Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику kovlagen. Поблагодарили: 51 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
12.10.2016, 14:52 Блокировка дифференциала
подскажите
Подниму темку, а то периодически народ спрашивает про схему подключения ручным управлением блокировкой диференциала

Разрезаем провода, идущие от от контактов А7 и A8 разъема E4 (A- темно-серый).
[attachment=143497:стр.260_...Автодата.jpg]
Собираем схемку:
[attachment=143499:Схема_уп...кировкой.pdf]
И соединяем ранее разрезанные провода со схемкой, соблюдая нумерацию А1, А2, B1, B2.
Светодиоды выводим в любое удобное место, переключатель тоже. (у меня справа от руля нашлось свободное место)
Резистор у меня валяется на тоннеле рядом с блоком управления двигателем.
Все.
kasper2k, Kostian, mikaleksandr, mvv, Qwest, SuperJet, Вова Лермонтовский, Санчес КРСК,
22.12.2014, 11:29 межосевой дифференциал
подскажите,пожалуйста! (RAV4-1)
Цитата:
(d_martini.gifk @ 22.12.2014, 16:21) *
Что-то совсем запутался. Раньше думал, что благодаря межосевой муфте задний редуктор работает и если её отключать, то и редуктор будет просто крутиться, но весь момент на переднюю пойдёт. Как всё-таки работает и с каким моментом в процентах по осям?

Это первый РАВ, какие проценты по осям, там такой сложной электроники то нет...
Считай, что 50/50.
kasper2k, Qwest,
28.11.2014, 17:52 межосевой дифференциал
подскажите,пожалуйста! (RAV4-1)
Ух, давненько я тут не писал, а сейчас пришлось эту тему поднять по вопросу одного из форумчан.
В общем, буду некропостером.
Давным давно, где-то в районе этого времени - Пост №27 про "3-х позиционный переключатель" я таки реализовал этот переключатель.

В основном, конечно, езжу в штатном режиме блокировки.
Но летом, в сухую погоду, чаще езжу с полностью выключенной блокировкой, об этом мне напоминает постоянно горящий желтый светодиод. (меня греет мысль о гипотетической экономии топлива и меньшем износе резины и трансмиссии)
Летом где-нибуть на грунтовой грязной дороге с непонятными лужами или зимой перед проездом какого-нибуть перекрестка, в снегу во дворе и т.п. заранее часто включаю "полную" блокировку, о чем мне напоминает мигающий красный светодиод.
Правда вывод красного мигающего светодиода давно отвалился и поэтому зачастую забываю переключить в автоматический режим. И езжу на "полной" блокировке иногда целый день. Случается такое и летом на сухом асфальте, и зимой.

Раздатка и блокировка до сих пор бегают, как и в начале владения равчиком. Никаких посторонних звуков не наблюдается. Гребут тоже всегда хотя бы по одному колесу на оси при "полной" блокировке.
Особено приятно, зимой заранее включив "полную" блокировку, проскакивать перекрестки.
В автоматическом же режиме, после проскальзывания какой-либо оси, момент автоматического включения блокировки ощущается как некий пинок "под зад", что как-то не шибко приятно.
kasper2k,
30.5.2012, 5:16 Полезная информация (RAV4-1)
Объемы жидкостей, резина, диски и другое
Цитата:
(m1ndst0rm @ 29.5.2012, 19:50) *
Какова глубина преодолеваемого брода безопасная? 255/60-17

Если не нахватать воды в двигатель - то высоту заборного отверстия воздуха можно посмотреть слева от радиатора (для праворулек).
Если не нахватать воды даже в РЗМ - то сапун РЗМ находится на верхней части РЗМ.
В АКПП сапун чуть выше находится, чем в РЗМ - над АКПП загогулинка небольшая.
По РКПП и ее раздатке не в курсе по сапуну.
m1ndst0rm,
28.12.2011, 6:06 Снятие и ремонт двигателя (своими силами)
подробный фотоотчёт
Цитата:
(димасик @ 27.12.2011, 23:49) *
спосибо бальшое!!! а еще вопросик можна??? а какая компрессия должна быть при нормальном движке??? и можно ли поминять колпочки не снимая головки??? бюджет огроничен думаю на кольца не хватит средств

Давление компрессии в цилиндрах двигателя при номинальной частоте вращения коленвала стартером 250 об/мин, МПа:
Модели с 1996 по 1997 г.в.:
номинальное 1,3
минимально допустимое 0,95
разница давления между цилиндрами, не более 0,1

Модели с 1998 по 2001 г.в.:
номинальное 1,25
минимально допустимое 0,9
разница давления между цилиндрами, не более 0,1

Модели с 2001 г.в.:
номинальное 1,3
минимально допустимое 1,02
разница давления между цилиндрами, не более 0,1

1МПа можно принять равным 10 кгс/см2 (а точнее: 1 МПа = 10,1972 кгс/см2, но такой точности не надо smile.gif )
keksm, Новокузнечанин 7347,
17.10.2011, 4:36 Снятие и ремонт двигателя (своими силами)
подробный фотоотчёт
Цитата:
(Djo @ 15.10.2011, 16:58) *
свечной тонель кто нибудь выкручивал???? блин что то не хочет он выкручиваться sad.gif

выкручивал.
разводным ключем №1.
можешь вставить что-нибуть круглое (трубу, пруток) внутрь колодца, максимально подходящее по диаметру.
но у меня выкрутилось без вставки.
Djo,
3.9.2010, 14:20 Регулировка фар
не работает у правой фары
у нас прежний владелей видать повредил где-то левую фару.
регулировка одна из двух болталась. ну и два крепежа фары были оторваны. на стекле скол сквозной был.
разобрал фару, все пластмассовые кусочки сварил паяльником, в стекло вклеили ребята выпавший кусочек (лежал внутри фары), крепеж тоже сварил. трещины на корпусе заварил так же.
собрал фару, все регулируется.
дополнительно лампочку повернул, чтоб евро свет был wink.gif
Волк в овечьей шкуре,
3.9.2010, 14:01 Замена топливного фильтра
Советы бывалых RAV4-1
коробку выбросил, в магазине сами не помнят, говорят, что производители разные и номера у всех разные.
При случае залезу под воздушный фильтр, гляну что на нем написано.
но брал неоригинал, рублей около 350.
induction,
25.6.2010, 8:25 Блокировка дифференциала
подскажите
Меня сначала смутило наличие двух диффов в корпусе переднего моста, но я подумал, что это для разных вариантов привода - 2WD и 4WD.
Но когда Gwyn предоставил схему раздатки машины с МКПП, то стало понятно, что один дифф - межосевой, а второй - передней оси, т.к. в раздатке диффа нет.
Значит, передние мосты и раздатки машин с АКПП и МКПП - разные. (ну и коробки ессно тож разные biggrin.gif )
И рапределение мощностей между осями у машин с МКПП 50/50, т.к. никаких фрикционов в мосту и раздатке невидать. ИМХО.
Кто докажет обратно? wink.gif
критика принимается.
keksm,
18.6.2010, 13:06 помогите советом!!!
согласен с Новокузнечанин 7347.
Если вентиляторы радиатора работают, а двигатель нужно глушить, стараюсь дождаться, когда они выключаться.
Если не дожидаться, криминального конечно ничего не произойдет за один/несколько/много раз, но всетаки надо учитывать, что температура двигателя и в подкапотном пространстве в те недолгие минуты после заглушки движка будет очень высокая, что явно не положительным образом скажется на узлах/агрегатах/приборах в автомобиле.
Может и не сильно отрицательным образом, но как измерить степень воздействия высоких температур на оборудование машины?
В общем, я придерживаюсь принципа - ты с ней по доброму, и она тебя будет радовать дольше. yes.gif
Рано или поздно все ломается, но лучше - попозже! smile.gif
Новокузнечанин 7347,
9.6.2010, 6:00 Чистка датчика скорости (Speed Sensor)
Цитата:
(астраханский рыбак @ 8.6.2010, 14:33) *
Всем привет! А у меня стрелка спидометра виснет, в районе 40км, в верх идет,а вниззависает, движок заглушил,ключь вытащил а там все 40км, утром пришел все нормально 0, и так постоянно, помогите добрые люди советом.

Думается мне, что это проблема в приборке...
У стрелки должен быть какой-то демпфирующий элемент, чтобы она на кочках не скакала туда-сюда. Возможно в нем и загвоздка.
При выключеном зажигании напряжение на датчик скорости не подается и он в принципе не способен генерировать какие-то сигналы...
Но, на всякий случай, попробуй сделать как предложил Lost Viking, чего в нашей жизни тока не бывает... huh.gif
астраханский рыбак,
23.5.2010, 19:35 Ремонт рейки ГУРа
на кухне или на колене
Хотел сегодня поменять верхний сальник рулевой рейки, но, сняв пыльник, обнаружил там следующую картину:
[attachment=24811:P1110727.JPG]
(рядом лежит новый сальник) shok.gif
Еще фото, поближе:
[attachment=24813:P1110728.JPG]
Стопорного кольца нет. Сальник не вытащишиь.
Хотя тойотовский каталог по моему фрэйму выдает следующую картину:
[attachment=24812:Рулевая_рейка.JPG]
На рулевой рейке видны следующие надписи:
[attachment=24814:P1110729.JPG]
Общий вид рейки:
[attachment=24815:P1110730.JPG]
У меня возникло предположение, что сальник меняется путем снятия верхней крышки (на фото виден передний крепежный болт).
На фотографиях в постах выше видно, что эта часть рейки неразборная.
Дата выпуска машины - 04.1994.
Может быть, первые выпуски были с такой модификацией рулевой рейки, как у меня?
Oksi, Qwest,
23.5.2010, 5:42 Хитрые инструменты
Или что понадобится для ремонта РАВчига
Стопор/съемник шкива КВ:
[attachment=24716:P1110530.JPG]
[attachment=24717:P1110531.JPG]
его применение для стопорения КВ:
[attachment=24718:P1110528.JPG]
и для снятия КВ (по немногу откручивать болт КВ и работать монтажкой):
[attachment=24719:P1110529.JPG]
Dr.Cox, Oksi, vladimir20452, Web, Новокузнечанин 7347,
6.5.2010, 8:15 Не Работает Спидометр
Нужна помощь
Санчес, я не претендую на истину, я объясняю, как у меня на машине работает и какие я из этого сделал выводы.
Про передний привод естественно ничего сказать не могу.
При самодиагностике (замыканием перемычек ТЕ1 и Е1 в диаг разъеме под капотом) кода ошибки "42" не было и других кодов неисправностей по
индикатору "O/D OFF" тоже не было.
По индикатору "CHECK ENGINE" был только код неисправности лямбда зонда "21".
Тестирование в движении не делал (замыканием перемычек ТЕ2 и Е1 в диаг разъеме под капотом) sad.gif
Тестирование в движении попробую сделать после капиталки движка, вытащив датчик скорости из коробки с подключенным к нему разъемом, чтобы симитировать проворот шестерни привода датчика скорости.

Людмила, в эл/схеме книги Легион-Автодата (схема 5, стр 259) мне не понятно, где там вариант схемы для переднего привода sad.gif
Людмила 79,
4.5.2010, 20:11 Не Работает Спидометр
Нужна помощь
Цитата:
(Санчес КРСК @ 4.5.2010, 22:59) *
Сигнал с датчика скорости расположенного на коробке идет на приборную панель , пройдя через нее ( спидометр) выходит на блок управления двигателем -тойота всегда так раньше делала , поэтому все так и происходит - когда не работает спидометр - коробка тупит , так как не видит скорость авто . вообще обязан загорется чек через некоторое время .смотрите проводку на датчик

про путь сигнала от датчика до БУ ты прав.
про остальное (по крайней мере для дорестайловой праворукой 4WD япошки на автомате с 3-мя дверями без АБС) - нет.
у меня не работал спидометр Шестерня привода датчика скорости, Закрепить нельзя заменить.
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8223#
причем как до поломки, так и после АКПП работало одинаково.
у меня на коробке-раздатке есть еще 2 датчика скорости - датчик скорости передней оси и датчик скорости задней оси.
сигналы с этих 2-х датчиков идут напрямую в БУ.
вскрытие коробки, точнее - корпуса переднего моста и дифференциала, показало, что сигнал для датчика скорости передней оси и датчика скорости автомобиля берется с одной железяки, т.е. частоты сигналов с этих двух датчиков связаны между собой с постоянным коэффициентом.
возможно, что при пропадании сигнала с одного из этих двух датчиков, БУ берет информацию с другого датчика. Или сравнивает с сигналом с датчика скорости задней оси и руководствуется сигналами с исправных датчиков, если сигналы с них соответствуют друг другу.
Чек никогда не загорался.
Dr.Cox, Людмила 79,
4.5.2010, 19:59 Шестерня привода датчика скорости
Закрепить нельзя заменить.
В общем, добрался я до описанной выше траблы.
Коробку снимал вместе с движком, ибо капиталить надо было движок. (хотя @ндрей подсказал, что добраться до коробки можно опустив движек в сборе с коробкой на правой опоре, т.е. открутив левую опору).
До шестерни привода датчика скорости добрался легко.
1. Сначала надо открутить раздатку от корпуса переднего моста и дифференциала.
Для этого, кроме явно видимых 5-ти гаек и 2-х болтов, необходимо выкрутить еще один болт (помечен красной стрелкой):
[attachment=23690:Раздатка..._привода.JPG]
ибо длина его очень большая (я долго не мог сообразить, почему корпус раздатки не отсоединяется, хотя вроде бы все видимые гайки и болты откручены)
[attachment=23691:Раздатка...д_сверху.JPG]
2. Затем снял с корпуса переднего моста и дифференциала крышку подшипника со стороны левого привода:
[attachment=23694:Крышка_подшипника.JPG]
3. Далее открутил крышку корпуса переднего моста и дифференциала (предварительно на всякий случай сняв датчик скорости передней оси и датчик скорости автомобиля)
[attachment=23695:Располов...л_корпус.JPG]
На следующей фотографии стрелками показано напротив каких потрохов расположены датчик скорости передней оси (красная стрелка с цифрой "1") и датчик скорости автомобиля (зеленая стрелка с цифрой "2")
[attachment=23696:дифф.JPG]
Этими же стрелками показаны отверстия под эти датчики в корпусе крышки переднего моста и дифференциала:
[attachment=23697:крышка_д..._снаружи.JPG] [attachment=23698:крышка_д..._изнутри.JPG]
Ну и, собственно, сама шестерня привода датчика скорости (сверху лежит стопорное кольцо):
[attachment=23699:Шестерня...скорости.JPG]
Как видно по последней фотографии, 4 усика имеют аж треугольную форму от истирания.
Решил не ломать голову, как восстановить форму усиков, а заказал новую шестерню (33481-42010 на рисунке http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...amp;piid=60303), ибо она стоит несоизмеримо меньше, чем работа по еще одному вскрытию коробки, ежели что не так...
Некоторые размышления...
Я не спроста выделил стрелками места расположения датчика скорости передней оси и датчика скорости автомобиля.
Дело в том, что и шестерня привода датчика скорости, и ведомая шестерня дифференциала (зубцы которой "считает" датчик скорости передней оси) жестко связаны между собой, т.е. шестерня привода датчика скорости зацеплена усиками с корпусом, на который же и прикручена ведомая шестерня дифференциала.
Т.е. по сути - оба датчика дублируют друг друга и сигналы с их выходов (частоты) всегда отличаются друг от друга в постоянное число раз.
Если у кого-то так же прокручивается шестерня привода датчика скорости, то можно снять сигнал с датчика скорости передней оси и умножить/поделить (еще не считал) на постоянный коэффициент. В наш век это не очень то и сложно... wink.gif
Количество зубьев на ведомой шестерне дифференциала - 60. Датчик вырабатывает один импульс на каждый зуб шестерни.
Зубья на шестерне привода датчика скорости и на датчике скорости еще не считал.
glebb71, kasper2k, legendofroad, MIKI787, nikita83, Oksi, shinik, SJVova, Solty, Андрей24,
13.3.2010, 21:32 Шестерня привода датчика скорости
Закрепить нельзя заменить.
Введение.
RAV4 1994г.в. 3 дв. 3S-FE. АКПП (A540H). 4WD. Правый руль.
Перестал работать спидометр. Постепенно. Иногда подает признаки жизни, особенно в первое время после начала движения, но врет безбожно.

Анализ.
Проверен датчик скорости по методике, изложенной в Легионовской книге.
Вердикт - датчик рабочий.
Дополнительно заменен на аналогичный датчик с другого рава (спасибо Technics). Там он работает до сих пор.

Проверен спидометр путем подачи на него импульсов с низкочастотного генератора. При напряжении синусоиды с генератора от 3.6 В до 12 В показывает скорость пропорционально частоте синусоиды.
Вердикт - спидометр рабочий.

Проверена проводка, подходящая к датчику скорости, и сигналы на ней. Все 3 провода. Все 3 сигнала присутствуют.
Вердикт - проводка исправна.

Вытащив датчик скорости из корпуса переднего моста и дифференциала и подключив к нему его же разъем, на заведенном двигателе при вращении вала датчика рукой наблюдаются показания спидометра. Правда больше 20 км/ч раскрутить датчик рукой не смог.
Вердикт - электрическая и электронная части, отвечающие за показания скорости исправны.

Когда датчик скорости был вытащен из корпуса переднего моста и дифференциала, через отверстие под него удалось пальцем дотянуться до шестерни привода датчика скорости и пощщупать ее.
Мне даже уже не показалось странным, что она почему-то прокручивается на своем месте. Т.е. железо вокруг нее неподвижно (не смог пальцем стронуть его с места), а сама шестерня достаточно легко крутится вокруг своей оси.
На ощупь зубья шестерни целы. С боков шестерни прощупываются какие-то выступы.
Вердикт - шестерня привода датчика скорости каким-то образом потеряла жесткое сцепление с тем, на чем она должна быть закреплена.

Вывод.
Необходимо заменить или закрепить шестерню привода датчика скорости.

ВопросЫ.
Кто-либо из разбиравших корпус переднего моста и дифференциала, может сказать, возможно ли заново закрепить шестерню привода датчика скорости каким-либо способом?
Или надо ее тупо заменить на новую?
Может кто-нибуть поделиться фотографиями внутренностей корпуса переднего моста и дифференциала с видимой на них шестерней привода датчика скорости?

Можно ли снять корпус переднего моста и дифференциала с машины, не снимая коробку и/или двигатель? Вместе с раздаткой или без нее?

Буду благодарен за Ваши конструктивные ответы.
kasper2k, legendofroad,
21.1.2010, 12:26 Блок управления
распиновка
на датчик cкорости (ДС) с предохранителя F13 (GAUGE) приходит питание по проводу R-L (красно-синий)
с ДС на приборную панель (ПП) на спидометр идут 2 провода:
контакт ПП 11А провод L-B (сине-черный)
контакт ПП 10А R-Y (красно-желтый)
со спидометра на ПП с контакта 3А на блок управления (контакт 11С для МКПП и контакт 9С для АКПП) идет провод V-W (фиолетово-белый).

разъем "С" блока управления двигателем с МКПП - 12-ти контактный
разъем "С" блока управления двигателем с АКПП - 22-ти контактный

Разъем "А" панели приборов - 13-ти контактный коричневый

Хорошая книжка от Легион-Автодата... wink.gif
SmallBu,
21.11.2009, 11:14 Плохо закрываются боковые двери
тож замечал такую тему:
если хоть одно стекло приоткрыто, то обе боковые двери закрываются без приложения больших усилий - достаточно легонько хлопнуть дверью и она закрывается полностью.
А если все стекла подняты/закрыты, то нужно хлопать дверями значительно сильнее. sad.gif

Под задним бампером слева и справа есть прямоугольные отверстия для выхода воздуха из салона. На них стоит что-то типа обратных клапанов.
Может быть они (эти клапана) на своих осях подзакисли, и не все(не полностью) открываются, и, таким образом, создают в салоне повышенное давление, препятствующее закрыванию дверей?
А ведь должны еще быть отверстия где-то в салоне для прохождения воздуха до этих клапанов...
Все-таки RAV это не жигули, из которой кошка через час вылазит... biggrin.gif
daiterios,
6.11.2009, 16:54 Проблема с температурой
очень мало греется
Тоже такого же мнения. Проблема такая же. Уже заказал термостат. С прокладкой.
Чтобы удостоверится в нерабочем термостате (либо заклинило его в открытом положении, либо он не до конца закрывается, либо он стал отурываться при меньшей температуре), сразу после заводки машины (холодной) трогай рукой подающий патрубок в радиатор (верхний). Если он начинает теплеть буквально через минуту другую после запуска, то термостату кирдык. В идеале он должен теплеть только тогда, когда двигатель почти прогреется дло рабочей температуры (среднее положение стрелки температуры двигателя), т.е. стрелка указателя температуры чуть не дойдет до среднего положения.
keksm,
2.9.2009, 18:18 межосевой дифференциал
подскажите,пожалуйста! (RAV4-1)
Я не претендую на правоту, но... народ хочет разобраться! smile.gif

В системе АКПП есть насос, который качает жидкость для управления работой фрикционами и муфтой блокировки межосевого дифференциала. Сейчас хочу разобраться именно в работе муфты блокировки.

Поскольку на электромагнитный клапан блокировки дифа подаются импульсы напряжения, то можно сделать вывод, что клапан либо открыт, либо закрыт. Соответственно жидкость либо подается в механизм блокировки, либо не подается. Поскольку какого-либо клапана сброса давления из механизма блокировки нет, то я предполагаю, что сброс давления из механизма блокировки осуществляется либо через калиброванное отверстие всегда, либо когда эл/магнитный клапан управления блокировкой закрыт (через дополнительное отверстие, которое клапан открывает в выключенном положении).
Когда клапан открыт в 25% времени, давление в механизме блокировки небольшое, поскольку стравливается либо через калибровочное отверстие, либо в 75% времени, когда клапан закрыт.
Когда клапан открыт в 75% времени, давление в механизме повышается, поскольку давление подается уже больше времени.
Соответственно, чем больше давление, тем больше степень блокировки.
Кстати, промежуточных устойчивых значений скважности импульсов я не наблюдал. Либо 25%, либо достаточно быстро, в течении примерно 0,5 секунды, скважность возрастает до 75%. Также обратно.
Но допустим, что устойчивые положения скважности все-таки существуют в реальных условиях, т.е. имеем переменную, даже плавную степень блокировки.
НО! Имеем то мы ее с помощью дискретного переключающего устройства (эл/магнитного клапана) имеющего всего 2 положения - открыт и закрыт.
Все это вследствии интеграции давления жидкости в механизме блокировки. Т.е. подавая давление маленькими регулируемыми порциями получаем плавное изменение давления в механизме блокировкеи и плавную степень блокировки в зависимости от длительности подачи давления.

Если бы эл/магнитный клапан имел бы не 2 дискретных положения, а степень его открытия была бы пропорциональна приложенному напряжению, то опять же в механизме блокировки имелось бы плавное изменеие давления и, соответственно, плавное изменение степени блокировки в зависимости уже от уровня напряжения. (не забываем про сброс давления через калиброванное отверстие).

Как видим (я, по крайней мере smile.gif ), что независимо от способа регулировки, на выходе имеем плавную степень блокировки. (хотя конечно же, это разные способы).

Теперь про перегрев.
Сопротивление клапана 10...15 Ом. Возьмем 10 Ом, как самый неблагоприятный вариант (больше ток через обмотку клапана, соответственно большая рассеиваемая ей (обмоткой) мощность).
При постоянно приложенном к обмотке напряжении 12В на ней будет выделяться мощность P=(U*U)/R= 12*12/10=14.4 Ватта.
При скважности импульсов 25% на обмотке будет рассеиваться мощность, соответственно, 14,4*0,25=3,6 Ватта.
При скважности импульсов 75% на обмотке будет рассеиваться мощность, соответственно, 14,4*0,75=10,8 Ватта.

По моему, мощности 10,8 и 14,4 не сильно отличаются. Тем более, что надо учитывать, что наверняка конструкторы заложили пусть и умеренный, но все-таки запас по рассеиваемой катушкой мощности. Также надо учитывать, что тепло от катушки отводится жидкостью и/или корпусом коробки/раздатки.
Ну и также надо учитывать, что использовать 100%-ю блокировку придется очень редко, ведь равчик отнюдь не предназначен для серьезного бездорожья.

Теперь про давление жидкости.
По моему, важна не скорость движения, а обороты входного вала АКПП. Ведь привод насоса жидкости вроде как осуществляется от входного вала. Ну а при холостых оборотах в грязи даже без блокировки наврядли хоть одно колесо будет крутится.

Вот такие мои витиеватые умозаключения.
Критика принимается. Laie_91A.gif
kasper2k,
1.9.2009, 17:48 межосевой дифференциал
подскажите,пожалуйста! (RAV4-1)
Сегодня изучал сигналы на клапане блокировки межосевого дифа.
Предварительно вывесил оба левых колеса. Под правые колеса положил упоры.
Подключил осциллограф к контакту 8 разъема Е4 (259 стр. книги от Автодаты).
Разъем находится на блоке управления двигателем и АКПП.

Исходно ручка АКПП в положении R, педаль тормоза нажата.

Опыт №1
При выключенном зажигании на этом контакте 0 вольт.

При включении зажигания (без заводки движка) наблюдаются низкочастотные импульсы (забыл частоту замерить, но примерно 100...200 герц) со скважностью примерно 25%. Амплитуда импульсов 12 вольт.

При старте и работе движка скважность и частота импульсов не меняются.

При переключении ручки АКПП в различные положения частота и скважность импульсов не меняются.

При отпускании педали тормоза оба вывешенных колеса начинают крутиться.
Попытки затормозить любое из колес руками/ногами успешно проваливались.

Пробовал нажимать одновременно на педали газа и тормоза (газ в разумных пределах). Удалось добиться скважности импульсов примерно 75%.

Опыт №2
Разрезал провод, идущий от контакта 8 разъема Е4.

При включении любой передачи удалось затормозить левое заднее колесо, хоть и с трудом. (левое переднее забыли попробовать проверить dash1.gif)

Стала мигать лампочка O/D OFF. Код ошибки даже проверять не стал, уверен, что покажет 73 (обрыв проводки или короткое замыкание - клапан управления блокировкой межосевого дифференциала). cool.gif

Выводы.
1. Межосевой дифференциал никогда полностью не разблокирован. Минимальный коэффициент блокировки примерно 25%.
2. Межосевой дифференциал никогда полностью не заблокирован. Максимальный коэффициент блокировки примерно 75%.


Что можно поиметь полезного из проделанного эксперимента.
- можно поставить 3-х позиционный переключатель.
1-я позиция - цепь управления клапаном замкнута, штатный режим блокировки.
2-я позиция - цепь управления клапаном разомкнута, полное отсутствие блокировки.
3-я позиция - цепь управления клапаном разомкнута и на клапан подается постоянное напряжение 12 В, обеспечивая тем самым 100% блокировку.

Чтобы блок правления не чувствовал разомкнутую цепь во 2-й и 3-й позициях переключателя, в этих положениях надо подключить к проводу, идущему от компа к клапану нагрузку с сопротивлением 10-15 Ом. (мощность не меньше 15 ватт). Для этого надо использовать многоконтактный переключатель или городить огород из реле.

Сомнение возникает в режиме 100% блокировки - а как долго проживет дифф?
Но, если такой режим использовать очень редко (например при проезде какой-нибуть страшной лужи/грязи) то вреда дифу, думается мне, не будет. И желательно чтобы в этом режиме горела ярким красным цветом какая-нибуть лампочка, которую можно установить самостоятельно.

Также сомнение возникает в корректности и полноте проведенного эксперимента:
- возможно, что блокировка в штатном режиме все-таки полностью отсутствует на каких-либо режимах/скоростях работы АКПП.
- также возможно, что блокировка в штатном режиме все-таки 100% возможна при соответствующих режимах/скоростях работы АКПП.
kasper2k, skilet, Бэтман, Равчик by, Серый мастер,

Текстовая версия Сейчас: 15.5.2021, 20:15