Или разорится на Хелловскую оптику ПТФ И вообще заменить ближний/дальний на Би-галоген. Полазил по инету...много народу переделывает и довольны очень.

Ну да, клапана не прогорели же. Почистить хорошенько и поставить обратно. Притереть по любому придется. Притирочные пасты продаются. Еще продается приспособление для притирки в виде цангового карандаша, можно использовать кусок армированного резинового шланга подходящего диаметра. Ставишь голову горизонтально и вращаешь клапан туда-суда периодически отрывая седло клапана от тарелки, что бы паста попадала на поверхность. Периодически надо поворачивать клапан на 180 град. Притираешь пока не появится матовый поясок, сплошной, шириной 1,5-2 мм. Герметичность лучше проверять с помощью ацетона. Засухариваешь клапана с пружиной и заливаешь ацетон. Не должно быть подтеков или мокрого кольца по периметру, иначе снова притирать.

Цитата: (XentaBoy @ 1.11.2011, 15:27) А что скажите про Mobil1 0W40? Сильно опасно? А то я залил попробовать

Тогда пробовал бы 0W30. 40 густовато для движков VVTi. Про это уже много писалось выше. Если морозы крепкие зимой, то с 0W лучше запуск двигателя. Хотя не думаю, что в Братске морозы сильнее, чем у нас в Липецке, а я лью 5W30.

Цитата: (Usnas @ 23.10.2011, 13:37) ну по порядку: -промывал БДЗ+ клапан ХХ с полным разбором несколько раз (с заменой прокладки)

Ну да, как правило, надо несколько раз мыть для достижения положительного результата.

Цитата: (Usnas @ 23.10.2011, 13:37) -несколько раз заливал промывку топливной системы в бак

Не редко, после использования промывки в топливный бак, засоряется топливный фильтр, и в результате увеличивается расход топлива. Сам с таким сталкивался, расход поднялся до 12 л. После замены фильтра все вернулось в норму. Кстати есть неплохие средства для профилактики СУРМ (не рекламирую). Я сам не пробовал, а несколько друзей пробовали и остались довольны.

Цитата: (Usnas @ 23.10.2011, 13:37) З.Ы. но небольшое потряхивание иногда возвращается и при этом помогает включение какого-нибудь электропотребителя (например обогреватель заднего стекла)

Может еще бензин хреновый попадаться.

Я себе снова заказал липучку. Определялся между MICHELIN Alpin A4, YOKOHAMA ICE GUARD IG30, NOKIAN WR D3. В результате остановился снова на Nokian. У Мишлен и Нокиан это новинки. Здесь описание . Здесь нашел тесты. Заказывал здесь потому что, с учетом доставки на 2 тыс. дешевле чем в наших магазинах. У меня Nikian HKPL Rsi еще с Японии. Щас такую уже фины не делают, только в России. И это наверняка другое качество. У нас в городе после нового года запустят в полное производство завод YOKOHAMA, но опять же Россия...

Закралась ко мне мысль установить камеру обгона, все же удобно...посмотрите
Приобрел себе камеру VQ253C-B12 с фокусным расстоянием f=12мм. Цена вопроса 2530 руб. Лучше бы конечно 16мм, но не было. Хотя можно купить отдельно объектив на 25 мм или даже на 50 мм.
Дополнительно приобрел кнопку и стабилизатор на 12В (7812) и собрал по этой схеме
[attachment=12959:схема_ка...ы_обгона.jpg]
1- клемная колодка. К ней подведен провода питания. На ней закреплены стабилизатор 7812, конденсатор и диод. Конденсатор большой емкости для того чтобы настройки радио не сбрасывались при заводе, а диод для того чтобы конденсатор не разряжался.
2- стабилизатор.
3- камера.
4- медиацентр. Можно использовать телевизор или просто автомонитор.
Видео с камеры я подключил к разъему In camera. В этом случае можно одновременно слушать радио.
Снял ветродуйки с обоих сторон и кожух панели приборов.
[attachment=12960:2.jpg]
Так удобнее протаскивать провода с камеры и кнопки. Протаскивал с помощью одножильной проволочки.
[attachment=12961:3.jpg]
Черный провод и стабилизатор закрепил на колодке. Красный от камеры соединил с коричневым от кнопки.
[attachment=12962:5.jpg]
Камеру закрепил на пластине которую вырезал из нержавейки и покрасил в черный цвет из балончика. Пластину закрепил на двухсторонний скотч к торпеде.
[attachment=12963:4.jpg]
Как видит водитель
[attachment=12965:6.jpg]
А это, что видим на мониторе
[attachment=12966:7.jpg]
По трассе удобно, особенно когда едешь за фурой или автобусом. Не надо даже выезжать на встречку. Единственно надо привыкнуть правильно оценивать расстояние. На мониторе немного ближе кажется, но это как с зеркалами.

Я тоже решил подрегулировать газульку. Видимо после промывки ДЗ и регулировки КХХ не точно поставил тросик, был немного прослаблен. Угнал левую гайку до конца влево, но тросик все равно прослаблен. Снял тогда педаль газа и немного подогнул рычаг где крепится тросик в направлении черной стрелки. Поставил на место и немного подрегулировал гайками уже в обратном направлении (вправо). Педаль газа стала на уровне с педалью тормоза. Немного непривычно, да и реагирует сразу при нажатии. Надо привыкать теперь к этому положению. У кого люфта нет, но педаль низковата, то тогда надо гнуть в направлении красной стрелки другой рычаг.
[attachment=12655:Фото0336.jpg]
Лучше все усилия проводить со снятой педалью, так точнее можно подогнать. Педаль можно приложить и сразу видно результат.

Вобщем так:
поддеваем шлицевой отверткой сбоку в нижней части пипки и тянем ее на себя. Внизу, потому что она легче изгибается и легко отщелкнется.
[attachment=12618:1.jpg]
Потом пальчиками смещаем в сторону и она в руках
[attachment=12619:2.jpg]
Дааа, грязно после WD. Надо все хорошо протереть перемещая фиксатор и помазать силиконовой смазкой, но не спреем, а густой в нужных местах, дабы не пачкать в ненужных. При ближайшем рассмотрении видны полосы по ходу движения фиксатора, а если туда еще и пыль попадет....Хорошо бы шлифануть трущиеся поверхности.
[attachment=12620:3.jpg]
Ну и собственно сама пипка
[attachment=12621:4.jpg][attachment=12622:5.jpg]

Тоже решил поменять масло в АКПП и нашел вот такую информацию:
Сливаем 4 л жижи и потом заливаем столько же, этот метод замены может быть полезен для ОСВЕЖЕНИЯ жижи, его рекомендуется делать каждые 10 тысяч при ТЯЖЕЛЫХ условиях эксплуатации. Но ПОЛНУЮ замену необходимо делать каждые 60-80 тысяч!

шаг 1 ездим не меньше 10 километров, чтоб разогреть жижу.
шаг 2 заезжаем на эстакаду или в гараж (прийдется домкратить левую сторону)
шаг 3 Снимаем защиту двигателя.
шаг 4 подставляем 4 литровую емкость под сливную пробку, и отручиваем 6гранным ключем пробку, жижа начинаем литься. Когда жижа кочнается, то струя у меня полилась по поддону, и соответственно мимо банки, куда всё лилось, так что внимательно! Закручиваем пробку обратно.
шаг 5 В аптеке брем шприц на 50 кубов, самый большой и шланг омывателя стекла. Соединяем, шланг засовываем в отвестие со щупом масла (щуп вытаскиваем перед этим). Длина шланга должна быть чуть длинее самого щупа. И откачиваем остатки масла из поддона, это будет полезно при снятии поддона, ну чтоб не оббрызгало.. А сам шприц и шланг ещё пригодяться при замене масла в двигателе (после отворачиваеия пробки с помощью шланга можно откачать ещё кубов 250 )
шаг 6 Откручиваем много болтов по периметру поддона, советую оставить 2 болта напротив, в самом конце не открученными, чтоб потом, одной рукой держать поддон, а другой открутить оставшиеся 2 и аккуратно убрать поддон, без поддона будет ещё капать из разных мест жижа, а мы пока чистим поддон:
снимаем для начала 2 магнита, очищаем их то металлической пыли (которая появляется в следствие нормального износа фрикционов), протираем поддон. Наличие каких нибудь предметов в поддоне (кусочков пластмассы, железа) наводит на мысль о замене или ремонте агрегата. Прокладку не снимаем, а оставляем в покое, протираем и никаких герметиков! (хотя можно прокладку поменять, но я не менял и всё гуд).
Фильтр:держиться на 3 болтах и резиновой прокладке, на экзисте стоит 50 мертвых американских призидентов, он войлочный в металлическом корпусе, его тоже можно поменять, но не обязательно если начальное состояние автомата устраивало (то есть всё работало, а менять решили потому что пробег вроде как подошел). Прикручиваем поддон обратно: для этого берем удлиннитель для головки, сантимов эдак 10-15, на него головку на 10 и ОТ РУКИ закручиваем крест на крест поддон. Сильно тянуть нельзя, прокладка порвецца.
шаг 7 Заливаем через воронку в место откуда торчит шуп 4 литра свежего масла Т4.
шаг 8 ищем 2 шланга идуших от автомата в радиатор. Снимаем шланг с того что в автомат заходит горизонтально и выше того что входит вертикально и наращиваем его на метр. У той канистры которую мы только что залили в автомат отрезаем ВЕРХ и суем туда нарощенный шланг. Готовим к заливке вторую канистру, через воронку заливаем где то 100-200 кубов, чтоб потом не хлюпало, а быстро лилось. Собираемся духом в одну руку берем канистру с чистым Т4, в другую шланг из автомата и направляем его в банку с отрезанным верхом. Товарища просим завести мотор и ждать команды на то чтоб заглушить его.
1,2,3, Заводи!!!! и начинаем спокойно лить свежый Т4 в воронку. Другим глазом смотрим на шланг который направлен в пустую банку, от туда льется грязная жижа. Ну как бы когда чистый Т4 начнет литься из шланга, то процедуру можно заканчивать, в этот же момент у нас должен подходить к концу чистый Т4 в руке и подходить к краям в банке грязный Т4. Глуши!!!!!!
на выходе имеем 1 банку с очень грязным т4 и 1 банку с грязным т4 в котором чуть чуть чистого. Объем автомата где то и есть 8 литров, так что мы полностью прогнали грязную жижу и заменили её свежей..
шаг 9 собираем всё обратно! шланг недеваем обратно, заводим вигаель и смотрим чтоб ничего нигде не текло, ни из шлангов ни из пробки ни из поддона.
Надеваем обратно защиту. Жижа у нас холодная так что засовываем щуп и смотрим что там? двигатель работает.. Если ничего нету на щупе, то чуть доливаем. Потом медленно едем по дороге, километроа 5 и опять смотрим уровень:lens: . Через 10 километров летом автомат считаю прогретым, и уровень жижи должен быть строго между отметками HOT! Если это не так то ровняем. или доливаем или откациваем шприцем.

[attachment=12431:подключе..._майфона.jpg]

Охринеть какая ситуация!!! Вот гребаное государство!!! Сколько же ты потерял за эти 3 с лишним года? Наверное под лимон будет? При чем учитывая, что квартиры не будет. Даааа куда катимся... Только по телеку Чук и Гек поют, что живем мы все лучше и лучше. Я в шоке. Столько денег потерять и остаться ни с чем. Лучше бы взял землю в пригороде и строил бы домик не спехом. Искренне желаю продать квартиру подороже, что бы не влезать в долги.

Цитата: (lyolikhakas @ 28.4.2011, 9:41) дА ты марку какую подскажи

Можешь еще к Kayaba (Kyb) присмотреться. Если деньги есть лишние, то Koni. Код наших амо 48510-49465 для R14 и 48510-49475 для R15. Почитай инфу здесь

barlik553
Поставь себе такую штучку http://www.pochin.ru/product/6706 или наподобие, есть несколько вариантов таких устройств.
Насчет привода двери, размести объявление в разделе "Куплю", что хочешь купить привод двери или обратись к участникам форума которые продают запчасти после ДТП, просмотри тему "Продам".
продает garry http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=5931
продает klin-list, звонить http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=6530

Цитата: (Todd24 @ 6.4.2011, 19:41) кто имеет книжку - поделитесь, пожалуйста, электро схемкой кнопок руля. todd@pisem.net

[attachment=12113:аудиосистема.jpg]

Цитата: (DruglyCat @ 25.3.2011, 21:17) P.S. Прогресс не стоит на месте не от непосед, а от лени - на самом деле.

Ну раньше конечно лень была движителем прогресса, но ни как ни в наше время. В наше время пока все держится на энтузиастах-альтруистах.
Лично я с уважением отношусь к таким людям которые что нибудь изобретают, пристраивают, прикручивают вобщем улучшают функциональность. Но почему то основная масса встречает в штыки подобные идеи, получается, что лень тормозит прогресс. Человек хочет, пуст делает, а наша задача не осуждать, а рассказать ему о "подводных камнях" и более удачных путях.

Цитата: (Crazy-Cat @ 9.3.2011, 2:52) 1) Номер, или индекс что написано на датчике не скажу, скажу только то что написано на коробке (смотрим фото) 2) Я когда брал приходил в магазин с тестером и мерял сопротивление на месте, показывало 16 Ом (номинал 11-16) т.е. тик в тик. 3) собственно фото коробочки, фоток лямбды не будет так как уже установлена, выкручивать лень.

Его так и заказывают в Экзист по коду DOX-0109 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB407871

Цитата: (Dr.Faust @ 23.3.2011, 16:04) ХЗ по Монро у меня сейчас возвратов много по гарантии... я бы не рекомендовал... Bilstein говорят хорошие... но жесткие так сказать на любителя. Про Boge ничего не знаю... комментировать не буду А Kyb надо брать у проверенных поставщиков, так как оптовики тоже иногда таскают подделки ради выгоды... знаю о чем говорю To Serega777 а пружины просевшие или вам охото денег продавцам больше дать ? Если просевшие, то на зад я бы рекомендовал бы усиленные если часто возите народ или вещи тяжелые...

Они может все хорошие, только которые не в Россию идут или через серьезные компании. А так складывается впечатление, что свой человечек скупает брак, а на месте уже товарный вид придадут и впаривают.
На зад однозначно пружины ставить с индексом Н (усиленные). Просвет больше и когда пустой, и когда загружен. Плюс если с усиленными еще и проставки использовать, то клиренс будет больше, чем когда обычные и проставки.

Цитата: (Serega777 @ 23.3.2011, 15:48) Спасибо shalun, и Dr.Faust, буду брать Токико. Наверное и пружины сразу сменить, как думаете. Shalun, а у Вас какого года машина, если ещё родные стойки стоят.

2004 год. Рекомендую пружины NHK. Есть два вида жесткости. http://www.nhk.uniqom.ru/ Красноярск есть в списке городов.

В сходной теме по Раум 1, товарищ два раза налетал на бракованные Каяба. Хорошо деньги возвращали. Возможно нечистоплотные поставщики где то брак скупают по-дешёвки. Надо в инете почитать отзывы. Знакомые хвалили еще Монро и Боже, но здесь как всегда пока сам не попробуешь, не узнаешь истину. У меня по моему Токико В2296.

Цитата: (Fok @ 22.3.2011, 18:45) shalun вопрос по компание http://www.carvector.com/index.php реально черезних или как

Реально, Demo через их брал.

Цитата: (Wladimir_76 @ 12.3.2011, 16:03) Если можешь скажи где эти выходы Е1 и Vf на диагностическом разъеме. или фото разъема с указанными выходами заранее спасибо

Я так и не нашел где этот Vf находится.
Пришел датчик в выходной буду менять вместе с клапаном VVT-i
[attachment=12015:лямбда_Toyota.jpg]

Цитата: (saraev @ 13.3.2011, 17:18) бедете смеятся, но не могу откинуть переднее сиденье, инструкцию пришитую на переднее водительское сиденье на изусть выучил но не понял!

http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi...t=0&start=0

Вот собственно, что получилось из того, что было. Ситуацию осложняло отсутствие одного сегмента. Делали из кусочка другого бампера. Загиб на сегменте делали с помощью ручных тисков, что бы сразу загнуть по всей длине, предварительно нагрев феном. Прямые трещины заделывать не сложно. У меня же сразу достались изогнутые и по рельефу тоже. В некоторых местах пришлось отрезать маленькие кусочки от электрода и сваривать паяльником. Все "горки" убрали маленькой отрезной на 115. Теперь надо доводить наждачкой и потом шпаклевать, грунтовать и красить. Покраску придется отложить до тепла, т.к. бокс приспособлен только для ремонта.
Фен должен быть обязательно с регулировкой температуры. Я делал феном у которого всего два режима. Им тяжело добиться нужной волны электрода. Хотя на образце по прямой получалось хорошо. Сосед пробовал ломать образец, сломалось рядом. Метод ему очень понравился и он взял у меня электроды для ремонта своего бампера. Электроды группы А надо больше заказывать на 20-30%. Пока сваривал свой бампер, другой мастер принес часть своей торпеды, но там излом по прямой. Получилось и быстрее, и лучше.
Капот подправили старый, пока с этим поезжу до покраски нового.

[attachment=11957:Фото1215.jpg]
[attachment=11958:Фото215.jpg]
[attachment=11959:Фото0291.jpg]
[attachment=11960:Фото291.jpg]

Теперь можно и на мойку...!!!

Сама схема комплекта DLAA
[attachment=11894:схема_ту...ок_DALLA.jpg]

Учитывая, что провода короткие, то скорее всего, как вариант, реле, предохранитель разместить возле аккума, тем более, что надо подключаться к его плюсу. Там же подключиться к габаритам. А вот придется удлинять провода которые идут к кнопке. Если на кнопку подавать +12 от замка зажигания, то тогда разъем для подключения от габаритов откусить и проводок изолировать.

Получил от jhekson туманки. Комплектом доволен. Посмотрим как в работе будет. Проводка состоит из двух частей соединенных разъемом. Одна часть закрепляется на бампере, а другая уже кому как удобнее. В комплекте кнопка, реле, предохранитель. Остается пробросить и закрепить.
[attachment=11861:Фото0282.jpg]
[attachment=11862:Фото0283.jpg]

Цитата: (Lelik52 @ 20.1.2011, 9:36) PS Интересно, а в книжке написано как проверить vvt-i ?

Сразу не написал...а теперь вот опомнился. В книжке написано: Подать на контакты клапана напряжение от аккумулятора и убедиться, что клапан перемещается. Измерить сопротивление на контактах клапана- при +20 должно быть 6,9-7,9 Ом.

gurza, сегодня бросил 500. Пока так, сам тоже попал на нежелательные затраты. Все оплатил, жду запчасти и электроды для ремонта бампера.

Цитата: (jhekson @ 13.2.2011, 19:16) через неделю появятся установочные комплекты противотуманных фар для RAUMа 2-го поколения, цена комплекта 2200 рублей. Отправка в регионы!

Чьё производство? Как с тобой производить расчет?

http://www.ferio.ru/ci_11-us_2-toyota.html здесь сделай заявки по своим запчастям, там не сложно, разберешься.
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopic=6612 а здесь про ремонт бампера
Я кстати тоже Шниву поцеловал, фару и капот под замену. Бампер сам буду восстанавливать методом с ссылки которую тебе указал. Электроды уже мне выслали.

http://www.ferio.ru/ci_11-us_2-toyota.html здесь сделай заявки по своим запчастям, там не сложно, разберешься. Сильно пострадал то.

Цитата: (myakishev @ 5.2.2011, 20:17) Аппарат неплохой, ещё в наличии?

http://www.tuningmix.ru/index.php?page=sho...t&Itemid=99

Столкнувшись с трудностями приобретения недорого бампера и поиска альтернативных способов восстановления внешнего вида своего Ромки, наткнулся на два интересных способа. Вдруг кому пригодится информация.
1. Этот способ ремонта прочнее по сравнению с использованием сетки. Автор правда не стал шпаклевать и красить, ну если его устраивает, то....
http://alex---1967.narod.ru/photoalbum_remont_bampera.html
2. Про этот способ я читал, что он является самым прочным способом ремонта. На сайте есть описание, возможность приобретения электродов, фото и видео:
http://www.bamperus.ru/
ссылка на видеоурок http://narod.ru/disk/25042997000/remont_ba...a-midi.avi.html

Цитата: (kks962@rambler.ru @ 29.1.2011, 20:15) Подскажи пожалуйста контакты краснодарских фирм

http://avtokuban.ru/articles/bisness/shops.html
Их там 29 фирм на двух страницах.

Видео о работе и ремонте VVTi
http://depositfiles.com/ru/files/cl01zi7ph

Как гласит руководство, клапан стоит чуть выше фильтра
[attachment=11611:Клапан.jpg]
[attachment=11612:ввти1.jpg]

На Drom целая ветка по этому клапану http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-pl...1151334809.html
А это по нашему движку http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-pl...1151256476.html