!". Особливо эта мысль мне запала в голову, после того, как передо мной тридцать минут в пробке ехала "тройка", основным занятием водителя и пассажиров в которой было протирка (отшкрябка) запотевающих и тут же замерзающих стекол… Короче поехал я в нашенский супермагазин для иномарок и к превеликой радости приобрел этот клей. Ценник я точно не помню, вроде что-то в районе 100-150р. Объем небольшой (~3мл), но его много и не нужно. Если данная информация поможет хоть одному – черканите пару строк, буду знать, что не зря старался из-за такой ерунды ;0)

Немного о сигналке.
Нужно сказать, что пару месяцев я ездил без сигналки (бывает такая фигня), но с приближением суперморозов (и очередной зарплаты) начал подыскивать варианты: что поставить и где поставить. По итогу, хотя и хотелось чего покруче (рекомендую Starline с обратной связью), установил Sobr (Россия). Установка с сигналкой обошлась в 3'000р, сделали за день (утром загнал – вечером в девять забрал, заодно поставил адаптер радиоволн на автомагнитолу ;0). Итоги: сигналка с прогревом (но об этом попозже), основное назначение – отпугнуть "гопников". Во-первых: профики Раумы не угоняют (чего мараться, когда вокруг столько шестисотых Меринов). Во-вторых: любую машину, если захотят угнать – угонют обязательно.

Жидкости.
Как взял машину – сразу заменил все жидкости: масло, ГУР, АКПП, тосол. Обошлось в 7'000р. Масло залил синтетику Shell 0W40 (так получилось, случайно) – дорого, но доволен. Далее для инфы (как оказалось многие не знают этого). Если автомобиль стоит на стоянке или в процессе эксплуатации возможны случаи его полного охлаждения, или зимой он вообще не эксплуатируется, выбор один - синтетическое масло. Зимние сорта масла обозначаются буквой “W”, а вязкость - цифрами перед этой буквой. Чем меньше число - тем при более низкой температуре загустевает масло. А значит, при запуске в холодное время года сопротивление провороту будет меньше, что обеспечит легкий запуск. Более жидкое масло сразу попадет ко всем трудящимся парам, не вызывая сухого трения и связанных с этим поломок или износа. Летние сорта обозначаются без буквы “W”. Чем больше число, тем больше вязкость масла при 100°С. Вязкость универсальных (“всесезонных”) сортов обозначается двумя числами, разделенными буквой “W”. При этом число до буквы характеризует масло при холодном пуске, а после буквы – при рабочей температуре 100°С (т.е. при работе после прогрева). Вязкость масла в горячем состоянии у ххW-60 наибольшая, а у ххW-30 наименьшая. Теоретически чем больше вязкость масла, тем лучше оно держится в зазорах деталей двигателя при критических нагрузках. Также цифра, стоящая после «W» выбирается в зависимости от пробега двигателя. Чем "старше" двигатель по пробегу, тем цифра должна быть выше. Ориентиром может служить следующее правило: первый год (до 30 тыс.км) - "W30, второй - четвертый (от 30 до 60 тыс.км) - "W40, пятый -седьмой (60-120 тыс.км) - "W50, свыше - "W60. Обращаю Ваше внимание на то, что это правило носит рекомендательный, а не обязательный характер! Более точно "когда" и "какое" масло заливать можно определить только с помощью диагностики!!! Температура замерзания масла: -20-25°С = 10Wхх; -30-35°С = 5Wхх; для критических зим (как в Красноярске), если температура всю зиму ближе к -40°С = 0Wхх. То есть, если все в порядке с аккумулятором и свечами, то (на мой взгляд) прогревать двигатель на стоянке не имеет никакого смысла (только перегрузишь технику), так как хорошее масло и так не замерзнет. Объем заливки: 2,8л. Стоимость замены (в зависимости от масла): 700-1'300р. Также, как уже отмечалось в форуме, при замене лучше не промывать двигатель, а просто слить старое масло и залить новое. Также хочу отметить, что по паспорту масло рекомендуется менять каждые 10'000км, но реально это зависит от условий эксплуатации. Так я например заменил масло, откатав 5'000км, а была бы возможность (финансовая), заменил бы еще раньше. Определяю просто: черное – пора менять (лучше потратиться на масло, чем на ремонт движка). Предвосхищая количество отзывов на тему масла хотелось бы сразу охладить пыл: тема масла не раскрыта – про это написаны горы информации, и еще не меньшие горы напишут, так что для меня главное – знать, что мое масло зимой не замерзнет при определенной температуре и даст возможность поршням провернуться не застопорив движок (что прекрасно подтвердилось опытным путем)!

Свечи.
В суматохе (после покупки) втыкнули мне свечи NGK BKR5EYA одноконтактные. Не знаю хорошо это или плохо, но через 5'000км (при подходе очередной волны морозов и очередной зарплаты) я заменил их на двухконтактные NGK BKR5EKB-11, которые рекомендованы по паспорту (вторые рекомендованные свечи Denso K16TR-11).

Аккумулятор.
Вдоволь пое@авшись на 30-градусных морозах и научившись профессионально прикуривать от батиной "девятки", пришел к выводу, что свечи у меня более-менее, масло нормальное, следовательно остается только третья и последняя составляющая – аккумулятор. Как показывает опыт "компетентных товарищей" "родной" японский аккумулятор проживает достаточно недолго - у кого-то он умирает почти сразу, у кого то перед зимой, но наверное у большинства он "уходит в мир иной" уже в первый год эксплуатации машины в России. Трудно сказать что тому причиной, т.к. история Вашего аккумулятора вряд ли когда-нибудь станет известной. Одна из версий - японец его просто никогда не менял и уже изрядно потрёпанный после нескольких лет эксплуатации он попадает в Россию, где более холодная погода зимой его и добивает. Не хочется утверждать, что это факт и с этим столкнётся каждый, но иметь в виду эту особенность японского аккумулятора всё же стоит иметь в виду и быть готовым раскошелится на покупку нового. Вот мне и пришлось распотрошить свой кошелек: переписав характеристики старого аккумулятора (судя по дате его изготовления – он был сделан раньше, чем моя машина ;0), хотя верой и правдой пытался мне служить какое-то время), я ломанулся (в 30-градусный мороз, естественно) искать это щастье! История умалчивает, как я ехал через полгорода в заветный супераккумуляторный магазин, как я стоял пятнадцать минут на перекрестке, ожидая, когда мистер светофор разрешит мне повернуть налево (так и не дождался), как я судорожно пытался вызвонить "компетентных товарищей", в связи с тем, что супераккумуляторный магазин накрылся (совсем), как мне предложили проехать теперь уже на другой конец города, как я с "пустым" аккумулятором боялся заглушить машину, опасаясь, что она уже не заведется… Но все хорошо, что хорошо кончается. И ищющий да обрящет ;0) Плюнув на все советы поехал в магазинчик, где пару месяцев назад приобретал себе ремень ГРМ (по памяти вспомнил, что там вроде были стеллажи с аккумуляторами). Слава местным продавцам: все растолковали, показали, присоветовали (чтобы не обвинили в рекламе специально не указываю никаких имен и названий). Купил, поставил, ЗАРАБОТАЛО!!! Теперь завожусь при ЛЮБЫХ морозах!!! УРА! По итогу: 1'150р + более мощный и более емкий аккумулятор, чем был (Solite 55B24R, Корея)!

Утепление.
В нашем регионе многие пользуются утеплением движка, для чего применяется войлок на двигатель и фанерка/картонка на радиатор. Войлок: используется для того, чтобы двигатель медленнее остывал и быстрее нагревался, крепится под капот или просто кладется на двигатель. Картонка (от коробки): ставится перед решеткой радиатора с той же целью, а также, чтобы при езде уменьшить поток холодного воздуха. После долгих раздумий отказался и от того, и от другого. Войлок: в случае случайного попадания искры машина сгораем моментально (даже огнетушитель не успеешь достать ;0), теоретически можно подобрать другой (негорючий) материал, но лучше ну его нафиг. Фанерка также была отвергнута по причине глубокомысленного высказывания водителя с 30-летним стажем Ликсееча: "А оно тебе надо? Потеплеет – снимай, холодает – одевай!?". Короче, если ускоглазые японские инженеры подразумевали такую херню, что она будет ездить в минус тридцать, то и без картонки нормально, а если нет, то и нехрен мучить жывотное (пущай стоит себе в стойле)! Делаем выводы!

Лючок бензобака и поМойка.
Остается только добавить, что осенью, в преддверии холодов помыл машину (на зиму), но не учел одну маленькую деталь… Лючок бензобака!!! Приехал на заправку, и… уехал. Замерз (падла)! Благо до мойки было недалеко. Приезжаю, говорю: "Вот тута мылся у Вас намедни, дык лючок, того, открываться не хочет..". Попытались нахрапом его – он ни в какую… Чувствую ребята нервничают (место-то я занимаю), ху^и, делать нечего: "Помойте ее, хоть, - говорю, - может отойдет, пока стоит!". В процессе мойки раз пять подходил-проверял – никаких реакций… Ладно, думаю, не откроется – буду договариваться с батей, проситься на денек в теплый гараж… Короче сижу, горюю. Даже уже и проверять не хожу… Помыли меня, рассчитался, дай думаю на последок, авось… Блямц! Открылся, суchенок!!! А мойщики, гады, и говорят: "Знаем, знаем! Был тут у нас уже один такой! Там продувать нужно как следует!". Мля, думаю, я бы продул вам как следует… чтоб постоянным клиентам мозги не парили! Вобщем, друзья Раумоводы (хотя Вы это уже наверное и без меня узнали), после мойки не выезжайте с мойки, пока Вам как следует не продуют части лючка: открываете лючок и там справа, у горловины имеется пимпочка. Так вот ее нужно с особой тщательностью продуть, потом протереть, потом побрызгать незамерзающей жидкостью (та, что для стекла или для замка), после этого еще раз как следует продуть и насухо потереть. Также протереть и продуть шарниры и все прочее, что движется и не движеться ;0). И ломить оттудова побыстрее, пока пары мойки не попали внутрь всей этой протертой и продутой радости. Кстати подобная проблемка может возникнуть и без мойки: снег забивается в щели лючка, потом подтаивает (в силу природных или прочих обстоятельств) и (естественно) замерзает. Так что при каждом удобном случае (обычно на заправке) я обязательно обметаю окологорловинное/окололючковое пространство своей суперщеткой-сметкой ;0D



Заводимся!
Он сказал "Поехали"…

Прогрев.
Сразу скажу, что после зимней мороки я стал категорическим противником зимних прогревов автомобиля. Во-первых: каждый старт – это маленький стресс для системы запуска машины, а зимой, я бы даже сказал "неслабый" стресс. Во-вторых: (по моему мнению) движок один хрен успевает за время промежутков между прогревами изрядно подстыть и никакого дополнительного повышения температуры двигателя и масла на момент, когда авто в очередной раз заводится, это не дает. В-третьих: при прогреве на капоте образуется наледь (т.н. "сопли", мелочь, а неприятно). В-четвертых: когда мороз был под сорок и я поставил сигналку на прогрев через каждый час, к утру на трубе глушителя образовался такой нарост льда, что выхлопным газам просто не куда было "выхлапываться" :-( (пришлось продалбливать отверткой). В-пятых: во время прогрева (не дай бог) может что-нибудь случиться (коротнуть и .т.п.), а так как оперативно среагировать будет некому, то… ну Вы и сами уже догадались ;0)
А посему, если у Вас все сделано как надо, то Вы приходите на стоянку, поворачиваете ключик и просто заводите своего железного коня безо всяких "усеров".

Завод.
Вот ведь, казалось бы простая вещь, а тоже свои нюансы имеются.. Это как костер - вроде херня-херней: спичку зажег, к дровам поднес и греешься, а вот подиж ты (у многих с первой спички получается?)!
Прежде всего (как я понял) нормальный завод двигателя зависит от трех вещей:
1. Масло (как я и говорил оно не должно замерзнуть), если Вы не знаете, что у Вас там залито, то просто, прежде чем сувать ключ зажигания куда не попадя, достаньте масляный щуп и посмотрите капает ли с него масло, если нет, то смело разворачивайтесь и идите на автобусную остановку – сегодня не ваш день (нужно ждать, когда температура воздуха будет соответствовать параметрам масла).
2. Аккумулятор. Если с маслом все в порядке, то садимся за руль, втыкаем ключ и пробуем завестись (все электроприборы отключены). Лично я делаю так: вставляю ключ в замок, поворачиваю в положение ON и жду секунд 5-10. Как только компьютер протестирует свои загадочные системы и загорится синий значок "холодного двигателя" (кто-то на форуме его назвал "кораблик" ;0) поворачиваю ключ на "старт" и через пару-тройку секунд машина начинает урчать (или правильнее сказать при минус 30-ти "покряхтывать"). Если машина пытается крутить движок, но не заводится (не "чихает"), то переходим к пункту 3. - "Свечи". Если же нет даже попыток "крутануть" движок, то… Правильно: аккумулятор сказал "ку"! Поздравляю! Нужно сказать, что если Вы ездите каждый день и все работает исправно (и аккумулятор также исправен), то заряд аккумулятора по-любому позволит Вам завестись, если же этого не происходит, то или аккумулятор "дохлый", или с электрикой что-то не то (плохие контакты – нужно подтянуть или генератор барахлит или еще чего нехорошее). Действия: раскачиваем, прикуриваем, заряжаем или тащим домой отогревать. Раскачиваем: зажигаем ближний свет и ждем секунд 20-30, при этом аккумулятор начинает вырабатывать энергию, температура его немного поднимается, а вместе с ней и поднимается его напряжение, возможно после этого Вам и удастся завестись (только не забудьте перед стартом выключить фары). Прикуриваем: кидаем провода для "прикуривания" от своего аккумулятора на аккумулятор соседа - "плюс" на "плюс" / "минус" на "минус", садимся за руль и заводимся; никогда не "прикуривайте" от генератора, который возят "стояночники", в противном случае можете распрощаться со своим бортовым компьютером (хотя на выходе он и дает искомые 12V, но у него слишком большая мощность); также, когда даете "прикуривать" другим, прежде, чем накинуть провода на свой аккумулятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите зажигание и вытащите ключ (если дать прикурить при включенном зажигании, то в бортовом компьютере может "съехать крыша", ибо он вдруг "увидит" нагрузку, которой быть не может!). Заряжаем: если на стоянке (или дома) имеется зарядное устройство, то просто заряжаем аккумулятор (предварительно его сняв ;0) и заводимся. Греем: низкое напряжение аккумулятора обусловлено низкой температурой окружающего воздуха, поэтому, если денег на новый аккумулятор нет, соседи по стоянке уже задолбались давать Вам "прикуривать", зарядного устройства также под рукой нету, то берем заветный ключик на "десять", открываем капот, и откручиваем аккумулятор (сначала минусовую клемму, потом "плюс"), тащим его домой (например вечером) и утричком (при свете "лампочки Ильича" и потирая обмороженные руки) устанавливаем его в обратной последовательности.
3. Свечи. Масло нормальное, аккумулятор крутит, а "чихалка" не чихает – диагноз свечи! Теоретически свечи можно просто "залить" бензином, пытаясь безуспешно завестись. В идеале хорошо бы иметь в багажнике комплект запасных свечей (хотя бы и старых) и быстренько (с помощью свечного ключика) их поменять. Если их нет, а ехать хочется, то берем в руки металлическую щетку, выкручиваем свечи, сушим (если имеется паяльная лампа, то она ускорит процесс, если нет, то и так пойдет), как следует их чистим (металлической щеткой), на одноконтактных свечах проверяем зазор (у Раума 1мм) и вкручиваем обратно.
Если все сделано правильно, то (теоретически) машина должна завестись! Если она все же не заводится, то:
1. выходим из машины
2. пинаем по колесам
3. протираем фары
Если и это не помогло: пишем объявление в газету о продаже Тойоты Раум (не на ходу) и ездим на автобусе (как все люди ;0).

Маленькие хитрости.
Для ускорения процесса прогрева двигателя выключите все электроприборы и, самое главное, ОБОГРЕВ САЛОНА. Салон один хрен не прогреется, пока не прогреется двигатель, а вот прогреться двигателю быстрее это поможет. Даже после того, как двигатель прогрелся не торопитесь врубать отопление на полную катушку, так как обогрев салона осуществляется благодаря тому, что воздух проходит через радиатор отопителя, который не станет горячим, пока как следует не прогреется двигатель. Идеальный вариант, если (после прогрева двигателя) какое-то время салон прогреется на средних оборотах вентилятора при отключенном заборе внешнего воздуха (погоняет воздух в салоне). Естественно, когда вы начали движение, то через какое-то время обогрев можно врубать на "полную" и переключить заслонку на забор внешнего воздуха, в противном случае начинают запотевать окна (особенно когда в машине более одного человека). Момент переключения на "полную катушку" легко определить, поднеся ладонь к дырдочке, откуда дует теплый воздух, если он горячий, то опасаться нечего. Вечером, покидая машину проверьте выключены ли все электроприборы и обогрев (вентиляция), особое внимание "поджепнику" – вытаскиваем его из прикуривателя (от греха подальше). Я думаю, что данный совет особо уместен любителям автопрогрева: ну я еще понимаю двигатель Вы прогреть решили ночью, но салон то зачем? А машинке все полегче будет.
Возвращаясь к вопросу автопрогрева. Считаю, что гораздо гуманнее заводить машину один раз утром (без автопрогрева), греть. Потом ехать на работу (по делам), НО если путь до работы недалек (до 10-15км), то машина толком и прогреться-то не успеет и аккумулятор подзарядить. Поэтому рекомендую в таких случаях, после того, как Вы приехали по назначению, оставить автомобиль хоть на какое-то время прогреваться. Лично у меня на сигналке есть такая функция "короткая остановка" с таймером на 15 или 30 минут, и если путь был коротким (до ларька) или я чувствую, что "лошадка" даже не вспотела (особливо, когда за минус 30), то я оставляю ее пол-часика потарахтеть в свое удовольствие. Думаю это оправдано (хотя и расход бензина увеличивается).
Думаю излишне говорить, что при прогреве необходимо дождаться, когда погаснет значок холодного двигателя, иначе двигатель и система охлаждения не прогреется должным образом, и, если начать движение, то застывшая охлаждающая жидкость может срубить лопасти насоса охлаждения двигателя.
Движение. Хотя у Раума коробка-автомат, все же не следует пренебрегать второй и пониженной передачей, особенно в зимний период. В частности вторая передача удобна при движении в городе, когда выше 80-ти скорость просто не требуется, зато при торможении скорость сбрасывается махом (даже на тормоз давить не обязательно). Пониженную передачу включаю на затяжных спусках, чтобы не нагружать тормозную систему, и в пробках (чтобы не щелкало с первой на вторую – поберечь коробку). На первой можно ехать со скоростью до 40км/ч, на второй – до 80км/ч, переключаем передачу не нажимая на педаль тормоза (только когда со второй на D повнимательнее – можно на "нейтраль" ненароком перескочить ;0).
Стартер. Отдельная песня (которую слышу за окном каждый день по несколько раз в день). Столкнулся с проблемой отъездив пару месяцев – начал подсвистывать ремень генератора. Сначала это прекращалось через пару-тройку секунд. Дальше-больше! Ремень начал свистеть при больших нагрузках (включены фары, "поджепник", обогрев на полную катушку). Пытался подтянуть сам (при помощи старших товарищей). Проблема исчезала на пару дней и все повторялось вновь! Обратился к инструкции! Оказывается!!! на Рауме ремень натягивается только на яме, причем ДВУМЯ!!! болтами (верхним и нижним), т.е. только верхним его натянуть практически невозможно (только если ослаб нижний болт)! Причем вопрос плохого ремня отпал сразу – менял вместе с ремнем ГРМ (у знакомого на машине, пригнанной с Японии ремень оказался в сопли изжеванным). Поехал к "мастерам" которые мне меняли ремень ГРМ и остальные ремни. Естественно полез смотреть сам. Оказалось, эти "умники" не затянули должным образом нижний болт генератора и он просто ВЫПАЛ (я уже молчу как они мне поменяли ремень ГРМ – я на следующий день после их замены встал на трассе посреди чистого поля – ремень слетел, потому что была некорректно установлена прокладка на крышку защиты ремня ГРМ, которая попала под ремень и он просто проскочил на пару зубъев – руки бы поотрывал). Возможные последствия сего безобразия я не могу даже представить… Короче поругался маненько для приличия (так как в принципе человек не конфликтный) и малой побежал искать подходящий болт. После продолжительных поисков болт подходящего размера был найден и водружен на подобающее ему место, вместе с ним на подобащее место была подобрана супершайбочка с подпружинкой (дабы впредь такое безобразие не повторялось) и процедура натяжения ремня генератора была завершена. Стоимость: в зависимости от "крутизны" сервиса от 50 до 150 рублей. Если натягивать самому: ищешь яму или эстакаду, ослабляешь нижний болт, натягиваешь ремень верхним болтом, затягиваешь нижний болт, и никакого свиста!




Заключение.
Вот вроде и все, что мне удалось выяснить и воплотить в жизнь! Если данный опус поможет хоть чем-то хоть одному из Вас, то я буду считать, что не зря парился (и парил свою машину) эти три месяца, а также эти пол-дня (чтобы написать эту статью).
Резюме: Раум (впрочем как и любая другая Тойота) МОЖЕТ заводиться в минус тридцать, причем с первого раза!


Примечания.
При подготовке этой статьи были использованы материалы из необъятных просторов интернета (если кто узнает здесь свои заметки – выражаю им свою глубокую признательность и благодарность за науку). Я не помню ни сайтов, где брал материал, ни авторов (материал накапливался чисто для себя и скидывался в Word-овский файл без пометок источника, то есть предполагалось использование данного материала в личных некоммерческих целях). Но сердце мое не может смотреть на мучения моих братьев по рулю, а дежурный вопрос: "Завелся?" уже даже не вызывает улыбки. А посему вещаю: авторство данного материала принадлежит народу и не имеет право быть присвоено кем либо в корыстных или бескорыстных целях. Разрешается любая распечатка, копирование, распространение и размножение данной информации любыми возможными и невозможными способами, включая электронные. Статья носит чисто информационный и познавательно/развлекательных характер и автор не несет никакой ответственности, если ваши руки растут не из того места, и если последовав материалам статьи Вы угробите Ваш автомобиль. Любители изящной словесности и радетели русского языка также могут идти по направлению к Академии русского языка и литературы.
Все комментарии, исправления и дополнения можете выкладывать на форуме www.raum.ru (я не претендую на истину в последней инстанции и пытался лишь помочь таким же бедолагам, как я сам).
Всем удачи на дорогах и резиновых столбов ;0)

Навеки ваш koch специально для Raum.ru
 
+Quote Post
Martin
сообщение 27.1.2006, 14:52
Сообщение #2

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 369
Регистрация: 20.10.2005
Город: Тюмень
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)


молодец, 5 за сочинение, долго наверно парился



Raum 98 г. красный г. Тюмень
 310053474  
+Quote Post
Alexander
сообщение 27.1.2006, 15:21
Сообщение #3

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 179
Регистрация: 29.4.2005
Город: Кемерово
Поблагодарили: 0 раз(а)


Внимательно прочитал, понравилось. ЗачОт



Кемерово
Raum EXZ10 FF 1998 (был)
Mazda MPV WL-T 2.5 4WD
 
+Quote Post
Михаил Л.
сообщение 27.1.2006, 15:55
Сообщение #4

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2507
Регистрация: 14.1.2005
Город: Москва, Царицыно
Поблагодарили: 42 раз(а)


biggrin.gif Дааа! Основательно! Еле осилил! blink.gif

Если подредактировать "крепкие" словечки (нас много дам читает), достойно ФАКа!!!!
Хотя конечно есть и много спорных, но непринципиальных, моментов.
Хотя автор сам подитожил: Все комментарии, исправления и дополнения можете выкладывать на форуме www.raum.ru (я не претендую на истину в последней инстанции и пытался лишь помочь таким же бедолагам, как я сам).

Спасибо!



Пежо-407 SW
 288380388  
+Quote Post





 

Пчел
сообщение 27.1.2006, 16:21
Сообщение #5

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 197
Регистрация: 12.4.2005
Город: М.О. г Мытищи
Поблагодарили: 1 раз(а)


Цитата (koch @ 27.01.2006 - 14:32)




Спойлер.
Обратил внимание, что у Раумов без спойлера заднее стекло при движении "закидывет" снегом (а осенью - дождем). На машинах со спойлером этой проблемы не существет. Так что выводы делаем сами.


А где и почем спойлер покупал и от какой машины?



Raum '99 черный 4WD (МО. Мытищи)
 151274582  
+Quote Post
Дмитрий К
сообщение 27.1.2006, 16:22
Сообщение #6

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 218
Регистрация: 30.6.2005
Город: г.Видное
Поблагодарили: 0 раз(а)


Суп-п-пер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Грамотно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


А, если бы ты "Войну и мир" писал,
то сколько томов было бы? biggrin.gif - шутка.



RAUM 2WD. 98г.в. ВИДНОЕ
 
+Quote Post
Алексей
сообщение 27.1.2006, 17:45
Сообщение #7

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 19
Регистрация: 28.8.2005
Поблагодарили: 0 раз(а)


Цитата
Маленькие хитрости.
Для ускорения процесса прогрева двигателя выключите все электроприборы и, самое главное, ОБОГРЕВ САЛОНА. Салон один хрен не прогреется, пока не прогреется двигатель, а вот прогреться двигателю быстрее это поможет.


Непонял? Как включенный обогрев салона может помочь прогреву движка? По-момему наоборот печь забирает на себя не милликаллории, которые очень ныжны мотору. У меня так при включенной печке и полупрогретом двигателе темература при минус 25 начинает снижаться на глазах.
По прогреву движка салона могу поделиться своей методой:
После успешного запуска движка выставляю темп салона на 0 и включаю обдув стекла (что бы вчерашние пары алкоголя вконец не заморозили стекла изнутри), после трогания со стоянки до трассы (метров 600-700) подогрев салона не включаю, что бы двиг набирал температуру. В результате при выезде на дорогу темп ОЖ близка к середине, включаю печку и топлю газ (торопясь на работу)
 
+Quote Post
Bob
сообщение 27.1.2006, 22:46
Сообщение #8

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2005
Поблагодарили: 0 раз(а)


Цитата
Цитата
Маленькие хитрости.
Для ускорения процесса прогрева двигателя выключите все электроприборы и, самое главное, ОБОГРЕВ САЛОНА. Салон один хрен не прогреется, пока не прогреется двигатель, а вот прогреться двигателю быстрее это поможет.



Непонял? Как включенный обогрев салона может помочь прогреву движка?


Называется с больной головы на здоровую.



NISSAN PRESAGE UA-TU31 - 2003г. Москва (Очаково-Матвеевское)
 
+Quote Post
Игорь_П
сообщение 28.1.2006, 6:32
Сообщение #9

Раумовод
**
Группа: Пользователи 
Сообщений: 79
Регистрация: 9.10.2005
Город: г. Санкт-Петербург
Поблагодарили: 9 раз(а)


Достойно! Предлагаю отправить в FAQ. wink.gif



Raum, 1999, с581ок
 
+Quote Post





 

Алексей
сообщение 28.1.2006, 16:23
Сообщение #10

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 19
Регистрация: 28.8.2005
Поблагодарили: 0 раз(а)


Цитата
Называется с больной головы на здоровую.


Принимаю упрек на мою больную голову, недоглядел, что написано выключить, а не включить
 
+Quote Post
сообщение 28.1.2006, 18:39
Сообщение #11



Группа:  
Сообщений: 0
Регистрация: --
Поблагодарили: раз(а)


Цитата
Войлок: в случае случайного попадания искры машина сгораем моментально (даже огнетушитель не успеешь достать ;0), теоретически можно подобрать другой (негорючий) материал, но лучше ну его нафиг.


А вы пробовали поджигать войлок???? Пока держишь зажигалку-ПЛАВИТСЯ, убираешь - все, ничего нет. Полстраны утепляется - ничего не происходит....
Я согласен, что нельзя утеплять всякими там одеялами, т.е. тем, что горит... Войлок не горит, сам проверял, сам поджигал. ph34r.gif

Матерые водилы рекомендовали утепляться кошмой(войлоком)
 
+Quote Post
Sergo
сообщение 30.1.2006, 6:19
Сообщение #12

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 22
Регистрация: 19.5.2005
Город: Иркутская область г.Саянск
Поблагодарили: 0 раз(а)


Достойно прочтения! Однозначно! Побольше бы таких авторских заключений с расстановкой.
 
+Quote Post
nik112
сообщение 30.1.2006, 11:08
Сообщение #13

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 383
Регистрация: 31.8.2005
Город: Нижний Тагил
Поблагодарили: 6 раз(а)


Цитата
при прогреве на капоте образуется наледь (т.н. "сопли", мелочь, а неприятно).

Это устраняется утеплением капота, т.к. при прогреве двигателя он не расходует тепло на нагрев капота и растапливание снега и льда на нем



Rаum,99, Нижний Тагил
 
+Quote Post
сообщение 30.1.2006, 11:35
Сообщение #14



Группа:  
Сообщений: 0
Регистрация: --
Поблагодарили: раз(а)


Труд достоен уважения! Только словечки некоторрые ph34r.gif поубирать.
 
+Quote Post
Терминатор
сообщение 4.2.2006, 12:04
Сообщение #15

Раумовод со стажем...
***
Группа: Пользователи 
Сообщений: 143
Регистрация: 2.2.2006
Город: Красноярск
Авто: Toyota Raum (2)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 10 раз(а)


Много интересного, но и много неправды, пишу вам как теоретик-практик-специалист и просто водитель. А где и что решайте сами. А вот по поводу люка бензобака - в точку, но подскажу он легко отжимается пластиковым скребком для снега(если нужно будет экстренно открыть его). rolleyes.gif
 
+Quote Post





 

ЮДВ
сообщение 7.2.2006, 11:15
Сообщение #16

Раумовод
**
Группа: Пользователи 
Сообщений: 61
Регистрация: 7.8.2005
Город: Новокузнецк
Авто: Toyota Raum (1)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)


Достойно оценив усилия KOCHа, но недочитав до конца, сделал распечатку для чтения на ночь. Получилось 8 страниц!!! Ай да молодца. Жду новых ценных откровений biggrin.gif



RAUM 2000 г.в. и ничего более того
 
+Quote Post
179
сообщение 7.2.2006, 12:41
Сообщение #17

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 219
Регистрация: 27.9.2005
Поблагодарили: 0 раз(а)


А мне в принципе понравилось, сам езжу на первой машине с середины сентября и мало чего знаю и понимаю. Если бы не этот сайт было бы трудно. Единственное что - очень большой объем информации, но это всегда дело автора, спасибо за свой опыт. rolleyes.gif



2WD 2000 г. синий металлик
 
+Quote Post
Михаил Л.
сообщение 13.2.2006, 17:13
Сообщение #18

Уважаемый Раумовод
****
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2507
Регистрация: 14.1.2005
Город: Москва, Царицыно
Поблагодарили: 42 раз(а)


Это полезно знать!!! ссылка



Пежо-407 SW
 288380388  
+Quote Post
koch
сообщение 14.2.2006, 13:21
Сообщение #19

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 23
Регистрация: 30.9.2005
Поблагодарили: 9 раз(а)


Цитата
Это полезно знать!!! ссылка


Михаил Л. страсти-то какие ;0(((
Я пытался написать для людей, кто попроще, а не для любителей позаниматься анонизмом на морозе с ветерком при минус 25 ;0)
Думаю, что если водитель более-менее грамотный (а именно на таких, как я понял, написана статья по ссылке), то он не будет заправляться на неизвестной заправке неизвестной жидкостью + и не будет заливать "супер синтетический Кастрол, который, куплен со скидкой, в каком нибудь супермаркете" ;0)

Кстати сказать до минус 30 завожусь без проблем (ставлю на открытой стоянке), но уже при минус 31... кирдык - машина говорит: "ехай на автобусе" ;0))

Взгляд на кое-какие вещи немножко пересмотрен и готовится к выпуску подкорректированный материал (если народ не возражает).
 
+Quote Post
koch
сообщение 14.2.2006, 13:47
Сообщение #20

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 23
Регистрация: 30.9.2005
Поблагодарили: 9 раз(а)


Пчел спойлер шел с машиной (в комплекте ;0)
А вообще по-моему любые запчасти можно через ссылка заказать.
 
+Quote Post


5 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
> 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 17.1.2019, 5:06